Защита древесины: составы и методы их нанесения (100 фото)

Защитная пропитка для древесины: виды, выбор, лучшие составы, применение

Чтобы дерево дольше служило и не портилось от вредителей, его необходимо обрабатывать специальными составами. Защитную пропитку древесины обычно проводят раз в несколько лет. Поговорим подробнее, что она дает, какие препараты лучше использовать и как их наносить на дерево.

Зачем нужна?

Защитная пропитка для дерева может выполнять следующие функции:

  1. Влагозащита. Средства для обработки древесины создают на ней тонкий слой, который не пропускает воду. Это помогает защитить обработанный объект от излишнего насыщения влагой, которое может привести к гниению.
  2. Защита от микроорганизмов. Процесс гниения дерева вызывают различные бактерии и микроскопические грибковые организмы. Защитные составы препятствуют их размножению, благодаря чему материал сохраняет свои эксплуатационные свойства гораздо дольше.
  3. Огнезащита. Существуют пропитки, которые препятствуют горению деревянных частей дома или предметов интерьера.

Также бывают чисто декоративные колоризирующие средства. Они обладают минимальным защитным действием. Основное назначение таких составов – придать дереву необходимый оттенок. Колоризирующие препараты мало чем отличаются от морилки. Чаще всего их применяют в ходе внутренних работ для создания нужного интерьера.

В зависимости от состава выделяют два основных вида пропитки:

  • на водной основе;
  • на основе акриловой смолы;
  • на основе растворителя.

Составы на водной основе использовать проще всего. Они не требуют особой техники нанесения, не способны причинить вред человеческому организму при нанесении. Обычно на водной основе изготавливают антисептические средства. Не способны защитить древесину от влаги.

Составы на акриловой основе обладают прекрасными водоотталкивающими свойствами. Они образуют на обрабатываемой поверхности тонкий защитный слой, который препятствует проникновению влаги из атмосферного воздуха осадков.

Главное достоинство составов на основе органических растворителей – быстрое высыхание. Оно происходит за 10 – 15 минут. А главный недостаток – токсичность паров растворителей. Работать с препаратами на их основе можно только в респираторе.

Также средства делят на два типа в зависимости от того, где планируется проводить работы. Они бывают:

Внутренние менее стойкие, плохо переносят неблагоприятное воздействие окружающей среды. Но внутри помещений держатся достаточно долго. Наружные хорошо переносят осадки, перепады температур.

Как правильно выбрать

При выборе пропитки для древесины нужно обратить внимание на следующие параметры:

  • Назначение. Пропитку надо покупать исходя из того, от чего именно нужно защитить древесину. Для профилактической обработки подойдут универсальные варианты. Однако если цель процедуры более узкая, надо брать специализированный состав. Например, если постройка из дерева находится в местности с повышенной влажностью, нужно остановиться на водозащитном препарате.
  • Расход. Чем ниже расход средства на 1 м 2 , тем экономичнее его использовать. Параметр обычно указывают на упаковке с препаратом. Нужно учитывать, что производитель сообщает расход в идеальных условиях. В реальности он будет в полтора – два раза больше.
  • Безопасность. Важный параметр, от которого напрямую будет зависеть ход работы и дальнейшее использование обработанных предметов. Лучше покупать составы, которые не способны нанести вред человеку и животным или у которых риск такого вреда минимален.
  • Устойчивость. Еще один немаловажный момент – то, насколько долго пропитка будет сохраняться на обработанной поверхности. В зависимости от этого составы условно делят на четыре типа: неустойчивые, слабоустойчивые, среднестойкие, устойчивые. Нужно понимать, что устойчивые средства стоят дороже, но и прослужат дольше, поэтому экономия при их использовании все-таки присутствует, хотя и не всегда значительная.

Лучшие пропитки

Рассмотрим лучшие пропитки для защиты древесины, которые доступны для покупки в российской рознице.

PINOTEX INTERIOR

Безопасная для человека и животных наружная пропитка на водной основе эстонского производства. Основное действующее вещество – водорастворимая алкидная смола. После высыхания она образует на поверхности древесины тонкую защитную пленку. Она препятствует проникновению в материал влаги и микроорганизмов, отпугивает вредителей.

Удобство PINOTEX INTERIOR в том, что при необходимости его можно самостоятельно разбавить водой, сделав менее концентрированный раствор.

Расход средства – 1 литр на 16 м 2 . В реальных условиях на 16 м 2 уходит 1,3 – 1,6 литра. Это очень неплохой показатель. Для нестроганой древесины расход в два раза выше.

Время полного высыхания – не менее 12 часов. Однако следующий слой можно наносить уже спустя 4 часа после первого. Рекомендуется двукратная обработка.

Ведро пропитки емкостью 9 литров стоит порядка 4 000 рублей.

Tikkurila Supi Saunasuoja

Пропитка финского производства на основе акрилатной смолы. Водорастворима. Также образует на обрабатываемой поверхности тонкую защитную пленку, которая препятствует проникновению влаги и микроорганизмов, гниению.

По заявлению производителя в зависимости от условий работы расход средства составляет 1 литр на 8 – 10 м 2 . В реальности он несколько выше – 1 литр на 6 – 7 м 2 .

Главное достоинство состава – способность отталкивать пыль и грязь благодаря особенностям защитной пленки, которую он образует на поверхности древесины. Конечно, сильные загрязнения придется удалять самостоятельно.

Но пленка легко моется, поэтому чистка не составит труда. В ходе работы нужно помнить, что сильно нажиматься на поверхность нельзя – можно повредить защитный слой.

Ведро Tikkurila Supi Saunasuoja емкостью 9 литров стоит порядка 4 500 рублей.

NEOMID 430 ЕСО

Недорогой антисептический состав отечественного производства. 2 литра препарата стоят от 600 до 700 рублей. Подходит как для наружных, так и для внутренних работ.

Читайте также:  Как влияет использование пестицидов на здоровье и окружающую среду

Главное достоинство средства – плохая вымываемость. Это означает, что оно хорошо переносит воздействие атмосферных осадков и в течение продолжительного времени сохраняет свои первоначальные свойства.

Препарат защищает дерево от:

  • бактерий, способных вызвать процесс гниения;
  • микроскопических грибков (в том числе плесневых);
  • насекомых-вредителей.

При этом препарат не способен предотвратить проникновение влаги в древесину, поскольку не образует на ней защитной пленки.

NEOMID 430 ЕСО имеет водную основу. При необходимости его можно развести, понизив концентрацию активных веществ. Препарат полностью безопасен для человека и животных.

Отличительная особенность состава – низкий расход. На 1 м 2 строганой древесины потребуется всего 250 – 300 миллилитров.

Акватекс Экстра

Универсальный препарат отечественного производства на основе органического растворителя. Содержит:

  • антисептическое средство, предотвращающее размножение бактерий и грибков;
  • натуральный воск и парафин, которые защищают дерево от влаги.

Воск и парафин, которые входят в состав Акватекс, образуют на поверхности обрабатываемого объекта тонкую защитную пленку. Она препятствует насыщению древесины влагой. Благодаря специальным синтетическим присадкам пленка может продержаться дольше 5 лет.

Заявленный расход средства – 1 литр на 15 м 2 . В реальности он немного отличается и составляет приблизительно 1 литр на 12 – 13 м 2 . Показатель довольно неплохой.

Благодаря наличию в составе воска Акватекс придает обработанной поверхности приятный, естественный блеск. Со стороны это смотрится очень красиво.

Стоимость 9 литров пропитки составляет около 3 800 рублей.

Экодом «БИО»

Антисептическая пропитка для древесины. Препарат отличается невысокой ценой – 10 литров средства стоит всего 450 рублей.

Как и другие аналогичные составы, Экодом защищает дерево от гнилостных бактерий и плесневых грибков, отпугивает большинство насекомых-вредителей. При этом защита от влаги отсутствует – в число компонентов Экодом не входят вещества, способные образовать водооталкивающую пленку на обрабатываемой поверхности.

