Барклайя Мотли

Содержание барклайи длиннолистной

Барклайя длиннолистная в аквариумистике зачастую считается растением капризным. Мне кажется это не совсем справедливым. Все- таки каприз, это нечто непредсказуемое, сиюмоментное: при равных, казалось бы условиях, сегодня так, а завтра иначе. К барклайе, с её, соглашусь, непростым характером, такое определение не подходит. Она постоянна в своих пристрастиях, вполне контролируема и управляема. Чтобы добиться успеха в ее выращивании, надо лишь соблюдать ряд довольно элементарных мер, и тогда вряд ли вас будут поджидать неприятные сюрпризы.

Родиной барклайи длиннолистной является материковая (Мьянма, Таиланд, Вьетнам) и островная (Суматра, Ява) Юго-Восточная Азия. В естественных условиях барклайя населяет преимущественно неглубокие ручьи с рыхлым, богатым органикой илистым грунтом и чистой, мягкой, кислой водой. Значительная часть этих водотоков укрыта труднопроходимой для солнечных лучей плотной кроной растущих по берегам деревьев, но нередко встречается эта травка и на открытых, хорошо освещенных участках.

Фото барклайя длиннолистная

Принадлежит она, как ни странно, к нимфейным (Nymphaeaceae), хотя чисто внешне имеет мало общего с хорошо знакомыми аквариумистам кувшинками. Видимо, именно это приводит к тому, что периодически ее вместе с близкородственными видами (их, по разным данным, от 3 до 5) выделяют в самостоятельное семейство – Barclayaceae, или Барклайевые. Так что в специальной литературе можно встретить как ту, так и другую версии классификации.

Взрослая барклайя – растение хотя и не слишком пышное (в розетке обычно не более десятка-полутора
листьев), но довольно массивное, достигающее полуметра высоты. Тем не менее использовать для ее выращивания внушительных габаритов емкость вовсе не обязательно: листовые пластинки мягкие, эластичные, достигая поверхности воды, они просто стелятся по ней. Правда, при этом в окружении куста образуется довольно плотная тень, в которой плохо себя чувствуют светолюбивые гидрофиты.

Вообще, барклайя не любит излишнего загущения, но и подтвердить встречающийся в печати тезис, что близкое соседство с этой красавицей угнетает прочих представителей подводного сада из-за выделяемых ее фитонцидов, я не могу.

У меня она давно уже растет в довольно плотном окружении некрупных криптокорин, а недалеко процветает приличных размеров микрозориум – и ничего, каких-то выраженных признаков угнетения не видно. Тем не менее какие-то флюиды от барклайи несомненно исходят, потому что даже вездесущая «борода» к ней не липнет – на криптухах кисточки есть, а эта чистая, стоит себе и в ус не дует, отлично дополняя интерьер своими оливковыми (наружная поверхность листьев) и коричневато-красными (с «изнанки») переливами.

С декоративной точки зрения, это растение великолепно. Ее листья блестят словно навощенные, а их пропорции, на мой взгляд, идеальны. Они имеют близкую к треугольной форму, плавно зауживаясь кверху, не слишком широки, но и не узки (4-5 см в основании). Их окраска празднична, насыщенна, ярка, но не ядовита, не режет глаз. Архитектура листовых пластин затейлива и привлекательна: вроде это и не плоскость, но и до крупной волны далеко, абрис кромок – и не ровная линия, и не «заборчик», что-то среднее. Черешок при достаточном освещении сравнительно короток – буквально считанные сантиметры – и не портит общую картину.

Главные враги барклайи – улитки и сами аквариумисты. Первые беззастенчиво прогрызают в ее нежнейших листьях многочисленные некрасивые дырки, а вторые наносят ущерб декоративности этого растения своими неаккуратными действиями: малейший неосторожный взмах угловатым сачком или даже округлым сифоном – и листик надорван, а то и вовсе отправляется в свободное плавание.

Барклайя длиннолистная не любит пересадок. И дело даже не в незначительной смене условий (с этой неприятностью растение в состоянии смириться, хотя и впадает в продолжительный ступор, прекращая выбрасывать новые листья), а в хрупкости корневой системы. Корешки у нее мелкие и очень ломкие, поэтому любые манипуляции в этой области требуют величайшей аккуратности. Помимо обыкновенной длиннолистной барклайи существует краснолистная или красная барклайя.

Вообще, грунт – одно из самых слабых мест в агротехнике растения. Мало того, что он должен состоять из хорошо окатанных некрупных частиц, так еще и быть при этом жирным, богатым питательными веществами, рыхлым. По этой причине при прочистке грунта следует избегать участков вблизи барклайи. Тем самым вы и корни ей сбережете, и голодной не оставите. А излишнего заиливания она не боится, даже, скорее, наоборот, – в бедном кислородом, невентилируемом потоками воды субстрате чувствует себя лучше.

Фото барклайя длиннолистная

Но лучше всего выращивать растение в невысоких широких горшочках. Я предпочитаю использовать в этом качестве донышки пластиковых 2-литровых бутылок. Высота их подбирается с таким учетом, чтобы при прикопке в грунт кромки этой «вазочки» возвышались над его поверхностью не более чем на 3-5 мм. Такие горшочки прочны, долговечны, практически невидимы (а потому не портят интерьер), изготовить их проще некуда и к тому же они ничего не стоят.

Наполнение горшочка -смесь из равных объемных частей крупного речного песка (частицы фракцией 1-2 мм) и глины, а добавками могут служить торф, сапропель, садовая земля или фирменные прикорневые подкормки. Процесс высадки требует некоторой сноровки и терпения. Причем лучше все сделать сразу и наверняка, чтобы не подвергать корешки барклайи ненужным дополнительным испытаниям на прочность.

На дно горшочка (в его стенках я предварительно делаю нагретым гвоздем с десяток отверстий) насыпаю сантиметровый слой садовой земли, сверху – заполняя емкость примерно на 1/3-1/2, в зависимости от массивности корневища, песочно-глиняную смесь с небольшим количеством фирменных прикормок или заблаговременно собранного в аквариумах и высушенного ила. На эту «подушку» аккуратно ставлю растение и присыпаю до основания розетки слоем чистого песка. Углублять точку роста не нужно – возрастает риск загнивания корневой системы.

