Разломы и трещины деревьев после зимы: причины и лечение

Основные причины трещин деревьев: как и почему появляются трещины, способы решения и профилактики

Почему образуются трещины и разломы? ТОП-8 причин
Основное влияние трещин и разломов на плодовые деревья
Как помочь дереву избежать зимних повреждений? Методы и рекомендации предотвращения проблемы
ТОП-4 способа восстановления повреждений деревьев после зимы
Обработка ран садовым варом. ТОП-3 лучших «рецепта»
Замазка из смеси глины и коровьего навоза
Садовая замазка из ланолина
Готовые замазки из магазина
Как защитить от зимних повреждений плодовые деревья сада?

По календарю уже вовсю главенствует весна, но по факту зима не отступает, удивляя заморозками и пролетающим снегом. При осмотре перезимовавшего сада ранней весной, добросовестный хозяин приусадебного участка в первую очередь обратит внимание на состояние плодовых деревьев и кустарников. Не секрет, что зимующие, предварительно обработанные, обрезанные и подготовленные к зимовке древесные растения, подвержены природным изменениям, не зависящим от наличия осенней санации. При осмотре можно обнаружить разломы и трещины коры и веток, обглоданные стволы молодых насаждений, солнечные ожоги оголенной древесной коры.

Почему образуются трещины и разломы? ТОП-8 причин

Причины возникновения столь нежелательных явлений могут быть различными, начиная от не правильной обрезки и осенней обработки саженцев, до влияния погодных и климатических условий.

Перепады температурных показателей в дневное и ночное время.Древесные трещины, образованные на коре и ветках деревьев садоводы называют морозобоинами. Образуются такие нежелательные явления вследствие смены ночных, холодных показателей температуры на более теплые дневные. Днем, при температуре в 15 градусов тепла, южная часть дерева хорошо прогревается солнечными лучами. Сок, находящийся под корой нагреваясь, разжижается, а ближе к вечеру, солнышко прячется и уже не греет ветки – сок остывает. Ночью, при малейших понижениях температуры, древесный сок под корой просто замерзает. Образовавшийся лед гораздо объемнее жидкости и тверже, что создает большую нагрузку на кору и целостность ее разрушается.
Постороннее вмешательство зимних жителей сада.Не видимые «жильцы» садового участка – зайцы, дикие кролики, мыши, кроты, суслики в поисках пищи осматривают не скрытые под снегом места. Если зимы не снежные и грядки открыты, то животные питаются остатками растений и подсохшими плодами. При снежных зимах и скрытии земли под белыми, пушистыми шарами снега, животным, обитающим на участке, ничего не остается, как употреблять в пищу не укрытую кору молодых деревьев. Зайцы способны обгрызть не только кору, но и мякоть деревца на расстоянии до полутора метра в высоту. Такие деревца неизбежно погибнут. Мыши подрывают корни, высасывают сок из защищенной корневой системы, что тоже пагубно влияет на растение.
Сильные ветра.Древесные растения, как зимой, так и летом колышут ветряные потоки. Если летом – это легкий ветерок и трещины на ветках и деревьях могут образоваться под массой плодов, колышущихся на ветру, то зимой ветерок превращается в бурелом, способный переломить обледеневшие ветки дерева. Более слабые и тонкие побеги обламываются полностью, оголяя древесную мякоть. Толстые, многолетние, скелетные ветки под напором воздушных масс разламываются и трескаются, оставаясь на дереве. Не обнаруженные сразу и не обработанные трещины и разломы служат воротами для инфекции. Различные микробы, вирусы, грибковые споры и бактерии из воздуха и осадков, поселяются на обнаженной древесной мякоти, питаются ею и благополучно размножаются. Со временем, место разлома или трещины темнеет, становится трухлявым и подгнивает. В древесине образуются глубокие повреждения, по виду напоминающие дупло птицы.
Не правильная посадка.Ошибки, допускаемые садоводами при осенней высадке саженцев, тоже могут привести к образованию трещин и разломов на коре. Как глубокая, так и мелкая посадка способствует повреждению деревьев, образованию трещин и разломов. Необходимо соблюдать правила высадки саженцев для обеспечения продолжительной жизни растения.
Ошибки, связанные с внесением сезонных удобрений.Чрезмерное и несвоевременное внесение в почву органических веществ и азотистых соединений способствуют активному образованию и росту молодых веток в конце летнего периода. Нарастающие ветки в конце лета и начале осени не придадут сил дереву, а только ухудшат процесс зимовки растения. Молодые веточки будут трескаться даже при небольших ветрах. Применения таких удобрений в конце лета категорически запрещено.
Не правильная обрезка дерева.Ошибки, допускаемые садоводами при обрезке плодоносящих деревьев и только высаженных саженцев, могут привести к образованию трещин коры и древесной мякоти. Неверно проделанный срез, повреждение коры в результате облома части ствола или ветки, не правильная обработка срезов и отсутствие ее – первый показатель того, что ранней весной вы обнаружите на дереве несколько загнивших трещин и разломов.
Естественные причины образования трещин коры древесных растений.Иногда бывает так, что садовод, ухаживая за высаженными саженцами, проявляет максимум усердия и труда, правильно высаживает, своевременно удобряет и увлажняет почву, обрезает крону и опрыскивает ее, а ветки все равно трескаются и разламываются. Происходит это нежелательное и опасное явление вследствие естественных причин, связанных с ростом кроны. Наращивание лиственной массы весной и летом, образование новых побегов и разветвленной кроны опережает рост самого дерева. Корневая система не совсем справляется со своей обязанностью, контроль за наращиванием кроны ослабляется и ствол покрывается трещинами, которые просто необходимо своевременно лечить.
Трещины омертвевшей коры.Менее опасны для дерева образованные трещины на уже омертвевшей коре. Такие трещины и разломы могут появиться и зимой, и летом. Опасность их состоит в том, что любое нарушение целостности покрова – это «домик» для насекомых-вредителей и спор вредоносных бактерий. В таких местах наиболее часто зимуют «куколки» различных жуков и бабочек, наносящих вред всему садовому участку.