Расход состава – 300 – 400 миллилитров на 1 м 2 .

Особенности нанесения

Пропитку наносят кистью или валиком. Слой средства должен быть ровным и не очень большим – так оно быстрее впитается и высохнет. Если используются водорастворимые пропитки, можно работать без средств защиты. Если применяются составы на основе органических растворителей, необходим респиратор.

Большинство составов необходимо наносить в два слоя, особенно если обрабатываемая поверхность находится на улице. Второй слой наносят до полного высыхания. Перед этим выжидают некоторое время. Для каждого препарата оно разное (обычно от 2,5 до 5 часов).

Полное высыхание средства занимает не меньше 12 часов. Если использовалась пропитка на основе синтетической смолы или воска, обработанную поверхность в это время лучше не трогать. Прикосновение может повредить защитный слой. Окончательно оно его не уничтожит, зато сделает тоньше, что скажется на сроке службы пропитки.

Вывод

Пропитку для дерева применяют для защиты от влаги, вредителей, микроорганизмов. Она может быть изготовлена на основе воды или органического растворителя. При выборе средства надо обратить внимание на его расход, безопасность, устойчивость, назначение. Наносят препарат кистью или валиком. Для надежной защиты требуется не менее двух слоев.

Читайте также другие полезные статьи:

Видео-обзор сравнения пропиток для дерева

Защита древесины: средства и способы защиты деревянных поверхностей

В современном мире приоритетным строительным материалом является древесина. Это обусловлено многочисленными преимуществами древесины: экологичность, доступность, качество и долгий срок службы готовых изделий. Материал используют как для бытовых нужд, так и для постройки домов, баней, веранд, скамеек, качелей, мостов. Но помимо плюсов, существуют и недостатки древесины, к которым относятся: быстрая возгораемость материала, разрушение вредителями, высокое влагопоглощение, а также возможное гниение. В этой статье я расскажу о том, как предотвратить наступление неблагоприятных условий и соблюдать качественный уход за древесиной.

Способы защиты древесины

Рассмотрим несколько максимально эффективных способов защиты древесины от внешней среды.

  • Антисептирование древесины. Если в начале работы не применить данный метод обработки древесины – это скажется на качестве изготавливаемого продукта. Способ подразумевает пропитку древесины защитным составом, а также обработку специальным химическим средством, что значительно уменьшает риск гниения, повреждения материала насекомым и появления грибков. Антисептический раствор наносят на поверхность кистью, если размеры предмета позволяют – опускают в раствор с подогревом, либо без него, либо с помощью распылителя наносят защитные средства на поверхность древесины.
  • Консервирование древесины. Химический способ обработки, с помощью длительной пропитки антисептиком древесины путем ванн. В отличии от антисептирования, состав не вымывается, отличается стойкостью и надежностью. Используется для защиты деревянных конструкций, подверженных влиянию атмосферных осадков (дождь, туман, роса, места с повышенной влажностью, деревянные строения при земле), а также обрабатываются внутренние поверхности сооружений, где возможны частые испарения (кухня, баня, крытый бассейн).

Средства для защиты древесины

Среди многочисленных угроз основной для древесины, как натурального материала, способного впитывать влагу, расширяясь и сужаться в сухой среде, является – влажность. Влага губительна для большинства пород дерева. Лишь немногие сорта тропических деревьев легко переносят высокую влажность, не деформируясь, из них чаще всего изготавливают террасную доску. При долгом нахождение древесины в условиях, где процент влажности превышает 20-30%, начинается процесс расслоения, гниения, в результате которого дерево трескается и меняет форму. Поэтому для множества пород обязательным условием перед обработкой является качественная просушка, только после этого можно приступать к покрытию древесины защитой.

  • Для защиты древесины от влаги применяют гидрофобизаторы, составы проникающие в поры древесины. Они образуют долговечный барьер и обеспечивают защиту от влаги и паров. Вода, попадая на защищенную поверхность, не проникает внутрь, не разрушает структуру, а скатывается по материалу, не оставляя мокрых следов. Эта же способность защитного состава помогает предотвратить образование глубоких трещин под воздействием мороза. Данные средства выпускают как в виде пасты, так и в виде масляной пропитки, образующей защитную пленку. Первый способ более надежный и долговечный, в то время как, второй – требует периодического повтора.
  • Для защиты древесины от плесени и насекомых используют антисептики.
Читайте также:  Домашняя птица

Защита древесины от огня

Самым страшным врагом древесины является огонь. Он способен за считанные минуты уничтожить все деревянное. Полностью избавиться от горючести древесины не удастся, но частично снизить риски можно. Для этого необходимо воспользоваться средствами, которые могут увеличить время невозгораемости древесины – это антипирены. Составы выпускаются в двух видах: жидкие составы (краски, пропитки, эмали) и твердые составы (обмазки, засыпки). Огнезащитные средства для древесины не меняют структуру дерева и обязательны для покрытия в жилых помещениях. Кроме того, они не создают препятствия для последующего нанесения грунтовки и краски на поверхность древесины.

Использование древесины в бытовых нуждах – отличная альтернатива другим материалам. Она «дышит», является экологичной, делает наше существование более комфортным и уютным. При этом, не стоит забывать о возможных проблемах, связанных с использованием дерева и вовремя применять все необходимые меры для безопасного пользования.

Без гнили, плесени и древоточцев: все о современной биозащите древесины. Бонусом — ГОСТовский рецепт самодельного антисептика

  • Кто и как разрушает древесину.
  • Какие бывают антисептики и как они работают.
  • Что читать на этикетке, если не хотите отправить деньги на ветер.
  • Нужно ли обрабатывать древесину, прошедшую промышленное антисептирование.
  • Стоит ли заморачиваться с самодельными растворами: насколько это выгодно и безопасно.
  • Рассказываем рецепт приготовления антисептика своими руками (по ГОСТу).

Причины разрушения древесины

Природа работает против древесины и неустанно заботится о том, чтобы ей было нелегко. Все разрушающие факторы можно разделить на две группы: физические и биологические. К первым относят неблагоприятное воздействие ультрафиолета, выветривание, циклы замерзания-оттаивания, влагу. Но куда большую опасность для дерева представляют биологические факторы, к которым относят главным образом деревоокрашивающие и дереворазрушающие грибы, а также насекомых.

Черные, синие и зеленые пятна — это результат поражения деревоокрашивающими грибками. Они изрядно портят внешний вид дерева, но не влияют на цельность ее структуры и механические свойства. Казалось бы, дело только в эстетике и, если вам все равно, можно закрыть на это глаза. Но нет. Если своевременно не остановить очаг поражения, деревоокрашивающие микроорганизмы создадут благоприятную среду для развития дереворазрушающих грибков. А это уже история с менее радужным исходом.

Чернота и синева довольно стремительно переходят в гниль и вызывают разрушение древесины. Когда это происходит с уличной скамейкой — просто досадно, а если, например, с балкой, то бездействие может привести к обрушению дома. Стремительнее всего повреждаются деревянные конструкции, контактирующие с землей, пребывающие в условиях постоянной влажности или при отсутствии вентиляции.

Теперь о насекомых. Жуки-древоточцы, муравьи и другие недоброжелатели обосновываются внутри древесины и начинают питаться целлюлозой, которая является не чем иным, как углеводами. К чему это приводит — попробуем объяснить на пальцах. Целлюлоза и лигнин — два главных строительных компонента, от которых зависят физические свойства древесины. Одеревеневшие клеточные оболочки можно сравнить с железобетоном: лигнин, со своей полимерной структурой и высокой прочностью на сжатие, выполняет функции бетона, а целлюлоза — роль армирующего каркаса. Что произойдет с железобетонной конструкцией без арматуры — представить несложно: она потеряет прочность и рассыплется. То же самое ждет древесину, когда насекомые завершат свою углеводную трапезу.

