Гончие балканские собаки: фото, описание породы

Гончая

Гончие собаки жили вместе с человеком с незапамятных времен. Они обладают большой выносливостью, острым нюхом и незаурядным интеллектом. Международная Кинологическая Федерация разделяет гончие породы собак по группам, исходя из их размера: крупные, средние и малые. В реестр включено более 50 представителей породы. В статье приведены наиболее известные и востребованные среди охотников гончие.

Эстонская гончая

Относится к секции собак средних размеров, максимальный рост – 52 см, вес составляет не больше 20 кг. Универсальная гончая, физические качества которой позволяют ей охотиться не только на мелких животных, но и на более крупных зверей: кабанов, оленей, лосей и др. Животное совершенно не агрессивно по отношению к людям, благодаря чему может быть не только охотничьей собакой, но и выступать в качестве компаньона. В России разведением породы занимается небольшое количество заводчиков, поэтому за чистокровной эстонкой обычно отправляются на родину собак.

Русская гончая

Отличается крепким телосложением и большой выносливостью во время охоты. Размер собаки средний: ее вес в пределах 25-30 кг, а рост не превышает 68 см.

На основе русских гончих позднее была выведена русская пегая гончая, появившаяся благодаря скрещиванию с английскими фоксхаундами.

Для представителей породы характерен заливистый лай, которым они сопровождают загон добычи. Животное может легко работать как в команде, так и в одиночестве. Собаку лучше всего содержать в частном доме, так как гончим нужен простор для передвижений.

Баварская горная гончая

История этой породы начинается в Германии, где собаки применялись в качестве охотников, умеющих брать кровавый след. Эту роль они выполняли еще со времен средневековья, когда оружие легко могло оставить на добыче кровоточащие раны, по которым ее можно было выследить. Таким образом, баварские собаки отличаются от охотничьих, так как используются преимущественно в качестве следовых.

Их вес составляет 20-25 кг, а рост в пределах 48 см для сук и 52 см для кобелей. Стандарт породы подразумевает короткую блестящую шерсть, жесткую на ощупь. Окрас собак обычно рыжий или тигровый с разнообразием оттенков.

Финская гончая

Название собаки на родном языке звучит как суоменайокойра. Ее родина – Скандинавия и Финляндия, где животное предназначалось для загона небольшой добычи: лис, зайцев, енотов. Благодаря учету климатических особенностей Финляндии, гончая легко может переносить низкие температуры и комфортно чувствует себя на зимней охоте.

Отличительная особенность породы – охота в одиночку.

Собака может гнать добычу за несколько километров от хозяина и оповещать о своей находке заливистым лаем. Рост животного достигает 52 см, а вес в пределах 20-25 кг. Финская гончая отличается большой выдержкой и уравновешенностью, что делает ее хорошим компаньоном вне охоты.

Французская гончая

Эта порода считается одной из самых дорогих во Франции, однако поклонники французской гончей считают, что это того стоит. Животное обычно применяется для охоты на крупную добычу и может преследовать ее по кровавому следу. Его вес вариативен, зависит от типа собаки. Он находится в пределах 17-32 кг, а высота не превышает 68 см. Гончая отличается отменной выносливостью, благодаря чему может гнаться за добычей долгое время, пока жертва окончательно не выдохнется. Помимо охоты, собака успешно используется как домашний компаньон благодаря спокойному и дружелюбному нраву.

Бигль-гончая

Родиной породы является Англия, где бигли предназначались для охоты на норных зверей. Они отличаются большой живостью характера, подвижностью и самостоятельностью. Иногда животное может проявлять упрямство и своенравность, из-за чего хозяину нужно с детства заниматься его воспитанием.

Бигли обладают развитым обонянием, благодаря чему их нередко можно встретить на таможне. Там животные отвечают за нахождение взрывчатых веществ.

Рост собаки не превышает 40 см, а вес не более 11 кг. При этом суки уступают кобелям в размерах. Бигли, как правило, трехцветные (сочетание белого, рыжего и черного) или двухцветные (белый с оттенками рыжего). Редко можно встретить однотонных собак белого или черного цвета.

Бладхаунд

Разновидность гончей появилась в Бельгии, где использовалась не только в качестве охотника, но и в роли сыщика. Сегодня бладхаунд предназначается для загона лис и мелкой дичи. Название породы переводится как собака крови и порождает несколько теорий о его возникновении. Согласно первой версии, бладхаунды получили свое имя благодаря способности искать раненое животное по запаху крови. По другой теории, название подчеркивает чистокровное, благородное происхождение породы.

Животные имеют выраженные половые различия: суки значительно уступают кобелям в размерах. Их рост составляет 62 см, а у кобелей – 68 см. Вес самок – 40-48 кг, самцов – 46-54 кг. Собаки хорошо показывают себя как в условиях охоты на открытой местности, так и в труднопроходимой местности.

Пойтевин

Первые представители породы появились на территории Франции, однако из-за вспышки эпидемии бешенства многие животные погибли. Постепенно стараниями заводчиков популяция была восстановлена, собак стали использовать при загоне кабанов и лис. Пойтевин также может участвовать в охоте на волков. Собаки довольно крупные, имеют вес до 30 кг при росте около 70 см. Они обладают хорошим нюхом, позволяющим им не сбиваться со следа и преследовать добычу длительное время. Животные легко поддаются дрессировке, им присуща внимательность и терпение в освоении новых навыков.

Американский фоксхаунд

Порода была выведена в Америке для обнаружения кабанов и лис. Отсюда второе название породы – лисья гончая. Помимо этого, могут работать на загон опоссумов, медведей и енотов. У американских фоксхаундов хорошо развито обоняние, позволяющее им ориентировать в лесах или полях. Кобели достигают 63 см в холке, а самки – 61 см. Животное отличается хорошими интеллектуальными способностями, крепким телосложением и отличными физическими данными. Американец считается уравновешенной собакой, хорошо ладящей с сородичами и членами семьи.

Английская гончая (кунхаунд)

Эти собаки имеют название енотовидных гончих и имеют несколько разновидностей породы. Кунхаунды отличаются физической силой и выносливостью, а также большим трудолюбием при охоте. Их смелость и ловкость позволяют им охотиться как на небольшую добычу, так и на крупных зверей: оленей, медведей. В семье собаки проявляют себя очень ласковыми и общительными питомцами.

Сегодня существуют следующие окрасы породы:

• крпачато-красные;
• красные;
• крапчато-голубые;
• черно-подпалые;
• кунхаунд Уолкера (триколор из черного, рыжего и белого цвета).

Из всех разновидностей официально был признан только черно-подпалый вид.

Литовская гончая

Первые попытки по выведению породы были предприняты в начале 20 века, когда заводчики из Литвы захотели возродить курландскую гончую, ценившуюся за высокие охотничьи навыки. Для этого были задействованы такие породы собак:

• русская гончая;
• бладхаунд;
• польская гончая;
• бигль.

В результате скрещивание пород привело к появлению литовской гончей, обладавшей отменными физическими качествами и большой психологической устойчивостью. Вес собак может достигать 32 кг, а рост – 61 см. Животное хорошо поддается дрессировке и является очень послушным. Оно способно к освоению не только базовых команд, но и к изучению сложных трюков.

Порода появилась на территории Франции и использовалась преимущественно для охоты на оленей и косуль. Собаки отличаются большой физической силой, их вес достигает 30 кг, а рост – 67 см. Во время охоты тембр голоса гончей может изменяться в зависимости от преследуемой добычи. Опытные охотники могут по этому признаку определить, какого зверя гонит пес.