Основное влияние трещин и разломов на плодовые деревья

Следует отметить, что на практике, именно морозобойные трещины и разломы способствуют:

замедлению роста скелетных веток и наращиванию новых побегов;
слабому цветению и образованию завязей;
уменьшению массы и количества плодов;
сокращению облиственности дерева, преждевременному опаданию листвы;
образованию камеди на стволах косточковых деревьев.

Как помочь дереву избежать зимних повреждений? Методы и рекомендации предотвращения проблемы

Безусловно, естественные трещины и разломы – это то, что встречается всё чаще и чаще, если хозяин бездействует, а просто констатирует факт проблемы. Дабы ситуация не становилось критической, необходимо максимально принять методов защиты и профилактики, дабы весной не спасать хорошее дерево.

Выращивание районированных сортов деревьев.При высадке саженцев необходимо обязательно учитывать особенности местности и климатические условия. Суровые зимы могут перенести только зимостойкие растения.
Уборка снежных масс.Изначально легкий и пушистый снег образует снежный покров, который со временем прессуется и под действием температур то подтаивает, то вновь подмерзает. Такой снежный покров превращается в ледяную глыбу, которая под своей массой способна расколоть довольно толстую ветку. Ствол растения может треснуть. Вовремя струшенный легкий снег предупредит образование ледяного покрова и защитит дерево от разлома и трещин.
Обработка известковыми растворами.Если именно от образования трещин раствор практически бессилен, то против солнечных ожогов вполне может защитить ветки. Ослабленные поражением солнечными лучами и покрытые коричневыми пятнами ожогов места на ветках, становятся очень хрупкими и легко ломаются. Поэтому целесообразно проводить обработку известковым раствором, как ранней весной, так и поздней осенью.
Создание дополнительных опор.Ошибочно мнение, что подпорки и дополнительные опоры нужны только веткам, гнущимся под тяжестью плодов. Такие сооружения зимой позволят более прочно удерживаться дереву на ветру, уменьшат процесс деформации и сгибания веток. Все скелетные ветки необходимо поздней осенью скрутить веревками и установить подпорки. Такие действия смогут предотвратить разломы ствола и веток.

ТОП-4 способа восстановления повреждений деревьев после зимы

Существует ряд основных способов, которые следует максимально качественно провести, чтобы реанимировать растения, и не допустить усугубления проблемы.

Проведение обработки дезинфекционными растворами.Для дезинфекции готовят раствор марганцевого калия, 1% медного купороса или 3% железного. Дезинфицирующими водными растворами обрабатывают трещины и разломы стволов и веток, как можно раньше после обнаружения.
Проведение зачистки.Продезинфицированную и обсохшую кору осматривают и счищают отмершие ткани до живой древесины, равняя края раны, производят замазку садовым варом или смесью извести и глины. Зачистку коры производят на расстеленный под деревом полиэтилен или брезент. Металлическим скребком счищают мертвую кору вместе с дремлющими куколками насекомых-вредителей, обосновавшихся в трещинах. По окончанию работ счищенную кору, мох, лишайник и гифы грибов отправляют в костер на сжигание.
Наложение измельченного щавеля, как природного антисептика.Народное средство, используемое садоводами – это измельченные листья щавеля. Можно сделать такую повязку, уложив ее на обработанную рану дерева для лечения ствола. Измельченный щавель приматывают полотняной тряпкой к зачищенной и обработанной растворами марганцовки или купороса трещине, сверху место поражения укутывают полиэтиленовой пленкой или мешковиной. Такую повязку выдерживают на стволе или ветке около месяца. Потом, при необходимости, заменяют на свежую.

Обработка ран садовым варом. ТОП-3 лучших «рецепта»

Рецептов изготовления садового вара много, но совершенного нет. Каждый способ имеет свои плюсы и минусы. Приводим несколько апробированных методов приготовления и использования садового вара.