Примерно четверть горшка при такой схеме остается пустой. Делаю это специально, чтобы в последующем укладывать сюда пастообразные или гранулированные прикормки (в том числе и комплексные, железосодержащие) – они обычно вскоре после попадания в воду распадаются на мельчайшие частицы и постепенно проваливаются в грунт, а бортики высотой в 1 см препятствуют их смыву течением. Считаю такой способ внесения подкормок наиболее щадящим, безопасным для корней барклайи и притом вполне эффективным. Начинаю подкармливать кусты примерно спустя 5-6 месяцев после посадки и делаю это в объемах и с периодичностью чуть меньших, чем указаны в инструкции к удобрению. Передозировка в этом плане куда опаснее недодачи.

Вышеописанная смесь не слеживается, практически никогда не загнивает, при необходимости ее легко смыть с корней. Это может, в частности, потребоваться при отделении деток, которые развиваются в непосредственной близости от материнского куста. Именно поэтому, кстати, не советую пользоваться горшочками маленького диаметра – при прочих благоприятных обстоятельствах уже через полгода-год в нем будет тесно и взрослому растению, и его многочисленным потомкам.

Видео барклайя длиннолистная красная

Отделять детку имеет смысл лишь после того, как в ее розетке будет 5-6 полноценных листочков высотой около 10 см. Можно попробовать и раньше, но, исходя из собственного опыта, берусь утверждать, что дело это рискованное. И более или менее крупные-то детки укореняются неважно, а уж с «недомерками» просто беда.
Будучи типично тропическим растением, барклайя любит тепло. Минимум для содержания – 20-22°С, при более низких температурах ее развитие замирает, листья начинают разлагаться, отпадать, а вскоре необратимо разрушается и корневая система.

Причем ей тепло нужно в первую очередь, поэтому зачастую в череде полезных советов по содержанию барклай присутствует тема целесообразности донного обогрева. Наверное, он вполне оправдан, хотя мои три кустика (а им скоро исполнится два года) благополучно обходятся и без этого атрибута.

Содержание барклайи

Оптимум для барклайи -26-28°С, рН 6,0-6,5, жесткость – до 8°dGH. Режим подмены воды – общий для аквариума и диктуемый потребностями прочих его обитателей. К наличию (или отсутствию) течения растение равнодушно. Освещение яркое, но рассеянное. Впрочем, умеренная мощь светильника (равно как и более жесткая и щелочная среда обитания) – не препятствие для нормального развития куста, он лишь чуть поблекнет, немного утеряет насыщенность палитры, снизит темпы вегетации. В моем случае 160-литровый аквариум высотой 40 см с площадью дна 100×40 см освещается четырьмя 20-ваттными люминесцентными лампами (одна из них со спектральной коррекцией). Нормальная продолжительность светового дня – 10-12 часов.

Допустимые отклонения лежат в довольно широких пределах: Т=20-32°С, dGH -до 10-15°, рН – до 7,0-7,5, минимальная продолжительность светлого времени – 6 часов.

Но все же до крайних значений условия содержания барклай доводить не стоит. А тем более следует опасаться резких колебаний гидрохимических параметров, на которые эта нежная красавица реагирует крайне болезненно. Хотите внести коррективы в режим аквариума – делайте это постепенно, поэтапно, дав барклайе время приспособиться к новой обстановке. В противном случае можно буквально за считанные дни потерять эту роскошь. И первым симптомом неблагополучия можно считать долгое отсутствие молодых листочков. В «рабочем» ритме они появляются на свет примерно каждые две недели. С той же периодичностью здоровый куст сбрасывает старые, отжившие свое.

Фото красная длиннолистная барклайя

Длиннолистная барклайя не требует зимовки, развиваясь в течение всего года. Правда, развитие это идет неравномерно: растянутые периоды выраженного роста чередуются со сравнительно непродолжительными «затишьями». Возможно, если предоставить кусту «каникулы» (недаром некоторые специалисты в сфере гидрофлористики рекомендуют в этом качестве ежегодную 1,5-2-месячную паузу с пониженной освещенностью и Т=20-22°С), в оставшееся время отдохнувшая барклайя длиннолистная будет вегетировать более ровно.

Помимо вышеупомянутого вегетативного пути размножения барклайи, применим и семенной. Половой зрелости это растение достигает к году. При благоприятных условиях существования оно выбрасывает бутон (а то и несколько), который растущей из центра розетки цветоножкой либо выносится к поверхности, либо зависает в толще воды. Причем семена образуются и в том и в другом случае.

Считается, что их проращивание не требует особых хлопот: они обладают хорошей всхожестью, а сеянцы отличаются неплохими темпами роста и выживаемостью.

Впрочем, все это – теория. Сам я предпочитаю не связываться с гетеративным размножением барклай. Во-первых, мне их много не нужно, а во-вторых, продавец, у которого я в свое время брал молоденькие кустики, предупредил: после плодоношения материнское растение отмирает. Так это или нет, не знаю, но, предпочитая не рисковать, безжалостно отщипываю бутоны, как только замечу. Пока помогает.

Журнал Аквариум 2009 №2

Комментарии к этой статье:

Комментарии добавил(а):Анюта
Дата: 2018-05-24

Барклайя длиннолистная особенно красная очень красиво смотрится в аквариуме. Всем советую.

Уход за барклаей в аквариуме

Барклайя – аквариумное растение из семейства Кувшинковые. В условиях домашнего водоема она может порадовать хозяина цветением, выбрасывая на поверхность воды цветонос с плавающим венчиком. Достоинство растения состоит в красоте его подводных листьев.

Аквариумное растение Барклая имеет большую подводную часть высотой до 60 см.

Об особенностях растения

Барклайя, или гидростемма, применяется для дизайна аквариумов уже около 100 лет. Впервые растение было привезено из Бирмы, но зоной его обитания является практически вся Юго-Восточная Азия. Сейчас большинство разновидностей барклайи – искусственно выведенные экземпляры, приспособленные к содержанию в малом объеме воды.

Барклая прекрасно сочетается с другими растениями.

Все сорта и виды считаются требовательными к условиям содержания. Их чаще всего покупают аквариумисты, имеющие опыт в уходе за редкими и необычными травами. Начинающему сложно обеспечить нужные для роста культуры условия, и красивый куст иногда гибнет.

При покупке молодых розеток нужно учитывать, что подводная часть способна достичь 60 см в высоту. Барклайям требуются достаточно глубокие водоемы, в которых они смогут расти полностью погруженными.

Растение выделяет фитонциды и способно подавить рост соседей, поэтому желательно использовать его для дизайна емкостей не менее 150-200 л, где останется место и для других представителей водной флоры. Плохо уживаются с барклайей папоротники, марсилия, ротала, криптокорины.

