Изготовление шпалеры для огурцов своими руками

Как сделать шпалеру для огурцов своими руками из подручных материалов

Огурцы относятся к числу самых популярных огородных культур. Их высаживают в открытом грунте и теплицах. Шпалера для выращивания огурцов – удобный способ поддержать плети, которые цепляются за все, что находится рядом, и одновременно уменьшить необходимые для грядки площади.

• 1 Назначение шпалеры для огурцов
• 2 Преимущества и недостатки шпалер
• 3 Разновидности опор
• 4 Как смастерить шпалеру для огурцов своими руками
  • 4.1 Простая прямоугольная
  • 4.2 Из пиломатериалов
  • 4.3 Из металлического профиля
  • 4.4 Из шины
  • 4.5 Из специальной сетки
• 5 Особенности посадки и выращивания огурцов
  • 5.1 В открытом грунте
  • 5.2 В теплице

Назначение шпалеры для огурцов

Огуречные стебли вырастают до 2-х метров, снабжены усиками, способными виться, оплетая листву, стебли соседних растений, забор. Шпалеры придают огуречным грядкам организованность и защищают от ползущей лианы другие насаждения.

Но главные достоинства шпалерного выращивания не в этом. Основное назначение – увеличение урожайности и обеспечение лучших условий для роста огурчиков. Чего помогает добиться подъем огуречных плетей на шпалеры:

• увеличения урожая (на 50-80 %);
• более удобной обработки стеблей – обрезки, удаления лишней завязи, формирования кустов;
• защиту от грибковых болезней и вредителей.

Подъем грядки вверх значительно экономит площадь, ведь огуречная плантация может занять значительную часть участка. Красивые шпалеры становятся настоящим украшением огорода, выполняя одновременно роль разделителя или живой изгороди.

Преимущества и недостатки шпалер

Теплолюбивые огурцы имеют усики, чтобы цепляться за подпоры, они генетически запрограммированы для роста вверх. Вертикальные держатели обеспечивают им эту возможность. Выращивание огурцов на шпалерах имеет целый ряд преимуществ:

1. Равномерное обеспечение всех плодов и стеблей солнечным теплом и светом, проветривание и доступ свежего воздуха к зеленцам и корням.
2. Защита от почвенных вредителей и болезней, возбудители которых обитают в грунте. При заражении – легкий подход ко всему растению на шпалере для обработки.
3. Удобство при уходе – подкормки, вода для полива подаются прямо к корням. Зеленая часть не мокнет, не соприкасается с ненужными веществами.
4. Сами огурчики – чистые, сухие, равномерно освещенные, что значительно повышает вкусовые и декоративные качества плодов.
5. Стебли растений не заламываются, не переплетаются и не скручиваются во время полива и сбора урожая.

Еще одним немаловажным плюсом шпалер многие дачники называют удобство при сборе урожая. Лазить по загущенным грядкам, согнувшись в три погибели, и царапать руки о колючие листья и стебли приходится при посадке горизонтально. На больших плантациях это превращается в серьезную проблему.

При сборе часть огурцов отыскать не удается, они обнаруживаются часто после достижения ими огромных размеров.

Среди минусов метода опытные дачники выделяют следующие:

• затраты, материальные и трудовые, на устройство шпалер, уход и заботу за самой конструкцией;
• необходимость своевременно подвязывать плети к шпалерам, чтобы они не заломались или не уползли в сторону;
• более частый полив и подкормки.

Земля высыхает быстрее, так как не защищена зеленой частью. Особенно важно регулярно поливать огурцы в жарких регионах и при сухой солнечной погоде. Грядки стоит мульчировать.

Разновидности опор

Большинство дачников подходят к созданию шпалер для огурцов творчески. Используют разные материалы, создавая сложные или очень простые конструкции из подручных средств.

Разновидности шпалер для огурцов по форме:

• прямоугольные;
• шалашного типа;
• круглые;
• арочные;
• на растянутой сетке между опор;
• горизонтальные – стебли частично подняты вверх и уложены на ажурные опоры, например, лестницу.

Отметим, что основной проблемой капитальных шпалер является необходимость выращивать огурцы подолгу на одном месте. В этом случае требуется ежегодно обновлять грунт и особенно тщательно проводить подкормки.

Некапитальные шпалеры для огурцов, например, на шине, легко перемещать каждый год на новое место.

Как смастерить шпалеру для огурцов своими руками

Рассмотрим, как сделать удобную опору для огурцов своими руками. Обычно дачники ориентируются на имеющиеся материалы и собственные строительные навыки.

Простая прямоугольная

Основу этой конструкции составляют брусы длиной до 3 метров. Обычная высота конструкции – 2 метра, именно настолько вырастают стебли огурцов. Готовим каркас:

1. Угловые опоры делают из брусков диаметра 50 миллиметров, заглубляя их в почву на 70-80 сантиметров. Длина грядки и расстояние между угловыми опорами – 5 метров.
2. Чтобы конструкция не сложилась под тяжестью плетей, угловые столбы укрепляют растяжками.
3. Промежуточные столбики углубляют на 50-60 сантиметров, толщина их меньше – 40 миллиметров.
4. После установки каркаса важно правильно натянуть проволоку – толщина 2 миллиметра, первый ряд на высоте 20 сантиметров, следующие через 30-40 сантиметров.

Верхнюю проволоку берут толще – не менее 3 миллиметров, так как именно она будет удерживать большую часть веса, когда огурцы начнут плестись и спеть.

Важно: деревянные элементы конструкций для огурцов нужно обрабатывать олифой и фунгицидами для увеличения срока службы и защиты от грибков.

Из пиломатериалов

При достаточном количестве качественных пиломатериалов можно сделать красивую решетку, которая надежно удержит плети и облегчит выращивание огурцов в открытом грунте.

Схема работы следующая:

1. Вкапываются угловые опоры (толщина бруса – 50 миллиметров, заглубление – 70-80 сантиметров). Укрепляются проволочными якорями.
2. Через 1-2 метра делают дополнительные стойки, диаметром меньше.
3. Между угловыми опорами сверху прокладывают поперечину, закрепляют жестко, так к ней будут крепиться рейки решетки. При желании можно сделать чертеж, чтобы сразу выпилить рейки нужного размера.

Размер ячеек решетки – 15 сантиметров, достаточная ширина реек – 3 миллиметра. Такая пергола для огурцов, при хороших навыках работы с деревом, может стать украшением дачи.

Из металлического профиля

Металлические конструкции более долговечные, при хорошем креплении долго прослужат для подвязки стеблей огурцов. Основу составляют арматурные прутья длиной более 2 метров. Их вбивают в землю по краям грядки.

Самый простой способ крепления верхней поперечины из трубы – приварить сварочным аппаратом. Если такой возможности нет, скручивают края проволокой или толстым кабелем. В этом случае каркас не будет слишком надежным.

Между опорами в землю вбивают металлические колья, к которым будет крепиться проволочная сетка. Устанавливать колышки следует на расстоянии 15 сантиметров друг от друга. К верхней трубе, боковым опорам и кольям крепят проволоку, чтобы ячейки получились размером 15-20 сантиметров.

Совет: все металлические части красят и обрабатывают антикоррозийными средствами.

Из шины

Сделанная своими руками из подручных материалов (шины и колеса) шпалера для огурцов получается небольшой и удобной. Шину большого диаметра разрезают вдоль, укладывают на землю, середину для грядки огурцов и покрышку засыпают подготовленной землей. В центр вставляют металлическую арматуру, на которую будут крепить обод колеса.

Велосипедное колесо освобождают от шины и спиц, используют только обод. Его крепят к верху арматуры проволокой.

Землю покрывают мешковиной, в прорезях которой высаживают рассаду огурцов. При возможности похолодания для укрытия используют агроволокно. Проволоку натягивают через отверстия для спиц и шину.

Когда огурцы оплетут приспособление, оно становится похожими на навес или шалаш с круглым верхом. Такие подставки для выращивания мобильны, на следующий год их можно перенести на другое место, красиво оформив участок.

Из специальной сетки

• шпалерную;
• пластиковую из поликарбоната;
• металлическую.

Каждый вид имеет свои особенности в креплении и уходе за материалом, о которых можно прочитать в инструкции.

• устанавливают по краям надежные опоры – трубы (металл или пластик), деревянные столбы;
• делают промежуточные стойки для дополнительной жесткости;
• сверху укрепляют рейку в распор с предварительно нанизанной на нее сеткой для крепления плетей огурцов;
• бока сетки проволокой или шпагатом крепят к опорам, растягивая без провисания.

Боковые опоры требуют растяжки и значительного заглубления.

Особенности посадки и выращивания огурцов

Забота за огурцами при шпалерном выращивании предполагает обычный набор агротехнических действий, в который дополнительно включается подвязка. Выращивание в теплице и открытом грунте несколько различаются.

В открытом грунте

Одним из важных элементов хорошего урожая является правильное расположение грядок огурцов – запад-восток, которое гарантирует равномерную освещенность в течение дня. Необходимо учесть также правила севооборота. Лучшие предшественники – капуста, бобовые, томаты.

Мероприятия перед посадкой:

• установка шпалеры для огурцов;
• посадка соседей для защиты от ветров – кукуруза, подсолнухи;
• подготовка почвы – перекапывание, пролив марганцовкой для обеззараживания, внесение органических удобрений, поднятие грядки на 20-30 сантиметров питательным грунтом.

Шпалеры строят, исходя из возможностей и имеющихся материалов. Схема высадки рассады огурцов зависит от вида кустов – при сильном ветвлении расстояние между соседями – 30-40 сантиметров, слабоветвящиеся – 25-30 сантиметров. Расстояние между шпалерами – около метра. Дачники нередко используют для высадки черную пленку, в которой делают прорези для размещения саженцев.

В большинстве регионов рассаде требуется утепление – ее накрывают пленкой, создавая парниковые условия. Когда молодняк укрепится, и окончательно потеплеет, пленочное покрытие снимают и начинают крепить стебли.

Правила подвязки саженцев:

• обязательная подвязка к шпалере ниже первого листа (настоящего);
• фиксируют веревкой каждый узел, обмотав стебель в районе междоузлия;
• с горизонтальными планками – полипропиленовой или тряпочной веревкой привязывают плеть, не пережимая стебель и узлы.