Замазка из смеси глины и коровьего навоза

Свежий коровий навоз смешивают с чистой глиной, белой или рыжей. С помощью воды замешивают «тесто» и такой смесью обрабатывают зачищенный и продезинфицированный излом или трещину на стволе.

Это старый и проверенный метод замазки древесных трещин и изломов, но имеющий ряд недостатков.

не так уж легко найти в садоводстве свежий коровий навоз и чистую глину,
смесь с сильным неприятным запахом, отпугивающая уже своим внешним видом,
короткий срок службы, так как смесь глины и коровяка легко смывают потоки дождевой воды.

Садовая замазка из ланолина

Очень жирное вещество, используемое в косметологии для изготовления жирных кремов и мазей, обладающее заживляющим эффектом, служит хорошей основой для создания садовой замазки. Ланолин помогает быстрому заживлению ран, обновлению клеток и наращиванию мякоти, препятствует размножению спор болезнетворных патогенных организмов и бактерий.

Ланолин смешивают с измельченным мелом или гашеной известью. Такой смесью обрабатывают трещины и изломы, прежде произведя зачистку и обработку дезинфицирующими водными растворами.

Готовые замазки из магазина

Применение в практике различных садовых замазок, приготовленных самостоятельно по дедовским рецептам, имеет свои плюсы и минусы. Поэтому, целесообразнее использовать уже готовые препараты, предлагаемые садоводческими магазинами. Такие замазки изготавливаются, как лак-бальзамы, способные окутать дерево «искусственной кожей».

Густой лак покрывает поверхность ствола или ветки, очищенной трещины или обработанного излома водостойким эластичным покрытием, хорошо герметизирует повреждения. Ветки и стволы под лаком не намокают и не поражаются плесенью, грибковые болезни не развиваются.

Как защитить от зимних повреждений плодовые деревья сада?

Молодые стволы деревьев для сохранения тепла окутывают защитным согревающим материалом. Зимнее укрытие ствола спасет кору от солнечных лучей и перепадов температуры, а значит и замораживания сока под корой. В этих целях используют старую мешковину, агроволокно, полиэтиленовую пленку или обычную газетную бумагу.

Проблема трещин деревьев действительно очень актуальна, поэтому следует приложить максимум усилий, чтобы не допустить серьезных проблем, а при первых симптомах, приступать к комплексному «лечению», так как бездействие способно полностью погубить дерево.

Обрезка для «чайников». Как придать форму и проредить ветви деревьев

Продолжение. Начало темы в «АиФ. На даче» № 5, 2016 г.

Снизьте высоту

Садоводы обычно мечтают о компактных плодовых деревьях. Но большинство взрослых яблонь и груш на наших дачах – великаны. А ведь высоту этих растений можно контролировать!

За небольшими деревьями гораздо проще ухаживать и легче собирать урожай. Малогабаритные кроны хорошо освещаются и проветриваются, что положительно сказывается на плодах и на здоровье дерева.

Цель

При помощи обрезки и формировки снизить рост дерева примерно на 30%:

Взрослая груша, яблоня на сильнорослом подвое –до 3,5–4 м
Яблоня на среднерослом подвое – до 3,0–3,5 м
Вишня и слива – до 2,5–3 м

Акселераты

Если молодое дерево уже доросло до указанных границ, то необходимо остановить его стремление ввысь. Надо срезать его верхушку с переводом на хорошую боковую ветвь на нужной высоте (например, у яблони на среднерослом подвое это будет примерно 2,5 м от земли). Для сохранения пропорций кроны остальные ветви укорачивают приблизительно на ⅓ длины на боковые ответвления или почки, направленные наружу.

Если боковые ветви дерева разного размера, длинные укорачивают до размера коротких. Срез в этом случае делают на ветку или почку, направленную вверх.

Взрослые верзилы

Если необходимо снизить крону зрелой (около 10 лет) яблони или груши, то выберите 5–6 удачных основных ветвей, равномерно смотрящих в разные стороны в виде трёх ярусов, и удалите верхушку дерева (на рисунке она изображена красным) над верхней боковой ветвью. После этого крона нуждается в прореживании – крупные ответвления, растущие вертикально на нижних сучьях, или полностью вырезают, или переводят на горизонтальные ветки. Затем заботятся о том, чтобы нижние ветки немного приподнялись и не легли на землю – их укорачивают на боковые, растущие вверх.

Ветераны-богатыри

Снижение кроны старых запущенных деревьев лучше проводить в несколько этапов, вырезая крупные ветви раз в год или в два. В первый раз укорачивают макушку и ⅓ основных сучьев, на следующий – половину из оставшихся и в заключение – всё остальное. Ветви, растущие в кроне вертикально, убирают или переводят на боковые. Нижний ярус, как и в предыдущем случае, укорачивают на направленные вверх «рукава», а те, в свою очередь, переводят на расположенные выше горизонтальные ветки.

Нет – острым углам

В вашем саду есть или были яблони или груши, похожие «фигурами» на тополя и почти столь же малоурожайные? А может быть, ствол у кого-то из плодовых питомцев почти раскалывался пополам? Предотвратить подобные разочарования – в вашей власти.