Особенность барклайи состоит в уязвимости ее корневой системы. Растение плохо переносит повреждения корней при пересадках, и его не рекомендуется беспокоить. Грунт подбирают так, чтобы куст не сумели выкопать роющие виды рыб, но при этом не возникала заиленность. При повреждении корневой системы начинает страдать и листва, гибель растения происходит в течение нескольких суток.

Какие виды барклаи бывают?

В аквакультуре встречаются краснолистные и зеленые формы растения. Это дает возможность использовать барклайю в качестве солитера, эффектного цветового акцента или даже заднего плана (в небольшом водоеме). Для тропического аквариума с азиатскими разновидностями тепловодных рыб гидростеммы будут гармоничной частью подводного ландшафта.

Длиннолистная

Барклайя длиннолистная, которую в среде аквариумистов чаще называют лонгифолией, – природная разновидность, сохранившая основные признаки вида:

Барклая длиннолистная образует розетку или бутон на длинном стебле.

• длинные, до 40 см, ланцетовидные листовые пластинки;
• прочные черешки длиной до ½ пластинки;
• оливково-зеленую окраску верхней стороны листа и почти фиолетовую изнанку.

Поверхность пластинки слегка волнистая, с приятным шелковым блеском. Двойная окраска пластинок делает ее особенно привлекательной. Существует аквариумная форма с чисто-зеленой окраской листьев.

Стебля нет, все листья образуют розетку. Лепестки цветка имеют красно-фиолетовую окраску с зеленоватой изнанкой.

Природные места обитания – медленно текущие или стоячие водоемы Вьетнама и Таиланда.

Краснолистная

Краснолистная разновидность выглядит миниатюрнее зеленой формы растения. Длина черешков листа намного меньше, чем у длиннолистной, составляет всего несколько сантиметров. Листья красной барклайи выглядят сидячими, а пластинки начинаются почти у самого грунта. При средней длине листа около 30 см красные кусты не образуют таких высоких розеток, как зеленая форма.

Верхняя часть листа имеет светлый оттенок красного цвета (зеленовато-красный, с оранжевым отливом, бордовый). Изнаночная сторона более темная, от бордового до фиолетового цвета. Иногда на светлом общем фоне имеются редкие темные штрихи.

Цветки белые, на кусте появляется до 7 бутонов, но лучше всего убрать часть цветоносов, чтобы не вызвать истощения и гибели куста. Чаще всего оставляют 2-3 бутона.

Барклая кранолистная имеет чуть меньшие, чем у длиннолистной разновидности размеры листа.

Barclaya sp peruviana

Аквариумная форма длинолистной барклайи с листвой насыщенного винно-красного цвета. Как и зеленолистная форма, образует мощный куст с длинными листьями (ширина пластинки до 3 см, длина около 30 см, черешок -15-20 см).

Встречается только в аквакультуре, выведена искусственно и применяется как декоративнолиственное растение для оформления крупных панорамных аквариумов. Требования к содержанию совпадают с предпочтениям природного вида, но рекомендуется притенение: на ярком свету растение теряет благородную окраску и становится коричневым.

Особенность перувианы состоит в непредсказуемом поведении взрослого куста. При внешнем благополучии он может хорошо разрастаться и давать дочерние розетки, но внезапно гибнет даже без изменения условий. Опытные аквариумисты советуют сажать 2-3 куста сразу, чтобы иметь возможность сохранить красоту ландшафта.

Barclaya peryana

Наименование этой формы в официальной ботанике признано синонимом Barclaya longifolia, т. е. длиннолистной. Сейчас наименование периана считают коммерческим названием краснолистного растения. Куст имеет такие же длинные черешки, как и лонгифолия, но отличается расширенным к основанию листом.

Окраска пластинки насыщенного красного цвета, в основном бордовых оттенков. При сильном освещении появляется прозелень, поэтому рекомендуется притенять куст. Для интенсивности окраски все красные формы дополнительно подкармливают удобрениями с железом.

Условия содержания

Чтобы все барклайи хорошо росли и давали корневую поросль, им требуется обеспечить условия, близкие к природным:

1. Температура воды. Для тропического водного растения оптимальной средой является теплая вода (не ниже +25°С). Оптимальный интервал составляет +26…+28°С, с возможным повышением до +32°С. В таких же условиях содержат большинство представителей водной фауны, и барклайю легко совместить с любыми спокойными рыбами, креветками, черепахами и пр.
2. Другие параметры среды. Для стоячих водоемов Азии характерна низкая жесткость и кисловатая реакция водной среды. В домашних условиях параметры поддерживают на уровне 2-4°Ж при средней рН 6-7 ед. Барклайя растет и в более жесткой воде, но рост будет медленным. Для подкисления и смягчения воды используют те же приемы, что и для создания среды для рыб: добавляют отвар торфа, готовят темную воду или применяют покупные смягчители, если жидкость в регионе не отвечает требованиям аквариумиста.
3. Освещение. Краснолистные формы хорошо растут под сенью крупных растений с большими листьями (эхинодорусов и пр.). Зеленым не повредит освещение до 0,5 Вт/л.
4. Грунт. В качестве субстрата применяют песок, который рекомендуется чистить 1 раз в неделю, не допуская засорения отходами жизнедеятельности обитателей водоема. Оптимальная толщина слоя – 5 см.

Болезни, вредители и возможные трудности

Отверстиями в листьях можно исправить при помощи аквариумных компрессоров.

При недостатке света куст начинает формировать мелкие и бледные листья.

О неблагополучии могут свидетельствовать и другие признаки:

1. Отверстия в листьях – появляются при избытке углекислоты в воде. Устранить проблему можно усиленной аэрацией.
2. Загнивание корней и клубня – случается из-за накопления органических остатков в песке. Спасти растение можно при первых признаках (потеря 1-2 листьев), промыв клубень и пересадив его в чистый песок в отдельной емкости с рассеянным ярким освещением.
3. Гибель – может произойти из-за переохлаждения или слишком жесткой воды.

Листовые пластинки часто повреждаются и улитками.

Размножение барклайи длиннолистной и краснолистной

Основной способ размножения – вегетативный. При подходящих условиях содержания взрослый куст образует до 25 дочерних розеток в год. Их нужно аккуратно отделить от побега в фазе образования 3-4 развитых листьев. Дочерние розетки можно перенести в другой водоем через карантинную емкость, постепенно подменяя в ней воду, взятую из старого аквариума.

Семенное размножение применяют редко, т. к. получить цветущие экземпляры могут только опытные аквариумисты.