Прищипывание, то есть удаление ненужных стеблей и узлов, проводят каждые 10 дней. Особенности формирования женских цветов приведены в описании сортов и гибридов. При посадке огурцов на шпалеры нельзя забывать, какой вид растет на грядке, чтобы прищипывание улучшило урожайность. Обязательная часть ухода – 4-хкратная подкормка со сменой удобрений.

В теплице

Основные правила выращивания огурцов в теплицах на шпалерах:

• выбор времени посадки определяется возможностью поддерживать рекомендованную температуру;
• в теплице легче поддерживать влажность – но требуется вентиляция и проветривание;
• нельзя загущать плантации для обеспечения прохода воздуха;
• проведение мероприятий для лучшего опыления;
• прищипывание – по рекомендуемым схемам;
• своевременное снятие плодов и удаление дефектных экземпляров, чтобы увеличить урожай и сохранить силы растения.

Огурцы требовательны к теплу и влаге, поэтому в теплицах урожай обычно больше, сроки плодоношения длиннее. Важным условием качественного и большого урожая в теплицах является проведение подкормок – 4-5 раз за сезон.

Посадка огурцов на шпалеры дает возможность значительно увеличить урожай. Только так можно правильно сформировать куст, удалив все ненужное. На горизонтальных грядках прищипывание затруднено или невозможно. В теплицах огурцы всегда выращивают на шпалерах, что и является одной из основных причин более высокой урожайности.

Затраты на шпалеры всегда окупаются качественными вкусными огурцами, продлением сроков активного роста и увеличением урожайности.

Шпалера для огурцов из подручных материалов: только 100% урожай

Время чтения: 7 минут Нет времени?

Отправим материал вам на e-mail

Практически на любом дачном участке обязательно высажена хотя бы одна грядка с огурчиками, хрустящие овощи ждёт с нетерпением вся семья. Многие выращивают их в тепличках и даже подготавливают рассаду дома уже в конце зимы. Но для того, чтобы получить хороший урожай, нужно правильно ухаживать за овощами, и в этом поможет шпалера для огурцов. Сегодня редакция HomeMyHome расскажет обо всех вариантах применения опор и о том, как их можно сделать своими руками.

Со шпалеры собирать огурчики намного удобнее
ФОТО: ibuildrussia.ru

Какие бывают шпалеры для огурцов

Под простым словом шпалера объединено большое количество конструкций, благодаря которым урожай огурцов созревает равномерно, и собирать их с подпорок намного удобнее. При выборе конфигурации подпорки следует учитывать количество кустов, длину и ширину грядки, особенности сорта.

Прямоугольные и шалашного типа

Прямоугольная шпалера – это самая простая опора для огурцов в открытом грунте. Для неё понадобится только 2-3 бруска, которые нужно установить по бокам грядки, затем можно натянуть шпагат. Чем чаще будут расположены нити, тем легче огурчикам оплетать подпорки.

Совет! Главное условие: шпагат должен быть хорошо натянут, в противном случае он будет провисать под тяжестью растений.

Веревки можно натянуть между опорами как горизонтально, так и вертикально
ФОТО: pinterest.ch

Шпалеры шалашного типа для выращивания огурцов в открытом грунте, фото которых в большом разнообразии представлены в интернете, более устойчивы, чем прямоугольные. Угол наклона подпорок зависит от ширины грядки.

Можно установить сезонную конструкцию на каждой грядке, второй вариант – мобильные подпорки, которые в конце сезона легко демонтируются и отправляются в сарай на хранение. Основное преимущество А-образной конфигурации: её можно оплетать с двух сторон.

Для изготовления А-образной подпорки можно использовать обычные деревянные рейки
ФОТО: eda-land.ru

Круглые и арочные

Простую и необычную подпорку для овощных культур можно сделать из велосипедных колёс. Это прекрасное решение для дачников-любителей повысить урожайность на небольшой площади. Для возведения такой шпалеры понадобится только два обода без спиц, стальной прут, проволока и шпагат.

Круглая шпалера станет настоящим украшением участка
ФОТО: izdoski.com

Шпалера в виде арки формируется из металлической сетки. Часто такие конструкции устанавливают на высоких грядках с деревянными бортами.

Особенности применения шпалерной сетки для огурцов

В торговой сети продаётся специальная сетка для подвязки огурцов, она бывает пластиковой и шпалерной, часто используют и металлическую. Её можно натягивать как вертикально, так и горизонтально. Желательно приобретать мелкоячеистое изделие, так усикам лианы будет проще зацепиться.

В торговой сети можно подобрать сетку с ячейками разного размера
ФОТО: diesel.elcat.kg

Сетку можно закрепить даже на длинные веточки
ФОТО: beton021.ru

Все за и против выращивания огурцов на шпалере в парнике и в открытом грунте

Дачники, которые однажды попробовали растить огурцы на шпалерах, по достоинству оценили этот метод и уже никогда не вернутся к обычному способу. И этому есть ряд объяснений:

• лианы растут и развиваются так, как задумано природой. Усиками они цепляются за шпагат или сетку и тянутся вверх и в стороны;
• огурцы не загнивают на мокрой земле и не пачкаются, их собирать намного удобнее;
• формирование огурцов на шпалере в парнике и в открытом грунте выглядит довольно эстетично;
• цветы хорошо опыляются;
• за растениями проще ухаживать, обрабатывать и поливать;
• установка шпалер значительно экономит место на дачном участке.

Способ выращивания огурцов на шпалерах практически не имеет недостатков. Следует отметить только трудоёмкость при сооружении подпорок. Но можно сделать многоразовые конструкции, которые прослужат не один год.

Варианты установки и крепления сетки для огурцов с фото примерами

Установка шпалеры с сеткой сложностей не вызывает, рассмотрим более подробно, все особенности крепления в парнике и в открытом грунте.

Как закрепить сетку для огурцов в теплице

Опоры для шпалер в теплице устанавливают только после высадки рассады, когда она уже прижилась. Их нужно вкопать по бокам на глубину 30-50 см и натянуть сетку. Для крепления к дереву используют степлер, к металлу – хомуты или проволоку. Можно дополнительно подвязать сетку к каркасу парника.

Снизу сетку слегка заглубляют в земле, прижав металлическими крючками или U-образным скобами из проволоки. По верхней части желательно протянуть ленту или шпагат, чтобы она не растягивалась.

Как закрепить сетку для огуречных кустов в открытом грунте

Для открытого грунта подойдёт любая форма шпалеры. Если это вертикальная конструкция, потребуется сначала вбить в землю опорные балки на глубину до 50 см. Подпорка в виде шалаша позволит одновременно закрепить сетку с двух сторон. Это более устойчивый и практичный вариант для небольшого участка.

На видео можно посмотреть, как закрепить сетку при помощи хомутов:

Как правильно и, самое главное, когда подвязывать огурцы

Существует несколько способов правильной подвязки огуречных ростков на грядке, но делать это можно только после того, как на них появятся четыре полноценных листика. Если выполнить процедуру раньше, есть риск повреждения корневой системы, кроме того, это не имеет смысла.

Такой росток уже можно подвязывать
ФОТО: 4dachi.ru

Огурцы в открытом грунте: как правильно подвязывать ростки

В открытом грунте огурцы подвязывают на шпалере двумя способами. Самый простой – горизонтальный, при котором шпагат закреплен на опорах параллельно грядкам. Расстояние между рядами не должно превышать 25 см. Ростки нужно привязать к нижнему ряду и, по мере роста, подвязывать их выше. Единственный минус данного способа, огурцы, достигнув верхней верёвки, будут свешиваться вниз.

Совет! Для подвязки лианы нарезать ткань полосами 2-3 см и двойным узлом закрепить стебель на шпалере. Важно не пережать растение, чтобы не повредить его.

Горизонтальная подвязка ростков
ФОТО: qlumba.com

Второй вариант – вертикальное крепление. Не многие знают, как правильно подвязать огурцы в открытом грунте. Для этого сначала нужно подготовить длинные полосы из прочной ткани шириной до 3 см. Затем их следует закрепить на верхней горизонтальной опоре или бечёвке, опустить вниз к каждому кусту и привязать за его основание. В процессе роста растение самостоятельно будет тянуться вверх

Ещё один способ подвязки огурцов в открытом грунте – при помощи палок или тонких веточек, очищенных от веток и ростков, фото таких конструкций представлены в нашей галерее. Единственный минус: их придётся установить возле каждого кустика.

На видео можно более подробно посмотреть подвязку огурцов в открытом грунте:

Нюансы подвязки огуречных кустов в теплице

Тепличная подвязка ничем не отличается от открытого грунта, но более эффективным считается комбинированный метод. Отрезки ткани можно закрепить на верхней опорной балке, если не хватит длины, достаточно привязать ещё один кусочек.

В парнике можно своими руками сделать V-образную подвязку для огурцов, при которой каждый огуречный куст делится на две части: основной и боковой побеги. К ним крепятся два отрезка ткани, в процессе роста они дают полноценный урожай.

Для подвязки можно использовать не только ткань, но и шпагат или бечёвку
ФОТО: zemeljka.ru

Как дома подвязывать огурцы, выращенные на подоконнике

Сегодня селекционеры вывели самоопыляемые сорта огурцов, которые можно без труда вырастить даже на подоконнике. Но для хорошего урожая их также нужно вовремя подвязать, и для этого подойдут следующие материалы:

• небольшая шпалера;
• обычная верёвка;
• специальная сетка для лиан;
• проволока;
• металлические штыри.

Верёвку следует закрепить в верхней части оконного проёма или на карнизе и обвязать ею основание ростка.

Как сделать своими руками шпалеру для огурцов из разных материалов

Сделать шпалеру своими руками можно разными способами. Всё зависит от места её установки и материала. Рассмотрим подробнее наиболее популярные варианты.

Как сделать деревянную шпалеру для огурцов

Для изготовления деревянной конструкции уйдет всего 1-2 часа. Для шпалеры подойдёт любой материал, в том числе и тонкие рейки, но для крайних и промежуточных стоек лучше взять брус сечением 50 и 34 мм соответственно, поскольку именно они будут принимать и выдерживать основную нагрузку.

Совет! Часть бруса, которая будет закопана в землю, нужно предварительно покрыть оливой или любым антисептиком.

Работа по изготовлению наклонной шпалеры состоит из нескольких этапов.