Лучше всего чувствуют себя ветви, отходящие от ствола под углом в 45–65°. Если угол острее, то прочность такого «узла» резко уменьшается, и он может в любой момент внезапно разломиться. Ветви, отходящие под очень острым углом (менее 30°), часто начинают конкурировать со стволом и загущают крону.

С другой стороны, приближение к горизонтальному положению (угол более 75°) для ветвей тоже нежелательно, поскольку на них появляются целые «рощи» из ненужных вертикальных побегов. Кроме того, такие ветви под тяжестью урожая часто ложатся на нижние ярусы или на землю, а то и ломаются.

Цель

Убрать из кроны источники возможных проблем – ветви, отходящие от ствола под острым углом (менее 40°).

Что делать?

Каждый угол отклонения основных веток от ствола должен быть под контролем на протяжении всей жизни сада. У молодых деревьев единичные неудачные ответвления, расположенные в центре кроны, вырезают до основания. Если дерево «угловато» по своей природе и удалить все ветки невозможно, то сучья не вырезают, а отгибают при помощи растяжек или грузиков. В случае когда и это проблематично, такие ветки лучше укоротить, перенаправив на почку или ответвление, «смотрящее» на периферию кроны.

Если вы «упустили» острые углы и дереву уже много лет, то ликвидируйте проблемные ветки поочерёдно, по одной в 1–3 года – иначе весь ствол окажется израненным.

Добавьте воздуха

Если хозяева плодового дерева вообще не занимаются обрезкой либо делают её неправильно, то во многих случаях его крона со временем сильно загущается и превращается в непролазные кущи. Это не только некрасиво и неудобно для сбора плодов – загущённое дерево хуже растёт, плохо плодоносит, чаще и тяжелее болеет.

Цель

В идеале каждая хорошая ветка кроны должна буквально «купаться в солнце».

Как добиться?

С первых лет жизни дерева нужно стараться сделать так, чтобы крупные ветви не росли параллельно друг другу на разной высоте. Для этого часть из них удаляют или срезают на боковые ветви или почки, направленные в разные стороны. Лучше вырезать слабо развитые, оголённые, повреждённые, перекрещивающиеся и растущие вертикально ветки. Иногда выгоднее убрать один крупный сук, чем десяток мелких, – ведь многочисленные раны в кроне могут стимулировать рост вертикальных побегов, загущающих крону.

Если в вашем распоряжении имеется запущенное взрослое дерево, к которому годами не прикасались пилой и секатором, не пытайтесь привести его в порядок за один приём. Снизьте крону, а основную часть прореживания перенесите на следующий год. Мероприятия по исправлению очень старых деревьев разделите не меньше чем на 3 года.

Пила не нужна?

Однажды весной я пожаловалась дяде, опытному садоводу, что никак не могу дождаться плодоношения от пятилетней груши. Он посоветовал перевести растущие под острым углом ветви в горизонтальное положение.

Под каждой ветвью груши я вбила в землю прочный колышек и притянула их вниз веревками. Растяжки сняла поздней осенью. А следующей весной моему удивлению и радости не было предела! Моя груша обильно зацвела и дала первые плоды.

С тех пор делаю растяжки на всех молодых деревцах. Причём начинаю этим заниматься на второй-третий год после посадки. Хочу предупредить, что отгибать веточки надо крайне осторожно. Первая попытка привела к тому, что ветку я от усердия отломила. Сейчас пользуюсь пеньковым шпагатом. С ним удобно работать, и он почти незаметен среди летней зелени. Снимаю растяжки, только когда ветки станут более прочными и примут нужное мне положение.

Несложный приём помогает ускорить плодоношение на пару лет. На горизонтальных ветках активнее закладывается урожай будущего сезона. К тому же деревья получаются более низкими и раскидистыми, ухаживать за ними удобнее.

Ирина Кудрина, Воронеж

Комментирует Валентин Чистяков, агроном:

– Изменение положения плодовой ветви в пространстве всегда влияет на её рост и плодоношение. Устремлённые в небо части растут быстрее, но хуже плодоносят. Чем ближе ветка к горизонтали, тем слабее рост, зато больше плодовых почек.

Тем не менее я бы не рекомендовал бездумно копировать опыт Ирины. Нельзя гнуть ветки дугой, потому что на изгибе появится «роща» загущающих побегов. Тянуть их к земле нужно за точки, отстоящие от ствола примерно в ⅔ от их длины. Но самое главное – нужно осознавать все отдалённые последствия своих действий. Горизонтальные ветки могут ломаться под тяжестью урожая или снега, они будут плохо расти и довольно быстро состарятся.

Советую опробовать данный способ на одной-двух ветках. Лучше начать с растущих под опасно острым углом к стволу молодого деревца. Удобнее всего делать это в середине лета, когда новые веточки сформировались, но ещё не одревеснели. Если они плохо гнутся, можно сделать в их нижней части две-три неглубокие насечки. Постепенно вы наберётесь опыта и примете взвешенные решения насчёт остальных частей дерева.