Барбекю из кирпича своими руками — пошаговая инструкция для начинающих (125 фото)

Каждый счастливый обладатель загородного дома или хотя бы дачи, где он проводит все свои летние выходные, рано или поздно приходит к мысли, что для полного счастья ему не хватает мангала или барбекю. В сущности барбекю – это такой мангал.

Сегодня, без головной боли и переживаний о верности ваших расчетов барбекю, можно выбрать и купить готовый комплект проекта не только с чертежами и инструкцией по сборке, но и все необходимые материалы для его постройки. Полный набор кирпичей или элементов из камня, которые можно легко собрать по инструкции за 1-2 дня. Доверьте строительство барбекю из кирпича профессионалам, компания kaminochag.ru занимается проектированием и строительством барбекю из кирпича более 10 лет. Все проекты с фото и видео есть на нашем сайте kaminochag.ru

Обратите внимание! Большой выбор готовых проектов с комплектом деталей смотрите на сайте in-kamin.ru

Надо сказать, что в отличие от обычного мангала – нехитрого приспособления для жарки шашлыков, это сооружение гораздо более многофункциональное. В сущности это просто печка, которая в отличие от обычных наших русских печей, располагается не внутри дома, а снаружи.

Поскольку она предназначена для приготовления изысканных блюд на свежем воздухе, то и отношение к ней должно быть не менее серьёзным, поэтому, прежде всего, нужно выбрать подходящую схему печи из кирпича. Присутствующие в Интернете множественные фото барбекю из кирпича помогут решить эту проблему.

Прежде всего, необходимо определить место установки. Мангал должен находиться невдалеке от дома. В принципе, можно и подальше, но необходимость бегать туда-сюда за десятки метров от дома к мангалу и обратно носить продукты, воду и топливо, напрочь отобьёт желание устраивать праздники.

Площадка под барбекю обязательно должна быть ровной, потому что это довольно крупное сооружение из кирпича, имеющее большую массу, оно мало чем отличающаяся от традиционной нашей русской печи. Абсолютно все виды печек – сложные инженерные сооружения.

В сущности, печь – это дом огня, и чем ответственнее подойти к её возведению, тем эффективнее будет в ней работать пламя. Барбекю – сложное строение из кирпича, имеющее большую собственную массу, поэтому под него нужно подвести фундамент.

Краткое содержимое статьи:

Закладка фундамента

Под фундамент роется яма глубиной не более полуметра и заполняется гравием примерно наполовину. После этого гравий необходимо хорошенько утрамбовать. В результате получается своеобразная подушка, по периметру которой устанавливается опалубка.

Затем устанавливается арматура. В качестве арматуры могут быть использованы железные прутья или стальная сетка. Арматура ни в коем случае не должна выступать за верхние края опалубки.

После этого в опалубку заливается бетон. Примерно через три дня, после затвердения и высыхания бетона, опалубка убирается. Фундамент будущей печи готов.

Дровяник

Как правило, стационарные барбекю делаются двухуровневыми. Первый уровень, располагающийся непосредственно на фундаменте, представляет собой помещение, в котором складываются дрова, так называемый: дровяник. Наличие дровяника, находящегося, непосредственно, под мангалом, позволяет всегда иметь под рукой необходимый запас сухих дров.

В качестве основного материала используется огнеупорный кирпич, поскольку он не потрескается в процессе эксплуатации печи, для облицовки мангала (если таковая предполагается) необходимо использовать специальный облицовочный кирпич. В качестве связующего раствора используется огнеупорная шамотная глина.

Прежде чем начинать укладывать кирпич на бетонное основание, его необходимо почистить от грязи и пыли, если этого не сделать сцепление кирпичей с фундаментом будет непрочным, поскольку между кирпичами и раствором будет прослойка из пыли и грязи.

После того, как поверхность, на которую предполагается укладывать кирпич будет почищена, её необходимо смочить водой, наложить раствор и выложить первый ряд кирпичей.

Кладка производится общепринятым способом: на ребро и в разбежку. Такой метод позволяет обеспечить повышенную прочность всей конструкции, при минимальном расходовании материала. Таким образом, укладывается примерно десять или одиннадцать рядов, в качестве связующего раствора лучше всего использовать шамотную глину.

Пескоцементная смесь для этой цели не годится, потому что она не сможет противостоять высоким температурам при соприкосновении с открытым огнём.

• 

Портал

Второй уровень печи барбекю – это портал, в котором устанавливается мангал. Расположение портала на втором уровне обусловлено удобством процесса приготовления пищи: человек, стоящий у мангала в полный рост, меньше устаёт. Второй уровень камина барбекю должен начинаться с десятого или одиннадцатого кирпича от основания фундамента. В этом случае, человек среднего роста не будет испытывать никакого дискомфорта в процессе приготовления пищи.

Конечно, каждый человек, самостоятельно взявшийся за её возведение, старается сложить её так, чтобы она подходила именно под его рост, поэтому, принимая решение на каком уровне устанавливать мангал, следует руководствоваться своими индивидуальными предпочтениями.

Закончив кладку дровяника, необходимо отделить его верхнюю границу от второго уровня, где будет располагаться портал. Для того чтобы разграничить между собой дровяник и портал, в качестве перекрытия используется обычный стальной уголок и металлическая решётка, которые должны плотно прилегать к верхним кирпичам. При желании на границе уровней дровяника и портала можно сделать карниз в виде декоративной арки.

Дно портала выкладывается из огнеупорного кирпича, который укладывается на металлическую решётку. Швы между кирпичами плотно заделываются шамотной глиной.

Кирпичи должны плотно прилегать друг к другу, образуя абсолютно ровную, неподвижную поверхность. Затем выкладываются первые ряды задней и двух боковых стенок портала.

• 

Каминный зуб

После укладки двух первых рядов, выкладывается так называемый каминный зуб. Каминный зуб – это задняя стенка портала, выложенная не под прямым углом 90 градусов, а под наклоном примерно 60 градусов. Присутствие каминного зуба способствует сопровождению дыма в нужном направлении, через трубу и препятствует задуванию ветра внутрь портала.

Получить нужный наклон можно, обработав его болгаркой, отпилив от каждого кирпича первого ряда определённую часть под нужным углом. Конфигурация боковых стенок должна соответствовать наклону зуба и составлять с ним одно целое.

Верхний ряд зуба должен располагаться чуть выше арки портала. В таком положении он будет способствовать отводу дыма в трубу, препятствуя его выбросу через арку портала.