Защитить дерево от физических и биологических факторов помогают разные виды обработки. Барьером от влаги, солнечных лучей, помета птиц и прочих физических факторов являются краски и другие пленочные покрытия. Ими обрабатываю в основном уличные конструкции. А вот биозащита нужна как внутренней, так и уличной древесине.

Какие бывают антисептики: поверхностные, консервирующие, грунтовочные

Для биозащиты древесины используют специальные средства — антисептики. Они отличаются:

  • спектром действия (против грибов, насекомых или всех сразу);
  • стойкостью к вымыванию и длительностью эффекта защиты;
  • условиям применения (наружные/внутренние/универсальные);
  • составом и принципом действия (об этом ниже).

В первую очередь важно запомнить, что антисептики бывают двух видов: поверхностной защиты и глубокого проникновения. Первые обычно используют для профилактики «здоровых» деревянных конструкций — они не рассчитаны на глубокое проникновение внутрь древесины, но хорошо работают как превентивное средство. А также их применяют для борьбы с относительно небольшими очагами биопоражения или когда проблемы только начинаются: древесина поменяла цвет, на ней образовалась плесень или наблюдается активность насекомых.

Читайте также:  Имитация бруса: фото, внутренняя отделка в интерьере (2020)

Пропитки глубокого проникновения, которые еще называют консервирующими антисептиками, обладают повышенной стойкостью к вымыванию и, как правило, работают против всех видов биологической активности. Они защищают древесину на срок 20–35 лет. За счет высокой концентрации биоцидов, входящих в состав таких консервирующих средств, обработанное дерево меняет цвет. Оно может становиться темно-бурым, желтым, иногда зеленоватым — все зависит от особенностей того или иного состава. Такими антисептиками обрабатывают конструкции, защита которых имеет первоочередное значение при этом требования к эстетике отсутствуют: это венцы деревянных домов, лаги, стропила, балки, черновые полы, подвальные конструкции и т. д.

О грунтах-антисептиках

Эта категория средств традиционно стоит особняком. Грунтовочные антисептики не только защищают древесину от биологической активности, но и создают на поверхности дерева особую подложку, которая улучшает сцепление финишного покрытия. Обычно грунтовочные антисептики наносят перед покраской. За счет чего обеспечивается фунгицидная подложка, препятствующая появлению плесени, грибков, синевы под слоем краски или другого пленкообразующего покрытия. Вместе с этим предварительное грунтование уменьшает впитываемость древесины, за счет чего финиш ложится ровно, а его расход снижается на 20–30%.

Антисептирующие грунты используют как профилактическое средство. Если древесина уже подвержена биологическому поражению, сначала лучше обработать ее биоцидами глубокого проникновения и уже после этого использовать грунт.

Грунты-антисептики также используют как самостоятельное средство. Например, их применяют для временной консервации, когда нужно приостановить деревянное строительство в межсезонье. А также грунт колеруют и наносят на поверхность древесины как самостоятельное декоративно-защитное покрытие.

Как работают антисептики

Если не вдаваться в химию, то по принципу действия антисептики можно разделить на те, которые просто уничтожают всю биологическую активность и те, которые действуют более деликатно — делают древесину непригодной для насекомых и микроорганизмов.

Большинство средств работают по весьма топорному принципу. В их состав входят отравляющие вещества, которые уничтожают агентов разрушения — грибки, плесень, личинок. Такие антисептики эффективно уничтожают микроорганизмы, но вместе с тем — небезопасны. Яды, входящие в их состав, могут вызывать аллергические реакции и представлять реальную угрозу для домашних животных, а соли — способствовать ускоренному разрушению древесины.

Более прогрессивные средства биозащиты не влияют на самих паразитов, а меняют среду их обитания. Такой эффект может достигаться, например, введением в состав особых микроорганизмов. Они проникают в структуру дерева и делают ее непригодной для насекомых или грибков. Последние вынуждены либо менять среду обитания, либо погибать. Такой механизм защиты считается самым экологичным и безопасным.

Как выбрать антисептик

Итак, вы определились какой антисептик подходит под ваши нужды: поверхностный, глубокого проникновения или грунтовочный. Но это только начало. Дальше вас наверняка удивит, что ценовой разлет средств очень большой. Объяснить все традиционным «это накрутка за бренд» — не получится. Чтобы понять, чем один продукт отличается от другого и не разочароваться в покупке, рекомендуем вдумчиво читать характеристики, обращая внимание на следующие важные моменты.

  1. Класс защиты (при нанесении в один и два слоя).
  2. Тип разбавителя: водорастворимые или органо-разбавляемые.
  3. Глубина проникновения в материал, стойкость к вымываемости.
  4. Изменение цвета дерева после обработки.
  5. Совместимость с другими составами: финишными покрытиями, грунтовками и т.д.
  6. Безопасность для людей и животных.
  7. Погодные условия, при которых допускается обработка.
  8. Расход состава на 1 кв. м.
  9. Способ нанесения: пульверизатором, щеткой, кистью, погружением.

А если купленный материал уже антисептированный? Стоит ли заморачиваться с повторной обработкой?

Здесь нам сложно дать однозначный ответ, поэтому давайте по порядку. Первым делом необходимо выяснить, о каком антисептировании вам заявляет продавец.

Сырые бревна и кряжи подвергаются первичной антисептической обработке, которая предотвращает поражение деревоокрашивающими грибами в первые 24 часа после спила. Ее нельзя считать полноценной биозащитой — это временные меры. Перед использованием в строительстве такой материал нуждается в обработке.

Другое дело — это глубокое антисептирование, которому подвергают брус, оцилиндрованные бревна и обычные доски. Но и здесь нельзя быть на 100% уверенным в результате. Важно понимать, каким именно способом производилась антисептическая пропитка. В промышленных условиях используют несколько методов.

Поверхностная обработка. Наиболее простая техника биозащиты, при которой заготовленный материал обрабатываю вручную: из пульверизатора, реже — щетками. Такая техника не способна обеспечить глубокой пропитки, что сказывается на довольно низком уровне биозащиты.

Погружение в антисептик. Более продвинутый способ промышленной обработки, при котором пакет древесины опускают в пропиточную ванну, выдерживают некоторое время и затем поднимают. Защитный состав проникает в структуру дерева на 1-2 мм. Этот способ лучше, но все еще неидеальный.

Пропитка древесины в автоклаве (импрегнация). Самый прогрессивный метод биозащиты. Если не вдаваться в сложности, работает это так: пакет древесины помещают в промышленный автоклав, откачивают из него воздух — после закачивают антисептик. В вакуумированной полости древесина как губка впитывает в себя раствор, поглощая до 20 л антисептика на 1 куб. м. Далее древесину подвергают обратному вакуумированию, чтобы удалить из нее излишки раствора.

Читайте также:  Виды седел для лошадей

Обжиг дерева Shou Sugi Ban. Как японская техника консервации продлевает жизнь уличной древесины до 120 и более лет

Антисептик для дерева своими руками: рецепт (и немного рассуждений)

Тема самодельных антисептиков довольно скользкая. Здесь мы позволим высказать свое субъективное мнение, почему экономия на покупных составах в 8 из 10 случаев — не лучшая идея. Большинство самодельных средств неэффективны, а те что эффективны — очень токсичны.

Экономия может обернуться серьезными проблемами со здоровьем, которые возникают либо сразу (из-за халатного обращения с реагентами), либо в перспективе (из-за взаимодействия с обработанными конструкциями). Конечно, многие покупные антисептики тоже небезопасны, но не нужно забывать, что их разработкой занимался штат технологов, сам продукт проходил тестирование и стандартизацию, а обо всех возможных рисках вас обязательно проинформируют на этикетке.

Вторая проблема самодельных антисептиков заключается в том, что многие реагенты сложно приобрести в небольших фасовках. Например, тот же дихромат натрия вам, скорее всего, придется покупать в мешках, а потом — ломать голову, где хранить токсичные реактивы или как их утилизировать.