Как защитить ветки и сохранить урожай: ТОП-5 подпорок для плодовых деревьев

Опоры для веток устанавливают, чтобы они не сломались под тяжестью плодов. Подпорки можно купить, но лучше изготовить своими руками, предварительно определив, какая конструкция требуется тому или иному дереву. Заняться такой работой следует заранее, когда нет большой загруженности в саду и огороде, и остаются только осенние дела. Это поможет вовремя защитить деревья от повреждений и уберечь урожай от потерь.

Рогатина
«Карусель»
Лестница
Обруч
Тренога

Рогатина

Проще всего подпереть тяжелую ветку при помощи длинной палки с раздвоенным концом. Такую рогатину можно найти в лесу, выбрав подходящий побег с большим углом расхождения «рожек», внутрь которого хорошо ляжет плодовая ветка. «Рожки» надо очистить от коры и обернуть тканью или надеть куски шланга для предотвращения потертостей. Нижний конец – заострить, чтобы было проще воткнуть в землю.

К минусам рогатин относят:

возможность поддержания только одной ветви;
низкая устойчивость, вероятность заваливания под порывами ветра;
неэстетичный вид, который портит картину сада.

Такую подпорку не обязательно искать в лесу. Можно соорудить из досок или сварить из металлических труб. Для придания большей устойчивости рогатину укрепляют дополнительными распорками. Их вбивают под наклоном и прикрепляют к основанию.

«Карусель»

Подпорка типа «карусель» более удобная и прочная, но требует определенных усилий при сооружении. Зато готовая конструкция не будет мешать в саду и обеспечит надежную поддержку ветвям при любых погодных условиях.

Для создания такой системы потребуется:

опора-шест длиной на 60–70 см выше дерева;
куски резинового шланга, разрезанные вдоль, для защиты веток от повреждения;
проволока или прочный шпагат;
металлическое или резиновое кольцо.

Опору-шест вкапывают рядом с деревом, на верхушке закрепляют кольцо, по окружности которого перекидывают и фиксируют веревки по количеству подвязываемых веток. На каждую ветвь в месте закрепления надевают кусок шланга, подводят идущую от кольца веревку и подвязывают. Если кольцо имеет большой диаметр, то под него поставляют 2–3 рейки для устойчивости.

Лестница

Такая конструкция по форме похожа на лестницу, изготовленную из 2–3 жердей с поперечными перекладинами. Она довольно устойчива, не боится порывов ветра, но весьма громоздка.

Сооружают подпорку-лестницу по такой схеме:

сначала изготавливают саму конструкцию лестничной формы;
затем подводят ее под нужную ветку, которую приподнимают и укладывают на верхнюю перекладину;
устанавливают сооружение под наклоном, углубив нижние концы в землю;
ветки привязывают к верхней перекладине во избежание скольжения и появления потертостей.

В зависимости от ширины перекладины к одной подборке можно подвязывать несколько соседних ветвей. Если конструкция будет достаточно прочной, то в дальнейшем ее используют как обычную лестницу для сбора урожая.

Обруч

Такое сооружение используется для поддержки раскидистых кустарников или колоновидных и карликовых деревьев. Она является более компактным аналогом «карусели» и смотрится в саду намного аккуратнее.

Алгоритм изготовления будет следующим:

в 15 см от штамба устанавливают опору, немного заглубив в землю;
к верхней части прикрепляют небольшое металлическое или резиновое кольцо;
на крону аккуратно надевают подходящий по диаметру круг (обруч или кольцо из арматуры), подняв ветки, чтобы не обломить;
подвязывают его к верхнему кольцу на высоте, обеспечивающей достаточное поднятие ветвей.

Такая конструкция сооружается вокруг дерева, поэтому не только поддерживает тяжелые ветки, но и позволяет зафиксировать уже надломленные, обеспечивая сохранность урожая.

Тренога

Если нужно подпереть только одну ветку, а рогатина не сможет обеспечить надежной опоры, например, из-за сильных ветров, то ее можно заменить треножным сооружением. Такие опоры-треноги имеют сильно вытянутую пирамидальную форму и напоминают обычный штатив.

Чтобы конструкция получилась максимально устойчивой, опоры нужно расположить на одинаковом расстоянии друг от друга. Таким образом, в основании должен получиться равнобедренный треугольник со стороной не менее 1 метра. Верхняя часть подпорки стягивается проволокой или скрепляется удлиненными шурупами. После установления на место ветку для надежности фиксируют к вершине веревкой.

Гнили: симптомы, возбудители, меры защиты

Гниль – не менее распространенный тип болезни растения, вызываемый грибами и бактериями. У пораженного гнилью растения происходит размягчение и разложение растительных тканей. Под влиянием особых ферментов, выделяемых болезнетворными организмами, растворяется сначала межклеточное вещество растительных клеток, которые при этом разъединяются (мацерируются), а затем и стенки клеточных оболочек.