Бийи был выведен на основе старинных французских пород, которых сегодня уже не существует. Благодаря им он получил высокий рост и рыжие пятна на теле.

Животное не очень хорошо ладит с другими собаками, так как из-за гордого характера постоянно претендует на роль лидера. Зато с членами своей семьи бийи послушен и очень ласков.

Трансильванская гончая (эрдели -опо)

Сегодня это довольна редкая порода, в основном используемая на родине. Трансильванские гончие делятся на два подвида:

1. Малый. Рост собак достигает 45-50 см в холке.
2. Большой. Животные обладают ростом в пределах 55-65 см.

Несмотря на большую разницу в размерах, вес гончих не превышает 35 кг. Чем больше особь, тем более она подтянутая. Собаки обладают независимым, гордым характером и признают лидером только одного человека. С ним устанавливаются особые доверительные отношения. Питомец готов работать под командованием хозяина, однако он нуждается в ранней дрессировке.

Харьер

Эта порода собак также пользуется известностью по большей части на родине в Англии. Харьер отличается крепким телосложением и коренастостью, несмотря на то, что предназначается для загона маленькой ловкой дичи. Это объясняется тем, что когда-то животные использовались во время конной охоты, которая требовала от них не только ловкости и скорости, но также большой выносливости, залогом которой стала мышечная масса. Харьер обладает средними размерами: высота варьируется от 48 до 53 см, а вес в рамках 20-27 кг. Выраженных половых различий у представителей породы нет.

Лауфхунд

Эти гончие появились в Швейцарии и имеют богатую родословную. Охотники используют их при загоне кабанов, лис, косулей и зайцев. Животное хорошо переносит переход на большие расстояния, лучше всего ощущает себя в поле или на равнине. Оно отличается сообразительностью и общительностью, позволяющей хорошо понимать желания хозяина.

Лауфхунды в процессе становления разделились на два подвида. Их описание следующее:

1. Высоконогие. Их высота варьируется от 48 до 59 см у кобелей и от 46 до 57 см у сук. Вес не превышает 23 кг.
2. Низконогие. Рост кобелей составляет 25-41 см, сук – 32-38 см. Вес не более 18 кг.

Характерной особенностью швейцарских гончих являются глубокие глаза, подведенные черной каймой.

Оттерхаунд (выдровая гончая)

Порода берет свое начало в Англии, где она на протяжении длительного времени находилась при королевском дворе. Ей было дано название выдровая гончая, что подчеркивает ее специализацию. Животное было не только быстрым и прозорливым, но и отличалось удивительным нюхом, позволяющим брать след выдры спустя несколько часов после ее исчезновения. Собаки легко могут охотиться на воде и под водой.

Оттерхаунды имеют перепонки между пальцами, позволяющие им хорошо плавать в воде.

Животные довольно крупные: их вес может достигать 50 кг, а рост 69 см.

Питомники

Цена на щенка гончей зависит от многих факторов, начиная от продавца (частное объявление или профессиональный питомник), заканчивая распространенностью породы на территории страны покупателя. Среди некоторых питомников, занимающихся разведением гончих, можно выделить:

• Назоро (г. Химки);
• Алтайский (Алтай);
• Skywood Hunter (Москва).

Если брать питомца с рук, стоимость щенка будет значительно ниже. Цена на популярные в России породы может составлять 10 000-15 000 руб. Однако качество при этом страдает, так как животное может иметь различные дефекты. Лицензированные питомники в среднем берут 25 000-30 000, но стоимость щенков различных пород может доходить од 80 000 руб.

Строительство бани своими руками: этапы качественного возведения

Стройка бани своими руками, как и всякая стройка, начинается с плана. Планирование – шаг номер ноль, от вдумчиво составленного плана зависит успех всего дела.

Построить баню своими руками не так сложно, как может показаться на первый взгляд.

Стартовый этап: планирование

Серьезный подход к планированию – залог к успеху всего предприятия.

Согласно поговорке, в которой «долго запрягают, зато быстро едут», будем действовать и мы. Планированию посвятим много времени, зато и отразим в этом разделе ключевые шаги в строительстве бани своими руками. Так поступают все настоящие прорабы. Ну-с, приступим!

Расположение

При определении положения бани следует учитывать как расстояние до соседских участков, так и взаимное расположения объектов на собственном участке.

Расположение бани будет влиять на всю структуру вашей усадьбы. Или это будет отдельная релаксационная зона. Или, чаще всего при нехватке места, баню одной стеной пристраивают к жилому дому.

Смежная стена поможет сберечь тепло, как в доме, так и в бане. Но и риск пожара усиливается многократно.

Для бани актуально водоснабжение и слив. Если мы строим баню своими руками, но еще не озаботились тем, чтобы смонтировать на участке энергонезависимый септик, самое время подумать об этом сейчас.

Проект

На сколько мест будет ваша баня? Как правило, любитель бани – по природе человек общительный, думает он примерно так: раз уж я строю баню своими руками, что толку прозябать в парной в одиночку?

Пригласить друзей в новую баньку, еще пахнущую свежеспиленным лесом – одно из главных удовольствий в жизни нашего любителя бани. И это правильно.

Проект бани 6х6 – оптимум между минимальным размером и максимальным функционалом.

Такая баня, как на фото, достойна массового восхищения. И вы сможете самостоятельно построить баню не хуже: наше пошаговое руководство и видео в этой статье не просто так занимают место, а имеют своей целью помочь вам.

Итак – баня обязана вмещать одновременно всех желающих попариться. Но — слишком просторную парную очень трудно натопить до нужного градуса.

Сруб 6х6 метров – именно такой размер считается самым ходовым. Высоты стен 2,5 метра будет достаточно для того, чтобы не упираться макушкой в потолок, сидя на верхнем ярусе полка. Будет, где веником размахнуться.

Сауна диктует свою высоту – 2,2 метра. Но в классической сауне ни полков, ни веников не предусмотрено.

Количество и расположение помещений тоже определяются заранее и наносятся на рабочий план бани. Как строить баню своими руками – решает сам хозяин, руководствуясь личным вкусом, и доводами разума.

А так же столь весомым аргументом, как цена на стройматериалы. Лучше составить от руки чертеж бани, и несколько раз исправить ошибки на бумаге, чем потом переделывать само строение.

Классический вариант планировки русской бани очень лаконичен: предбанник, моечная и парная.

В современном варианте баня обзавелась еще рядом помещений, и вполне может выглядеть так:

1. Первый этаж;

• Парная;
• Моечная;
• Комната отдыха;

1. Второй этаж;

• Бильярдная;
• Комнаты для гостей.

1. Пристройки;

• Котельная;
• Терраса;
• Бассейн.

Такая баня вряд ли будет под силу начинающему строителю – начните с малого.

Вышеописанный проект бани для начинающего строителя может оказаться слишком масштабным. Поэтому рекомендуем начать с классического варианта «раздевальня, мыльня и парильня». А когда строительство бань своими руками станет для вас привычным делом, то можно замахнуться и на двухэтажное здание с бассейном.

Печь – пылающее сердце бани.

Совет! Банная печь должна обогревать всё помещение – вот самое рациональное правило, им и надо руководствоваться. Печь наносят на план бани в первую очередь, и уже вокруг нее обозначают остальное внутреннее устройство. Так сказать, от печки пляшут.