Вертел и другие приспособления

Для того чтобы обеспечить максимальную функциональность вашему барбекю из кирпича, оно должно быть снабжено как можно большим количеством приспособлений. Банальное приспособление для приготовления шашлыка не стоит того, чтобы ради него затевать грандиозный в масштабе загородного дома проект.

В процессе кладки очага для пикников неплохо было бы предусмотреть ещё и вертел, на котором можно приготовить целиком небольшого барашка. Нелишним будет и приспособление, на которое можно подвесить казан. Другими словами, печь барбекю должна стать вашей летней кухней, только намного более функциональной.

• 

В процессе кладки боковых стенок портала где-то на уровне четвёртого или пятого кирпича нужно сделать выемки в кирпичах с обеих сторон напротив друг друга.

Для того чтобы они не сместились относительно друг друга, в выемки продевается труба, которая должна находиться там до окончания всех работ. Сегодня красивые печи на даче имеют многие, но вот такая, в которой можно взять и зажарить на вертеле кабанчика – это есть не у многих.

Труба

Затем из огнеупорного кирпича выкладывается труба, в качества раствора, так же используется шамотная глина. В процессе кладки необходимо обеспечивать отсутствие в ней щелей и трещин, своевременно замазывая каждую из них раствором. Соблюдение этого правила обеспечит печи хорошую тягу и убережёт от попадания дыма в глаза.

Труба должна быть достаточно высокой для того, чтобы дым из вашей красавицы не попадал в окна вашего собственного дома, и в окна ваших соседей тоже.

Декоративное оформление

Остались сущие пустяки – декоративное оформление вашего очага. Для декоративного оформления используется декоративный кирпич. Он не огнеупорный, его главная функция – украсить ваш новый очаг.

Обкладывая камины барбекю декоративным кирпичом, следует оставлять воздушную прослойку между огнеупорными и декоративными кирпичами. Огнеупорные и декоративные кирпичи при нагревании расширяются по-разному. Декоративный кирпич со временем начнёт крошиться от частого нагревания. Воздушная прослойка позволить оставлять декоративное покрытие холодным.

Барбекю из кирпича — Оригинальное дополнение для уютного участка! +88 фото

Чтобы делать вкусные блюда на даче, хорошим вариантом будет использование барбекю из кирпича. Сделать своими руками конструкцию, довольно просто.

Наша статья ознакомит вас с принципами работы мини печи, вы узнаете, из чего она может состоять.

Барбекю — самый популярный способ приготовления пищи на природе. Подобная конструкция схожа с мангалом, имеет типовое устройство.

Отличие мангала от барбекю

Специалисты по мангалам, переделавшие массу печей на открытом воздухе своими руками знают, что мангал поджаривает пищу снизу за счет тлеющих углей.

Сверху пища не поджаривается. Поэтому приходиться постоянно вертеть шампур.

С барбекю все обстоит иначе. На решетку укладывается мясо, сама решетка становится чуть ниже боковых стенок. В этом заключается вся суть работы данной конструкции. В печи для барбекю поддон выглядит как сплошное полотно, без решеток.

Во время тления угля, пища постепенно поджаривается за счет отражения от стенок самой печи.

Стенки у барбекю высокие, за счет этого над продуктами образуется дымовая шапка, они слегка коптятся в нем, это придает им особый аромат. Если положить в такую печь кусок жесткой свинины, в процессе поджаривания в печи она станет мягкой, сочной.

Можно подумать, что высота над стенками в 25 см не имеет значения, однако это не так. Кулинарный процесс – дело тонкое, пища поддается малейшему изменению температуры.

Если обратить внимание, можно заметить, что большинство пикников на природе или на даче не обходится именно без печи барбекю, мангал не так популярен. Конструкций кирпичной печи для барбекю довольно много, с легкостью можно подобрать для себя удобный вариант.

Как построить барбекю самостоятельно?

На первый взгляд, кажется, что не простое приготовление пищи в печи барбекю, означает, что конструкция сложная. Однако, это не так, построить печь своими руками довольно просто.

Именно любители дачных посиделок сооружают печи своими руками. Материалы для ее строительства всегда у каждого хозяина лежат под рукой. Кирпичи в руках держал каждый мужчина, значит, строительство печи для него не составит труда.

Сначала ставят кирпичные стенки, затем отмеряют место, где будет стоять поддон для дров, последним этапом является установка решетки для продуктов.

Сооружая печь барбекю важно задуматься о ее внешнем виде. Красиво обработанная конструкция будет лучшим украшением дачного участка.

Особенности конструкции

Если говорить на простом языке, печь барбекю представляет собой самую примитивную кирпичную кладку. Делают ее в виде буквы «П». Такое простое сооружение станет отличным вариантом приготовления пищи на открытом воздухе.

• 

Умелые строители ставят на печах крепления для шампуров, это значительно облегчает работу при жарке мяса, руками держать ничего не надо, только переворачивать.

Материалы для печи барбекю

Печь барбекю собирается из стандартного красного кирпича, который всегда имеется на участке. Промазывать слои кирпича обычной глиной нельзя, здесь нужен качественный цементный раствор.

В завершении строительства такой печи всегда выводится труба, она служит вытяжкой, навес от непогоды и сильного ветра.

Если имеется вытяжной колпак, такую печь с легкостью можно ставить в беседке, на открытой террасе, от нее не будет исходить прямо в лицо едкий дым.

Мангалы, барбекю – в последнее время пользуются большой популярностью абсолютно у всех. Кто не любит принимать на открытом воздухе вкусную пищу?

• 

Без исключения, всем нравится вкус сочного, поджаренного мяса. Именно для такого удовольствия стоит применить все силы, опыт, соорудить подобную печь. Вы будете гордиться своим изобретением, а также, радовать близких новыми рецептами шашлыка.

Барбекю из кирпича своими руками — фото интересных вариантов и подробное описание постройки

Осваивая собственный участок рядом с дачным домиком или придомовую территорию каждый владелец стремится придерживаться концепции ландшафтного дизайна.

Для этого в обустройство включаются декоративные и функциональные элементы, которые подбираются максимально тщательно и ответственно.

Интересным решением станет установка печи барбекю из кирпича, которая заменит традиционный мангал.

Такие конструкции используются для приготовления ароматных и вкуснейших блюд на открытом огне, причем они отличаются незабываемым ароматом и сбалансированным вкусом.

Чем барбекю отличается от мангала

Печь барбекю максимально похожа по своей конструкции на очаг, с несколькими закрытыми стенками, что позволяет сохранять тепло. Мангал же способствует приготовлению пищи размещенной на решетке только с одной стороны и мясо, овощи или рыбу придется регулярно переворачивать.