Пораженная ткань разрыхляется, размягчается и превращается в кашицеобразную или полужидкую бесформенную массу различной окраски, иногда с неприятным запахом.

Загниванию подвержены самые разнообразные органы растений, но чаще всего сочные, богатые водой ткани растения — паренхима корня или стебля, молодые всходы, а также органы, богатые запасными питательными веществами, корне- и клубнеплоды, зрелые плоды.

В зависимости от окраски пораженной ткани гниль бывает белая, розовая (фузариозы), бурая (фузариоз томатов), черная, серая и другие.

При различной консистенции и влажности разрушаемой ткани – мокрая гниль и сухая.

Широко распространены в лесах и довольно своеобразны гнили древесных растений и древесины. Гнили древесины различают по структуре (ямчатая, призматическая, трещиноватая); по месту ее образования (центральная, периферическая, смешанная); по окраске (белая, бурая, черная), а также по вертикальному расположению в дереве (вершинная, ствольная, корневая).

Гнилевые заболевания активно развиваются при ослаблении растений на фоне засухи, нарушении агротехники, повреждении сосущими вредителями. Инфекция сохраняется в почве и на растительных остатках 2-3 года. Благоприятна дождливая пасмурная погода с умеренной температурой. Сильно поражается посадочный материал, в том числе, огородная рассада. Проявлению гнилей способствует плохая обработка почвы, ее закисление, заболачивание.

Гниль древесины вызывают дереворазрушающие грибы-ксилотрофы. В процессе гниения древесины изменяется ее структура, физические и химические свойства. Наиболее опасными и распространенными являются гнили корней, вызываемые корневой губкой (Heterobasidion annosum) и опенком осенним (Armillaria комплекс). Стволовые гнили лиственных пород часто вызывают трутовики: ложный (Phellinus igniarius), настоящий (Fomes fomentarius), серно-желтый (Laetiporus sulphureus). На хвойных породах широко распространены гнили стволов, вызываемые сосновой (Phellinus pini) и еловой (Porodaedalea chrysoloma) губками, окаймленным трутовиком (Fomitopsis pinicola).

Если вы читаете эту статью, вам может быть интересна эта программа:

Гнили плодов и семян снижают урожайность древесных пород. Гнили корней вызывают усыхание растений на больших площадях. Гнили стволов способствуют образованию бурелома. В очагах болезней происходит массовое размножение стволовых вредителей.

Примеры возбудителей гнилей:

– Белая гниль свеклы, моркови, подсолнечника и других растений— Sclerotinia libertiana Fuck.
– Фузариоз всходов пшеницы – Fusarium avenaceum Sacc., F. culmorum Sacc.
– Кагатная гниль свеклы – бактерии и грибы,
– Кольцевая гниль картофеля – Corynebacterium sepedonicum Scapt. et Buckh.
– Гниль люпина – Thielaviopsis basicola Ferr.,
– Мокрая гниль клубней картофеля – Pseudomonas xanthochlora Stapp.
– Фузариоз клубней картофеля – Fusarium coeruleum Sacc.

Меры защиты от возбудителей гнилей:

– Удаление опавших листьев, растительных остатков, плодового опада в вегетацию и тщательно – осенью.
– Соблюдение севооборота огородных культур.
– Высадка здорового посадочного материала кустов и деревьев.
– Протравливание семян и посадочного материала перед посадкой.
– Поддержание высокого уровня агротехники, в том числе – мульчирование муждурядий.
– Внесение оптимальных доз фосфорно – калийных удобрений. Азотные удобрения не применять со второй половины лета, особенно при влажном лете.
– Опрыскивание многолетников поздней осенью и ранней весной профилактически бордоская смесь 3%, Медный купорос + Зеленое мыло.
– Обработка земли – Триходермин, Фитоспорин, Байкал- М по рекомендации.

Эта статья – фрагмент издания Елены Евдокимовой “Защита садовых растений”. Полную информацию о нем вы можете получить здесь

Елена Евдокимова ведёт в “Зелёной стреле” программы по защите растений. Их список можно найти здесь

Гнили растений: фото и меры борьбы

Корневая гниль (фузариоз) может повреждать как кульурные, так и дикорастущие растения. Гнили провоцируются грибами рода Fusarium. Это заболевание распространено как в открытом, так и в защищенном грунте, и приводит к значительным потерям урожая.

Существует множество разновидностей гнили растений: черная, серая, белая, мокрая, коричневая, красная и другие. В этой статье мы расскажем о мерах борьбы с корневой гнилью и другими подобными заболеваниями, поразившими рассаду и взрослые растения.

Также вы сможете посмотреть фото корневой гнили и её разновидностей, получить рекомендации о профилактических мероприятиях, направленных на противодействие возникновению этой болезни.

Как бороться с серой гнилью: фото и меры борьбы

Серая гниль поражает растения в основном во время хранения. Из числа бобовых культур она опасна лишь для фасоли. Наибольший вред это заболевание наносит капусте.