Саму печь выбирают тоже загодя. Для русской бани традиционной является кирпичная печь с каменкой. Стальная печь для бани вполне в силах заменить кирпичную, и даже обгоняет ее по экономичности и компактности.

Низкая цена тоже говорит в пользу стальной печи. То же самое можно сказать и про чугунную печь.

Наиболее значительная часть тепла должна достаться парной, это понятно. Корпус печи там и размещен. В парилке же расположена и каменка, как неотъемлемый ее элемент. А вот бак с горячей водой логично вывести в помывочную.

Топка печи при этом вовсе не обязательно должна находится там же, где и сама печь. Существует масса удачных проектов бани, где печь с выносной топкой.

Окна и двери

Окна в бане не самый значительный элемент, однако, пренебрегать ими все же не следует.

Размер имеет значение – чем меньше, тем лучше. Все для того, чтобы удержать тепло внутри бани. Ширина банных дверей гораздо скромнее, чем в доме – от 60 до 80 сантиметров, высота дверного проема не более 160 см.

Высокий, 25 см, порог нужен, чтобы притормозить поток холодного воздуха, стремящийся вломиться с улицы.

Маленькая, но приятная деталь – старайтесь располагать окна на закат. Банным временем традиционно считается вечер, и вы сумеете поймать взглядом лучи уходящего солнца. Закат – это красиво. Да и электричество хоть немного, но сэкономите.

Материал

Тип корпуса бани. Сезонная или круглогодичная эксплуатация предстоит вашей бане? Если из парной будут круглый год доноситься удары веников, шипение воды на раскаленных камнях, восторженный мат, и прочие характерные звуки, то рубленая бревенчатая баня – то, что вам нужно.

Как правило, когда говорят – строим бани своими руками, подразумевают рубку «в чашу», изредка — в лапу или в крест. Хотя потомственный плотник назовет от 20 и более способов поставить сруб.

Оцилиндрованный кругляк просто создан для сруба.

Облагороженный кругляк – оцилиндрованное бревно – имеет несомненные плюсы. Баня из тюнингованного кругляка выглядит так, будто вы полтайги перебрали в поисках одинаковых бревнышек — фото. Оцилиндровку можно приобрести с готовым профилем, и даже в виде домокомплекта (некий плотницкий лего-конструктор).

Совет! Почти ничем от бревенчатого сруба не отстает сруб для бани из бруса, цельного или клееного. Не совсем традиционный вид легко исправить, отделав брусовую баньку блок-хаусом «под бревно». С брусовых бань как раз и рекомендуется начинать освоение строительного мастерства.

При желании вы можете узнать более подробно о том, как выбрать дерево для бани.

Баня для дачи обычно используется в летнее время. Так как «за бортом» плюсовая температура, нет необходимости в толстых бревенчатых стенах. Вариант для дачного участка – строительство щитовой бани своими руками. Цена щитовой бани в разы ниже, строить ее быстрее, но срок службы заметно короче.

Фундамент

Фундамент для бани выбирают, исходя из типа почв, общего веса строения, и доступного бюджета.

Под баню можно заложить:

• Ленточный фундамент . Капитальный и дорогостоящий, он закладывается, если баня тяжелая: кирпичная, или из лиственничного кругляка, например.

• Столбчатый фундамент – проще, быстрее в изготовлении, дешевле. Бетонные столбы заливаются под углы здания, стыки внутренних стен с внешними, и прочие критичные узлы каркаса;

• Винтовой фундамент – современная технология. Для закладки не критично время года, и загнать винтовую сваю без проблем можно ниже глубины промерзания.

Эти «шурупы Гулливера» — элементы винтового фундамента.

Крыша

Совет! Крыша бани проектируется в зависимости от того, много ли снега в вашем регионе. С двускатной крыши снег будет сам сползать, а односкатную предстоит чистить вручную. Односкатная крыша при этом проще, и материала на нее уйдет меньше.

Кровельный материал должен жестко соответствовать единственному требованию – быть несгораемым. В остальном все — на усмотрение строителя.

Выбор достаточно широк:

• Профнастил . Самый популярный кровельный материал. Бюджетный оцинкованный, или с полимерным покрытием;

Профнастил – бюджетный вариант крыши для бани.

• Металлочерепица – то же самое, что и профнастил, только стилизована под «чешую»;

Металлочерепица – родная сестра профнастила.

• Ондулин . Стремительно набирающий популярность недорогой материал;

• Рубероид – в советские годы банный кровельный материал №1. Но и сейчас способен послужить верой и правдой несколько лет, до замены на что-то более современное;

Рубероид – советская классика.

• Тёс – тоже из «старой гвардии». Тонкие доски, кладутся в шахматном порядке. Недолговечен.

Теперь, когда составлена, так сказать, дорожная карта, можно перейти к последовательности действий.

Строительство бани: руководство

1. Подготовка участка. Планировка, выравнивание, разметка;

На подготовленном участке отрывается котлован под фундамент.

1. Заливка фундамента под баню (ждем, когда бетон полностью схватится, и только тогда приступаем к шагу 3);

Так выглядит фундамент после застывания.

1. Гидроизоляция фундамента – рубероидом;
2. Укладка первого венца бани. Очень ответственный этап – вымеряется не по одному разу горизонтальность, и правильность углов сруба;

Первый венец – делу… начало.

1. Укладка последующих венцов, со слоем утеплителя (пакля, мох, джутовая лента и т.п.). Дверные и оконные проемы временно укрепляем досками крест-накрест, чтоб не повело;

Сруб из бруса. Эта непривлекательная субстанция – натуральный мох, один из лучших утеплителей для бани.

1. Монтаж стропил, укладка лагов и кровельные работы. Оставляем место для дымохода;

После сборки стропил строение приобретает черты будущей бани.

1. Потолки – монтаж, утепление. Утепляем естественными материалами: береста, бумага, глина, перемешанная с опилками, и т.п. Не забываем про дымоход!
2. Двери и окна. Дверь в бане должна открываться только наружу – так велит противопожарная безопасность. Если нет времени ждать усадки – делаем над дверьми пропил высотой 5-6 см, то же самое и над окнами, забиваем паклей и обналичиваем;
3. Печь и дымоход. Закладка камней в каменку. Установка стальных разделок и листов противопожарной изоляции. Можно провести пробную топку кирпичной печи – полусырыми осиновыми дровами: должен пойти наперво зеленый дым. Это значит – печь удалась.

Кладка кирпичной печи – дело ответственное, лучше обратиться к профессионалу.

1. Полы в бане – из хвойного пиломатериала, лучше из лиственницы. Или сосны, щедро пропитанной «Сенежем» с нижней стороны;
2. Конопатка сруба – начерно, затем набело;
3. Монтаж электропроводки;
4. Внутренняя отделка – установка полков, шлифовка их поверхности, если ранее этого не сделано;
5. Пробный разогрев парной.
6. Уборка строительного мусора… Заготовка веников…
7. Доделываем в спешке все то, что забыли – гости уже на подходе!

Заключение

В предбаннике должен висеть исправный огнетушитель, а в пределах досягаемости стоять 200-литровая бочка с водой, и пара ведер. Бочку «в мирное время» можно использовать для удовольствий, окунаясь в нее после парной.

Строим каркасную баню: всё по фэн-шую! Часть первая

Выбираете энергоэффективные решения?

Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE

Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)

Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)

Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)

Как говорят пользователи нашего портала, строить дом в одиночку сложно, а вот самостоятельно — очень даже возможно. Именно поэтому темы, где рассказывается, как возвести дом своими руками, пользуются заслуженной популярностью на FORUMHOUSE.

Каркасная баня, технология строительства.

Мы уже рассказывали, как «в одни руки» построить бытовку, и пошагово описывали процесс возведения оригинального круглого погреба. Продолжаем начатую тему. Из данной статьи вы узнаете, как должны самостоятельно строиться правильные каркасные бани.

Особенности возведения свайно-винтового фундамента

Практика показывает, что главным движителем любого строительства является идея. Мы всегда начинаем строить со слова «хочу» или простой жизненной необходимости. Именно это и послужило руководством к постройке каркасной бани размером 6х4 м.

Идею стройки бани подкинула мне моя мама, а я, начитавшись FORUMHOUSE и насмотревшись фильмов признанного гуру каркасного строительства Ларри Хона, решил, что справлюсь с поставленной задачей. Тем более, что руки просто чесались взяться за инструмент!

Участок пользователя всего 6 соток – особо не разгуляешься. Поэтому, после того как Sashauzer выбрал место под будущее сооружение, он приступил к планированию.

Баню «установили» на участок с учетом сторон света и границ до соседей. Это позволило сориентировать комнату отдыха так, чтобы она смотрела на участок.

Многие начинающие строители упускают этот момент. В результате дом выходит за обозначенные границы, или, выглянув из окна, мы взглядом упираемся в стену соседнего дома.

В итоге после создания правильного чертежа с размерами бани получилось следующее: входная дверь находится внизу, прямо над прихожей размещается парная, справа от парной — моечная и туалет. Комната отдыха слева, а окна бани смотрят на летний домик Sashauzerа.

Место выбрали, чертёж готов, смета просчитана, самое время делать фундамент. В качестве основания Sashauzer выбрал свайно-винтовой фундамент.

Причиной этому послужили пусть и редкие, но возможные паводки, полностью затапливающие соседние участки. Участок пользователя стоит выше остальных, он решил, что лучше перестраховаться.

В весенний паводок многих соседей затопило. У кого дома находятся в низине, затопило по окна. У нас вода между грядок стояла.

Здраво рассудив, что силами одного человека сваи не закрутить, Sashauzer решил использовать услуги фирмы, специализирующейся на данном типе фундамента. Забегая вперёд, скажем, что фундамент – это единственная конструкция, сделаная чужими руками на этой стройке.

Как и положено, при строительстве свайно-винтового фундамента в первую очередь делается пробное завинчивание. В итоге выяснилось, что закручивать сваи надо на глубину 3 метра.

Этот этап очень важен, т.к. если заглубить сваи «на глаз», они могут не достигнуть запроектированной несущей способности и со временем под нагрузкой просядут. Или окажется, что вместо 3-х метровых, нужны сваи длиной в 5 и более метров. В этом случае цена такого фундамента может превысить все разумные пределы, и надо искать другие варианты основания.

В этой статье рассказывается, как сделать бюджетный фундамент под бытовку. Это готовая пошаговая инструкция для тех, кто готовится приступить к стройке.

В итоге получилось, что под баню надо устанавливать 9 свай длиной по 3.5 м. Приехала «фирма» и… началось. Пока Sashauzer отошёл, рабочие успели выкопать две огромные ямы глубиной по 1.5 метра, куда воткнули сваи, причем 2 метра торчали сверху над землёй. На вопрос, что это за халтурная технология, получен ответ, что свая в глину не крутится. Самое интересное, что рабочие пытались закрутить сваю обычным ломом, а наращивать длину рычага отказались, за что их выгнали без оплаты.

Пришлось прибегнуть к услугам второй фирмы. В этот раз всё сделали, как надо, закрутив сваи на нужную глубину в 3 метра.

У меня есть инвертор, и оголовки к сваям я приварил самостоятельно.

Если взглянуть на картинки ниже, то видно, что приямки, которые вырыли перед закручиванием свай, по просьбе пользователя не закапывали.

Цель — Sashauzer решил сделать дополнительную антикоррозийную защиту металла свай в самом «узком» месте – переходе грунт/воздух.

«Антикоррозийку» провели следующим образом — сначала верхнюю часть свай промыли водой с тряпкой, затем, после того как они высохли, прошлись тряпкой, смоченной растворителем. После чего сваи покрыли резинобитумной мастикой.

Дав мастике высохнуть, Sashauzer намотал на сваи битумную ленту (снизу вверх), не доходя до оголовков.

Крепить ленту к поверхности наш пользователь решил с помощью прогревания газовой горелкой, а на финише ещё раз по всем элементам прошёлся мастикой.

Щитовая баня своими руками пошаговая инструкция

Баня щитовая своими руками

Плюсы щитовых бань

Основными плюсами таких бань можно назвать следующие их характеристики:

• усадка бани минимальна, поскольку здание легкое;
• минимальный бюджет на отделочные материалы, по сравнению с возведением других видов бань;
• щитовая баня своими руками – нетрудоемкий процесс, для которого не нужно быть опытным столяром;
• нагрев бани такого типа быстрый;
• любой вид отделки как снаружи, так и внутри;
• долговечное пользование.

Весомый недостаток каркасно-щитовой конструкции бани — это ее не монолитность. Расшивка короба происходит с помощью отдельных щитов, стыки между которыми нужно чем-то заделывать. В этом случаие поможет утепление минеральной ватой или другим похожим материалом и гидроизоляция, например, с помощью алюминиевой фольги. Но один недостаток не испортит отличное сочетание цены и скорости застройки каркасно-щитовой бани.

Проект постройки стоит выбирать стандартный, без сложных изгибов стен, как например на фото.

Типовые чертежи небольшой бани включают в себя: парную, мойку и комнату отдыха.

Пошаговая инструкция по строительству каркасно-щитовой бани

Шаг 1. Сначала определитесь и закупите все необходимые материалы, а именно:

• для фундамента – сваи или компоненты бетонного раствора (песок, щебень фракции 20*40, цемент) с последующей обработкой праймером;
• для каркаса – брус 12*12 см, доска 15*3 см, бруски 7,5*4 см;
• для внутренней и внешней отделки – вагонка, плиты цементно-стружечные (ЦСП), OSB или сайдинг;
• для теплоизоляции – минеральная вата или базальтовая плита;
• для гидроизоляции – рубероид в два слоя;
• для закрепления материала – гвозди, саморезы, металлические уголки, прочее;
• для устройства кровли – метало черепица или эврорубероид, жалоба и комплектующие для отвода дождевой воды от бани.

Шаг 2. Приступаем к фундаментным работам. Поскольку конструкция бани получится легкой, то самый оптимальный вариант фундамента — это свайный, что сэкономит затраты сил и средств. Чтобы сделать фундамент крепче, после устройства свайного фундамента проложите ленточный. Это обязательное условие для фундамента разных типов почв.

Первый цокольный брус притягивается (прикручивается) к фундаменту любыми существующими анкерными способами. После проверки уровня, поверх бруса укладывают рубероид.

Шаг 3. Важным этапом монтажа каркаса является расчет количества вертикальных стоек. Если баня небольшая (перегородок нет), то стойки находятся только по углам. Минимальное расстояние стоек 60 см, а в ходе работы следует постоянно проверять строго вертикальную установку стоек для недопущения перекоса. В этом помогут такие инструменты, как строительный уровень и отвес, а применение подкосов для стоек надежно зафиксирует положение стойки.

Утепление стен каркасно-щитовой конструкции бани просто необходимо, как и защита от влаги, поэтому проводим тепло– и гидроизоляцию.

Шаг 4. Установка крыши, которая чаще всего бывает двускатной, также требует утепления, гидроизоляции и возведения потолка.

От чердачного помещения в каркасно-щитовой бане следует отказаться, легкая конструкция может не выдержать лишней нагрузки. Далее представлена крыша бани в разрезе.

Шаг 5. Монтаж перегородок и напольного покрытия, которое зависит от типа фундамента. Предпочтительным устройством пола является настил досок под небольшим углом для слива воды в канализацию.

Шаг 6. Заключительные работы по установке дверей и окон.

Шаг 7. Облицовка стен бани отделочными материалами. Внутри может быть вагонка, закрепленная гвоздями или скобами. Снаружи баню обшивают разной отделкой:

• ЦСП (1,25 м) — негорючие, прочные и водостойкие плиты;
• OSB (1,22 м) – при таком размере плита четко становится между вертикальными стойками каркаса и не нуждается в подрезке. Дополнительной отделки OSB не требует, поскольку плита гладко зашлифована.

Разница между этими двумя плитами еще и в наличии инструментов для закрепления. Чтобы работать с плитами ЦСП вам понадобится болгарка, а в материале нужно будет еще просверлить отверстие. Монтаж OSB ближе к столярной работе.

Для создания более привлекательного внешнего вида бани обшейте ее ондулином или листовым оцинкованным профилем.

Каркасная баня своими руками: пошаговая инструкция

Для начала давайте разберемся с тем как построить фундамент под каркасную баню. Так, как сооружение это очень легкое, под него можно использовать дешевое столбчатое основание, как правильно возвести столбчатый фундамент своими руками читайте здесь. Если вы остановились на столбчатом фундаменте и не собираетесь заливать ростверк, то нижнюю обвязку стоит сделать из бруса потолще (до 200мм).

Такое сооружение, как баня, конечно, требует наличия слива. Своими руками его устроить также не сложно. Еще перед заливкой фундамента следует выкопать траншею под трубу и колодец приемник. Бетонное основание под пол заливают с уклоном к месту ее выхода (где выкапывают небольшой приемник-лоток для воды).

При заливке, пол можно дополнительно утеплить. Для этого грунт сначала уплотняют (выдерживая уклон), укладывают в траншею трубу и засыпают ее. Сверху насыпают щебень в 20см и заливают бетонную стяжку в 3 см. Подробнее об устройстве слива для бани можете посмотреть тут .

Совет: Устраивая бетонное основание под пол, не забудьте оставить место под фундамент каменки.

Далее на стяжку насыпают керамзит. Поверх него стелят гидроизоляцию. Далее все заливают бетоном слоем в 5см с армированием всей конструкции, рабицей.

Сборка каркаса стен и кровли

Нижняя обвязка крепится к столбам фундамента при помощи анкерных болтов с шестигранными гайками и широкими шайбами (более подробно о монтаже нижней обвязки смотрите тут ). На каждый столб в зависимости от расстояния между ними используется по 1-2 болта. На следующем этапе устанавливают угловые стойки. Крепят их на стальные уголки. Далее приступают к установке промежуточных стоек. Шаг между ними — обычно составляет 0.6м. Затем крепят верхнюю обвязку и постоянные укосины с внутренней стороны бани (по четыре на каждую стойку). Пошаговую инструкция по возведению каркасных стен можете посмотреть здесь .

На следующем этапе к верхней обвязке уголками или врубкой фиксируют балки перекрытия. Далее на анкера с дополнительным креплением скобами устанавливают стропильные ноги.

Утепление стен каркасной бани

Строя каркасную баню, внимание нужно уделить, в том числе и утеплению стен. Выполняется эта операция в несколько этапов:

• Между стойками устанавливаются плиты стекловолокна.
• На стойки брусками фиксируется гидроизоляционная пленка.
• На бруски крепится блокхаус.
• Изнутри бани на стойки также брусочками монтируется пароизолятор.
• Выполняется внутренняя обшивка доской или вагонкой.

Важно: Окрашивать доску, использованную для внутренней обшивки нельзя. Не допускается использование и лакированной вагонки.

Перед утеплением стен нужно утеплить и кровлю. Для этого на стропила сначала натягивается гидроизоляционная пленка. Крепят ее с небольшим провисом. Затем набивается обрешетка и монтируется кровельный материал.

Потолок каркасной бани утепляют примерно так же, как и стены. Вот точная пошаговая инструкция:

1. 1. На балки крепят пароизолятор.
2. 2. Обшивают потолок вагонкой или доской.
3. 3. Сверху укладывают теплоизолятор.
4. 4. Зашивают пол чердака.

На заключительном этапе бетонный пол бани обкладывают плиткой. Далее монтируют окна и двери. На этом строительство бани считается законченным. Можно приступать к возведению каменки, сборке лавок и т.д.

Видео по теме «возведение каркасной бани своими руками»:

Особенности строительства щитовой бани

Владельцы загородных участков частенько задумываются об устройстве баньки, где можно принять водные процедуры, снять усталость, попариться с веничком. И ищут наименее затратный вариант с точки зрения финансов, труда и времени. В этом случае стоит обратить внимание на каркасно-щитовую баню. Для ее возведения вы потратите в 1,5, а то и в два раза меньше древесного материала, чем, используя бревна или брус. Да и сам процесс выполнения работ проще и позволяет взяться за работу самостоятельно даже тех, кто не обладает большим опытом ведения строительно-монтажных работ.

Щитовая баня своими руками: пошаговая инструкция

Конструкция щитовой бани имеет небольшой вес, поэтому ее обустройство не требует возведения основательного фундамента, можно ограничиться столбчатым и использовать асбестоцементные трубы, залив их бетоном или применить железобетонные столбики. При желании застройщики обустраивают мелкозаглубленное ленточное основание. Независимо от выбора типа фундамента работы начинают с подголовки участка, для этого:

• Разравнивают площадку под строительство и продумывают систему стока воды. Для небольшой бани, которой пользуется мало людей, обычно организовывают сток в канаву.
• Вооружившись колышками и шнуром, выполняют разметку фундамента по всему периметру строения.
• Приступают к закладке свайного фундамента, вкапывая трубы на глубину 1,2– 1,5 и выравнивая их выступающую над поверхностью часть на одинаковую высоту. Трубы бетонируют, после затвердения смеси, выполняют гидроизоляцию, укрывая рубероидом, чтобы деревянные элементы будущей конструкции не соприкасались с замлей. Дают бетону набрать прочность.
• Перед тем, как приступать к работам по возведению каркаса и стен, проверяют ровность поверхности фундамента в горизонтальной плоскости. Обнаружив отклонения, превышающие 1 см, их ликвидируют, используя дополнительный слой раствора.
• Укладывают цокольную обвязку каркаса. Для этого подойдет брус из хвойных пород дерева (минимально допустимое сечение 20х25 см) или доски размером 5х10, которые предварительно обрабатывают антисептическим составом, предназначенным специально для бань. Углы соединяют, используя методы «в лапу» или «в полдерева». После проверки точности соединения углов, которые должны составлять 90 градусов и горизонтальности укладки цокольного бруса к фундаментным столбикам крепят обвязку (нигелями или анкерами). Для стабильности конструкции каждый анкер углубляют в тело фундамента не меньше, чем на 10 см.
• Устанавливают вертикальные несущие стойки каркаса. Их расположение обязательно в углах строения и в местах, где хозяева предполагают сделать внутренние перегородки. Чтобы они имели строго вертикальное направление, стойки укрепляют, сооружая на время сборки каркаса временные подпорки. В зависимости от размера бани рассчитывают необходимое количество промежуточных стоек, рекомендуемый шаг – 0,5 м. В местах, расположения оконных и дверных проемов это расстояние составляет 1 метр. Чтобы конструкция приобрела максимальную устойчивость, устанавливают дополнительные укосины, поддерживающие каждую вертикальную опору.
• Укладывают элементы верхней обвязки, скрепляя со стойками. Крепят, применяя способ врубки либо используя стальные уголки.
• Следующий этап в строительстве щитовой бани своими руками – укладка потолочных балок, на которые опираются стропильные элементы фермы двускатной крыши. Конструкция остова крыши зависит от выбираемого кровельного материала и его веса. Желательно укладывать легкий материал, поскольку основание и несущие конструкции строения не рассчитаны на большой вес. Поэтому кровлю обычно делают из железных или рулонных материалов.
• Выполняют внешнюю обшивку, для чего используют: доски, фанеру, OSB-плиты. Стыки в местах соединения конопатят или задувают монтажной пеной. Финишную отделку стеновых конструкций выполняют блок-хаусом, сайдингом и другими материалами на вкус застройщика.
• Далее приступают к внутренней отделке помещения бани. Лучшим вариантом для парилки считаются деревянные доски или вагонка из осины, липы или ольхи, поскольку лиственные породы отличаются низкими показателями теплопроводности. Реже используют более дешевый материал из сосновой древесины. Для предбанника и комнаты отдыха подойдет обшивка гипсокартонном или фанерой. Чтобы баня быстро не остывала, укладывают слой утеплителя, который с двух сторон укрывают пароизоляционной пленкой, дабы в нем не скапливалась конденсатная влага. Можно использовать минвату, арболит и другие утеплители. Монтируют слой теплоизоляции одновременно с креплением обшивки.

На этом основные работы по постройке каркасно-щитовой бани своими руками подходят к финишу, остается ответственный момент – поставить печь и заняться настилом полов.

Можно значительно упростить и ускорить строительный процесс, воспользовавшись готовыми комплектами щитовых бань, которые предлагает строительный рынок. Их собирают подобно конструктору, затрачивая считанные дни. Действуя четко по инструкции, которая подробно описывает пошагово, как построить сборно-щитовую баню, ее легко возвести самостоятельно, не имея ни опыта, ни соответствующих навыков.

Преимущества и недостатки щитового строения бани

Прежде чем окончательно определиться в намерении строить каркасно-щитовую баню, каждый потенциальный застройщик желает взвесить все за и против, ознакомившись с ее достоинствами и изучив недостатки.

К преимуществам строения относят:

• незначительные трудозатраты и простоту строительства;
• небольшие финансовые вложения;
• возможность пользоваться баней сразу же после возведения, поскольку строение легкое и не требует длительного периода времени на усадку;
• благодаря обшивке древесным материалом и устройству утеплительного слоя помещение быстро прогревается и долго сохраняет тепло.

Недостатком щитовой бани считается небольшой эксплуатационный срок, который специалисты озвучивают в 15 лет, и необходимость выполнения усиленной теплоизоляции.

Проект щитовой бани

Универсальная щитовая баня в виде сборной деревянной конструкции, включающая в себя несколько помещений — парную, мойку, предбанник, веранду, видео о возведении щитовой бани.

Большую популярность, как в Европе, так и в США, завоевала технология монтажа сборных щитовых строений на каркасной основе. Такая технология отличается, в первую очередь, доступностью цен, а во-вторых, скоростью возведения постройки.

При проектировании щитовых бань учтены все основные требования по возведению конструкций данной категории. Проектами предусмотрены все жизненно необходимые системы – вентиляция, канализация, электро- и водопровод.

Конструктивные особенности

Стеновые панели представляют собой каркас, состоящий из брусьев различного сечения, заполненный плитным утеплителем, изолированный от внешней среды слоями паро-, влаго- и ветрозащитой и обшитый с обеих сторон материалами отделки. Сам каркас может быть выполнен из древесины или металла. Материалом отделки являются панели из вагонки, ПВХ, гипсокартона, сайдинга, блок-хауса, ДСП, ДВП или керамической плитки. В зависимости от типа отделки стоимость панелей варьирует.

Технология строительства

Сборка конструкций из щитовых панелей отличается практически от всех методов ведения строительства и включает в себя всего шесть простых этапов.

Выбор строительных материалов

На начальном этапе выбирается место для установки бани и составляется план или чертеж будущей конструкции. Затем, подбираются строительные материалы и, исходя из их стоимости, подбивается смета. На этом основании делается проект, содержащий все ключевые моменты сборки каркасно-щитовой конструкции. В проект можно включить санузел с туалетом и душевой кабиной.

Основными материалами, используемыми для возведения каркаса, являются:

• брус, сечением 120х120 мм
• доска обрезная и необрезная с параметрами 150х30 мм
• деревянные бруски, размером 40х75 мм.

Отделка изнутри и снаружи может быть выполнена с применением стружечно-цементных плит, OSB-панелей или вагонки. В качестве утеплителя применяют плитную минеральную или базальтовую вату. Гидро- и пароизоляцией служит алюминиевая фольга, но ее чаще заменяют рубероидом.

Необходимо заготовить в достаточном количестве фиксирующие материалы – уголки, гвозди, саморезы. Кровельный материал крыши бани подбирается подобный покрытию кровле основного строения. Необходимо подобрать и приобрести печь-каменку, а также подобрать или заказать оконные и дверные блоки.

Основным преимуществом бани из СИП панелей является полное отсутствие усадки после ее сборки. Поэтому к монтажу дверей и окон приступают сразу, как только покрывается крыша конструкции. Подоконники и откосы, а также покрытие полов осуществляют сразу после монтажа всех подводящих систем жизнеобеспечения – канализации, водопровода и электричества.

Фундамент для щитового строения

Для фундамента заготавливают сваи из бетона. Щитовые конструкции легкие, не требующие основательного и дорогостоящего фундамента. Для щитовой бани достаточно заложить мелкозаглубленную ленточную, или установить свайную или столбчатую основу, что целиком зависит от сложения грунта. Ленточный или плитный фундамент укладывают при глинистых или суглинистых почвах, при песчаном и супесчаном грунте устанавливают сваи, как наиболее экономный и менее затратный вариант.

После установки свай на них укладывается цокольный брус с фиксацией в «полдерева» или «лапу». При укладке бруса необходимо выверить его горизонтальность при помощи строительного уровня. В качестве гидроизоляции, как правило, применяется рубероид, уложенный на брусья. После укладки рубероида приступают к возведению несущего каркаса.

Важно знать, что

Современный рынок обеспечен готовыми щитовыми комплектами для установки их на каркас. Монтаж готовых панелей с полной отделкой, производится очень просто, как детский конструктор.

Создание каркаса

Рассчитать для каркаса точное количество вертикальных стоек, является самой сложной задачей. При небольших размерах вертикальные стойки устанавливаются в углах конструкции. При сборке большого помещения бани с комнатой для отдыха, промежуточные стойки устанавливаются по периметру каждые 0.6 м. Сечение угловых стоек оставляет 120х120 мм, для промежуточных достаточно 40х75 мм. Все стойки соединены друг с другом верхними и нижними обвязками. Горизонтальность конструкции при этом тщательно выверяется. Фиксация вертикальности стоек производится при помощи подкосов. Стены каркаса собираются поочередно и крепятся гвоздями к цокольному брусу.

Важно знать, что

Утеплительный слой плитной модификации укладывается по мере возведения каркаса и составляет не менее 100 мм толщиной при сезонном использовании и не менее 150 мм при всесезонном использовании помещения.

Монтаж кровли

Сразу после создания каркаса стен начинают монтировать крышу. Ее рекомендуется делать двускатной со стропилами висячего плана, поскольку большое количество снега и его заносы наших зим, могут обрушить легкую щитовую конструкцию, но при этом получается очень интересный проект своеобразного теремка. При утеплении кровли необходимо позаботиться о ее защите от дождя и атмосферной влаги, уложив гидроизоляцию мембранного типа.

При создании потолка используют потолочные балки – бруски дерева, сечением 40х75 мм. Поскольку конструкция щитовой бани является легкой постройкой, чердачное помещение в ней отсутствует, а внутреннее пространство используется для хранения банных аксессуаров.

Пол и перегородки

В зависимости от вида фундамента производится монтаж полов. Желательно уложить конструкцию проливных полов с небольшим уклоном деревянного настила из обрезной или шпунтованной доски и стоком в канализационный слив.

Разделительные перегородки устанавливаются между парилкой, моечным отделением, комнатой отдыха и предбанником. Все перегородки должны быть выполнены из древесины.

Финишный этап

Он заключается в установке оконных и дверных блоков, печи-каменки на специально устроенный фундамент и финишной чистовой обшивке с внутренней и внешней стороны. После выполнения отделочных работ приступают к созданию внутреннего интерьера и его дизайну. В сети Интернет существует немало видео-проектов бань, их обустройства разнообразным оборудованием и украшением из банных аксессуаров.

Видео о сборке щитовой бани, шириной 2.5 метра и длиной 4.5 метра

Щитовая баня своими руками

• 1 Проект
• 2 Фундамент
• 3 Цокольная обвязка
• 4 Изготовление каркаса
• 5 Крыша
• 6 Обшивка каркаса
• 7 Видео
• 8 Фото

Баня стала желанным атрибутом для жителей коттеджей и дач. Простая постройка из дерева дарит людям здоровье и неповторимые ощущения. Для тех, кто не может себе позволить возведение бани из бревен существует альтернативный вариант – каркасно-щитовая баня.

Такая конструкция представляет собой каркас из деревянных брусьев, зашитый утепленными щитами. Этот тип постройки отличается:

• невысокой стоимостью материалов;
• небольшим сроком возведения бани;
• быстрой прогреваемостью и низкой теплопроводностью материала;
• минимальной усадкой;
• простотой выполнения работы.

Недостаток конструкции – стыки между щитами, которые необходимо тщательно герметизировать с помощью минерального утеплителя и пароизоляции.

Проект

Планировка бани

Небольшая щитовая баня своими руками включает три комнаты: моечную, парную и комнату отдыха. Это необязательная компоновка, количество комнат увеличивают или уменьшают по своему желанию. Сделать проект помещения можно самостоятельно или воспользоваться готовым. На чертеже необходимо отметить расположение окон, дверей, печки, коммуникаций.

Фундамент

Столбчатый фундамент изнутри

На площадке, выбранной под строительство бани, с помощью колышков и бечевки проводится разметка под фундамент. Для легкой каркасной постройки чаще всего используется свайная основа из асбестоцементных труб. Эти опоры прослужат долгий срок, они прочны и не разрушаются под воздействием влаги. Работа не требует особых умений и использования специальной техники.

Подземная часть столбов закапывается ниже глубины, на которую промерзает зимой грунт в вашем регионе. Их диаметр выбирают с учетом веса планируемой постройки, для бани потребуются столбы в 20 см. Асбестоцементные сваи располагают в каждом углу здания и в местах пересечения стен. Все места под столбы отмечаются колышками.

Столб

Ямы под трубы выкапываются от 1 до 1,5 м, на дне устраивается песчаная подушка в 20 см. Столбы выравнивают по уровню, при наличии грунтовых вод промазывают мастикой для гидроизоляции. Основание труб заливается бетоном. Внешняя сторона обматывается рубероидом и засыпается песком. Внутрь столбов кладут 2‒3 железных прутка и заливают бетон. После его застывания приступают к строительству каркаса. Столбчатый фундамент даст возможность поместить слив и обеспечить вентиляцию пола. Вместо асбестоцементных труб можно установить железобетонные блоки.

Цокольная обвязка

На установленные столбы необходимо уложить слой рубероида в качестве гидроизоляции. Далее выполняется устройство цокольной обвязки. Для этого берется брус 120×120 мм и пропитывается антисептиком. Лучше использовать древесину хвойных пород, таких как сосна или кедр. Брус укладывается по всему периметру и крепится способом «в полбревна» ‒ от одного бруса отпиливается половина с верхней части, а у второго с нижней. При соединении образуется ровная плоскость. Проверенная с помощью уровня обвязка, крепится к трубам анкерами.

Изготовление каркаса

Несущие стойки выполняются из бруса толщиной в 12 см. Они устанавливаются в углах бани и местах постройки перегородок. К нижней обвязке стойки крепятся стальными уголками. Устанавливать брусья нужно строго по вертикали, используя для контроля отвес и уровень. До выполнения верхней обвязки стойки фиксируются временными подкосами.

При наличии длинных стен требуется установка дополнительных стоек. Для них используется брус с меньшим диаметром. Шаг крепления стоек – 50 см, для дверного проема оставляют 1 метр. Можно устанавливать брусья, выполняя вырубку цокольной балки, но чтобы ее не ослаблять, лучше пользоваться стальными уголками.

Верхняя обвязка изготавливается так же, как цокольная. Ее горизонтальность выставляется по уровню, и брус крепится к стойкам металлическими уголками. На обвязку укладываются потолочные балки.

Крыша

Строительство крыши

Каркас бани готов, осталось накрыть ее крышей. Конструкцию кровли выбирают с учетом количества осадков, при большом снежном покрове, лучше установить двускатную крышу. Кровельный материал не должен утяжелять конструкцию бани, ведь у нее легкий фундамент. Лучше не использовать натуральную черепицу, а выбрать рулонное покрытие. Для устройства крыши устанавливаются висячие стропила, к которым крепится горизонтальная обрешетка. Ее шаг зависит от выбора кровельного материала. Под кровлей обязательно устанавливается гидроизоляционная мембрана.

Потолок бани изнутри отделывается вагонкой. Для утепления между балками укладывается минеральная вата, снизу нее выстилается слой пароизоляции, а сверху – гидроизоляция. При зашивании потолка обустраивается выход печной трубы.

Обшивка каркаса

Чтобы баня хорошо сохраняла тепло в любое время года, нужно правильно выполнить теплоизоляцию стен. В роли утеплителя можно положить минеральную вату, но пенополистирол, который совершенно не впитывает влагу, более надежен и долговечен. Материал плотно укладывается между стойками каркаса, плиты пенополистирола проклеиваются между собой строительным скотчем. С внешней стороны утепления натягивается гидроизоляция, для этого можно воспользоваться полиэтиленовой пленкой. С внутренней стороны выполняет крепление пароизоляции. Подходящим материалом станет изолон, его фольгированный слой направляется внутрь бани, стыки проклеиваются специальным скотчем.

Размер щита

Для внешней обшивки стен применяют доску или OSB плиты. Декорировать баню можно сайдингом или блок-хаусом. В качестве внутренней обшивки используют доски лиственных пород деревьев: ольхи, липы, осины. Вагонка из хвойных деревьев сосны или ели стоит дешевле, она отлично подойдет для комнаты отдыха и моечной.

Окончательная отделка бани требует установки перегородок между комнатами, окон и дверей, устройства пола и печки.

Возведение каркасно-щитовой бани не занимает много времени и не предполагает существенных денежных затрат. Прежде чем приступить к работе, можно посмотреть видео, повествующие об этапах работы.

Видео

В этом видео показано, как можно построить каркасно-щитовую баню за один день из готовых щитов:

Готовая каркасная баня

Пример каркасно-щитовой бани

Маленькая каркасная баня

Каркасно-щитовая баня

Баня накрыта металлочерепицей

Баня 6×4,5

Как сделать Щитовую баню своими руками: плюсы и минусы: пошагово +Видео

Своя баня может стать местом отдыха и празднования семейных праздников. А её строительство не отнимет много средств и нервов.

Зная несколько простых секретов о процессе возведения и заручившись поддержкой пары друзей можно сделать баню своими руками.

Изучите подробную инструкцию, определитесь с планировкой, закупите материалы и приступайте к делу.

Щитовая баня

Всем известна старинная русская любимица баня. В былые времена в деревне не было двора, где бы ни стояла самодельная баня. В настоящее время, к сожалению, баня это в некотором роде атрибут роскоши.

Построить свою или купить, собственную, из настоящего бруса, достаточно накладное занятие, но именно поэтому придумана щитовая баня.

Баня из щитов представляет собой деревянный каркас, заполненный утепленными щитами. Плюсы подобных зданий:

• -недорогая цена;
• -быстрота возведения;
• -хорошая теплоизоляция и высокая скоростью разогрева;
• -незначительная усадка;
• -простотой технологии.

Минус: стыки щитов необходимо герметизировать с помощью минерального утеплителя или пароизоляторов.

Методика подбора проекта бани

Собираясь построить баню нужно прикинуть количество людей, которых вы хотите одновременно помыть. Это напрямую влияет на размеры, закладываемые в проект. Определиться со всеми функциями постройки.

Возможно, вы хотите после баньки поиграть в бильярд или посидеть за столом с гостями. В таком случае нужно предусмотреть отдельные помещения. Которые будут удовлетворять перечисленные пожелания.

Если типовые проекты вам не нравятся, вполне реально разработать свой, однако в этом случае бюджет на строительство увеличивается примерно на 1/3.

Пошаговая инструкция выполнения строительства

Фундамент для бани

Каркасные бани имею небольшой вес вследствие чего разрешено использование столбчатого фундамента. Количество столбов должно соответствовать нормам к вашим размерам бани. Обычно столбы планируют по углам конструкции, под внутренними стенами и точках где они пересекаются.

Столбчатый

В качестве столбчатого фундамента проще всего выбрать асбестоцементные трубы 20 см в диаметре, с бетонным заполнением.

В грунте выкапывают отверстия глубиной 1-1,5 м. Заливают в них железобетонную подушку, а после вставляют трубу, ровняя её положение, по уровень засыпают песком. Заливаем бетоном.

Важно! Если грунт пучнистый, то в трубы нужно связанную армированную решетку.

Съемная опалубка

Так же для фундамента можно использовать съемную опалубку из железа для кровли.

Берут кровельное железо и формируют из него трубу нужного диаметра и приваривают к ней своеобразные ручки из проволоки. Копаем яму чуть шире чем труба. Устанавливаем в неё трубу, контролируя её уровень. Делаем засыпку из мелкого песка.

Внутрь трубы закладываем армированную решетку и заливаем бетоном. Берут труду за ручки и поднимают её на 30-40 см и вливают ещё порцию бетона. Продолжают процесс, пока столбик не вырастит до нужного размера.

Когда заливка будет выполнятся уже над землей, перед снятием опалубки нужно обязательно дождаться полного застывания бетона.

Совет! Если поднимать трубу немного раскачивая её, то дело пойдет немного легче. Только не забывайте снова выставлять трубу по уровню, когда заливаете новую порцию бетона.

К следующему этапу строительство стоит приступать приблизительно через 2 недели. А до этого его нужно держать накрытым под рубероидом и периодически обливать водой.

Каркас бани

Основной элемент будущей постройки начинаем с тщательной обработки материалов.

Баня это источник влаги и тепла, а это идеальные условия для размножения грибковых и плесневых организмов . К тому же, натуральная древесина, из которой возводится конструкция, также излюбленная среда для насекомых.

Антисептическая обработка древесины позволит прослужить бане как можно дольше.

Еще нужно подумать об огнеопасности объекта. Есть составы повышающие стойкость древесины к возгоранию. Называются они антипирены.

Совет! Столбы фундамента лучше обернуть гидроизолирующим материалом, чтобы древесина не набиралась от них влаги.

Цокольная обвязка

Цокольную обвязку чаще всего советую выполнять из бруса хвойной породы с сечением минимум 20 см. Его также нужно подвергнуть вышеописанной обработке.

Брусы кладут непосредственно на столбы фундамента и скрепляют между собой «в полбревна», причем с одного бруса срезается часть равная половине толщины сверху, а в другом- снизу.

После полученные пазы составляются и закрепляются. И в завершении контролируется уровень полученного сооружения.

Совет! Коррекцию уровней столбов следует выполнять, добавляя слой цемента или гидроизоляции. Цемент обязательно укладывается под гидроизоляцию.

К фундаменту брус крепиться с помощью анкеров. Крепления вводятся минимум на 10см.

Несущие стойки

По углам бани и в местах будущих перегородок устанавливаются несущие опоры.

Материал для опор берут тот же самый, древесину, но толщиной не менее 10 см.

Крепление к обвязки лучше выполнить с вырубкой и металлическими уголками. Если крепите нагелями, то достаточно натянуть стойки на выпуски.

В момент установки опор к обвязки верхняя часть опор будет совершенно не закреплена. Во избежание перекоса конструкции нужно сделать временные опоры, для удерживания основных опор в строго вертикальном положении.

Устанавливаются они по принципу основных, но материал здесь можно использовать меньшего сечения.

Важно! Расстояние между временными опорами должен быть от 50 до 1 метра.

Верхняя обвязка

Выполняется по аналогии с креплением цокольного бруса. Не забываем контролировать уровень конструкции. Укладываем балки на потолок и переходим к следующему этапу.

Формирование стен

На этом этапе важно наделить баню хорошей теплоизоляцией , иначе это будет не баня а добротный сарай. Утеплять можно минеральной ватой или пенополистерол (более предпочтителен, в связи со своими свойствами не впитывать влагу).

Материалом плотно заполняется весь каркас.

Внешняя сторона утеплителя покрывается гидроизоляцией, например полиэтиленовой пленкой. С внутренней стороны налаживается пароизоляция. Например, изолон фольгированной стороной к бане. Все стыки заклеиваются строительным скотчем.

Внешняя отделка выполняется доской или плитами OSB. Для эстетики добавить сайдинга или любого другого матерела.

Крыша

Здесь вы вправе выбирать любую конфигурацию. Но, например, для северных районов предпочтительнее двухскатные крыши с углом приблизительно 30 градусов.

Так зимой снежные массы будут легко сходить. Так же отзывы владельцев говорят, что лучше выбирать более легкие материалы для покрытия крыш. Не стоит добавлять нагрузки на облегченный фундамент. Поэтому черепицу лучше не использовать.