Барбекю часто используют и для приготовления достаточно классических первых блюд, для этого его снабжают варочной поверхностью. Накладные элементы, установленные на открытом воздухе, в беседке или под навесом используются в качестве летней кухне на дачах или во дворах частных домов.

Простая по конструкции и исполнению печь барбекю из кирпича может быть достаточно компактной и часто дополняется крышкой.

Благодаря такому решению в печи поддерживается оптимальная температура, способствующая правильному режиму тепловой обработке продуктов питания разной плотности и структуры.

Почему выбирают кирпич для строительства

Основным эксплуатационным параметром барбекю является распределение тепла и теплоотдача в конструкции. Металлические изделия быстро прогреваются и на повышенной температуре верхняя часть продуктов питания запекается в плотную корочку, а вот серединка остается сырой и необработанной.

Для полноценного приготовления мясных, рыбных блюд или целых овощей необходимо поддерживать определенное время нужную температуру.

В закрытом пространстве барбекю это возможно только при использовании для строительства материалов с медленной теплоотдачей, таких как кирпич.

Специальный жаропрочный кирпич помогает сохранить и поддержать нужную температуру для равномерного приготовления и обработки продуктов. Это возможно благодаря эффекту духового шкафа, а еще кирпичные конструкции прослужат намного дольше металлических элементов даже при интенсивной эксплуатации.

Подготовка к строительству барбекю

Большие и производительные комплексы барбекю из кирпича, как и более простые конструкции имеют свои требования к обустройству.

Перед строительством необходимо продумать конструкцию, а это значит, что придется пройти несколько этапов о того, как на столе появятся первые блюда:

• на подготовительном этапе подбирается место расположения печки;
• проектировка конструкции позволяет изменять любые габариты;
• для сохранения эксплуатационных качеств необходимо оборудование навеса;
• печка отличается большим весом и устанавливать ее нужно на фундамент.

Рядом с печкой можно разместить и дополнительные элементы, такие как разделочную поверхность и красивую дровницу.

Исходя из конструкции и места ее установки продумывается удобная схема эксплуатации всего комплекса, оформление садовых дорожек и непосредственно зоны отдыха на участке.

Проекты барбекю из кирпича

Барбекю из кирпича на участке частного дома или дачи — это центральный элемент зоны отдыха. Печь может стоять в беседке или на улице, в виде самостоятельной конструкции или в составе целого комплекса — вариантов размещения и комбинаций разных функций очень много.

1. Особенности
2. Виды барбекю и особенности размещения
3. Особенности установки
4. Закладка фундамента
5. Подготовка
6. Выбор марки бетона
7. Приготовление бетона и заливка
8. Порядовки
9. Кирпич, кладочный раствор, прочие материалы
10. Кладка
11. Временное барбекю их кирпича
12. Фото проектов барбекю из кирпича

Особенности

Барбекю из кирпича — это стационарный уличный очаг. И при проектировании надо учесть особенности его установки и размещения.

Виды барбекю и особенности размещения

Можно выделить два вида уличных кирпичных барбекю: одиночная печь и комплекс печных устройств.

В первом случае это может быть закрытый или открытый очаг с приспособлениями для установки вертела, шампуров или решетки над тлеющими углями.

Если это открытый очаг, без купольного свода и дымохода, то он может располагаться только на открытом воздухе, с соблюдением соответствующих мер пожарной безопасности.

Но если подходить строго, эти меры соблюсти в условиях ограниченного пространства придомового участка непросто.

Закрытая печь с дымоходом может стоять как на открытом воздухе, так и в беседке (или под навесом).

И довольно часто, хозяева не довольствуются только одной функцией барбекю — запеканием продуктов на жаре перегоревших дров или древесного угля. Здесь же, рядом, могут поставить печь с варочной поверхностью, тандыр, секции для хранения дров, рабочий стол для разделки мяса и подготовки продуктов. А это уже целый комплекс для готовки на улице.

Но в любом случае, при выборе места руководствуются нормативами по размещению вспомогательных (служебных) сооружений на участке — минимальными расстояниями от дома, границы с соседним участком, отдельно стоящими деревьями.

Когда зону барбекю обустраивают со всеми «удобствами» (водой, стоком, электричеством), то надо учитывать близость прохождения инженерных сетей, и возможность подключения к ним. Если подключение к водопроводу не предусмотрено по плану, то печь надо располагать поближе к летней кухне или недалеко от дома со стороны обычной кухни.

Особенности установки

Для любой кирпичной конструкции, независимо от ее размеров, необходим хороший фундамент. И лучше всего для этих целей подходит плита.

Тем более, что при обустройстве мелкозаглубленного ленточного фундамента, надо принимать в расчет особенности грунта. А они бывают таковы, что лента может не выдержать сил морозного пучения, и по кирпичной кладке пойдут трещины. Плита — это универсальный вид основания, и она хорошо работает даже на слабых и подтопляемых грунтах.

Обычно главный контраргумент против плиты — большой расход бетона. Но на такую сравнительно небольшую по площади конструкцию, как печь-барбекю, его понадобится не так уж и много.

Закладка фундамента

В качестве основания можно уложить готовую дорожную плиту, но у такого варианта больше недостатков, чем достоинств. И обычно фундамент заливают своими руками. Площадь плиты изготавливают согласно размеру печи, с небольшими допусками по периметру. А площадку перед барбекю затем выкладывают такой же плиткой, что и дорожки на участке.

Еще на этапе проектирования глубину выемки грунта и толщину плиты рассчитывают таким образом, чтобы поверхность плиты возвышалась над грунтом на 50-60 мм.

Если печь барбекю будет сравнительно небольшой, то достаточно, если толщина плиты будет в пределах 10 см. Для большого печного комплекса параметры плиты лучше рассчитать, основываясь на свойствах грунта и совокупной нагрузки на основание. В этом случае может понадобится заливка плиты толщиной 12-15 см.

Подготовка

Пошаговый алгоритм подготовки участка под бетонирование выглядит так:

1. Размечают колышками и бечевой место.
2. Снимают верхний слой грунта на глубину около 30 см.
3. Выравнивают и трамбуют дно.
4. Устанавливают опалубку из обрезной доски или полос ОСП. Для надежности связывают углы «косынками» из обрезков материала.
5. Засыпают щебень и песок общим слоем толщиной около 15-20 см. Выравнивают, поливают водой и уплотняют трамбовкой.
6. Застилают разделительный слой из рулонной гидроизоляции. Она предохранит фундамент от намокания грунтовыми водами, и не даст влаги уйти в песок из бетона во время его созревания. Полосы стелют внахлест на 15-20 см, с выходом на торец будущей плиты.
7. Укладывают на подставки сетку из арматуры. Ее можно связать самому, но проще использовать карту дорожной сетки с параметрами 100х100х6,0 мм или 150х150х8,0 мм. Арматура должна лежать приблизительно в средине плиты на расстоянии не менее 30 мм от нижней и верхней поверхности. По периметру сетка не должна доходить до границ опалубки на 30-50 мм.