Обратите внимание на фото серой гнили: на нижних листьях кочанов появляется серый пушистый налет, на котором разбросаны мелкие черные точки. Листья при этом покрываются слизью и загнивают. На бобовых при хранении появляются крупные коричневые пятна с серым или зеленоватым пушистым налетом.

Серая гниль появляется в результате неправильного хранения плодов при низкой температуре и повышенной влажности почвы и воздуха. Гриб может длительное время сохраняться на растительных остатках.

Перед тем как бороться с серой гнилью, нужно уделить внимание соблюдению правил хранения овощей и бобов. Меры борьбы с серой гнилью предполагают регулярную (не менее двух раз в год) обработку хранилища дезинфицирующими средствами.

Черная гниль: фото и борьба с заболеванием

Черная гниль поражает как спелые, так и недозревшие плоды. Болезнь распространена в парниках и малогабаритных пленочных теплицах. Черная гниль плодов появляется в месте прикрепления плода к плодоножке.

Посмотрите на фото: черная гниль выглядит как светло-серое водянистое пятно с мелкими черными точками. Заболевание чаще всего появляется при дозаривании плодов с растений в маленьком непроветриваемом помещении.

Источником заболевания является почва, клубники зараженные семена и растительные остатки.

При борьбе с черной гнилью следует уничтожать растительные остатки, дезинфицировать семена перед посевом и соблюдать чередование овощных культур на участке, высаживая культуру на прежнее место не ранее чем через 2-3 года.

Также рекомендуется проводить подкормку растений марганцовокислым калием. Не следует вносить повышенных доз органических и азотных удобрений, так как они могут снизить устойчивость растений к заболеванию. Посадки земляники до цветения следует обработать хлорокисью меди. Повторить процедуру можно после окончания сбора ягод. На 10 л воды разводят по 2 столовые ложки хлорокиси меди и жидкого мыла.

В период начала завязывания ягод, особенно в сырую погоду, междурядья следует покрыть слоем свежих опилок, чистой соломы или хвои, чтобы ягоды не соприкасались с землей. При сборе ягод нельзя касаться руками здоровых непораженных ягод, чтобы не разнести инфекцию. Пораженные ягоды необходимо собирать в отдельную посуду, выносить с участка и закапывать в землю.

Как бороться с белой гнилью растений

Белая гниль вызывает поражение стеблей, корневой шейки и плодов. Заболевание проявляется возникновением на растении обесцвеченных или белых участков длиной 7-8 см, выше которых листья и плоды увядают. На пораженных белой гнилью участках при ближайшем рассмотрении видно светло-серое опушение с небольшими пятнами темного цвета.

Развитию заболевания способствуют обильные осадки, жаркая погода и загущенная посадка овощных культур.

Инфекция сохраняется в течение длительного времени в почве и на растительных остатках.

Меры борьбы с белой гнилью, прежде всего, заключаются в поддержании оптимального режима температуры и влажности. Не рекомендуется слишком обильно поливать растения. Перед тем как бороться с белой гнилью при помощи реактивов, проведите осмотр посевов — если болезнь возникла на каком-либо одном растении, его следует уничтожить, чтобы болезнь не распространилась далее. При сильном развитии заболевания необходима термическая и химическая дезинфекция субстрата и конструкций теплиц.

Корневая гниль, её фото и борьба с корневыми гнилями

Корневая гниль поражает многие виды растений. Она возникает как на плодоносящих экземплярах, так и на рассаде. В последнем случае заболевание приводит к гибели главного корня растения. Взрослые растения при заражении корневой гнилью отстают в росте, листья у них желтеют, мельчают и осыпаются.

Обратите внимание на фото корневой гнили: если больной экземпляр выдернуть из почвы, можно заметить побуревшие и покрытые налетом корни.

Основными причинами возникновения корневых гнилей являются ослабление растений в результате длительного переохлаждения, полива холодной водой, резких колебаний температуры, высокой влажности воздуха в условиях защищенного грунта, высокой концентрации удобрений в подкормке, например избытка азота, чрезмерного перегрева почвы и уплотнения.

Для защиты овощных культур от корневой гнили следует соблюдать севооборот, поливать растения только теплой водой, регулярно дезинфицировать почву в условиях защищенного грунта. Если растение заболело, почву вокруг него следует удалить, а вместо нее насыпать торф или свежие опилки. Через 10-15 дней следует проверить, появились ли новые корни. В этом случае можно подсыпать почву.

Сильно зараженные растения следует немедленно удалить из теплицы и присыпать корни древесным углем, а затем пересадить в открытый грунт.

Мокрая гниль, поражающая плоды

Мокрая гниль – настоящий бич фруктовых садов, она поражает плоды многих растений. Сначала на зараженном участке плода появляется мягкий, как бы наполненный жидкостью участок, который быстро увеличивается в размерах. Постепенно происходит размягчение и разложение всего плода. Если мокрая гниль поразила лук, то под 2-3 здоровыми чешуйками можно обнаружить желто-бурые чешуйки, покрытые слизью и издающие неприятный запах.

Мокрая гниль часто возникает по причине механического повреждения плода или физиологического нарушения, например плохого опыления растения.