Существует немного ситуаций, когда приготовление антисептирующего раствора своими руками, действительно, имеет смысл. В первую очередь — это целесообразно, если нужно провести большой объем работ по антисептированию скрытых деревянных конструкций, с которыми ограничен повседневный контакт. Речь идет о венцах деревянных домов, лагах, стропилах, скрытых балках и т.д. Для обработки таких конструкций используют трудновымываемые консервирующие антисептики.

Мы ознакомились с большим количеством документации и пришли к выводу, что наиболее простым и эффективным средством, которое можно приготовить самостоятельно, является водорастворимый антисептик ХМ-11. Его производство регламентируется ГОСТ 23787.8-80, но мы расскажем о нем более доступным языком.

Реагенты:

  • медный купорос;
  • дихромат натрия*;
  • столовый уксус 9%.

Оснащение:

  • весы;
  • электронный термометр;
  • строительный миксер;
  • тара для замешивания;
  • мерная емкость;
  • канистра для хранения.

Защита:

  • резиновые перчатки;
  • очки;
  • респиратор — обязательно;
  • одежда, которую не жалко испортить, — рекомендуется.

*дихромат натрия — самый токсичный компонент раствора, относящийся к первому классу опасности. Он вызывает сильные раздражения кожи и слизистой, а также оказывает общетоксическое действие, поражая внутренние органы. Способен накапливаться в организме.

Приготовление антисептика из расчета на 10 литров

  1. Нагреваем 9 литров воды до 50 °C.
  2. Добавляем в воду 500 г медного купороса.
  3. Аккуратно засыпаем туда же 500 г дихромата натрия.
  4. Добавляем 50 мл столового уксуса (9%). Он выполняет роль стабилизатора и препятствует выпадению солей в осадок. Если вы готовите небольшой объем антисептика, который сразу же будет использован — уксус можно не добавлять.
  5. Замешиваем раствор строительным миксером на низких оборотах до полного растворения компонентов.

Чем наносить: щеткой, валиком, краскопультом, методом погружения в раствор.

Особенности обработки: древесину лучше обрабатывать в сыром виде — в течение 12 часов после распила; первые 2–3 дня после антисептирования важно защитить сохнущее дерево от осадков.

Изменения цвета: при нанесении раствор окрашивает древесину в охристый цвет, через несколько дней дерево приобретает зеленый оттенок, а спустя неделю — становится буро-зеленым.

Хранение: антисептик держат в закрытых канистрах в отапливаемом помещении; рекомендуем период хранения — не более полугода.

Экономия: точно сказать сложно, но где-то в 4–6 раз, чем если покупать готовый антисептик.

Антисептик для древесины: виды, критерии выбора, правила нанесения

Древесина – один из самых экологически чистых и безопасных материалов, получивший широкое применение в строительстве, декоративной отделке интерьеров, производстве мебели, музыкальных инструментов и посуды.

Однако имеется у него существенный недостаток – восприимчивость к гниению, поражению болезнетворными микроорганизмами и грибковыми спорами. Это все приводит к снижению эксплуатационных характеристик материала и нарушению его структуры. Поэтому в качестве надежной и эффективной защиты рекомендуется использовать специальный антисептик для дерева.

  • Что такое антисептики
  • Виды антисептических составов
    • Основа
      • Водорастворимые
      • Масляные
      • Органические
      • Комбинированные
    • Сфера использования
      • Для наружных работ
      • Для внутренних работ
  • Специальные добавки в антисептиках
  • Критерии для выбора антисептика
  • Правила обработки дерева антисептиком

Что такое антисептики

Современные антисептики – это особые водоотталкивающие растворы, которые предназначены для надежной защиты дерева от негативного воздействия повышенной влаги, поражения грибками, плесенью и насекомыми.

Зачастую они имеют двойное действие, которое позволяет одновременно решить несколько проблем – повысить стойкость к гниению, разрушению, биологическому заражению и горению.

Для повышения эксплуатационных характеристик рекомендуется проводить предварительную обработку заготовленного пиломатериала. В отдельных случаях, когда уже имеется заражение древесины, правильно выбранный антисептик поможет предотвратить ее возможное разрушение.

Виды антисептических составов

На строительном рынке представлено огромное количество различных антисептических средств, которые разделены по следующим критериям – по своей основе, сфере использования, функциональным особенностям и стоимости.

Чтобы правильно выбрать антисептик для древесины, более детально рассмотрим каждый из видов.

Основа

Все антисептические средства имеют разную основу, которая определяется активными компонентами, входящими в их состав.

Выделяют следующие категории антисептиков:

  • водорастворимые,
  • масляные,
  • органические,
  • комбинированные.

Водорастворимые

Антисептики водорастворимые предназначены для профилактики любых типов древесины. Подобные составы подходят для пропитки различных поверхностей, не подверженных прямому воздействию избыточной влаги или воды. В состав водорастворимых пропиток входит натрия фторид и кремнефторид, кислота борная и бура. Отличаются коротким сроком просушки после нанесения на поверхность.

Читайте также:  Вахта: фото, условия выращивания, уход и размножение

Масляные

Антисептики на масляной основе являются самыми востребованными, поскольку предназначены для защиты дерева от негативного воздействия влаги. Невымываемые пропитки производятся на основе масел – антраценового, сланцевого, креозотового, каменноугольного и полукоксового.

Несмотря на свою эффективность и хорошие результаты защиты, масляные составы отличаются высокой токсичностью, горючестью и наличием неприятного химического запаха.

Кроме того, подобные пропитки способны окрашивать деревянные поверхности, придавая им более насыщенные оттенки.

Органические

Антисептики на органической основе применяются для пропитки конструкций и декоративных элементов внутри и снаружи зданий. При нанесении создают прочную несмываемую пленку, обладающую отличными адгезивными и гидрофобными свойствами.

Натуральные пропитки разработаны для предварительной обработки современных пиломатериалов – бруса, бревна или доски, применяемых для возведения стен.

Составы окрашивают древесину в зеленый оттенок и повышают ее пористость, способствуют образованию коррозии на металлических элементах, которые стыкуются с деревянным основанием.

Комбинированные

Для изготовления комбинированных составов используется минеральная основа (соль) и органический растворитель, поэтому они способны выполнять функции антисептиков и антипиренов.

Подобные антисептики обеспечивают надежную защиту дерева от паразитирующих насекомых, плесени, гниения и горения. Кроме того, некоторые препараты содержат безопасные красящие компоненты, которые, помимо окрашивания, обеспечивают поверхностям из древесины максимальную стойкость к воздействию ультрафиолета.

Сфера использования

Выбор подходящей защитной пропитки определяется в зависимости от типа дерева и его назначения. По сфере использования антисептики разделены на 2 категории:

  • для наружной обработки,
  • для внутренней обработки.

Для наружных работ

Здесь представлены антисептические составы, которые подходят для наружной обработки древесины. Они обладают отличной стойкостью к атмосферному воздействию – ультрафиолету, высокой влажности и перепадам температур.

Антисептики для наружных работ обладают сильным химическим запахом, который исчезает после полного высыхания обработанной поверхности. Такие препараты не подходят для обработки дерева внутри помещений.

Вещества делятся на 2 вида:

  1. Пропитки глубокого проникновения предназначаются для уничтожения плесени, грибков и насекомых-вредителей.
  2. Финишные составы предусмотрены для защиты пропитывающего слоя от ветровой нагрузки. Они не проникают глубоко в древесные волокна, но способны создавать прочную пленку на обработанной поверхности.
Для внутренних работ

Сюда относятся антисептические растворы на основе экологически безопасных компонентов, которые применяются для обработки поверхностей из древесины внутри помещений. Они не имеют химического запаха и не выделяют в воздух токсических веществ.