Выбор марки бетона

Обычные рекомендации по марке бетона, или классу прочности, для фундаментов основываются на весе конструкции. А он зависит от материалов. Для легких построек достаточно марки бетона М200-М250 (или B15-B20), а для более тяжелых — М300 (B22.5).

Если печь-барбекю небольшая, в виде открытого очага без дымохода, то даже с учетом использования полнотелого шамотного кирпича, можно заливать бетон марки М200. Для большой печи, а тем более печного комплекса, лучше поднять марку бетона до М250 или М300. Понятно, что при повышении марки, увеличивается расход цемента (приблизительно на 10% для каждой следующей марки), но надежность основания того стоит.

При изготовлении бетона своими руками обычно оперируют объемными долями. Если за единицу отсчета взять ведро с цементом марки М400, то пропорции щебень/песок в объемных долях (в ведрах) выглядят следующим образом:

• М200 — 4.9/3.2;
• М250 — 3.9/2.4;
• М300 — 3.7/2.2.

В нормативных документах есть более точные пропорции с указанием веса каждого ингредиента, в том числе и воды. Причем соотношения весов зависят еще и от фракции щебня, но на бытовом уровне такие тонкости не учитывают. Главное, чтобы качество всех составных частей бетона было нормальным:

• вода — чистой, из водопровода;
• песок — речной или мытый (без примеси глины);
• щебень — гранитный (не вторичный);
• цемент — свежий (спустя месяц после изготовления он теряет до 10% вяжущих свойств, спустя 6 месяцев — треть).

Приготовление бетона и заливка

Готовят бетон своими руками в бетономешалке, перемешивая вначале сыпучие материалы насухо, а потом постепенно добавляя воду.

Заливку плиты проводят в один прием, точнее — в течение одного рабочего дня, чтобы не образовывались «холодные швы». После заливки каждой порции смесь обязательно уплотняют обрезком арматуры или ломом, стараясь выгнать воздух из раствора и не сбить при этом арматурную сетку.

В течение первой недели плиту держат накрытой пленкой или мешковиной, периодически смачивая ее водой. Это обязательное условие для правильного созревания бетонного камня.

Порядовки

Печь-барбекю, тем более печной комплекс, требует составления грамотной порядовки. Всему «виной» наличие дымохода и необходимость регулировки тяги. В таком исполнении, она практически не отличается от камина или русской печи, и рассчитать порядовку с «нуля» не так просто. Но это и не надо делать самому — в интернете достаточно много проектов печей любого размера и функционала:

• Маленькая печь:
• Барбекю с поленицей:
• Печь барбекю с казаном:

Кирпич, кладочный раствор, прочие материалы

При строительстве барбекю понадобится два вида кирпича: шамотный и обычный. Шамотный нужен для кладки топки и дымохода.

Топка из шамотного кирпича

Из обычного кирпича выкладывают корпус печи. И это обстоятельство надо учитывать при расчете количества кирпича.

Обычный керамический кирпич бывает только одного размера — 250х120х65 мм (не считая полуторный или двойной формат). А шамотный (или печной) кирпич может быть разных размеров.

Ближе всего к обычному керамическому блоку марка шамотного кирпича ШБ-8 (250х124х65 мм), и эти «лишние» 4 мм ширины постели компенсируют за счет разной толщины кладочного шва. В остальных случаях размеры отличаются довольно существенно.

Помимо кирпича нужен еще кладочный печной раствор. Его можно изготовить самому, но состав зависит от жирности глины, которая в свою очередь определяется процентным содержанием песка. Объемное соотношение глина/песок в растворе выглядит так:

• тощая глина (до 30% песка) — 1:1;
• средняя глина (до 15% песка) — 1:1.5;
• жирная глина (до 4% песка) — 1:2.5.

Перед изготовлением кладочного раствора глину замачивают на сутки, затем добавляют мелкий сеяный песок и тщательно перемешивают до однородного состояния. Консистенцию раствора делают такой, чтобы он «сползал» с мастерка при его наклоне приблизительно на 45°.

Для тех частей корпуса печи, которые не подвергаются нагреванию, используют обычный кладочный раствор на основе песка и портландцемента.

Можно купить готовые кладочные растворы в виде сухих смесей, и приготовить их перед началом работ.

К основным строительным материалам относится также металлический уголок 32х32х4 мм. С его помощью формируют своды топки и поленицы, а также рабочую поверхность стола (если ее изготавливают из кирпича).

Остальные печные приборы, кроме обязательной решетки для барбекю, закупают по мере необходимости. Это могут быть: дверки поддувала и печи, колосники, варочная поверхность плиты, заслонка для регулировки тяги (шибер). А так как металл и керамический кирпич имеют разные коэффициенты теплового расширения, то для закладки всех печных аксессуаров нужен еще асбестовый шнур. Им заполняют зазор в 3-5 мм, который оставляют между металлом и керамикой на этапе монтажа.

Кладка

Кирпичную печь кладут с помощью стандартного набора кладочных инструментов, в состав которого входят:

• уровень, отвес, угольник;
• шнуры;
• шаблоны для кладочных швов разной толщины (для топки и дымохода — 3 мм, для остальных частей корпуса печи — 5-8 мм);
• кельмы;
• киянка;
• кирка, болгарка с диском для подгонки размеров кирпича и стального уголка;
• расшивка.

Первые ряды вначале выкладывают насухо. Проверяют соразмерность шамотного и обычного кирпича, определяют размеры подрезки, там где она необходима.

Затем начинают кладку. Обычный кирпич увлажняют, опуская на пару минут в ведро с водой. Шамотный кирпич только ополаскивают. После подгонки шамотный кирпич надо укладывать так, чтобы колотая киянкой или резаная диском сторона была обращена наружу, а не в топку или в дымоход. Сам процесс кладки проходит с перевязкой швов, с периодическим контролем вертикали стенок и горизонтали швов.

После окончания кладки печь сушат в естественных условиях 5-7 дней. А затем протапливают в течение одной-двух недель (зависит от размеров и массы конструкции).