Для профилактики заболевания перед закладкой лука на хранение следует продезинфицировать хранилище. Уборку урожая нужно проводить только в сухую солнечную погоду, просушив собранный лук в течение 5 дней на солнце. При обрезке сухого пера рекомендуется оставлять шейку длиной 3-5 см. Лук нужно хранить, соблюдая оптимальный гидротермический режим. Для защиты растений от мокрой гнили сбор плодов следует проводить осторожно, избегая повреждений.

После уборки плоды следует охладить. В качестве профилактики их можно опрыскивать хлорированным раствором. Пораженные мокрой гнилью плоды следует уничтожить.

Гниль донца лука и её развитие

Гниль донца поражает репчатый лук перед уборкой урожая и во время хранения. Развитие заболевания начинается с шейки луковицы, ткань которой размягчается, становится водянистой, а затем приобретает желто-розовый оттенок. На луковице появляется светло-серый налет, который затем темнеет и увеличивается в размере. Гниение быстро распространяется и на другие части луковицы.

Развитию заболевания способствует уборка недозрелого лука во влажную и дождливую погоду.

Возбудитель может сохраняться на семенах, луковицах, а также на растительных остатках.

Красная гниль и меры борьбы с заболеванием

Красная гниль корней спаржи вызывается грибом Helicobasidium purpureum, живущим в почве.

У пораженных растений отмирают корневая шейка и корни. Гриб покрывает эти части растения красной паутиной. Гибель корней приводит к пожелтению и отмиранию наземной части растения. По мере распространения болезни на участке со спаржей образуется проплешина.

Если заражение не очень сильное, места скопления инфекции следует изолировать. Для этого используют листы твердого пластика, вертикально вкопанные в землю на глубину 30 см.

Серая гниль – признаки болезни и способы борьбы с ней

Добавление статьи в новую подборку

Серая гниль – это весьма распространенная и довольно опасная грибковая болезнь растений. Давайте разберемся, как распознать ее на различных культурах и избавиться от этой напасти.

Понять, что растение поражено серой гнилью, довольно просто: на стебле образуются светло-бурые пятнышки, чаще всего сухие. Вначале поражается плодоножка, затем по поверхности всего плода распространяется пятно серого оттенка. В результате плодоножка становится водянистой и покрывается сероватым пушком. Это и есть споры гриба.

Чем опасна серая гниль?

Болезнь приводит к гибели листовых пластинок и плодов, а при сильном заражении – к загниванию, увяданию и довольно быстрой гибели всего растения. У него заметно снижаются урожайность и зимостойкость, страдает качество овощей и ягод. Растения, которые поражены серой гнилью, теряют тургор, у них затормаживаются, а нередко и вовсе останавливаются процессы фотосинтеза, прекращается рост побегов и плодов.

При излишней влажности воздуха в местах возникновения серой гнили растения обрастают мицелием со спорами, которые с помощью ветра разносятся на значительные расстояния, заражая большое количество различных культур.

Признаки серой гнили на растениях

Первый признак того, что растение заболело серой гнилью – возникновение сероватой “пыли”, которая напоминает пушистый налет. В первую очередь она появляется на молодых листочках, цветках и бутонах. В дальнейшем болезнь переходит в новую стадию – загнивания. В эту пору листовые пластинки теряют упругость, что вызывает потерю их типичной окраски и общее увядание всего растения.

Следующая стадия развития болезни – возникновение на поверхности пораженных тканей налета плесени светло-серого цвета, после чего пораженные участки становятся мягкими и в конечном итоге отмирают.

Какие растения поражает серая гниль?

В этот список входит большое количество растений: овощные культуры (в том числе пряные), цветочные, плодовые, ягодные и зернобобовые. Чаще всего серая гниль поражает лук, капусту, виноград, землянику, перец, черешню и вишню, сливу и алычу, а также цветочные культуры (розы, клематисы, бегонии, драцены). Нередко заболевание наблюдается на яблонях, грушах, горохе и фасоли.

Серая гниль на овощных культурах

На различных овощных культурах серая гниль проявляется по-разному, однако общих признаков тоже немало. Например, на огурцах, баклажанах и томатах болезнь поражает все части растения, в том числе и корневую систему. Первые признаки можно увидеть на листовых пластинках: там образуются водянистые расплывчатые пятнышки бурого цвета. Они быстро разрастаются и сливаются в одно большое пятно, на поверхности которого образуется сероватый налет со спорами. На плодах образуются светло-зеленые пятна округлой формы, которые затем покрываются буроватыми точечками спороношения. Эти споры могут с ветром переносятся на другие растения и заражают их.

На капусте серая гниль появляется на черешках листочков, расположенных ближе к основанию, в виде пушистой плесени с небольшими темными точечками на поверхности.

На корнеплодах (моркови, свекле и др.) серая гниль чаще проявляется в период хранения. Поверхность овощей размягчается, становится влажной и приобретает бурый оттенок. Со временем пораженные корнеплоды покрываются обширным серым налетом.