Антисептики для дерева глубокого проникновения обладают пролонгирующим действием, поэтому не требуют ежегодного обновления.

Для внутренних помещений, имеющих разный уровень влажности, необходимо выбирать соответствующие антисептические препараты. Информация о назначении антисептика для дерева указана на заводской упаковке.

Специальные добавки в антисептиках

Чтобы повысить эксплуатационные характеристики антисептиков для дерева и расширить сферу их использования, в основной состав могут входить специальные добавки:

  • антипирены – огнезащитные компоненты для повышения стойкости к горению;
  • пигменты – компоненты для окрашивания и тонировки обрабатываемой поверхности;
  • фильтры – компоненты для защиты от негативного воздействия ультрафиолета;
  • биозащита – компоненты для предотвращения гниения, поражения грибковыми спорами, плесенью и паразитарными микроорганизмами.

Критерии для выбора антисептика

Чтобы сделать правильный выбор подходящего антисептика, необходимо учесть основные критерии, определяющие качество препарата, длительность и эффективность его воздействия:

  1. Нормы расхода защитного состава (г/кв. м) при нанесении в один слой. Средний показатель расхода антисептиков для дерева составляет от 180 до 260 г/кв. м. Высокий расход имеют антипирены и биозащита для древесины – в этом случае показатель может составить от 350 до 600 г/кв. м. При больших объемах работ рекомендуется заранее выполнить расчет необходимого количества антисептического состава. Для этого учитывается общая площадь обрабатываемой поверхности в погонных или квадратных метрах.
  2. Требуемое количество слоев. Некоторые виды антисептиков обладают большим расходом, поэтому наносятся в 2-3 слоя.
  3. Составляющие компоненты антисептического препарата.
  4. Срок действия защитного средства. Антисептики для древесины обладают длительным сроком службы, который может составлять от 2 до 7 лет в зависимости от их состава и качества. Любой защитный препарат под воздействием негативных факторов постепенно теряет свои исходные эксплуатационные характеристики. Поэтому заявленный производителем срок в 15-30 лет является не более чем маркетинговым ходом.
  5. Необходимость дополнительной просушки и шлифовки обработанной поверхности.
  6. Доступные способы нанесения пропитки – при помощи кисти, валика или краскопульта.
  7. Назначение – для жилых домов, бань, открытых и закрытых хозяйственных построек, наружных и внутренних работ.
  8. Совместимость с декоративным покрытием – краской, лаком, морилкой и воском.
  9. Эксплуатационные характеристики – стойкость к атмосферному воздействию, ультрафиолету, биологическому заражению.
  10. Наличие специальных добавок – окрашивание, защита от возгорания, гниения и разрушения.
  11. Компания-производитель. Защитные антисептики для дерева, соответствующие всем заявленным требованиям, производятся на специализированном дорогостоящем оборудовании, которое имеется только у крупных компаний. Высокое качество товара подтверждается наличием соответствующих сертификатов и заключений.

Все основные параметры защитного средства указаны производителем на этикетке, поэтому рекомендуется внимательно изучить ее до завершения покупки.

Правила обработки дерева антисептиком

Чтобы обеспечить эффективную и долговечную обработку древесины защитным антисептиком, необходимо учесть некоторые правила работы с подобным составом:

  1. Лучшие периоды для обработки спиленной древесины – поздняя весна или ранняя осень, до начала движения древесных соков. Также важно учитывать среднесуточную температуру воздуха: для органических растворов она должна составлять +5 градусов, для масляных и водных – до +10 градусов при относительной влажности в 80%.
  2. Качественная обработка поверхностей требует соблюдения технологического процесса, нужных пропорций защитного состава и техники безопасности.
  3. Водорастворимые растворы наносятся при помощи краскопульта, густые масляные смеси – кистью или валиком. Длительность сушки антисептиков различна: водные растворы сохнут от 2 до 4 часов, масляные и комбинированные – от 14 до 20 часов.
  4. При работе с различными видами растворов необходимо использовать средства индивидуальной защиты – перчатки, маску, респиратор, очки и спецформу.
  5. Перед началом работ следует подготовить поверхность (очистить, выровнять, отшлифовать и покрыть бесцветной грунтовкой), рабочие инструменты и материалы.
  6. Работы начинаются с обработки наиболее восприимчивых зон: торцов, поперечных пересечений, мелких элементов.
  7. Чтобы предотвратить образование потеков и пятен, антисептик для дерева наносится тонкими слоями.
Читайте также:  В каком месяце убирают морковь?

Антисептирование древесины – это эффективный способ защиты материала от разрушительного воздействия различных факторов: ультрафиолета, гниения, поражения грибковыми спорами и болезнетворными микроорганизмами.

Правильно выбранный антисептик для дерева от надежного производителя позволит существенно продлить срок эксплуатации готовых строений, изделий и поверхностей из древесины.

Главное в этом вопросе – следовать пошаговой инструкции и использовать препарат по назначению.

Защитные составы для дерева: обзор

Дерево достаточно часто используется в строительстве и в ремонте из-за своих декоративных свойств. К сожалению, вместе с этим материал слабо защищен от всевозможных внешних воздействий. Дерево гниет, горит и часто становится «вкусным лакомством» для различных вредителей. Чтобы защитить драгоценную древесную текстуру и целостность конструкций, применяются различные защитные составы для дерева.

Основные угрозы

Перед началом обсуждения защитных средств необходимо пару слов сказать о тех опасностях, которые угрожают постройкам из дерева.

Гигрометр служит для определения
уровня влажности

  • Влажность – серьезная проблема для древесного материала. При выборе содержание воды всегда является важнейшим критерием. Перед использованием все изделия просушивают до необходимого уровня влажности (10 – 20% в зависимости от задач). При этом даже сухое дерево не теряет свойства впитывать воду во влажной среде (гигроскопичность), структура материала при этом меняется. Древесные детали могут набухать и изменять геометрию. Из-за этого конструкцию может повести. Чтобы этого не произошло, дерево защищают с помощью специальных препаратов (гидрофобизаторов).

Биологическая угроза – древесина представляет собой благоприятную питательную среду для размножения различных грибков и других патогенных микроорганизмов. В результате деятельности этих микроорганизмов поверхность материала покрывается плесенью, черными пятнами и теряет свой презентабельный внешний вид. Также к биологической угрозе можно отнести насекомых, которые используют древесину в качестве пищи. К таким вредителям относятся усачи, короеды, древоточцы и др. Они проедают червоточины в структуре материала, нарушая его конструкционные свойства.

  • Ультрафиолетовое излучение тоже негативно сказывается на свойствах материалов из древесины. Особенно агрессивно солнечные лучи воздействуют на благородные породы, ухудшается цветовые показатели, портится текстура и снижается плотность изделий.
  • Огонь – ни для кого не секрет, что дерево хорошо горит, поэтому постройки из этого материала подвержены повышенному риску возгорания. Для защиты поверхность покрывают особыми огнеупорными составами – антипиренами.

Олифа – способ, проверенный временем

Олифа – это одно из самых старых покрытий для дерева, сейчас это средство значительно потеснили более эффективные составы. Главное преимущество олифы – небольшая цена и простота использования.

Олифа окрашивает древесное
покрытие в характерный бурый цвет

Состав изготавливается на основе различных масел, по этой причине раньше олифу называли вареным маслом. В основе действия средства лежит принцип полимеризации на воздухе жирных кислот, которые образуют на поверхности изделия тонкую защитную пленку. Составы по своему эффекту относятся к пленкообразующим. Олифа используется для грунтовки под последующую покраску, может добавляться в краску или наноситься предварительным слоем. Олифа придает древесине определенный цвет, поэтому может создавать декоративный эффект в сочетании с лаками. На поверхность олифу лучше наносить с помощью простой широкой кисти. Увеличение слоя не приводит к увеличению защитного эффекта, по этой причине жидкость лучше наносить равномерно, избегая подтеков. Некоторые разновидности олиф имеют свойство загустевать, поэтому сначала их необходимо перемешать. Последующие работы можно проводить после полного высыхания, этот процесс может занять несколько суток.