1. По бокам грядки вбить на глубину до 0,6 м две опоры, расстояние между ними должно быть до 2 метров. Можно заострить концы стоек, тогда они легче войдут в землю. Грунт обязательно утрамбовать.
2. Для наклонной конструкции опорные стойки должны быть установлены под углом 70°.
3. Для придания шпалере дополнительной жесткости, опорные стойки следует заякорить при помощи арматуры или металлических элементов.
4. Скрепить опорные стойки горизонтальным брусом сечением около 50 мм.
5. Из тонких реек сделать обрешетку конструкции, а также можно использовать бечёвку, шпагат или сетку.

Решетка из металла для огурцов

Металлическая конструкция – это более долговечный вариант, но для её изготовления огородникам потребуется немного больше времени. Поскольку стойки выдерживают достаточную нагрузку, их можно устанавливать на расстоянии от 2 до 4 метров.

Для изготовления шпалеры нам понадобится арматура длиной до двух метров для опорных стоек и еще одна для перекладины, равная длине грядки. А также нужно подготовить аппарат для сварки.

1. Вкопать на глубину 0,6 м крайние опорные уголки, для этого можно воспользоваться буром.
2. Закрепить крайние опоры растяжками к стальным якорям, забитым в грунт.
3. Приварить к крайним опорам горизонтальную перекладину.
4. Вбить в грунт колышки по обе стороны от стойки.
5. Все металлические поверхности зачистить и покрасить влагостойкой эмалью.
6. Протянуть верёвку через один колышек, затем за перекладину и снова за колышек со второй стороны. Обмотать весь каркас шпалеры.

Как сделать своими руками необычные подпорки для огурцов из шины и велосипедного обода

Вариантов изготовления шпалеры из шин очень много. Желательно взять резину большого диаметра от крупногабаритного автомобиля, она будет служить основой нашей конструкции.

1. Разрезать шину вдоль при помощи болгарки.
2. Уложить срезанную часть на грядку.
3. В центр вставить столб, на котором закрепить при помощи проволоки велосипедный обод.
4. Через все отверстия от спиц протянуть прочный шпагат.

Когда шпалера будет оплетена ростками, она станет похожа на зелёную тумбу
ФОТО: thpix.com

Заключение

Теперь вы знаете, зачем нужна шпалера, и видите, что благодаря ей можно получить урожай намного плодороднее. Сделать подпорку своими руками совсем несложно, кроме того, она станет настоящим украшением участка.

Расскажите в комментариях, какую шпалеру вы установили на приусадебном участке.

Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш журнал, чтобы всегда читать самые интересные новости.

Видео по установке шпалер из дерева и пластика

Экономьте время: отборные статьи каждую неделю по почте

Как сделать шпалеру для огурцов своими руками: пошаговая инстрцукция

С целью повышения урожайности огурцов, облегчения ухода за ними и сбора, используют разнообразные приспособления. Шпалера для огурцов — конструкция, которая положительно влияет на объем урожая, значительно экономит место. Пошаговая инструкция изготовления поможет понять, как сделать ее своими руками.

Назначение шпалеры для огурцов

Стебли огурцов могут достигать высоты 2 м. Они легко плетутся и вьются, цепляясь усиками за расположенные рядом заборы, другие растения. Шпалеры помогают организовать посадки. Но главное предназначение конструкции в следующем:

• повышение урожайности на 50-80%;
• облегчение обработки растений;
• защита растений от вредителей, грибковых заболеваний.

Поднятие грядки вверх позволяет значительно сэкономить площадь, занимаемую огурцами. Также шпалеры могут играть роль живой изгороди, разделителя для участка.

Варианты конструкций

По форме шпалеры для огурцов делятся на типы:

• прямоугольник;
• круг;
• арка;
• горизонтальные;
• шалаш.

По используемым материалам конструкции могут быть деревянными и металлическими. По способу установки: капитальные и мобильные. Шпалеру также делают из специальной сетки.

Преимущества и особенности шпалерного метода

Используя опору для огурцов, удастся обеспечить растениям больше света в сравнении с классическим методом выращивания. За счет этого они быстрее растут, образуется больше завязей и, соответственно, повышается урожайность.

Среди других преимуществ:

1. Все плоды равномерно освещаются, проветриваются. Корни также получают больше воздуха.
2. Отсутствие контакта стеблей с почвой снижает риск развития заболеваний и заражения вредителями, которые обитают в почве. Обработка огурцов на шпалере в случае заражения значительно облегчается.
3. Питательные составы подаются непосредственно к корням, исключается их попадание на зеленую часть.
4. Удобство сбора урожая.

Одновременно у метода есть и некоторые особенности:

1. Высокие материальные затраты на конструкцию. Это легко решается, если сделать шпалеры из подручного материала.
2. Вырастающие стебли важно вовремя подвязать, чтобы они не сломались.
3. Поливать и подкармливать необходимо намного чаще.

В жарких регионах рекомендуется мульчировать грядки. Это замедлит испарение влаги. Дополнительно, исключается прорастание сорняков.

Если на грядке растения будут располагаться вертикально, лучше использовать оцинкованный провод диаметром от 2,5 до 3 мм. Его натягивают на высоте 15-20 см в нижней части, а также в верхней части и посередине на высоте 80 см. Для подвязки стеблей огурцов используют тканевые ленты, которые удобно фиксировать к пеньковому или синтетическому шпагату.

Сроки сева зависят от влажности и температуры грунта. Если на глубине 5 см земля прогрелась до 12-15°С, можно начинать посадку. Оптимально чтобы это была рассада. Подвязывания растений проводят каждые 2-4 дня.

Как изготовить опору

Изготовление шпалеры для огурцов своими руками начинают с определения формы конструкции, имеющихся в доступе материалов. Обязателен и чертеж будущего сооружения.

Из дерева

При наличии качественного пиломатериала легко соорудить внешне привлекательную конструкцию. Этапы работы:

1. Вкапывают угловые брусы. Их толщина — 50 мм, заглубление — от 70 до 80 см. Для укрепления используют проволочные якоря.
2. Отступают от опор 2 м, или 1 м, если грядка не большая, и устанавливают дополнительные стойки. Их диаметр может быть меньше, чем у угловых.
3. Между угловыми брусами укладывают поперечину и крепят достаточно жестко — это будущее крепление решетки.
4. Навешивают сетку с размером ячеек 15 см.

Из металлического профиля

Для каркаса можно использовать долговечные металлоконструкции. За основу берут арматурные прутья, длина которых — 2 м. Именно такой высоты должны быть шпалеры, чтобы обеспечить полноценный рост огурцов.

Начинают работу с вбивания в грунт стоек. Затем к ним приваривают поперечную балку. Если аппарат для этой работы недоступен, места стыков скрепляют кабелем или проволокой, но достаточно сильно стягивают. Но сварочное крепление считается самым надежным. Далее, как и в случае с деревянной конструкцией, между угловыми стойками на равном расстоянии от них вбивают дополнительные колья с шагом 15 см. Затем из проволоки делается решетка. Величина ячеек — от 15 до 20 см. Весь металл перед использованием обрабатывают составом, который защитит от коррозии.

Из шины

Это вариант мобильной шпалеры для огурцов своими руками. Отличается компактными размерами. Потребуется два обода от колес велосипеда (предварительно освободить от спиц), прут из железа, проволока и шпагат. Установку шпалеры для огурцов начинают с вбивания центральной основы. Затем на нее надевают обод. Грунт вокруг утрамбовывается. На верхней части прута при помощи проволоки крепят второй обод. Шпагат протягивается через имеющиеся отверстия для спиц.

Из сетки

Изготавливается из полипропилена, который устойчив к механическим повреждениям. Материал устойчив к гниению, воздействию ультрафиолета. Ячейки больших размеров — от 150 до 170 мм. Ребро, несмотря небольшую толщину, качественно поддерживает стебли.

Сделать шпалеру из сетки для огурцов несложно. Материал, сложив в 2-3 слоя (зависимо от длины грядки), укладывают на землю. По краям устанавливают столбики для закрепления сетки как показано на фото. Рассаду высаживают непосредственно в ячейки. Подвязывать растущее растение не надо, поскольку усики самостоятельно цепляются за ребра материала.

Для шпалеры из сетки также можно использовать металлический ее вариант. В этом случае конструкции придают форму арки. В основе — деревянные короба, заполненные грунтом, в которые высаживаются огурцы. При помощи таких арочных шпалер можно организовать своеобразный навес. Можно установить несколько коробов в длину, организовав коридор для украшения и зонирования дачного участка. Металлическую сетку часто заменяют деревянной решеткой.

Особенности посадки и выращивания огурцов

Выращивание огурчиков шпалерным методом — набор агротехнических действий. Их содержание в разных условиях отличается.

В открытом грунте

За высокую урожайность отвечает в том числе и правильное расположение грядок. Советуют выбирать направление запад-восток, которое обеспечивает равномерное освещение на протяжении дня. Дачникам с минимальным опытом лучше сделать шпалеры из бамбуковых палочек. Их диаметр — от 3 до 4 см, а длина — 1,5 м. Грунт предварительно вскапывают, разбивают грядку и удобряют перегноем. Только затем ставят конструкцию.

Палочки вкапывают на глубину не более 60 см напротив друг друга с шагом в 50 см. С одной стороны они стоят ровно, а с другой — под углом 60°. Сверху все части конструкции соединяются при помощи проволоки. Придать прочности помогают подпоры-перекладины, расположенные параллельно друг другу.

Схема, по которой высаживают рассаду, определяется видом кустов, который планируется выращивать на огороде. Если стебли сильно ветвятся, оптимальное расстояние — от 30 до 40 см. Для слабоветвящихся достаточно 25-30 см. Шпалеры располагают в шаге 1 м друг от друга. Это расстояние уменьшать не рекомендуется, но все зависит от того, как много свободного пространства на дачном участке.

В некоторых регионах из-за особенностей климата рассаде требуется утепление. Наилучшим укрытием станет пленка, под которой создаются условия как в парнике.После укрепления молодых растений, установления постоянной температуры покрытие удаляют и крепят стебли.

В теплице

Шпалеру для огурцов можно установить и в теплице. Но для этого необходимо соблюдать определенные правила:

• от возможности поддерживать рекомендованную для культуры температуру зависит выбор времени начала посадки;
• в условиях теплицы легче поддерживать влажность, но должен быть механизм, который открывает и закрывает окна, обеспечивая проветривание, регулирование температуры;
• посадки не должны быть слишком плотными, чтобы воздух мог свободно циркулировать.

Шпалера для огурцов, выращиваемых в теплице из поликарбоната, любого другого материала не отличается от конструкции для открытого грунта. От типа выбирают один из двух вариантов подвязки:

• вертикальный;
• горизонтальный.

В первом случае потребуется простая опора в форме буквы “П”. Высота может достигать 2 м. По горизонтали устанавливается планка, которую можно заменить проволокой — место фиксации шпагата, по которому будут виться стебли. На каждое растение должна быть индивидуальная опора.

Если используется горизонтальный вариант подвязки, несколько металлических опор размещается на противоположных концах теплицы. Рекомендованная высота — 2 м. К ним фиксируют несколько рядов веревки — толстой и прочной. Так будет создана своего рода решетка, за которую будут цепляться растения.

Чтобы ухаживать за огурцами в теплице было легче, их можно высаживать в деревянные короба. Подставки обеспечивают дополнительное проветривание. Не надо низко наклоняться при поливе.

Использование шпалер помогает решать одновременно несколько задач. Конструкции используют для экономии пространства. При условии правильной сборки удается значительно повысить урожайность.

Как заливать ленточный фундамент – советы эксперта

Загородный дом, построенный своими руками, – мечта многих хозяев. Вне зависимости от того, будет ли это садовый домик или коттедж для жизни на постоянной основе, строение должно быть надежным и безопасным.

Основание любого дома должно быть прочным и надежным, а также должно прослужить долгое время. Именно от этих его характеристик зависит долговечность самого строения, поэтому процессу строительства фундамента всегда уделяется много внимания. Если вы задались вопросом, как правильно залить ленточный фундамент под баню, дом или беседку, то эта статья для вас.

Какие бывают типы фундаментов?

Выбор оснований, отличающихся своими свойствами и параметрами, велик. От принятого решения будет зависеть надежность и долговечность сооружения. Для этого рассмотрим существующие виды фундаментов:

Ленточный

Этот тип основания является наиболее распространенным, что обусловлено его простотой обустройства и высокими показателями прочности и долговечности. Название его в точности соответствует форме фундамента. Также такое основание может принимать практически любую конфигурацию.

Столбчатый

Опорная часть такого основания достаточно мощная. Она способна воспринимать и распределять нагрузки от элементов здания и передавать их на грунт. Такой фундамент представляет собой каркас, выполненный из опорных столбов, оборудованных перемычками. Он может выполняться как сборная конструкция или быть монолитным.

Фундамент из кирпича

Плитный

Такое основание устраивается послойно. Каждый слой выполняет определенную функцию: защитную, усиливающую, выравнивающую. Сверху на них монтируется плита, выполненная из бетона.

Свайный

Это основание представляет собой сваи, верх которых срезают таким образом, чтобы они были в одной плоскости. Между собой сваи соединяются при помощи ростверка. При необходимости сваи устанавливают не только вертикально, но и под определенным углом.

Свайный фундамент

При этом для небольших и легких строений отличным вариантом будет недорогой и простой в возведении правильный ленточный фундамент.

При желании можно выполнить все работы своими руками, а при этом они не отличаются какими-либо специфическими сложностями, поэтому даже люди, которые не имеют опыта и необходимых навыков, легко справляются со всеми задачами. Советы эксперта, изложенные в данной статье, не будут лишними. Однако для того, чтобы осуществить все работы самостоятельно, нужно заранее прочитать много важной и нужной информации об особенностях работы, чтобы избежать ошибок. Расскажем, как его заливать.

Разметка ленточного фундамента

От правильных геометрических размеров траншей для ленточного фундамента под дом зависит надежность и долговечность всей постройки, поэтому к этому вопросу нужно относиться крайне серьезно. Следует знать, что фундамент должен иметь только гладкие и прочные стенки, поскольку именно на них будут передаваться все нагрузки от дома. Даже незначительные уклоны или неровности могут привести к тому, что основание не будет отвечать всем требованиям.

Разметка под фундамент

Разметка обычно создается деревянными колышками, между которыми с применением нивелира натягивается прочная нить. Во время данной работы нужно постоянно использовать специальное измерительное оборудование, чтобы не было допущено каких-либо серьезных ошибок.

Чем хорош ленточный фундамент? Такой вид основания может сооружаться практически на любом типе грунта!

В чем сложность постройки ленточного фундамента? Такой вид фундамента (в отличие, например, от свайного) может использоваться только на относительно ровных поверхностях территории.

Земельные работы

Вид фундамента, выбираемого для того или иного здания, зависит от качества и состава грунта, от рассчитываемой этажности здания (его веса).

Перед тем, как заливать ленточный фундамент, нужно произвести земельные работы, поскольку для формирования такого основания необходимо сделать качественные, ровные и надежные траншеи, обладающие необходимыми параметрами. Создаются они по заранее нанесенной на грунт разметке.

По разметке проводятся земляные работы

Как только на участок нанесена нужная разметка, можно начинать рыть траншеи, причем для этой цели можно как использовать специализированное оборудование, так и выполнить все работы вручную, однако в последнем варианте придется потратить на это довольно много времени и усилий. Глубина траншей зависит от тяжести будущего строения, а также от особенностей грунта. Если предполагается строить легкий деревянный дом, то глубина фундамента не будет большое полутора метров.

Под высокое здание требуется фундамент глубже

Однако если будет строиться двухэтажный дом, возведенный с помощью более прочных и тяжелых материалов, то в этом случае глубина траншей может быть намного больше. Ширина траншей полностью зависит от того, какой толщиной будут обладать будущие стены дома. Дело в том, что фундамент должен немного выходить за пределы стен дома, поэтому минимальная толщина ленточного фундамента примерно на 15 см всегда больше, чем ширина стен дома. Только так можно обеспечить действительно качественную и крепкую опору для стен строения.

После того, как траншеи подготовлены, начинаем заполнять их дно первым слоем «ленточного пирога». Это может быть смесь песка и мелких камешков, осколки бетонной крошки, строительный мусор.

Внимание! Никогда не заполняйте траншеи деревянными элементами, так как дерево имеет свойство гнить, это повредит ваш фундамент через некоторое время.

Монтаж опалубки и арматуры для фундамента

После формирования траншей, обладающих нужными размерами и параметрами, приступают к формированию и установке опалубки, которая необходима для того, чтобы заливка раствора бетона была осуществлена правильно, в соответствии с требованиями. Чаще всего для создания этой конструкции используется обрезная доска, но можно применить и другой похожий материал.

Правильное расположение будущего фундамента по уровню также нужно для дальнейшего строительства дома, так как не требуется, чтобы здание было похоже на Пизанскую башню.

При этом следует учитывать, что внутренняя сторона опалубки должна быть идеально гладкой, так как от этого зависит ровность и правильность самого основания. Во время сборки опалубки из имеющихся компонентов необходимо уделять внимание ее правильному расположению и соблюдению всех пропорций.

Опалубка под ленточный фундамент

Важно помнить, что на опалубку в процессе заливки бетонного раствора будет воздействовать довольно существенная масса, поэтому данная конструкция должна быть прочной и надежной, чтобы не произошла ее деформация или разрушение в процессе бетонных работ.

Гидроизоляция

Также перед тем, как залить ленточный фундамент своими руками, нужно предусмотреть монтаж качественного гидроизоляционного слоя, он будет защищать фундамент от негативного воздействия влаги, которая поступает из грунта. Именно она может стать причиной разрушения основных элементов основания, поэтому процессу защиты фундамента от влаги нужно уделить много внимания. Для этого обычно дно и все стенки траншей полностью покрываются рулонным рубероидом, который укладывается внахлест. Также желательно, чтобы его края немного заходили за пределы траншей, чтобы была обеспечена действительно качественная и надежная гидроизоляция.

Следует учесть, что бетонное основание будет проходить не только по периметру будущего дома, а также и там, где планируется расположить несущие стены.

Далее можно приступать к армированию ленточного фундамента, которое обеспечивает конструкции необходимую жесткость и прочность. Для этой цели используются отрезки арматуры, которые скрепляются с применением гибкой проволоки, в результате чего получается специальный каркас. Именно он укладывается непосредственно в траншеи, а сама работа по его формированию является довольно легкой и быстрой. Выполнить эту работу можно с применением совершенно разной арматуры, которая может иметь различную толщину и другие параметры.

Проведение заливки ленточного фундамента

Только после вышеописанных работ приступают к самому бетонированию траншей, причем технология заливки ленточного фундамента имеет много специфических нюансов и особенностей. При этом нужно уделить внимание качеству смеси для заливки, которая должна обладать однородностью, нужным составом и правильной консистенцией. Самым лучшим решением будет приобретение раствора на специальном заводе, поскольку тогда он будет действительно качественным и подходящим для предстоящих работ.

Ленточный фундамент

Если все же вы решили замесить бетон самостоятельно, то он должен включать:

• Цемент;
• Щебень, песок или другой наполнитель;
• Воду.

При этом вода и цемент берутся приблизительно в равных пропорциях, а марка цемента должна использоваться не менее, чем М200. Цифра в наименовании марки обозначает удельный вес бетона по отношению к остальным ингредиентам. Так, бетон марок М300 и М400 будет прочнее, чем М200, и подойдет для строительства двух- и трехэтажного масштабного коттеджного строения.

Важно также правильно определить количество смеси, необходимое для заливки фундамента, нужного для вашего строения. Для этого нужно просто вычислить объем основания всех стен, предполагаемых по чертежу. Для этого ширину (около 40 см) умножьте на высоту фундамента и длину будущих стен. Сумма объема фундамента для всех стен и будет искомой величиной. Однако нужно быть уверенными, что данного рассчитанного количества бетона хватит для заливки всего фундамента единовременно, поэтому чаще всего берут 10 процентов в запас.

Заливка ленточного фундамента

Заливка всех траншей должна быть осуществлена единоразово, потому обычно для этого используют специальную конструкцию, которую можно даже сделать своими руками. Главное, чтобы имелся специальный желоб, а также чтобы конструкция могла перемещаться. В результате можно добиться равномерной и качественной заливки всех траншей.

Обратите внимание! Приготовленный бетон нужно использовать в течение не более, чем двух часов после смешивания, так как позднее он утрачивает свои функции и начинает загустевать. Оптимальная консистенция смеси должна быть похожа на густую сметану.

Как только заливка будет полностью выполнена, можно считать, что процесс формирования ленточного фундамента закончен, однако в любом случае необходимо уделить много внимания правильному уходу за бетоном, поскольку нельзя допустить его быстрого высыхания, которое может привести к растрескиванию поверхности. Для этого все основание покрывается полиэтиленом, а также необходимо периодически поливать его водой.

По высыхании конструкции деревянные части вспомогательных элементов удаляются.

В результате всех работ получается качественный и надежный ленточный фундамент для дома, выполненный своими руками, обладающий нужными характеристиками и долгим сроком службы. На качественное основание легко и приятно строить дом любой сложности, а о том, как оформить фундамент снаружи, читайте в отдельной статье.

Как правильно сделать ленточный фундамент своими руками?

Популярный и практически универсальный для РФ вариант фундамента для дома – ленточный.

Это основание относят к монолитным конструкциям. Процесс создания не сложный по исполнению, однако, имеет ряд особенностей.

Если вас интересует, как правильно сделать ленточный фундамент для дома своими руками, прочтите эту публикацию.

Основные требования к ЛФ для частного дома

Мероприятия с «лентой», проводятся с учетом существующих норм СНИП. Основные положения по строительным этапам формирования фундамента из железобетонных плит изложены в СНиП 2.02.01-83, дополнительные нормы в ГОСТе 13580-85. А также важны требования к возведению фундаментов в СНиП 3.02.01-87 и Документ о несущих и ограждающих постройках СНиП 3.03.01-87.

Основные требования при возведении ленты:

1. Следование технологии (не стоит что-либо менять в порядке работ и правилах их выполнения).
2. Состав стройматериалов (они обязаны быть качественными).
3. Процедура армирования (каркас из металла – неотъемлемая часть основания, дающая ему основную прочность).
4. Соблюдение пропорций материалов из расчетной части (нельзя использовать объемы в большем или меньшем количестве) проекта фундамента.

Ленточный фундамент для частного дома должен иметь большие запасы прочности, так как на него «пойдут» основные нагрузки.

Подготовка и расчеты

Расчета размеров, арматуры и количества бетона монолитного ленточного фундамента зависит от габаритов основания. Количество бетона и арматуры связано с:

• типом фундамента (прокладывается только контур дома или есть разбивки внутри на сектора);
• маркой бетона;
• шириной и длиной «ленты»;
• толщиной и высотой основания.

Толщина стен будущего дома и тип почвы – решающие показатели при определении параметров фундамента. По ним рассчитывают, закладывать основание на значительную глубину или обустраивать на поверхности земли. Роль играет еще и формат стройматериала, из которого создается «лента».

Тип ленточного фундамента определяется уровнем нагрузки:

1. Заглубленный – для массивных зданий, строящихся на мягкой почве.
2. Мелкозаглубленный – используется при незначительных по весу постройках, а также для заборов и домов из дерева.

По глубине заложения, в мелкозаглубленном варианте, пояс из бетона при малоэтажном строительстве устанавливается на 20-50 см в землю. Во втором случае – он заглубляется ниже 50 см.

Для расчета количества материалов нужно определить площадь фундамента, найти требуемый объем бетона для заливки и количество металла, которое потребуется. Также понадобится определиться с объемом дерева для опалубки.

Чтобы рассчитать арматуру самому, посмотрите видео:

Расчет фундамента по несущей нагрузке отражен в видео:

Подробнее о расчете ленточного фундамента читайте здесь.

Материалы и инструменты

До старта работ по возведению ленточного фундамента нужно подготовить материалы:

• деревянные доски и бруски – для опалубки;
• арматура – для армирующего эффекта;
• щебень и песок – для «подошвы»;
• проволока – для связывания металлических прутьев;
• гидроизоляционный материал – для опалубки;
• бетон – для заливного раствора (готовится или заказывается непосредственно перед этапом заливки).

Дерево в доске достаточно взять толщиной 15-20 мм. Бруски желательно выбрать с сечением 30-40 мм.

Чаще используют готовый бетон, но, когда объемы укладки внушительные или к месту трудно проехать транспорту – берут в аренду:

• растворный узел (передвижной),
• бетононасос (возможность подачи до 64 м),
• тару для промежуточной выгрузки и тачку для перемещения.

Лопата тоже пригодится, а также:

• кусачки для проволоки,
• гвозди и молоток для опалубки,
• пила.

Хорошо бы иметь еще вязальный пистолет для проволоки и вибромашину для бетона.

Выбираем бетон для заливки

Если принято решение замешивать бетон самостоятельно, то нужно купить и смешать песок, цемент и щебень. Пропорции 3:1:3 соответственно. Цемент желательно выбирать маркой М 400. Можно заказать уже заготовленный раствор с маркировкой М 300 и больше.

Бетон лучше купить в готовом виде, потому как при самостоятельном замешивании за один подход залить «ленту» не получится. Это негативно скажется на цельности основания и его прочности.

Подробнее о марках бетона для ленточного фундамента расскажет эта статья.

Арматура

Когда строительные работы ведутся по правилам СНиП, то для ленточного фундамента обязательно применять сертифицированную арматуру. При продольном армировании укладывается сталь от 10 до 32 см в диаметре. При вертикальной установке – 12 см.

Условия использования арматуры	Минимальный диаметр стержня арматуры	Нормативный документ
продольная рабочая арматура вдоль стороны 3 м или менее	10 мм	Приложение №1 к пособию по проектированию «Армирование элементов монолитных железобетонных зданий» (Москва, 2007)
продольная рабочая арматура вдоль стороны более 3 м	12 мм	Приложение №1 к пособию по проектированию «Армирование элементов монолитных железобетонных зданий» (Москва, 2007)
конструктивная арматура	сечение равно 0,1% от площади сечения по высоте промежутка между слоями арматуры и половине ширины ленты	пункт 3.104 Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения). (Москва, Стройиздат, 1978)
поперечная арматура (хомуты) внецентренно сжатых элементов	не менее 1/4 наибольшего диаметра продольной арматуры и не менее 6 мм	пункт 8.3.10 СП 52-101-2003 Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры
поперечная арматура (хомуты) вязаных изгибаемых каркасов	не менее 6 мм	пункт 8.3.10 СП 52-101-2003 Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры
поперечная арматура (хомуты) вязаных каркасов высотой сечения 80 см и менее	6 мм	пункт 3.106 Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения). (Москва, Стройиздат, 1978)
поперечная арматура (хомуты) вязаных каркасов высотой более 80 см	8 мм	пункт 3.106 Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения). (Москва, Стройиздат, 1978)

О диаметре арматуры для ЛФ читайте здесь.

Что использовать для гидроизоляции?

В зданиях без подвальных помещений от поступающей снизу влаги слоем горизонтальной гидроизоляции должны быть защищены внешние и внутренние стены.

В зданиях с подвалами, со стенами из кирпичной/каменной кладки, во внешних стенах необходимо предусмотреть как минимум два слоя горизонтальной гидроизоляции. Для внутренних стен верхний слой необязателен.

Для горизонтальной гидроизоляции стен используются кровельные битумные покрытия, изоляционные покрытия, кровельные изоляционные покрытия или изоляционные покрытия из полимерных материалов.

Для вертикальных поверхностей внешних стен, соприкасающихся с землей, нужно предусмотреть дополнительные защитные прокладки или дренаж.

Монтаж и технология изготовления с фото

Стандартный алгоритм работы по возведению предусматривает следующие этапы:

1. Разметка поверхности.
2. Подготовка траншеи.
3. Устройство дренажа.
4. Подушка.
5. Монтаж опалубки.
6. Технология армирования.
7. Заливка.
8. Распалубка.
9. Гидроизоляции и утепление.

Разметка поверхности

До начала земляных работ запроектированный дом размечается на участке, на основе содержащегося в разрешении на строительство утвержденного плана. Границы предусмотренных траншей помечаются на участке колышками.

Когда лента возводится на мягком грунте, то траншею делают немного шире границ дома, для создания опалубки фундамента.

Подготовка траншеи

Не зависимо от того, как глубоко планируется ставить фундамент, его подошва обязана опираться на устойчивый грунт. Им могут быть:

• пласты супеси,
• глина,
• суглинки,
• каменистый слой.

Стандартно они лежат под обычной землей и дерном. Такую поверхность требуется срыть до старта работ по фундаменту. Глубина соответствует габаритам основания дома по проекту, с запасом расстояния в 10-30 см для подушки из песка. Границы траншеи обозначают при помощи натянутой веревки.

Устройство дренажа

Дренажная система предназначена для осушения почвы через дренажный трубопровод в целях недопущения образования у внешних стен давящей воды. Система состоит из дренажных, контрольных и смывных устройств, а также водоотводов.

Дренаж не нужен, если влага образуется в почве с хорошей проницаемостью. Если почвы плохо проницаемые и вязкие, образующаяся вода должна удаляться через дренаж.

Подушка и опалубка

На дно траншеи всыпается речной песок и мелкий гравий. Материалы распределяются с тщательной утрамбовкой и постепенным добавлением выводы. Так проводится выравнивание «пола». Это и есть подушка. Ее пределы высоты 10-30 см.

Не пренебрегайте подушкой – она перераспределяет и снижает нагрузки на «ленту» при сезонных вспучиваниях грунта. Далее укладывается горизонтальный слой гидроизоляции, выполненный из рубероида.

Опалубка бывает съемной или несъемной. Съемная – производится из деревянных досок или из ОСП. Как бетон станет твердым, их демонтируют. Несъемная опалубка создается из пластов пеноплекса или пенополистирола, которые одновременно служат утеплителем. Этот слой защищает раствор от влаги и считается достойным теплоизолятором.

Опалубка возводится из деревянных досок, ширина которых определяется проектной документацией. Они укладываются вдоль всех стен вырытых каналов, так как являются наружной/внешней оболочкой ленточного фундамента.

Для опалубки «ленты» часто используют бруски с сечением 30-40 мм и доски 15-20 мм по толщине, или ламинированное ДСП. Подробнее об опалубке читайте здесь, об устройстве подушки — тут.

Как делается армирование?

Понадобятся прутья из стали и проволока. Последней «связывается» арматура между собой. Вертикальные элементы располагают выше 5-10 см от «пола» и скрепляют проволокой с горизонтальными. По итогу получится металлический скелет для фундамента.

Схема способов связки:

Процесс армирования по СНиП:

• связка стали должна быть жесткой, что обезопасит от ее смещения в момент заливки бетона;
• если применяются сварные детали, то способ сварки разрешается исключительно не меняющий формы;
• изгиб прутьев должен иметь радиус, идентичный его фиксированной величине в строительном проекте;
• шаг, при заливке делается не более 25 см;
• между продольно внедренных стержней расстояние должно быть не более 40 см;
• между поперечными прутьями делается отрезок не более 30 см;
• устройство должно иметь стыки, которые должны совпадать с главным материалом по прочности.

По окончании армирования, раствор заливается в опалубку, формируя прочный монолитный пояс. Коммуникации (водопровод, канализация, вентиляция) прокладываются до старта заливки бетона.

Заливка

Арматура со всех сторон обязана покрываться раствором, иначе сталь станет неизбежно ржаветь.

Бетонный раствор стоит вливать сразу по всей поверхности. Прерывания по длине или высоте делать не надо. При работе можно помогать лопатой и мастерком, равномерно распределяя бетон внутри опалубки.

Наполнять ленточный фундамент следует по кругу, так периметр поднимется постепенно. На финишном этапе проводится выравнивание бетона (стяжка), для удобства укладки будущего первого ряда кирпича или иного стройматериала.

О заливке ленточного фундамента расскажет эта статья.

Правильный уход за бетоном после

После вливания раствора, важно проследить, чтобы не оставалось в нем пустот. Для этого используют специальную вибромашину. Ей проходятся по поверхности бетона. При ее отсутствии подойдет арматурный отрезок. Им возможно протыкать заливку, выпуская из нее воздух.

Гидро- и теплоизоляция

Когда грунтовые воды по периметру стройки проходят высоко, то железобетону необходима гидроизоляция. Поверху на уровне цоколя здания ее стандартно делают при помощи обмазки.

Для целостности ленточного фундамента, находящегося в земле, траншею по бокам и дну застилают рубероидом. Материал создаст надежную защиту основания от влаги в почве на стадии его формирования и после.

Сверху подушки возможно постелить утеплитель, что позволит фундаменту избежать деформации от промерзания грунта. Между арматурой и утеплителем нужно оставить расстояние в 5 см.

Когда бетон наберет плотность, поверх него также нужно положить ленту рубероида шириной равной габариту основания и проложить 3-4 ряда кирпичей. По всему периметру дома лучше произвести отмостку, для отвода дождевой воды от стен здания.

Все о гидроизоляции ЛФ найдете тут, об утеплении — здесь.

Закладка ленты: сборной и монолитной

Ленточный монолитный или блочный фундамент подходит для использования под различные здания и сооружается, в основном, на сухих и прочных грунтах. Возможно использование специальных железобетонных плит-подушек.

Сборный ленточный фундамент из блоков позволяет значительно ускорить строительство основания, т.к. им не нужно выстаиваться как «ленте» в течение месяца.

Ускорить возведение «ленты» можно наняв бригаду. Чем больше людей, тем более быстро выполняются все этапы работ.

Основные ошибки и советы по строительству

Ошибки при оценке качества строительного грунта и ситуации с грунтовыми водами, а также поведения выбранного фундамента во время эксплуатации, часто приводят к непоправимому техническому и экономическому ущербу.

Возможны выдавливание основы дома, его проваливание или расползание по сторонам. Во избежание таких проблем, следует изучить карту пролегания грунтовых вод местности и корректно делать гидроизоляционный слой.

Для определения размеров фундамента нужно установить допустимую нагрузку на строительный грунт, а также вид и свойства почвы, проведя шурфование и зондирование (если такие данные для местности отсутствуют).

Таблица нагрузок для РФ:

Основание дома ленточного типа размещается ниже уровня промерзания почвы, потому как преимущественное число грунтов набухают по окончании зимы. При нарушении этого правила фундамент, вероятнее всего, поплывет весной.

В готовый раствор воду добавлять нельзя. Бетон ее уже не впитает, однако, это сформирует пустоты, что снизит прочность и приведет к деформации.

Заключение

Опираясь на существующие СНиПы возможно самому сделать ленточный фундамент дома. Нужно изучить все соответствующие показатели по стройке и соблюдать технологию.

Пошаговая инструкция по строительству ленточного фундамента своими руками + основные ошибки при монтаже

03.10.2018 24,608 Просмотров

Требования, предъявляемые к фундаменту, весьма высоки.

Прочность и надежность основания относятся к основным, но не единственным задачам, возлагаемым на опорные конструкции.

Ленточный фундамент способен выполнять свои функции в различных условиях, что подтверждено многовековыми исследованиями.

Высокая популярность ленты обусловлена оптимальным сочетанием несущей способности и экономичности, простоты и долговечности.

Основным достоинством считается возможность самостоятельного возведения.

Ленточный фундамент представляет собой сплошную замкнутую опорную конструкцию, расположенную под всеми внешними и внутренними несущими стенами. Фактически, это — заглубленный цоколь, способный выдерживать нагрузки от веса здания, давление грунта и прочие воздействия.

Существуют следующие разновидности ленточного фундамента:

• Монолитный. Представляет собой цельную отливку из железобетона, имеет максимальную прочность и несущую способность.
• Сборный. Лента строится из отдельных фрагментов или элементов — фундаментных блоков (ФБС), кирпича, природного камня и т.д. Эксплуатационные качества этого типа основания несколько ниже, чем у монолитной ленты.
• Комбинированный. Представляет собой сочетание ленточного основания с другим типом — например, свайно-ленточный. Позволяет получить опорные точки, на которых устанавливается несущий пояс.

Кроме того, существуют разновидности по глубине заложения:

• Незаглубленный. Создается на абсолютно неподвижных грунтах — скалах, прочных устойчивых почвах. Встречается крайне редко.
• Мелкозаглубленный. Используется для строительства на прочных почвах, не подверженных морозному пучению. Глубина заложения меньше уровня зимнего промерзания грунта.
• Заглубленный. Глубина заложения такой ленты несколько ниже уровня промерзания грунта. Используется для самых массивных и тяжелых построек, годится для большинства типов грунта и гидрогеологических условий.

Выбор подходящего типа обусловлен анализом всех условий участка — составом грунта, количеством и свойствами слоев, глубиной залегания почвенных вод и т.д.

Для каких построек он подходит

Ленточные основания являются надежной опорой для зданий из различных материалов:

• Дерево.
• Пено- и газобетон.
• Кирпич.
• Бетонные плиты.

Материал и количество этажей определяют вес здания, от которого зависят расчетные параметры ленты — степень заглубления и толщина. Наряду с особенностями грунта, параметры здания являются основным материалом для выполнения инженерных расчетов при проектировании.

Как рассчитать глубину

При строительстве мелкозаглубленного типа ленты учитывается состав грунта, наличие и глубина залегания грунтовых вод. К оптимальной глубине принято относить 0,75-1 м, но на устойчивых и сухих грунтах глубину можно немного уменьшить.

Как устроен мелкозаглубленный ленточный фундамент

Присутствует траншея, в которой создается дренажный слой засыпки и заливается бетонная лента.

Конструкция мелкозаглубленного основания имеет меньшие возможности, чем полноценная лента, но, для относительно небольших малоэтажных построек ее несущей способности вполне хватает.

Пошаговая инструкция по монтажу своими руками

Рассмотрим порядок действий при создании ленточного фундамента:

• Подготовка.
• Разметка участка.
• Рытье траншеи.
• Укладка и обустройство дренажной системы.
• Создание песчаной подушки.
• Изготовление опалубки.
• Установка арматурного каркаса.
• Заливка бетона.
• Выдержка для затвердения.
• Распалубка.
• Гидроизоляция и утепление ленты.
• Дальнейшие работы.

Разметка поверхности

Начало работ состоит в удалении верхнего слоя почвы и разметке участка. Для этого используются деревянные колья, которые устанавливаются на точках пересечения или угловых точках будущей траншеи.

Ширина выбирается исходя из расчетных параметров основания, но не менее 20 см больше, чем у ленты. Это важно, так как внутрь траншеи надо будет установить опалубку, а впоследствии — обеспечить достаточную толщину слоя засыпки пазух.

Подготовка траншеи

Рытье траншеи производится экскаватором или вручную. Второй вариант затруднителен, но, если возникают сложности с доставкой или подходом строительной техники на участок, вполне возможен. Вынутый грунт складируется по сторонам траншеи или сразу же вывозится с участка.

Необходимо обеспечить одинаковую глубину, но слишком стараться и выравнивать дно до сантиметров незачем. Углы траншеи выравниваются вручную независимо от способа рытья.

Устройство дренажа

Дренажная система позволяет вывести грунтовые воды из слоя песчаной подушки, исключая возможность возникновения нагрузок пучения в зимнее время.

Существуют разные типы систем:

• Открытая. Создается на дневной поверхности и предназначена для отвода дождевых или талых вод. Используется на сухих почвах с глубоким залеганием грунтовых вод.
• Закрытая.Состоит из системы трубопроводов, размещенных в траншее поблизости от ленты. Служит для выведения грунтовых вод из слоя песчаной засыпки (подушки), используется на грунтах с наличием или сезонным изменением уровня почвенных вод.

На практике чаще всего используют закрытый тип, поскольку опасность появления воды имеется в большинстве случаев. Устанавливается система трубопроводов специального назначения, принимающих и сбрасывающих влагу в дренажный колодец.

Для качественной работы дренажа требуется установка фильтрационной обвязки и наличие уклона для естественного движения воды. Фильтрационный слой отсекает мелкие органические частицы, не позволяя заиливаться внутренней поверхности дренажных труб.

Это способствует продлению срока службы системы и снижает риск отказов.

Подушка

Песчаная подушка — важный и обязательный элемент конструкции основания. Ее толщина бывает разной, в среднем она составляет 20 см. Обычно используется чистый речной песок или поочередно слой песка 10 см, мелкого щебня 10 см и вновь 5-сантиметровый выравнивающий песчаный слой.

После засыпки каждого слоя производится тщательная трамбовка с помощью строительных вибромашин или ручного инструмента. Рекомендуется слои проливать водой, это способствует более качественному уплотнению подушки.

Монтаж опалубки

Для создания опалубки используются обрезные доски толщиной 25-40 мм (в зависимости от размеров ленты). Сначала рядом с траншеей собирают щиты шириной, немного превышающей высоту ленты. По мере сборки щиты опускают в траншею и фиксируют снаружи наклонными упорами и вертикальными опорными планками.

Изнутри устанавливаются поперечины, определяющие расстояние между щитами, равное ширине ленты. Опалубка должна быть прочной, готовой к приему нагрузок при заливке и застывании бетона. Никаких щелей не должно быть, все зазоры более 3 мм подлежать заполнению паклей или забиваются рейками.

Это исключит непроизводительный расход бетона при вытекании в щели.

Армирование

Арматура предназначена для компенсации растягивающих осевых нагрузок, которые бетон не может выдерживать. Он свободно принимает большое давление, но на изгиб лента неустойчива и сразу ломается.

Для усиления создают армирующий пояс, основным элементом которого являются горизонтальные рабочие стержни из металлической или стеклопластиковой ребристой арматуры.

Для поддержки стержней в необходимом положении используются гладкие прутки меньшего диаметра, из которых делаются вертикальные элементы (хомуты), образующие в сочетании с рабочими стержнями пространственную решетку.

Ее размеры таковы, чтобы горизонтальные стержни были погружены в бетон на глубину 2-5 см.

Рабочие стержни выбираются исходя из ширины ленты. Их диаметр для мелкозаглубленного основания находится в пределах 12-14 мм (при ширине 30-40 см) или 16 мм при большей ширине.

Вязка арматуры

Соединение элементов арматурного каркаса производится двумя способами:

• Электросварка.
• Вязка мягкой стальной отожженной проволокой.

Первый вариант применяется для толстых стержней и при возведении мелкозаглубленных фундаментов практически не используется. Сборка армпояса чаще всего происходит методом вязки.

Используется мягкая проволока, которая вполне надежно удерживает элементы каркаса, но имеет некоторую степень свободы, позволяющую сохранить целостность каркаса при возникновении нагрузок во время заливки.

Для вязки используется специальный инструмент в форме крючка. Отрезок проволоки длиной около 25-30 см складывается пополам. Получившаяся полупетля обхватывает оба соединяемых стержня в диагональном направлении, концы поднимаются вверх.

Затем крючком захватывают петлю сгиба и, опираясь на второй свободный конец, делают 3-5 вращательных движений, благодаря чему оба прутка оказываются плотно и прочно соединены друг с другом.

Операция несложная, обычно навык вырабатывается в первый же день.

Выбор бетона для заливки

Существует довольно много марок бетона, предназначенных для различных условий и нагрузок. Поскольку мелкозаглубленный ленточный фундамент преимущественно используется при малоэтажном частном строительстве, оптимальным выбором станет бетон марки М200.

Он способен обеспечить необходимую прочность и несущую способность ленты при относительно малом собственном весе.

Для тех, кто желает подойти к вопросу более тщательно, можно порекомендовать воспользоваться онлайн-калькулятором для расчета марки и количества бетона. Полученный результат следует продублировать на другом ресурсе, чтобы защитить себя от возможных ошибок.

Заливка

Заливку необходимо производить как можно быстрее, в идеале — одномоментно. Перерывы в заливке больше суток недопустимы, в таких случаях приходится выдерживать бетон до полного затвердения и только тогда продолжать работы. Качество и степень прочности такой ленты намного ниже, чем у одновременной отливки.

Это условие легче всего выполнить, используя готовый бетон, который доставляется прямо к месту заливки в миксере. Получается значительная экономия времени, а качество бетона в любом случае будет лучше, чем у самодельного раствора.

Заливать надо с нескольких точек, стараясь распределить их как можно более равномерно по длине ленты. Это позволит получить отливку с одинаковыми параметрами по всему периметру, что обеспечит высокую прочность основания.

Особенности гидроизоляции

Воздействие влаги крайне губительно для мелкозаглубленной ленты. Проникая в бетон, вода рано или поздно замерзает и разрывает материал изнутри. Допускать этого нельзя ни в коем случае.

Используются два вида гидроизоляции, которые вы можете сделать:

• Горизонтальная. Защищает нижнюю и верхнюю плоскость ленты о проникновения влаги из нижних слоев грунта и от стекающей со стен дождевой или талой воды. Нижняя гидроизоляция укладывается перед установкой опалубки и арматурного пояса, а верхняя делается после полного застывания бетона параллельно с вертикальной гидроизоляцией. Оба слоя состоят из рубероида, уложенного в два слоя с промазкой битумной мастикой.
• Вертикальная. Наносится на внешнюю и внутреннюю поверхность ленты после распалубки и полного высыхания. Используются материалы разного типа действия — пропитки, обмазочные или оклеечные. Наиболее эффективными являются пропитки, но они появились относительно недавно и мало известны строителям.

Вопросы утепления

Утепление ленты позволяет исключить образование конденсата. Существует два варианта — внешнее и внутреннее утепление. В первом случае утеплитель монтируется снаружи, во втором — изнутри.

Специалисты рекомендуют выполнять одновременно оба вида утепления, поскольку по отдельности достичь ожидаемого результата не получается. Учитывая специфику размещения, необходимо использовать влагонепроницаемые виды теплоизоляторов — фундаментный пеноплекс, жидкий пенополиуретан, вспененный полиэтилен и т.п.

Применять минвату в данном случае не следует, так как она способна впитывать воду с полной потерей работоспособности.

Правильный уход за бетоном после заливки

После заливки в течение 10 дней необходимо производить регулярный полив поверхности ленты водой:

• Первые 3 дня — каждые 4 часа.
• Последующие 7 дней — 3 раза в сутки.

Ленту надо скрыть от палящих лучей солнца под слоем полиэтилена. Полив водой позволяет несколько выровнять влажность внешних и внутренних слоев ленты, снижая нагрузки и опасность возникновения трещин.

Окончательное затвердение бетона длится очень долго, но продолжать работы с лентой можно уже через 28 дней.

Распалубка

Распалубка — это процедура демонтажа опалубки. Ее можно производить не ранее, чем через 10 дней после заливки.

Пытаться ускорить процесс не следует, фундамент является слишком ответственным элементом постройки, чтобы рисковать и полагаться на случайности.

Основные ошибки

Чаще всего происходит осадка песчаной подушки, возникающая из-за некачественного уплотнения слоя засыпки. Кроме того, нередко встречается применение неподходящих материалов, в особенности — бетона не той марки.

Некоторые недобросовестные поставщики доставляют материал низкого качества для экономии. Опытные специалисты рекомендуют заказывать более тяжелый бетон — вместо М200 брать М250. Разница в стоимости и массе невелика, но появляется надежда на то, что материал окажется более прочным.

Кроме того, нередко пытаются сократить расходы денег и трудов, отказываясь от гидроизоляции и утепления. Эти процедуры требуют некоторого времени, но, по сравнению со сроком службы основания, они выполняются очень быстро и пренебрегать ими нельзя.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете, как произвести монтаж ленточного фундамента:

Заключение

Создание ленточного фундамента — задача не столько сложная, сколько требующая полного понимания смысла всех этапов и качественного выполнения необходимых действий.

Для неподготовленного человека, не имеющего опыта, рекомендуется не отходить от технологии и в точности соблюдать требования СНиП.

Это поможет построить прочный и качественный мелкозаглубленный ленточный фундамент.

Ленточный фундамент своими руками.

В частном домостроении одним из самых популярных у застройщиков является ленточный фундамент, своими руками возвести который под силу каждому, но только при условии соблюдения всех требований и норм по устройству данного вида строительных конструкций.

Также важно правильно рассчитать вес будущего здания, геологическую обстановку на участке. Особое внимание надо обратить на уровень грунтовых вод и глубину промерзания.

Что такое ленточный фундамент: основные виды

Несмотря на то что ленточный фундамент является одним из самых дорогих способов устройства основания дома, чаще всего, застройщики выбирают именно его. И этому есть вполне рациональное объяснение.

1. Во-первых, для его возведения не требуется привлечение тяжелой стройтехники – все можно сделать ручным способом, хотя, рытье котлована экскаватором происходит значительно быстрее.

2. Во-вторых, большая вариативность.

Фундамент может быть:

• монолитным;
• бутовым;
• сборным, возведенным из блоков ФБС;
• кирпичным.

3. В-третьих, существенно можно сэкономить, если заложить мелкозаглубленный ленточный фундамент, несущей способности которого вполне достаточно для строительства на нем зданий:

• из ячеистых видов бетона (газобетона, пеноблоков, газосиликата и других);
• из дерева (бруса, оцилиндрованного или рубленого бревна);
• небольших сооружений (гаража, одноэтажного дачного домика, бани из кирпича или камня);
• домов, возводимых по каркасной технологии.

Как правило, глубина заложения мелкозаглубленного фундамента составляет 40-50 см, что вполне достаточно и для забора, если для его строительства используется камень или кирпич.

И, самое главное, возведение ленточного фундамента позволяет обустроить полноценный подземный уровень, без которого многие владельцы загородных участков не могут представить свой дом.

Виды ленточных фундаментов, видео:

Выбор марки бетона для фундамента

Именно марка бетона является основной при определении прочностных характеристик конструкции, непосредственно влияя на ее несущую способность. Для заливки может использоваться смесь от М100 , с прочностью равной 7,5 МПа до М700 , соответствующей 50МПа.

Непосредственно расчет бетона на ленточный фундамент производится по следующим критериям:

На примере конкретных зданий, для возведения которых используются разные виды материалов, это выглядит следующим образом:

• бетон марок М100, М150 относится к самому низшему классу и применяется в качестве заливки бетонных подушек при возведении сборных фундаментных конструкций;
• М200, М250 – используются при заливке монолитной ленты под деревянные и каркасные строения, а также для устройства подошвы под ФБС-блоки;
• М300 и М350 – самые ходовые и популярные марки, рекомендуются под возведение кирпичных и каменных домов, этажностью 2-3 этажа, также подходят и для возведения зданий из ячеистых видов бетона, хотя для них, при нормальной геологической обстановке и низком уровне грунтовых вод, вполне можно применять даже М250.

Марки бетона от М400 и выше для устройства фундаментов в частном домостроении практически не используются, ввиду их высокой стоимости, а также отсутствия очевидной необходимости в этом.

Как сделать ленточный фундамент своими руками?

Важно знать, что устройство ленточного фундамента, как и любого другого, относиться к нулевому циклу строительства дома и его предваряет:

В расчетах обязательно, кроме полученных данных, следует принимать во внимание и требования СНиП, найти которые можно в нормативной строительной документации, представленной в широком доступе в сети интернет или в специализированных изданиях.

Геологические особенности участка

Если строительство дома ведется по адаптированному готовому проекту, то повод обратиться к профессионалам все же есть, особенно если работы идут на новой, только осваиваемой территории.

В этом случае, как правило, нет возможности поинтересоваться у соседей об особенностях участка, а также уровне подпочвенных вод. Поэтому учитывая важность момента, все же лучше довериться профессионалам, которые проведут необходимые исследования.

Но если стоимость работ специалистов будет лишней статьей расходов, то можно выполнить исследования и самостоятельно. Для этого бурятся скважины или шурфы, по срезу которых можно узнать о типах грунтов на участке, уровне грунтовых вод, а данные о глубине промерзания – из специальных климатических карт, например, для Средней полосы России эти данные колеблются от 1 до 1,5 м.

В этом случае основание не подвергнется силам пучения, которые характерны в весенние и осенние периоды, а значит – будет обеспечена его стабильность и соответственно, зданию. Важно учитывать этот момент при возведении домов из ячеистого бетона, материала плохо работающего на изгиб. И как следствие после одной-двух зим, по всему дому можно будет наблюдать характерные вертикальные трещины.

В том случае, если строительство дома ведется на сложных: сыпучих или плывущих грунтах, а также в зоне вечной мерзлоты, то лучшим выбором будет комбинированный свайно-ленточный фундамент, который возводится по так называемой технологии ТИСЭ .

Суть данного метода в том, что сначала выполняется монтаж свайных конструкций, а затем, чаще всего прямо по земле или с небольшим заглублением, изготавливается опалубка с армированием и заливается обычная монолитная лента. В этом случае обеспечивается правильное перераспределение нагрузки от дома.

Как правильно подготовить участок и выполнить его разметку?

Непосредственно подготовка участка к началу строительства сводится к следующим видам работ:

Самый ответственный момент – это именно разметка будущего фундамента , для выполнения которой потребуется заранее подготовить: длинную веревку, небольшие деревянные или металлические колышки, а также инструмент: рулетку, строительный уровень.

Далее работы выполняются по следующему плану:

1. определяются и обозначаются внешние границы строящегося фундамента. Для этого в самой нижней точке вбивается первый колышек и при помощи натянутой веревки намечается второй угол. Важно при этом учитывать ориентацию дома по сторонам света и перпендикулярность веревки по отношению к первой точке. Далее, таким же способом, производится обозначение колышками и остальных углов;
2. после того как внешний контур готов, наступает время наметить и внутренний контур периметра дома , для чего обязательно учитывается ширина будущего фундамента;
3. следующий этап – разметка основания дома под внутренними несущими стенами и конструкциями , например, под крыльцом или камином, для которых чаще всего фундамент возводится одновременно с основным, но при этом обеспечивается его независимость;
4. заключительный этап разметки фундамента – корректировка по высоте. Связанно это с тем, что участок, даже внешне ровный, на самом деле таким не является. Поэтому с помощью установленных в углах планок, натянутой нити или веревки, а также уровня, производится корректировка уровней по высоте, что в последующем учитывается при рытье траншеи под монолитный ленточный фундамент или другой вид основания.

Рытье траншеи и устройство песчано-гравийной подушки

Готовить траншею можно, конечно, и при помощи обычной лопаты, но если планируемая глубина заложения будет внушительной, то потребуется для выполнения этой работы экскаватор. Но даже в этом случае совсем без ручного труда не обойтись, так как придется выравнивать и вычищать дно, а также и стенки.

Рыть траншею следует на 15-30 см глубже, чем указано в проекте, так как на дно ее должна быть уложена подушка под ленточный фундамент, для которой используется песчано-гравийная смесь. Суть этой операции в том, чтобы снизить давление грунта на основание дома в период межсезонья.

В том случае, если подземные или сезонные паводковые воды создают угрозу фундаменту, можно поверх песчаной подушки уложить слой геотекстильного полотна . Если особой потребности в этом нет, то необходимо приготовить цементное молочко и обработать им подушку из песчано-гравийного состава – таким образом, она не будет забирать воду из бетонной смеси во время заливки фундамента.

Изготовление ленточного фундамента, видео:

Опалубка для ленточного фундамента своими руками

Для опалубки заранее следует запастись:

• листами фанеры или OSB;
• обрезной доской;
• любыми другими подручными материалами, главное требование к которым – способность выдержать внушительное давление заливаемой бетонной смеси.

Кроме того, потребуются деревянные бруски для распорок, суть которых также состоит в том, чтобы гарантировать стабильность размеров и формы опалубке.

Заниматься изготовлением щитов для опалубки, так же и как вязкой каркаса, легче и удобнее на земле, а в траншею укладывать уже готовые конструкции. Но перед их установкой должны заранее быть вбиты колья, к которым и будет крепиться с помощью саморезов или гвоздей опалубка.

При этом важно крепление выполнять с внешней стороны , чтобы облегчить впоследствии работы по демонтажу опалубки.

Обязательно следует выровнять опалубку по верхнему краю с помощью уровня. А в том случае, если для конструкции используется обрезная доска, для того чтобы исключить вытекание бетонной смеси через щели, рекомендуется застелить их рубероидом или пленкой.

Для листового материала, эта операция не является необходимостью, но зато требуется отработка внутренних стенок составом для опалубки (вместо которого можно использовать отработанное машинное масло), для того чтобы обеспечить гладкую поверхность стенкам фундамента, а также облегчить демонтаж.

Высота опалубки должна на несколько сантиметров быть больше чем высота фундамента. В том случае, если одновременно заливается и наружная часть, то ориентир – ее верхний край.

Но в том случае если планируется возвести цоколь из кирпича на ленточный фундамент, то, как правило, верхний край основания совпадает с уровнем земли или немного выше него.

Как правильно вязать арматуру для ленточного фундамента?

В монолитной конструкции aрмирование ленточного фундамента, для которого используется металлический пруток с сечением от 0,8 до 1,2 мм , отвечает за прочность и жесткость.

Потребуется также и проволока для вязания конструкции , хотя в некоторых случаях может использоваться и сварочный аппарат.

Но, до того как армировать ленточный фундамент своими руками следует знать, что второй вариант, несмотря на его скорость сборки является менее предпочтительным, так как сварочные соединения уязвимы перед агрессивной средой бетонного раствора, а значит, прочность фундамента со временем может снизиться.

Собирать армирующий каркас можно как прямо в траншее, так и на земле, а после устанавливая все элементы по месту. При этом особо внимательно и качественно должно проводиться армирование углов ленточного фундамента, так как обеспечение их прочности и стабильности – гарантия надежности здания и, соответственно, его долговечности.

Во время монтажа армирующего каркаса следует подумать и о технологических отверстиях в фундаменте, например, для прокладки коммуникаций или вентиляции будущего подвала. Для этого устанавливается обрезок металлической или асбестовой трубы, длина которого чуть больше ширины фундамента.

Проводя расчет арматуры для ленточного фундамента, важно учитывать не только периметр и ширину фундамента, а также количество продольных и поперечных ребер жесткости, достаточное для обеспечения равномерного распределения нагрузки.

Необходимо учесть и такой критерий, как «защитный слой» , представляющий собой не что иное, как расстояние от внешних краев основания до каркаса. Данная величина определяется исходя из сечения используемой арматуры, то есть величина не должна быть меньше двух и не более семи диаметров. Но можно ориентироваться и на общие требования: в этом случае минимально допустимое значение не должно быть менее 5 см.

Бетонирование фундамента

После того как смонтирована и установлена опалубка, связана арматура, можно приступать и к процессу заливки. В тех случаях, когда планируется использовать большое количество бетона, то рациональнее заказать его приготовление и доставку заводу, операторы которого точно знают бетон какой марки нужен для ленточного фундамента – в этом случае гарантируется его качество и соответствие всем требованиям к данному виду строительных материалов.

Но такой вариант возможен лишь при соблюдении следующих условий:

• завод должен располагаться на расстоянии не более чем 50 км или 1 часа (но обязательно следует учитывать марку бетона, погодные условия и другие факторы);
• к участку должны быть проложены подъездные пути, чтобы не возникло проблем с проездом большегрузной техники;
• доступ техники по всему периметру , а кроме того, следует учитывать, что не допускается «сбрасывание» раствора с высоты более 1-1,2 м, в таких случаях используется специально подготовленный желоб или бетононасос.

Именно из-за невозможности соблюдения всех условий, в загородном строительстве часто бетонный раствор изготавливается непосредственно на строительной площадке.

Обязательно заливка ленточного фундамента должна проводиться с уплотнением, для чего используются погружные вибрационные машины . А по окончании работ следует позаботиться о защите от неблагоприятных погодных факторов и накрыть опалубку пленкой.

Если работы по заливке проводятся в теплое время года, то может потребоваться периодический полив на протяжении недели. В зависимости от температуры воздуха и влажности в среднем требуется от 1 до 3 поливов в день .

Устройство гидроизоляции и обратная засыпка

Учитывая подземное расположение конструкции, ей требуется защита от воздействия негативных факторов и, прежде всего, от грунтовых и паводковых вод. Это обеспечивает правильно выполненная гидроизоляция ленточного фундамента, для которой применяются различные битумные мастики.

Приступать к нанесению гидроизоляционного состава следует не ранее, чем фундамент наберет более 70% прочности. При этом спустя несколько дней нужно провести ревизию и при обнаружении оголенных или осаливающихся участков, операцию повторяют.

В целях экономии и в тех случаях, когда опасность не столь очевидна, можно ограничиться засыпкой пазух траншеи глиной , которую следует плотно утрамбовать.

А когда гидроизоляция проводилась по всем правилам, засыпка пазух проводится с использованием грунта, но чаще песка, который тщательно утрамбовывается, в том числе и при помощи пролива его водой. Эту работу следует проводить в несколько этапов, чтобы добиться максимального уплотнения.