Проект небольшого барбекю из кирпича для начинающих:

Временное барбекю их кирпича

Можно из кирпича сделать временную печь для барбекю — без применения раствора. Для этих целей можно использовать обычный кирпич — открытый очаг (без дымохода) и небольшие зазоры в кладке обеспечат приемлемый для керамики тепловой режим.

Пошаговый алгоритм сооружения временного барбекю выгляди так:

1. Подготавливают на грунте ровную и твердую площадку. Можно даже не снимать гумусный слой — достаточно срезать растительность, выравнять и утрамбовать поверхность.
2. Застилают пару слоев рубероида.
3. Выкладывают первый ярус кирпичей с небольшими зазорами между тычками и ложками соседних элементов.
4. Второй ярус кладут в перевязку с первым, с соблюдением приблизительно таких же по размеру зазоров.
5. Следующие ряды выкладывают таким же образом. Кладку ведут до высоты, удобной для пользования барбекю. Таких рядов надо 10-11. На этой высоте на кирпичи кладут стальной лист, который будет служить поддоном для углей.
6. Выкладывают насухо по бокам и сзади стенки высотой в два кирпича. Укладывают и крепят решетку.
7. Наращивают стенки в высоту еще на два-три кирпича.

Такую печь можно выложить за пару часов. И за такое же время ее разобрать. Хороший вариант для дачи или небольшого придомового участка.

Интересные барбекю из кирпича с мангалом – красивая жизнь доступна каждому

Хотите удивить своих гостей и порадовать их вкусной и полезной пищей, приготовленной на свежем воздухе? Обратите внимание на современные печи-барбекю, которые легко монтируются и принесут массу удовольствия в процессе приготовления.

Такие устройства – отличное решение для летних кухонь и гриль-домиков, поскольку при минимальных затратах времени и денег позволяют устроить полноценную кухонную зону даже в скромных бытовых условиях.

Для постройки печи-барбекю необязательно привлекать профессиональных строителей – при наличии определенных знаний, а также нехитрого набора инструментов и материалов вы за несколько дней сложите барбекю своими руками.

Виды барбекю из кирпича

Барбекю — функциональная печь, которая устанавливается как на открытых участках, так и в летних кухнях, на террасах. Топливом для такого приспособления служит уголь или дрова.

Можно спроектировать устройство, работающее на электричестве или газе. Прибор требует установки усиленного фундамента, а также хорошей вытяжки.

Барбекю принципиально отличается от мангала и печи-гриль. Мангал представляет собой простое устройство, на котором легко приготовить шашлык или запечь овощи. Прибор можно построить из кирпича, а можно приобрести в магазине портативный недорогой вариант, который легко брать с собой.

Гриль — это вертел, который установлен в жаровне, но сегодня преимущество отдают электрическим вариантам. Барбекю же позволит пользоваться наибольшим количеством полезных функций, таких как копчение, запекание, сушка различных продуктов. Печь позволяет приготовить вареные блюда и блюда на пару.

Постройка своими руками. Преимущества и недостатки разных дизайнов

Самостоятельно планируя постройку барбекю, можно внести в проект те детали, которые необходимы именно вам. Одна конструкция может сочетать в себе и плиту с варочной поверхностью, и русскую печь, и мангал, и коптильню. Дополнительно можно спроектировать разделочный столик и небольшой шкафчик-тумбочку. Если вы планируете одновременно обустроить и мангал, и русскую печь, необходимо спроектировать два дровника.

К недостаткам самостоятельного проектирования и постройки барбекю можно отнести вероятность легко допустить ошибки при строительстве. Но если вы подробно ознакомитесь с технологией возведения устройства, вам удастся избежать многих ошибок.

Фото готовых конструкций

Фото 1.Навес позволяет использовать барбекю при любой погоде, а кованый орнамент украшает конструкцию.

Фото 2. Под крышей уютной деревянной беседки с барбекю будет приятно собираться большой компанией.

Фото 3. Интересный вариант большого барбекю с печью, мангалом и отдельным местом под казан.

Фото 4. Оформить яркими цветочными элементами можно не только саму беседку с барбекю, но и часть территории вокруг нее.

Фото 5. Светлая летняя кухня-барбекю в античном стиле с барельефом выглядит необычно и впечатляюще.

Этапы строительства. Выбор проекта

Первый и наиболее важный этап в строительстве печи-барбекю — разработка проекта и чертежа будущей конструкции. По чертежу мастер сможет рассчитать количество строительных материалов и правильно создать саму печь. Универсального варианта чертежа нет — все планируется хозяином самостоятельно, но существует несколько моментов, на которые следует обратить внимание:

• гриль должен иметь высоту не ниже 65—70 см для удобства работы (при построении чертежа обязательно учитывается рост хозяина);
• печь, как правило, закладывается на 10 см ниже гриля;
• заранее продумываются такие нюансы, как размещение дров, угля, щипчиков и т. д.

Самым простым проектом считается приподнятая жаровня, под которой располагается противень с углями. Если сделать несколько выступов, решетку можно будет перемещать на заданную высоту для регулировки температуры нагрева.

Фото 6. Возможный вариант проекта печи барбекю, выполненный при помощи специальной программы.

Такая конструкция имеет существенный недостаток: в процессе приготовления пищи можно легко обжечься углями, падающими с жаровни. Для того чтобы этого избежать, рекомендуется использовать усложненный вариант барбекю — двухэтажную печь, в которой ниша под жаровым подом является местом для хранения и сушки дров. Такие печи выложить совсем несложно, можно обойтись даже без чертежа.

Если вы хотите создать на участке более серьезную конструкцию барбекю, стоит задуматься о присоединении к устройству не только жаровни, но еще и гриля, коптильни, казана. Конструкция печи может включать в себя столешницу с мойкой, разделочный стол и т. д. При грамотном подходе к возведению прибора получится мультифункциональный печной комплекс, который сможет выполнять целый спектр задач.

Важно! Основной критерий при выборе места — пожаробезопасность, т. е. отсутствие рядом жилых и хозяйственных построек, деревьев, сухих кустов. Следует заранее определить направление ветра, чтобы искры не относило в сторону дома или соседского участка.

Перед началом всех работ необходимо определиться с местом, где будет находиться будущая печь.

Фото 7. Модель барбекю с беседкой: вариант того, как можно украсить зону отдыха с помощью клумб и декоративной отделки.

Фото 8. Проект барбекю из белого камня с открытой беседкой: более строгий, но очень привлекательный.