В зависимости от состава олифа подразделяется на виды.

  • Натуральная олифа на 95 % состоит из натуральных масел (льняного, подсолнечного, конопляного, рапсового и др.), также в состав входят вещества, ускоряющие процесс полимеризации (сиккативы). Натуральные средства экологичны и не выделяют в воздух вредных веществ, они практически лишены запаха. При уличном использовании натуральная олифа уступает другим более дешевым средствам. К тому же вещество не гарантирует полной защиты от грибков и насекомых.
  • Оксоль – разновидность олифы на 55% состоит из натуральных масел (льняного или конопляного), на 40% – из уайт-спирита или скипидара и на 5% – из сиккативов. Это вещество уже обладает запахом, который остается в помещении даже через несколько дней после покраски, но при этом оксоль выгоднее, чем натуральная олифа, с точки зрения цены и быстрее сохнет.
  • Алкидные олифы изготавливаются на основе алкидных смол, также в их состав входят сиккативы, растворители и другие вещества. Алкидные олифы хорошо держатся при наружном использовании. Их показатель устойчивости к воздействию окружающей среды в два раза превышает натуральные составы.
  • Синтетические составы не подходят для использования внутри помещений, так как их испарения могут наносить серьезный вред здоровью. В состав входят продукты нефтепереработки. При этом в зависимости от конкретных ингредиентов средства могут вести себя по-разному. При этом такой вид олифы считается самым дешевым. Из минусов можно назвать токсичность, неприятный запах и долгое высыхание.
Читайте также:  Зеленые операции на винограде. Как не навредить и сделать все правильно.

Масло для дерева – проникающая защита

Отдельно следует выделить такие средства, как масла для обработки дерева. Они могут быть тонирующими или прозрачными. При этом по своему действию масла отличаются от олифы тем, что не создают пленку на поверхности древесины, а пропитывают верхний слой материала, затем высыхают (полимеризируются) внутри волокон. Масляная пропитка необходима в том случае, если хочется сохранить благородную древесную текстуру, при этом надо защитить поверхность от воздействия воды и перепадов температур. Некоторые масла оказывают и дополнительный антисептический эффект.

Масло подчеркивает
фактуру древесины


Распределение масла
по поверхности с помощью
хлопчатобумажной ветоши

Хорошего результата можно добиться при распределении масла с помощью хлопчатобумажной ткани. Через 10 минут после обработки с помощью ткани убирается лишний слой. Через два дня покрытие нужно проверить на шероховатости, если огрехи покраски были обнаружены, они удаляются шлифовальной губкой, затем можно наносить финишный слой. После этого снова стираются лишние слои масла.

Самые популярные сорта кизила

Кизил – кустарник-долгожитель, теплолюбивая культура, в естественном состоянии растущая на Кавказе, в Южных регионах. Растение является природным лекарем: имеет противовоспалительные свойства, способствует понижению артериального давления, насыщено витаминами.
Селекционеры продолжительное время работали над выведением разновидностей растения, улучшением вкуса ягод, урожайности. Были выведены новые сорта, отличающиеся по цвету, форме, весу ягод, назначению кустарника. При этом основные характеристики остались неизменными. В настоящее время известно более 50 сортов кизила.

Характеристики лучших сортов

Для представителей вида присущи общие характеристики:

  • Засухоустойчивость,
  • морозоустойчивость,
  • стойкость к заболеваниям,
  • неприхотливость к почве, уходу,
  • способность расти в полутени,
  • сверхраннее продолжительное цветение, перекрестное опыление,
  • ежегодное плодоношение,
  • лекарственные и декоративные свойства.


Вкус ягод всех представителей культуры сладкий с кислинкой, внутри плода – небольшая косточка.
Для лучших сортов характерны качества: высокая урожайность, величина ягоды наиболее большая.
Среди многообразия выведенных сортов различаются экземпляры по цвету: встречаются различных оттенков желтого, оранжевого, всего спектра красного – до почти черного.

Переводится слово «кизил» (тюрк.) как красный.

Отличаются плоды размером – от 3 до 8 г. Крупные ягоды используются в кулинарии, мелкие имеют декоративное и лечебное значение.
Форма плодов круглая, овальная, бочонкообразная, грушевидная, бутылочковидная.
Для выбора сорта большое значение имеет срок созревания плодов. Начинает цвести кизил ранней весной, созревание наступает через 200 дней. Для регионов с коротким летом выбирают ранние сорта.
Различаются сорта по времени созревания:

  1. Ранние: созревают до середины августа. Такие сорта высаживают в северных широтах. Популярные сорта: Гренадер (4-11 августа), Элегантный (5-10 августа), Елена (10-14 августа), Вавиловец (10-25 августа), Алеша, Николка.
  2. Среднего срока созревания: Собирают урожай со 2 декады августа по 2 декаду сентября. Лучшие представители: Нежный, Коралловый Марка (17-20 августа), Лукьяновский, Выдубецкий (23-25 августа), Старокиевский (с 25 августа).
  3. Поздние: 2- 3 декада сентября. Примеры: Костя (5-10 сентября), Светлячок (25 августа-10 сентября), кизил «Семен» (10-15 сентября).

Сравнительная таблица отличительных качеств лучших сортов

Cрок созревания, Название сорта Вес ягод (г) Урожайность (кг) Цвет плода Форма ягоды
Желтый Красный Овальная Грушевидная Бутылочная
Ранние
Елена 7 45 + +
Элегантный 6-9 40 + +
Вавиловец 6-7 + +
Николка 6-7 40 + +
Средние
Алеша 20-30
Владимирский 9 60 + +
Светлячок 4,5-5 50 + +
Поздние
Семен 6-8,5 27 + +

Созревание ягод может происходить одновременно или продолжительно по времени. Урожай кизила сорт «Семен» можно собрать за неделю, а плоды «Светлячка» будут находиться на кусте почти месяц.

Кроме предпочтений по урожайности и внешнему виду, дачники обращают внимание на районирование сорта.
В южных регионах среди лучших сортов выбирают Янтарный, Коралловый, Нежный, Лукьяновский.
Для высаживания в северных широтах предпочтительней остановиться на ранних сортах Светлячок, Владимирский, Выдубицкий, Елена.
Все деревья и кустарники культуры могут стать «изюминкой» сада, выполняют дизайнерские функции. Рано зацветают, имеют продолжительное цветение желтыми, белыми цветками. Привлекательно растение и в период плодоношения. Некоторые сорта выведены специально для украшения парков, скверов, садов.
Среди декоративных кустарников востребованы сорта:

  • «Пирамидалис», имеющий пирамидальную крону,
  • «Аурея Элегантиссима» с экзотической листвой кремового с белым цвета, с красным оттенком.
  • «Вариегата» отличается своеобразной листвой с белой окаемкой. Встречаются разновидности с плодами разного цвета – белого, желтого, розового.
Читайте также:  Имитация бруса: фото, внутренняя отделка в интерьере (2020)

Кизил прекрасно переносит стрижку. Сформировать для украшения участка деревце с необходимой кроной – округлой, раскидистой — сможет даже садовод-любитель.

Сорта кизила

Предлагаем вниманию дачников примеры лучших своеобразных сортов растения.

Кизил белый

Растение цветет белым цветом (в отличие от подавляющего большинства представителей культуры с желтыми цветками), откуда и пошло его название. Ягоды желтые с небольшой косточкой. Листья в осеннюю пору приобретают красный цвет, постепенно переходящий в фиолетовый. Имеет ярко выраженные лекарственные и декоративные свойства.

Кизил дикий

Дикорастущий кустарник произрастает в южных регионах: в Крыму, Молдавии, предгорьях Кавказа, Закарпатье. Цветет желтым цветом. Ягоды небольшие, красные. Имеет ярко выраженные лекарственные свойства. Наиболее неприхотливый к почве и уходу.

Кизил янтарный

Название кизила указывает на цвет ягод растения: желтый, похожий на янтарь. Именно этим кизил выделяется из общей группы представителей культуры.
Ягоды небольшие (3,5 г), в период созревания склонны к осыпанию. Полностью созревшие плоды сладкого вкуса. Имеет наибольшее количество сахаров и пектинов в составе. Созревание среднего срока, продолжительное по временным рамкам. Длится около месяца, со второй декады августа по вторую декаду сентября.

Кизил лукьяновский

Дерево с округлой компактной кроной. Крупные ягоды сорта (6 г), имеют бутылочную форму, темно-красный цвет, который во время полного созревания приобретает черный оттенок. Стойкий к осыпанию. Плоды могут находиться после созревания до месяца на дереве.

Кизил ямайский

Писцидиево дерево, которое является представителем семейства бобовых, только называется кизилом. Кора дерева имеет специфический запах и вкус, является лекарственным средством для лечения ряда заболеваний. Применяется строго под наблюдением врача, поскольку его неправильное употребление может привести к отравлению организма. Распространено в Центральной Америке и Вест-Индии.

Кизил обыкновенный (или дерен мужской)

Дёрен мужской (Cornus mas) относится к семейству дереновые, имеющему много представителей декоративных кустарников и деревьев. Отличается съедобными плодами. Растет в предгорьях Кавказа, в Крыму, Южных регионах Украины, на территории Малой Азии. Высота кустарника (или деревца) достигает 6 метров. Цветет желтыми цветками. Плоды овальные, небольшие, красного цвета. Обладает лекарственными свойствами, присущими кизилу, в наиболее высокой степени.

Размножение сортовых растений кизила

Чтобы вырастить на дачном участке куст кизила, который повторит материнские сортовые качества, садоводы используют различные способы.

Посадка саженца

Наиболее эффективный метод размножения культуры при отсутствии у соседей (или у вас) кустов кизила на участке. Двухлетние саженцы высаживают в подготовленные ямы на расстоянии 5х5 метров друг от друга.

Размножение отводками

Популярный способ при наличии материнского куста. Процесс выполняют весной. Нижний побег кустарника укладывают и укрепляют скобками в неглубокой канавке, присыпают землей и регулярно поливают. Весной следующего года отводок отделяют от куста и используют как саженец.

Зеленое черенкование

Черенки для размножения с 4-5 почками нарезают в конце июля с однолетних побегов взрослых (от 5-6 лет) кустов кизила. Сразу же высаживают в полутень, в плодородную почву под углом. Присыпают посадку чистым песком, слоем 10 см, накрывают полиэтиленом. Полиэтилен должен быть выше верхушки на 20 см. Землю регулярно поливают. Выросший росток с корнями используют как саженец. В условиях дачи этот способ малоэффективен.

Деление куста

Размножают молодые кусты, небольшие по размеру. Ранней весной или осенью куст выкапывают, освобождают корни от земли, убирают старые, больные, высушенные побеги. Затем куст делят на части. В каждой части должны быть развитые, здоровые корни, несколько полноценных побегов. Части высаживают в ямы как саженцы, регулярно поливают до приживаемости куста.

Прививка

Для размножения используют взрослое дикорастущее дерево. В августе-сентябре почки кизила помещают в Т-образный разрез коры дерева или вприклад, место разреза укрепляют изолентой, оставляя почку открытой. О приживаемости делают вывод по зеленеющему листку подвоя. Применение окулировки дает почти стопроцентную приживаемость глазков. Глазок приживается ориентировочно через месяц. Плодоносить куст начинает на 3 год развития. Привитый кизил будет расти деревцем. Всю прикорневую поросль и боковые побеги удаляют, оставляя один центральный штамб, из которого формируют деревце.

Прикорневую поросль следует удалять регулярно, особенно до 7-летнего возраста деревца. В противном случае прививка может отмереть.

Выращивание из косточки

Некоторые дачники пытаются вырастить сортовое растение из косточки. Размножение кизила с помощью косточки – долгий и трудоемкий процесс. В итоге получается кустарник, который не повторяет сортовых свойств материнского куста. Используется способ для выращивания дикого кизила. На него эффективно прививать сортовое растение. Селекционеры применяют способ для получения новых сортов культуры.
Кизил – замечательный кустарник, имеющий лекарственные свойства, вкусные плоды. Посадив культуру на участке, дачники не только сами смогут наслаждаться красотой и плодами растения. Долгожитель-кизил, растущий более 100 лет, послужит нескольким поколениям семьи.

Выбираем сорта кизила для любимого сада

Плоды этого уникального кустарника нравятся далеко не всем, но его полезные свойства побуждают садоводов задуматься о его выращивании. Прежде чем приступить к делу, было бы мудро рассмотреть предлагаемые сорта кизила, которые успешно плодоносят в нашей местности. А когда есть знания, легче сделать выбор.

Читайте также:  Виды седел для лошадей

Полезные свойства и противопоказания косточек кизила или…

Как размножить кизил самому?

Как сохранить кизил на зиму и обеспечить семью витаминами

Полезные свойства кизила: природный носитель витамина С

Знакомство с доступной экзотикой

Ранней весной, когда деревья только начинают просыпаться, на ветках кизила распускаются нежные цветочки. От них исходит пьянящий аромат, и наблюдатели не перестают радоваться красоте природы. Именно этот кустарник знаменует смену времен года и пробуждение природы.

Кизил представляет собой листопадный кустарник либо небольшое дерево. Название растение получило, по всей видимости, по цвету своих уникальных плодов, созревающих в конце августа либо в начале осени. В переводе с тюркского языка слово «кизил» означает «красный». В природе различные сорта кизила встречаются на территории:

Европы;
Малой Азии;
Китая;
Японии.

Кустарник начали культивировать еще в древней Греции и Риме.

По мнению некоторых историков, первые поселенцы американского континента использовали кизил для чистки зубов. Из его древесины аборигены делали стрелы, а со временем и предметы домашней утвари.

Как правило, кизил достигает 2,5 м в высоту. Его крона состоит из глянцевых побегов красного или оранжевого цвета. Если ветка соприкасается с почвой, то за короткое время она способна пустить корешки и превратиться в новый кустарник. Многочисленные побеги растения увенчаны листвой супротивного характера, которая окрашена в темно-зеленый цвет. В зависимости от климатических условий территории, где растет кизил, период цветения начинается в разное время.

Используем полезные свойства кизила в борьбе с недугами

Справочник садовода: все, что нужно знать, о выращивании…

После успешного опыления на кустарнике появляются плоды в виде костянки, окрашенные в цвета:

насыщенно красный;
оранжевый;
темно-синий;
черный;
черно-синий;
розовый;
желтый;
пурпурный.

Особенно впечатляет садоводов белый кизил с упругой коркой и нежной мякотью. Созревание наступает в августе, но особенный вкус плоды обретают после первых заморозков. По форме они бывают:

вытянуто-цилиндрические;
грушевидными;
круглыми;
бочковидными.

К тому же разные виды ягод отличаются своими вкусовыми качествами. Некоторые из них слегка суховаты, другие – сочные. Встречаются с терпким привкусом либо с пикантной сладостью.

Сорта кизила на любой вкус

На сегодняшний день известно примерно 50 различных видов кизила. Каждый из них имеет свои особенности:

высота кустарника;
диаметр кроны;
время цветения;
период созревания плодов;
вкусовые качества костянок;
устойчивость к перепадам температур;
ареал обитания;
способы ухода.

В свете этих принципов рассмотрим популярные сорта, которые можно вырастить на собственной даче.

Семен

Удивительное деревце с компактной, но густой кроной овальной формы, может порадовать своих поклонников сочными плодами во время осеннего сбора урожая. Речь идет о позднеспелом виде кизила – Семен, описание которого мы начнем из его достоинств.

Деревце чудесно переносит зимние холода и летние периоды засухи. Достаточно устойчиво к заболеваниям и вредителям. Сорт был выведен в Крыму в прошлом столетии. Плоды кизила имеют грушевидную форму, масса которых приблизительно 8 г. Окрашены они в темно-красный цвет с глянцевой плотной кожицей. Мякоть костянки плотного характера. Вкус – кисло-сладкий с типичным ароматом. Созревает грушевидный сорт кизила в конце августа, после чего широко используются для консервирования, приготовления варенья и различных напитков.

После первых заморозков плоды приобретают особый привкус. Поэтому некоторые садоводы специально не срывают плоды с дерева, дожидаясь холодов.

Светлячок

Взрослое дерево этого вида дает примерно 50 кг плодов за один сезон. По вкусу они кисло-сладкие с едва уловимой терпкостью, присущей семейству «Кизиловых». Форма костянок напоминает миниатюрные груши, которые весят около 8 грамм. Наружная корка окрашена в темно-вишневый цвет. А мякоть, средней плотности, отличается небывалой сочностью. Созревают плоды в начале сентября и не осыпаются до весны.

Кизил Светлячок является морозостойким растением, способным переносить понижение температуры до -30°C. Он имеет симпатичную крону пирамидальной структуры, состоящую из множества глянцевых листочков. Зацветает ранней весной яркими бутонами, источающими приятный аромат.

Лукьяновский

Кустарники этого сорта отличаются высокой урожайностью, устойчивостью к морозам и летним засухам. Растение формирует компактную круглую крону, которая гармонично сочетается с другими садовыми деревьями. Сорт кизила Лукьяновский имеет грушевидные плоды. Некоторые из них напоминают миниатюрные бутылки одинакового размера. Наружная кожица ягод темно-красного цвета, а когда они достигают полного созревания, становятся практически черные.

Варенье из кизила оценит даже Винни-Пух

Посадка кизила — получить все или ничего

Выращиваем только культурные сорта кизила

Заменяем конфеты сушеным кизилом: полезные свойства сладких…

Янтарный

Этот удивительный кустарник был выведен в 1982 году. Он представляет собой плодовое растение с пирамидальной кроной, на котором каждый год появляются ярко-желтые ягоды. Когда они доходят до полной зрелости, становятся практически прозрачными. И даже косточка просвечивается на солнце.

Описание кизила янтарного достойно особого внимания, поскольку из этого сорта получаются изумительные десерты. Нежная мякоть желтого цвета, источающая терпкий аромат, понравится даже самым непримиримым гурманам.

Читайте также:  Как влияет использование пестицидов на здоровье и окружающую среду

Елена

Растение было выведено для жителей северных широт, где зимние морозы достигают 35 градусов. Сорт кизила Елена получили посредством скрещивания двух видов: Выдубицкого и Старокиевского в 1975 году. Созревание плодов наступает в августе. С одного взрослого дерева собирают до 40 кг ягод за сезон. Обычно они чашевидной формы, насыщенно-красного цвета с блестящей корочкой.

Плотная мякоть чудесно отстает от косточки, что особенно важно при заготовке плода на зиму.

Элегантный

Сорт представлен в виде дерева, которое способно вырасти до 2 м в высоту. Оно имеет чашевидную разреженную крону. Его ширина может достигать 2,5 м. Именно поэтому сорт назвали кизил Элегантный. Описание плодов растения приводит наблюдателей в трепет. Ведь перед ними предстают ягоды, напоминающие миниатюрные бутылочки с зауженной шейкой. Ягоды равномерно расположены по всему деревцу, что также вызывает восхищение. Когда они созревают, становятся темно-вишневыми, почти черными.

Хотя кизил хорошо переносит зимы, следует помнить, что морозы ниже 30 градусов, могут повредить молодые побеги кустарника. В таких местностях растение нуждается в дополнительном укрытии.

Нежный

Нарядный кустарник с разреженной кроной овально-пирамидальной формы вырастает до 2-х метров. Он может стать настоящим украшением дачного участка. Кизил Нежный отличается желтыми ягодами, похожими на бутылки. Глянцевая кожица плода очень тонкая. Иногда она просвечивается так, что видно косточку веретеновидной формы. Созревание наступает в последнюю неделю августа. Эти ароматные плоды желтого кизила содержат множество ценных элементов, укрепляющих здоровье человека. При термической обработке ягоды сохраняют свои полезные свойства.

Коралловый

Многолетнее деревце может вырасти до 3-х метров, если его вовремя не обрезать. Кизил Коралловый начинает плодоносить на 3 год после посадки на постоянное место. Он не перестает радовать своих поклонников ягодами на протяжении 50 лет. Кулинары кавказских стран добавляют плод в мясные блюда, салаты и в плов. По вкусу кораллово бурштиновый кизил чем-то напоминает черешню, которая еще не успела созреть. Когда на дереве появляются ягоды, создается впечатление, будто на фоне пышной зелени кто-то рассыпал коралловые бусинки. Поистине замечательное зрелище.

Экзотический

Растение получили в результате кропотливого труда селекционеров. Подробное описание сорта кизила Экзотического, дает возможность представить себе этот изысканный кустарник. Плоды созревают на нем в конце августа, что дает возможность напитать ими душу перед наступлением зимы. Ягоды растения напоминают миниатюрные кегли от боулинга практически одинакового размера. Сначала они разукрашены в красно-зеленый цвет, а при полноценном созревании, обретают темно-красный равномерный окрас. Мякоть такого кизила кисло-сладкая и сочная. Отличается нежным ароматом.

Билда

Небольшое компактное дерево с густой кроной овальной формы может не только украсить сад, но и принести огромную пользу своим хозяевам. Простое описание сорта кизила Билда поможет влюбиться в его плоды. Все они одинакового размера, будто их кто-то сидел и вырезал. Оригинальная форма в виде ребристой груши вызывает восхищение. Любители миниатюр могут позавидовать такому произведению искусства. Плотная, но сочная мякоть имеет кисло-сладкий вкус. Легко отделяется от веретеновидной косточки. Созревание наступает в конце августа, но ягоды могут оставаться на дереве до поздней осени. Так что у поклонников кизила всегда есть под рукой набор витамин в свежем виде.

Владимирский

Растение славится крупными ягодами черно-красного цвета и высокой урожайностью. С 20-летнего дерева можно собрать до 60 кг плодов. Кизил Владимирский получен в результате селекции нескольких сортов. Поэтому его плоды особенно интересны садоводам. Все одинакового размера, блестят на солнце, яркой раскраски, сладкие на вкус. Что еще нужно для полного счастья? К тому же они созревают в конце лета, дополняя арсенал витамин, которыми важно запастись на зиму.

Выдубицкий

Один из самых стабильных сортов, приносящих плоды каждый год – кизил Выдубицкий. Из одного дерева собирают до 60 кг ягод. По внешнему виду они напоминают небольшие груши. Окрашены в темные тона красного цвета. Вкус плодов – кисло-сладкий с нотками специфической терпкости. Спелый урожай собирают во второй половине сентября.

Приморский

Зимостойкое деревце, которое чудесно переносит зимы средних широт, ежегодно дарит своим хозяевам вкусные плоды. Кизил Приморский считается среднеспелым сортом, поскольку ягоды можно вкушать уже в конце июля. Обычно они одинакового размера, да и созревают практически одновременно. Сначала плоды окрашены в красный насыщенный цвет. А со временем становятся почти черными, что является изюминкой этого сорта.

Мосфир

Некоторые виды кизила выращиваются в небольшом количестве на опытных станциях. Один из них – кизил Мосфир. Он представляет собой раскидистое дерево высотой до 3-х метров. Оно приносит плоды грушевидной формы темно-красного цвета. Созревание наступает в середине августа, поэтому ягоды активно используют для консервирования.

Отбираем новые сорта кизила — видео

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: