Виды и строительство парников из дуг с укрывным материалом

Парники из дуг с укрывным материалом

Парники из дуг с укрывным материалом – самый простой способ защитить растения от заморозков и перепадов погоды. Конструкция такого парника предельно проста, а установка занимает считанные часы. Парники можно приобрести в магазинах в виде наборов дуг разной высоты или сделать своими руками.

Описание и применение

Арочные парники представляют собой дуги, установленные над грядкой и укрытые пленкой или нетканым материалом. Высота парника может быть от 0,5 до 1,3 м, что позволяет использовать их для разных культур. Ширина составляет 0,6-1,2 м, а длина зависит от количества дуг и расстояния между ними. Наиболее популярны парники длиной 4,6 и 8 м.

Парник из дуг применяют для следующих целей.

  1. Для выращивания теплолюбивых растений в течение всего сезона. При этом необходимо подбирать парник достаточной высоты и прочности, с прочным креплением укрывного материала и удобным доступом к растениям. Грядку рекомендуется оградить досками, шифером или кирпичом.

Собрать и установить парник очень просто. Покупные наборы дуг и сборные парники оснащены колышками, с помощью которых их (дуги) втыкают в землю. Нетканый материал кладут сверху и закрепляют с помощью специальных зажимов или подручных материалов. В некоторых моделях парников дуги уже вшиты в материал, что облегчает монтаж парника. Шаг установки дуг зависит от конструкции и составляет обычно 0,5-1,2 м.

Обратите внимание! Расстояние между дугами выбирают так, чтобы исключить провисание пленки. При сильном ветре провисшая пленка может повредить верхушки растений.

Наборы дуг промышленного производства

Наборы представляют собой арки из изолированной проволоки или трубы, согнутые по одному шаблону. В комплекте обычно 6 арок, они рассчитаны на туннельное укрытие или временный парник длиной 4-6 м. Размеры арок – ширина и высота – могут быть различными, от 65 до 120 см. Также дуги могут продаваться поштучно — в этом случае можно скомплектовать набор для парника нужной длины.

Для изготовления дуг может использоваться:

  • стальная проволока Ø5 мм в оболочке из ПВХ;
  • стальная трубка Ø10- Ø12 мм в оболочке из ПВХ
  • труба ПВХ Ø20- Ø25 мм.

Дуги из проволоки и трубки имеют достаточную жесткость, чтобы сохранять форму в течение нескольких сезонов. Изоляция ПВХ предохраняет их от коррозии, а штыри на концах облегчают закрепление в грунте. Дуги просто втыкают в землю на нужную глубину.

Дуги из труб ПВХ более гибкие, за счет этого можно регулировать ширину и высоту парника. Для закрепления в грунте можно использовать специальные колышки для ПВХ-труб или обрезки арматуры.

Для крепления укрывного материала к дугам предназначены специальные зажимы. Для удержания полотна на земле и защиты от ветра можно приобрести комплект из колышков и колец. Колышки втыкают в землю, накрывают укрывным материалом и зажимают его кольцом. Укрывной материал, комплекты зажимов и колышков, как правило, приобретают отдельно, ориентируясь на количество и размер выбранных дуг.

Обратите внимание! Наборы дуг можно использовать для изготовлении капитального парника. Для этого достаточно собрать из досок и бруска каркас и закрепить на нем дуги.

Цены на арки для парников

Арочные парники промышленного производства – обзор

В комплект парника обычно входят дуги, перекладины, колышки для установки в грунт и зажимы для укрывного материала, а некоторые моделях и само полотно. Парник, в отличие от набора дуг, рассчитан на определенную длину грядки, и изменить расстояние между ними нельзя. Наиболее распространенные модели арочных парников промышленного производства описаны ниже.

Парник «Скороспел»

Сборный парник с большим разнообразием размеров дуг. Ширина, в зависимости от модели, может быть 1,0 или 1,1 м; высота – 1,2 или 1,6 м; длина – 3 или 5 м.

В комплект парника входят:

  • дуги из стальной проволоки в оболочке ПВХ, 4 или 6 шт. в зависимости от длины;
  • перекладины – 1 или 3 шт.;
  • зажимы для крепления материала к дугам;
  • колышки и кольца для крепления к земле.

Парник собирается достаточно быстро: дуги соединяют с помощью перекладин, устанавливают на место, крепят укрывной материал с помощью зажимов и колышков. Небольшой вес парника позволяет переносить его с места на место и использовать в течение сезона для разных культур.

На заметку! Аналогом парника «Скороспел» является парник «Плодовый» из ПВХ-труб. Он имеет такие же размеры и комплектацию, но отличается материалом каркаса. Крепление дуг к перекладинам осуществляется с помощью специальных крестовин внатяг.

Парник «Огурчик»

Парник из оцинкованного профиля и труб с размерами 1х1,1х5 м. Отличается высокой прочностью, простой сборкой и долговечностью. Можно использовать как с укрывным материалом, так и с пленкой.

В комплекте имеются:

  • дуги – 7 шт.;
  • удлинители дуг – 14 шт.;
  • перекладина – 1 шт. по длине парника и 6 ответных деталей для крепления пленки;
  • прижимы – 22 шт.;
  • свободные рейки – 2 шт. по длине парника и 8 ответных деталей для крепления пленки;
  • капроновая нить с крючками для крепления торцов;
  • винты и гайки для сборки деталей.

Сборка парника осуществляется с помощью винтов и гаек по схеме, прилагаемой к комплекту. Для монтажа в деталях выполнены отверстия. Порядок установки приведен ниже.

Шаг 1. Выравнивают место под парник. При необходимости делают короб из досок или закладывают теплую грядку.

Шаг 2. Собирают дуги с удлинителями. Крайние дуги отличаются своей конструкцией – они имеют желобки для натяжки капроновой нити, прижимающей укрывной материал к торцам. Устанавливают их на ровной поверхности на расстоянии 4,8-4,9 м, слегка утапливают в грунт.

Шаг 3. Между крайними дугами натягивают бечевку по периметру парника на высоте 5-10 см от почвы. По ней выставляют остальные дуги с шагом 0,8 м.

Шаг 4. Соединяют дуги перекладинами на винты и гайки. При этом выравнивают каркас так, чтобы не было заметных перекосов.

Шаг 5. Закрепляют пленку или укрывной материал на торцах. Для этого выкраивают полотно по размеру торца с припусками не менее 20 см по всем сторонам. Прикладывают его к торцу, временно фиксируют зажимами или прищепками к дугам. Капроновую нить из комплекта натягивают в желобках так, чтобы она прижала материал, и фиксируют крючками за концы дуг.

Парник «Подснежник»

Парник «Подснежник» – это универсальная конструкция, которая, как и любое другое аналогичной приспособление, позволит успешно выращивать различные культуры. Детальнее о характеристиках и процессе сборки читайте в этой статье.

Шаг 6. Раскладывают на ровной поверхности пленку или укрывной материал, отрезают от него полотно шириной 5,2-5,3 м. Кладут полотно на парник, выравнивают и крепят к верхней планке с помощью ответных деталей и прижимов.

Шаг 7. С обеих сторон парника укладывают свободные рейки, заправляют в них пленку или укрывной материал и прижимают ответными деталями с помощью прижимов.

Чтобы открыть парник, пленку с нужной стороны скатывают в рулон вокруг свободной рейки и закрепляют на перекладине.

Обратите внимание! Высота парника позволяет использовать его для огурцов, перцев, низкорослых томатов. Также в нем можно выращивать рассаду, раннюю зелень, редис и цветы.

Цены на парник Огурчик

Парник «Ястреб»

Парник из труб ПНД длиной 6 м и шириной 1,2 м. Предназначен для выращивания теплолюбивых культур на улице или ранней высадки овощных культур в теплице. Собирается легко и быстро.

В комплект парника входят:

  • дуги из труб ПНД Ø20 мм – 7 шт.;
  • ножки для крепления в грунте L=25 см – 15 шт. (одна ножка запасная);
  • спанбонд СУФ-42 размером 3х10 м – 1 шт.;
  • зажимы-клипсы для крепления укрывного материала к трубам – 15 шт.

Сборку парника начинают после подготовки грядок. Дуги сгибают до нужного радиуса, вставляют в них ножки и втыкают в землю. Грунт в этом месте слегка притаптывают. Шаг установки – 0,8 м. После установки всех дуг расстилают поверх них укрывной материал, прижимают со всех сторон досками, камнями или пластиковыми бутылками с водой. Зажимы используют при необходимости — например, при уходе за растениями и поливе.

Обратите внимание! Прочность парника невелика, так как в комплекте нет перекладин. При использовании его в районах с сильными ветрами рекомендуется установка на каркас с перекладиной и дополнительное закрепление дуг.

Парники «Агроном» и «Даяс»

Обе модели парников имеют схожую конструкцию. Дуги выполнены из высокопрочных гибких пластиковых труб Ø20 мм. Размеры парников: ширина 1,1-1,2 м; высота 0,8 м; длина 4,6 или 8 м. Укрывной материал, входящий в комплект, плотный и имеет одностороннюю защиту от УФ-лучей, что продлевает его срок службы. Особенностью этих парников является то, что дуги уже вшиты в полотно, поэтому парнику не страшен ветер и сильные осадки.

Читайте также:  Арматоцереус яркий (Armatocereus laetus) — описание, выращивание, фото

В комплект этих моделей входят:

  • дуги, сшитые с укрывным материалом – 5, 7 или 9 шт.;
  • ножки из ПНД – по 2 на каждую дугу и 1 на случай утери;
  • зажимы – по 2 на каждую дугу.

Установка такого парника очень проста. Ножки вставляют в дуги, растягивают парник так, чтобы укрывной материал был полностью расправлен, и втыкают ножки в грунт. Уплотняют последний. Для обслуживания растений укрывной материал сдвигают на трубах и поднимают, закрепляют зажимами.

Цены на парник Агроном

Видео – Парник «Даяс», установка

Обратите внимание! Материал, используемый для этих парников, достаточно плотный. Он пропускает солнце и воздух, но не пропускает воду при дожде и поливе по материалу. Растения необходимо поливать так же, как в пленочных укрытиях.

Парник из дуг своими руками

При наличии подручных материалов совсем необязательно тратить деньги на готовый парник – его можно сделать своими руками. Арки удобнее всего делать из водопроводных труб Ø20 мм. Для парника подходят трубы ПВХ и ПНД, полипропиленовые и металлопластиковые трубы. Для усиления конструкции рекомендуется установить трубы на деревянное основание.

Технология монтажа и установки парника из дуг с укрывным материалом своими руками приведена в таблице 1.

Таблица 1. Парник из труб на деревянном основании своими руками.

Расчет размеров дуг

Установка дуг в трубы

Установка дуг на арматуру

Крепление дуг с помощью хомутов

Монтаж укрывного материала на торцы парника

Монтаж укрывного материала на парник

Видео – Парник своими руками

Парник из дуг с укрывным материалом – простой и недорогой способ обеспечить растениям благоприятный микроклимат, продлить время плодоношения и увеличить урожай. Широкий выбор моделей позволит вам подобрать парник для любых культур.

Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!

  • Читать подробнее Как построить подземную теплицу 11550 0Строительство теплицы
  • Читать подробнее Строительство теплиц из ЛСТК – новая тех. 27482 0Строительство теплицы
  • Читать подробнее Зимний сад своими руками 33867 1Строительство теплицы
  • Читать подробнее Экотеплица 31145 1Строительство теплицы
  • Читать подробнее Теплицы для выращивания овощей круглый г. 54059 0Строительство теплицы
  • Читать подробнее Траншейная теплица 41542 0Строительство теплицы

Здравствуйте, меня заинтересовал Ваш парник но я не нашла информации о цене и как его можно приобрести.

О парниках: «Скороспел», «Огурчик», «Ястреб», никто знать не знает. Смысл их анонсировать в первых рядах? разве, что за деньги.
Рынок держат парники: Удачный сезон, Даяс, Подснежник, так про них бы и писали. Не в обиду автору.
Сам сайт хороший, информации много, но анонсы про парники Ястреб и Скороспел, — это много чести.

Пошаговое руководство как сделать парник из дуг: какой выбрать укрывной материал, размеры и особенности конструкции, готовые чертежи и расчеты, фото

Парник на приусадебном участке скорее является нормой, чем неожиданностью. Чаще всего можно заметить у дачников парник, который выполнен из дуг и сверху накрыт специальным материалом.

У этого парника есть масса преимуществ. Он прост в сборке, его конструкция не представляет сложных элементов, имеет малый вес и небольшую стоимость. Длина такого парника может варьироваться в зависимости от потребностей дачников. Как соорудить такое изделие на своём приусадебном участке? Какие плюсы и минусы есть у этого парника? Рассмотрим в статье.

Что из себя представляют парники из дуг с укрывным материалом: для чего нужны,особенности, преимущества и недостатки

Как уже было сказано выше, парник из дуг встречается на приусадебных участках чаще всего. И этому есть рациональное объяснение.

Но для чего может использоваться такой способ укрытия? Какие есть особенности у данной конструкции?

Для чего используются?

Данные парники используются для защиты растений от холода, порывов ветра и осадков.

Парник не предполагает выращивания урожая зимой, однако прекрасно справляется со своими обязанностями в летнее время года.

Парник из дуг позволяет высаживать различные культуры, начиная от ягод, которые стелятся по земле, и заканчивая овощами, которые достают до полутора метров в высоту.

Конечно, величина насаждений прямо пропорциональна величине дуге в самой ее верхней точке.

Также часто подобного рода укрытия используют для адаптации рассады сразу после того, как она была посажена в открытый грунт.

Таким образом растение постепенно адаптируется к внешним условиям и низким температурам. Им не будут страшны заморозки, а также палящие лучи солнца.

Особенности конструкции


Конструкция подобной теплицы не представляет никаких сложностей. Она предстает перед нами в виде дугообразных элементов, который вкопаны в землю.

Сверху на дуги закрепляется укрывной материал, который длится до земли с обеих сторон. У земли он утяжеляется при помощи кирпичей, подвязок и других способов.

Тем самым, снижает вероятность проникновения вовнутрь холодного воздуха, а также осадков.

Дуги врываются непосредственно в землю.

Выбор дуг для каркаса: какие лучше?

Отдельное внимание стоит уделить выбору материала для каркаса.

Чем основательнее вы подойдете к этому вопросу, тем больше вероятность того, что парник прослужит вам длительное время.

Рассмотрим, какие материалы дуг предусмотрены.


Алюминий — это один из самых популярных материалов. Он не очень дорогой, доступен большинству садоводов. У него есть антикоррозийный слой.

А именно, алюминий не предрасположен к образованию ржавчины и иного коррозийного налета.

Это значит, что каркас прослужит вам долго, а дуги не будут распространять болезнетворные организмы в земле.

У алюминия есть и минус. На него очень неудобно крепить укрывной материал. Со скользкой дуги просто соскакивает укрытие, его придётся крепить особыми способами.


Металлопластик — достаточно лёгкий материал. Именно поэтому его необходимо вкапывать в землю поглубже, в противном случае, сильные порывы ветра просто выдернут другу из земли. Такие дуги достаточно недорогие, поэтому их может позволить себе любой садовод.

Однако, не способны выдерживать большой вес укрывного материала.

Также, не раз можно было познакомиться с отзывами, где обладатели таких парников рассказывали о том, что сильные порывы ветра, проливные дожди и другие внешние факторы просто способствовали тому, что дуга падала на месте, тем самым, портя урожай.

Только вам решать, готовы ли вы рисковать своим урожаем или нет.

В основном, металлопластиковые дуги рекомендуют приобретать для небольших теплиц, где уже в тёплое время года будет располагаться рассада.

Металл — это прочный материал, который позволяет создавать дуги достаточно большой высоты. Это очень удобно и позволяет высадить высокие культуры, например, помидоры или вьющиеся огурцы.

У металлических дуг есть специально предусмотренные зазубрины. На них можно зафиксировать укрывной материал, что очень удобно. Вес каркаса позволяет выдерживать укрывной материал, даже самый тяжелый без риска обрушения теплицы.

Правда, металлические конструкции стоят достаточно дорого.

Стеклопластиковая арматура — достаточно прочный материал. Однако, очень легкий и не способен выдержать большой вес укрывного материала.

Стеклопластик врывается в землю на 10-15 см с каждой стороны. Это существенно сокращает высоту теплицы.

Материал недорогой, но при этом, недолговечный.

Какой выбрать укрывной материал?

Когда каркас выбран, необходимо уделить должное внимание укрывному материалу. Выбор укрывного материала — это ответственный момент.

Неправильно подобранный материал под каркас и погодные условия попросту погубят ваш урожай. Поэтому отнеситесь к данной процедуре очень серьезно.

Сегодня существует несколько видов укрывных материалов, которые могут стать надежной защитой для ваших насаждений.

Плёночный укрывной материал считается самым доступным. Его можно приобрести за небольшую стоимость. При этом, он подойдёт абсолютно для любого каркаса.

Очень лёгкий, простой в креплении. Правда, не может противостоять непогоде.

Пленочный материал подойдет в случае, если высадка планируется на теплую весну.

В остальных же случаях, пленочный материал не сможет спасти от порывистого ветра, града, остатков.

Нетканый материал представляет собой дышащий укрывной материал, который размещается надолго. Он имеет достаточно большой вес, поэтому далеко не каждый каркас способен его выдержать.

Читайте также:  Как легко и просто заготовить соленые огурцы на зиму без уксуса

Защищает он порывисто ветра, града, холодов до 0 градусов. Стоит достаточно дорого, поэтому чтобы оборудовать парник средней длины, придется потратиться.

Поликарбонат — это материал, которым оборудуют профессиональные теплицы.

Этот материал призван защищать растения от холода, ветра, и других проявлений внешней среды.

Отлично, если вы задумали приобрести именно этот укрывной материал. Он по-настоящему надежно защитит ваш урожай.

Поликарбонат стоит дорого.

Но его хватит сразу на несколько сезонов вперёд. Такой материал прекрасно крепится на дуги. Важно для этого приобрести специальные прихваты, которые будут задерживать материал на каркасе.

Нужен ли фундамент и какой лучше?

Обычно, парник из дуг не предусматривает фундамент.

Но всё же, если вы хотите, чтобы парник прослужил вам далеко не один сезон, можно задуматься о таковом.

Фундамент для парника своеобразный, насыпной.

  1. Для этого разравнивают на поверхности землю. Хорошо поливают ее.
  2. Засыпают песком, керамзитом.
  3. Периметр, на котором будет установлен парник, огораживают специальным заборчиком или невысокими досками, в высоту до 10 см.
  4. Доски частично врываются в землю для твердости.
  5. При необходимости, место фиксирования досок можно зафиксировать бетоном.
  6. Вовнутрь, словно в колумбу, насыпают землю, в которую будет осуществлена высадка.
  7. Сверху над коробкой из досок формируют дуги. Таким образом, теплица находится на возвышении, а растения в парнике будут изолированы от других растений.
Отзывы об использовании парников из дуг: плюсы и минусы

У таких теплиц есть ряд своих плюсов и минусов.

Познакомиться с ними можно, открыв многочисленные отзывы в интернете. Благодаря ним вы также можете почерпнуть для себя массу полезного.

Начнем с положительных сторон подобных парников:

  • Небольшая стоимость. И действительно, если правильно подобрать материал, то стоимость такого парника будет существенно ниже, чем парники других видов.
  • Установить на территории такую теплицу можно самостоятельно.
  • Не требует заливки фундамента. Это ваша прихоть, которая укрепит парник, но не является обязательным условием.
  • Несколько видов каркасов и укрывного материала позволят вам сделать выбор.
  • Прекрасно защищает растения от небольших перепадов температуры, ветра и осадков.
  • Является прекрасным средством для высадки рассады.

Но на фоне этого есть и минусы, которые также встречаются в отзывах:

  • Многие садоводы считают, что такой парник не подходит, если высадка планируется на раннюю весну. И действительно, от низких температур парник не в силах защитить растение.
  • Еще один минус проявляется в том, что некоторые каркасы и укрывные материалы не могут противостоять ветру, граду и дождю.
  • Ну и наконец, такой парник недолговечен. Он может прослужить максимум несколько сезонов, после чего будет отправлен на покой.

Производители и популярные модели парников

Агроном

  • Укрывной материал повышенной прочности.
  • Оснащен ультрафиолетовой защитой.
  • Дуги из алюминия.
  • 5 штук.
  • Диаметр дуги 20 мм.
  • Длина 2 м.
  • В комплекте ножки длиной 2-3 см.
  • Запасной колышек.
  • Клипсы зажимы.
  • Инструкция.
  • Высота парника 80 см.
  • Ширина 1м.
  • Стоимость полторы 500 руб.

  • Парник для низкорослых культур.
  • Подходит для проращивания семян.
  • Высота дуги 50 см.
  • Длина парника от 4 до 5 м в зависимости от пожеланий отдельных покупателей.
  • Чехол в комплекте.
  • Капроновые петли.
  • Защита от ультрафиолета.
  • Стоимость 2.000 руб.
Подснежник

  • В комплекте укрывной материал повышенной прочности.
  • Оснащен защитой от ультрафиолета.
  • Дуги выполнены из металлопластика.
  • От 5 до 6 штук в комплекте.
  • Диаметр дуги 20 мм.
  • Длина 22 м.
  • В комплекте ножки для земли.
  • Запасные колышки.
  • Инструкция по применению.
  • Высота парника достигает максимально 1 м.
  • Ширина парника 1.5 м.
  • Стоимость 2700 руб.
Скороспел

  • Сборный парник.
  • Производитель предлагает большое разнообразие по размерам дуг.
  • Устанавливается над грядкой и укрывается пленкой или нетканым материалом.
  • Высота до 1 м 30 см.
  • Позволяет выращивать различные культуры.
  • Ширина до полутора метров.
  • Длина парника зависит напрямую от количества дуг.
  • Максимально может доходить до 8 м.
  • Подходит для выращивания теплолюбивых растений, рассады и овощных культур.

Стоимость 3400 руб.

Ястреб

  • Выполнен из 7 дуг.
  • Труба сечением 20 мм.
  • Длина составляет 6 м.
  • Ширина 1,5 м
  • 15 колышек длина 250 мм.
  • Модель используется как внутри теплицы, так и на улице.
  • Дуги гнутся самостоятельно до нужных размеров.
  • Стоимость 2.700 руб.

Инструкция как построить парник из дуг: материалы, оборудование, чертежи с расчетами

Для того, чтобы построить самостоятельно парник из дуг или использовать приобретенный комплект, необходимо обладать особыми навыками и знаниями.

Рассмотрим, как необходимо последовательно возвести эту постройку.

Выбор места, размеров, планировка парника

Для начала попытаемся определиться с местом расположения парника.

Также, важно, чтобы место под парник было максимально ровным, без насыпей.

Обозначьте размеры будущего парника колышками.

Разметку можно сделать и другими способами. Необходимо прикинуть, как будет располагаться парник, как он должен выглядеть.

Чертежи: как сделать самому, готовые примеры

Следующим этапом переходим к составлению чертежа. Можно воспользоваться уже имеющимся в интернете, например, как ниже предложенные.

А можно составить чертеж самостоятельно для себя, чтобы иметь наглядное представление о том, каким же будет ваш парник.

Подбор и подготовка материалов, оборудования

Следующим этапом нужно подбирать материалы и уже готовое оборудование.

Отлично, если материал уже подобран и идет в комплекте вместе с металлической конструкцией.

Если же нет, вы можете отдельно подобрать все комплектующие для парника.

Монтаж каркаса и установка укрывного материала

Нет необходимости в установке фундамента. Однако, по вашему собственному желанию вы можете его сделать.

Затем, осуществляется монтаж каркаса. Для этого нужно вбить колышки в места, которые размещены на плане.

Затем, эти колышки обрабатываются, хорошо укрепляются.

В них вставляются дуги и протягиваются под тем углом, который вам нужен.

Сверху крепится укрывной материал при помощи специальных зажимов или других способов крепежа.

Вся конструкция укрепляется, при необходимости, дополняется иными элементами. Материал фиксируется в нижней части, чтобы ветер не мог его поднять.

Какой парник выбрать: Топ-3

Полезные советы: что учитывать при выборе парника?

При выборе парника нужно обращать внимание на следующие важные детали.

  • Какие культуры вы будете выращивать. От этого напрямую зависит высота.
  • Какой у вас бюджет. Это также влияет на материалы.
  • Какой вам нужен каркас и укрывной материал.
  • Как вы планируете осуществить крепление.
  • Какова длина вашего будущего парника.

Эти другие моменты очень важны при выборе материалов или производителя.

3 лучших модели
  • Агроном. Отличное соотношение качества и стоимости.

Ястреб. Порадует плотная хорошая конструкция, которую хватит не один год.

  • Подснежник. Прекрасный вариант для выращивания рассады.
  • Полезные советы: правила эксплуатации, на чем сэкономить, как улучшить конструкцию

    За парником нужно правильно ухаживать, только в этом случае он прослужит вам долго. Что же относится к способам ухода за парником?

    1. Очищайте парник от веток, палок и других вещей, которые могут утяжелить укрывной материал.
    2. Постарайтесь хорошо закрепить дуги в земле, чтобы ветер не мог их вырвать.
    3. Следите за тем, чтобы нижняя часть парника всегда была прикрыта укрывным материалом, не создавалось сквозняка.
    4. По окончанию сезона, материал нужно стирать и аккуратно сворачивать. Дуги складывают в одном направлении, просто связывают между собой и сохраняют в подсобном помещении.

    При установке парника можно сэкономить на укрывном материале.

    Однако, вы не сможете осуществлять выращивание в начале и середине весны. Помните об этом.

    Сколько будет стоить парник из дуг с укрывным материалом?

    Средняя стоимость парника из дуг с укрывным материалом в районе 3.000 руб.

    Если вам нужен парник для рассады, который будет располагаться внутри другой теплицы, или же будет размещен в теплое время года, то такое приобретение обойдется в 1 500 руб.

    Существуют более дорогие модели, стоимость на которые начинается от 5000 руб. За стоимостью получается полноценный парник, который готов к работе даже ранней весной, как только растает снег.

    Готовая инструкция и удачные идеи конструкций помогут вам создать свой парник без затруднений. Открывайте дачный сезон с отличными парниками!

    Всё о парниках с укрывным материалом: функции, выбор и установка + фото

    В статье собрана вся основная информация о том, что такое парник с укрывным материалом. Вы узнаете, для чего используются такие конструкции, из чего они состоят, какими бывают элементы парников и из каких материалов они изготавливаются. Приведены описания самых популярных моделей из дуг, а ещё Вы сможете ознакомиться с технологией изготовления таких приспособлений. После прочтения статьи любой сможет выбрать для себя лучший парник с укрывным материалом.

    Читайте также:  Выращивание декоративной осоки для сада

    Конструкция парника из дуг с укрывным материалом

    Такое приспособление для выращивания овощей отличается предельной простотой конструкции. Состоит оно из каркаса, выполненного с помощью металлических дуг, обтянутого специальным покрытием. Чаще всего для этих целей используется полиэтиленовая плёнка или плотная нетканая материя. Высота парника измеряется расстоянием от грунта до верхней точки первой арки. Чаще всего она составляет от полуметра до ста тридцати сантиметров.

    В среднем ширина парников находится в диапазоне от 0,6 до 1,2 метров. Этот показатель зависит от высоты и толщины дуг. Длина же выбирается, исходя из количества арок и шага между ними. Наиболее распространены модели длиной 4,6-8 метров. Чаще всего все параметры являются стандартными.

    Если же вы планируете заказать в частной мастерской индивидуальную конструкцию, то можно разработать любой проект, и он будет выполнен за сравнительно небольшую плату. Только помните, если вы выберете слишком высокий парник, то он будет подвержен опрокидыванию порывами ветра. При этом самыми неустойчивыми являются теплицы с дугами из поливинилхлорида.

    Парник дачный с укрывным материалом не всегда совсем уж примитивен. Зачастую разрабатываются конструкции с большим количеством опор и раскосов, что упрощает их эксплуатацию и делает приспособление более устойчивым и надёжным.

    Область применения парников с укрывным материалом

    Такое приспособление может выполнять целый ряд задач, в зависимости от своих размеров и конструкции. Давайте же разберёмся, для чего же можно его использовать:

    • В некоторых областях температурный режим не позволяет выращивать определённые сорта растений. В этом случае спасают парники с укрывным материалом, которые дают возможность культивировать теплолюбивые виды в любых природных зонах. Следует обратить внимание на то, чтобы внутри конструкции могли поместиться взрослые растения. При этом плёнка фиксируется специальной фурнитурой, предназначенной для того, чтобы можно было быстро разобрать всю систему и добраться до грядок.
    • Ещё одна функция таких теплиц – это адаптация рассады к внешним условиям. Дело в том, что её нельзя сразу высаживать в открытый грунт, а обязательно следует дать ей время на закалку. Если купить укрывной материал для парника с правильными характеристиками, то даже совсем молодым саженцам будут не страшны ночные заморозки и резкие перепады температур. Также хорошая материя обезопасит грядки от ультрафиолетового излучения, губительно действующего на растения. После того, как все посевы аклиматизируются, парник можно убрать, не повреждая всходы.

    Стоит заметить, что на установку такой конструкции нужен небольшой промежуток времени. Собрать её можно всего за полчаса. Обязательно любой производитель вкладывает в комплект колышки, необходимые для того, чтобы растянуть теплицу, прикрепив к ним элементы каркаса. Сама плёнка или материя фиксируется посредством зажимов, которые тоже должны быть в наборе.

    Но есть возможность приобрести парник, каркас которого заранее прочно закреплён на полотне. Такое решение делает процесс сборки и установки ещё более простым и понятным. Нужно будет лишь развернуть материю на грядке и воткнуть основания дуг в землю.

    Разновидности металлических дуг для парника

    Количество и тип элементов, входящих в комплект, зависит от размеров и предназначения конкретного парника. Но все составные части продаются в магазинах по-отдельности, что даёт возможность удлинить или приспособить для каких любо целей готовый парник из укрывного материала. Также, если вы задумываетесь над покупкой теплицы, лучше сначала сравните цены на отдельные элементы и весь комплект. Может оказаться, что вы сэкономите, если соберёте набор самостоятельно.

    Перед тем, как покупать дополнительные элементы, стоит задуматься о том, какого типа они должны быть. Итак, давайте узнаем, какими же бывают дуги для парников:

    • Существуют арки из тугой и прочной проволоки, покрытой оболочкой из поливинилхлорида. Такие элементы надёжно защищены не только от коррозии, но и от различных механических повреждений.
    • Есть вариант, с использованием стальных трубок диаметром 10-12 мм, также покрытых оболочкой из ПВХ. Такие элементы характеризуются повышенной жесткостью и устойчивостью.
    • Бывают и более дешёвые каркасные элементы, состоящие из пластиковых трубок с сечением 20-30мм. Но они менее надёжны и долговечны, а также часто ломаются от порывов ветра.

    Чтобы выбрать наиболее подходящие для данного случая материалы и составные части, нужно уделить внимание их характеристикам и особенностям эксплуатации. Это необходимое условие для того, чтобы сделать правильное решение.

    Самой большой прочностью из всех вариантов обладает металл. Моментальный парник с дугами из стали можно назвать наиболее простым в эксплуатации и наиболее надёжным. Дело в том, что любой металл очень просто втыкается в землю на достаточную глубину. Повышенная жёсткость и устойчивость к любым воздействиям не позволят каркасу деформироваться. А покрытие из поливинилхлорида не допустит вредоносного воздействия влаги на металлические части.

    От прочности и качества материалов во многом зависит конечная цена теплицы. Пластмассовые каркасы всегда стоят намного меньше, чем стальные.

    К достоинствам пластиковых арок относится то, что они обладают высокой гибкостью. С помощью этого качества, вы всегда сможете придать любую форму конструкции, ведь у вас будет возможность манипулировать шириной, высотой и радиусом закругления. Но нужно делать все поправки с предельной аккуратностью, чтобы не сломать трубки при сгибании. Минус пластмассы в том, что втыкать её в землю довольно трудно, поэтому просто необходимо использовать дополнительные колышки. Ещё можно укрепить такой каркас, используя для этого арматуру и толстую проволоку.

    Для крепления же укрывного материала к каркасу используются пластмассовые или металлические зажимы. Их всегда можно найти в хозяйственных магазинах, и, если вы дополните свой парник лишней фурнитурой, то это пойдёт ему только на пользу. Для фиксации же покрытия к грунту продаются колышки с зажимами. Применять их обязательно нужно, чтобы ветер не подрывал полотно.

    Видео описание

    Если вы заинтересовались выбором и применением дуг для парников, то вам обязательно стоит посмотреть видеоролик, в котором опытный огородник расскажет о своём опыте работы с такими конструкциями:

  • Опыт применения дуг для парника

    Различные виды парников и цены на них

    Кроме отдельных составных частей для возведения теплицы, вы также можете приобрести готовый комплект с необходимым количеством деталей и элементов. В магазинах можно купить парники из нетканого материала и парники с полиэтиленовым покрытием. Такой вариант поможет вам избавиться от лишних забот по подбору и покупке отдельных частей конструкции. Тип набора и количество деталей в нём зависит в первую очередь от площади, на которой вы собираетесь развернуть это приспособление.

    Заметьте, что заводские парники не предполагают никаких дополнительных мероприятий по их установке, ведь в набор уже входят все необходимые для этого элементы. Но есть одна проблема: усовершенствовать готовое изделие будет практически невозможно, поэтому стоит заранее выбирать конструкцию, полностью соответствующую вашим требованиям. Особенно это касается теплиц с совмещённым каркасом и полотном. Давайте же рассмотрим разные виды парников, чтобы вы смогли выбрать тот, который вам больше всего подойдёт.

    Парник «Даяс»

    Конструкция «Даяс» – один из самых старых способов укрывать молодые посевы от враждебного влияния на них среды. Длина каждого ребра в разогнутом состоянии составляет 2 метра, и представляет собой такая дуга металлическую трубку диаметром 20мм с покрытием из ПВХ. К каждой стойке прилагается два колышка длиной 20см, для того, чтобы удобно было устанавливать парник. Они очень легко входят в грунт и надёжно удерживают теплицу.

    Число секций парника Даяса может быть изменено в зависимости от необходимости, для этого нужно только добавить или наоборот убрать несколько сегментов. Стандартный набор позволяет собрать теплицу длиной до 6 метров. Высота в среднем достигает 0,7 метров, а ширина заводской конструкции равна 1,2 метра. Парник этой системы с четырьмя секциями стоит в среднем 1600 рублей.

    Для фиксации укрывного материала в комплект включаются пластиковые клипсы. Также всегда есть возможность купить дополнительные узлы крепления в магазине.

    Уход за грядками облегчает то, что всегда есть возможность поднять полотно и подвязать его сверху, чтобы получить доступ к растениям. Этому способствует лёгкость, с которой укрывной материал передвигается по аркам. Само покрытие имеет ширину 2,2 метра.

    Читайте также:  Выращивание чеснока озимого и ярового - подробные инструкции!

    Видео описание

    Этот видеосюжет содержит всю основную информацию о парнике «Даяс»

  • Парник от фирмы “ДАЯС”

    Парник «Агроном»

    Такая теплица также отличается простотой и схожа по многим параметрам с предыдущей моделью. Каркас тоже делается из металлических трубок, покрытых поливинилхлоридом. Для установки также в комплект включены колышки, 20 см длиной.

    Высота «Агронома» не намного больше, чем «Даяса». Большинство производителей делает такие дуги, чтобы вся конструкция составляла 0,9 метров от земли. Но можно регулировать этот параметр, манипулируя арками. Использование секционной конструкции позволяет регулировать длину парника. Стандартные наборы включают в себя материалы для строительства 4-х или 6-ти метровой теплицы, и стоят они от 800 до 1000 рублей.

    Для создания такого парника используется качественное и прочное полотно Агротекс 42. Оно хорошо зарекомендовало себя и получило признание огородников по всей России. Если же вы собираетесь удлинить конструкцию, то для этого можно купить такой укрывной материал для парника, цена которого отличается своей демократичностью.

    Парник «Подснежник»

    Этот парник – довольно новая, но уже популярная модель, которая выпускается в четырёх вариантах: 3, 4, 6 и 8 метров в длину. Каркас выполнен из трубок ПВХ 25мм диаметром. Комплект включает в себя нетканую материю СУФ-42, выполняющую роль укрывного материала.

    Достоинства данного вида заключается в том, что он очень лёгок, поэтому его можно быстро переносить с места на место. К тому же такая теплица очень легко устанавливается и хорошо защищает растения от ультрафиолетового излучения. Стоит такой парник всего 700-750 рублей.

    Видео описание

    Если вам понравился парник подснежник, то стоит посмотреть этот видеоролик об установке конструкции и элементах, входящих в комплект:

  • Парник Подснежник оригинал

    Технологии производства парников из дуг с укрывным материалом

    Постройка парника имеет свои тонкости и секреты мастерства. Самое сложное – сделать правильные арки и надёжно закрепить на них полотно. Для изготовления дуг закупают трубки диаметром 20-25мм, изготовленные из пластика или металла. Также для этих целей многие используют стальную проволоку с сечением 10мм. Ещё возможны варианты каркаса из шлангов для полива с вдетыми прутьями.

    Перед тем, как приступить к созданию парника обязательно определяют габариты будущего изделия. Ширина и длина зависят от свободного места, а вот на высоту арки будет влиять то, какие растения вы собираетесь высаживать в теплице.

    Далее из доски или бруса делается деревянный короб, который будет основанием для всей конструкции. Чаще всего высота его составляет 15-20см. Размер такого фундамента должен соответствовать размеру грядки, которую планируется укрыть парником. Лучше всего для создания деревянного основания подходят наиболее устойчивые к грибковым заболеваниям породы, такие, как лиственница или дуб. Затем готовый короб укладывают на место, где он должен будет выполнять свои функции.

    Далее обычно изготавливают элементы каркаса. Дуги делают из материалов, соответствующих условиям эксплуатации. Например, в степях, где часто дуют сильные ветры неактуальной будет конструкция из пластиковых трубок, потому что под напором воздушных масс они могут погнуться или даже поломаться. Но решается эта проблема с помощью уплотнения каркаса. Для этого совместно с ПВХ используют и стальные прутья, повышающие жёсткость и устойчивость парника.

    Ещё для укрепления каркаса применяют два бруса 50*50, которыми распирают короб в центральной части. Их также соединяют доской с просверленными отверстиями для дуг.

    После этого пластиковые трубки нарезаются сегментами, которые по длине немного превосходят сами арки. Их продевают в отверстия в брусе. Концы после этого сгибают и крепят к коробу. Для фиксации чаще всего используются саморезы или хомуты из металлической ленты. Иногда для установки в землю забиваются колышки из арматуры, к которым крепятся дуги.

    После того, как все несущие элементы собраны наступает этап установки укрывного материала. Для того, чтобы покрыть торцы, вырезают два сегмента размером примерно 2*2 метра. Но обязательно, делая это, оставляют небольшой запас, около 3 см. После того, как торцы закрыты, нужно раскроить большой кусок материи, при этом припуск должен составить не менее 40см. Этот элемент и будет покрывать все дуги. Дальше его расстилают по каркасу и крепят пластиковыми клипсами.

    Для того, чтобы укрывной материал не подрывался порывами ветра, его дополнительно прибивают гвоздями к каркасу. Но нужно обязательно применять накладную рейку, иначе вы рискуете повредить полотно.

    Припуск, который был оставлен заранее, просто необходим для того, чтобы прикрепить материю к земле. Для этого может использоваться кирпич, камень или любой другой груз, не имеющий острых краёв.

    Очень важный момент – это выбор укрывного материала для своей теплицы. Самый дешёвый вариант представляет собой полиэтиленовую плёнку, но проблема в том, что прослужит она от силы два сезона. Нетканое полотно более надёжно. Кроме того, оно не создаёт лишней нагрузки на каркас, ведь его плотность составляет всего 42г/м 3 . Такое покрытие устойчиво к серьёзным нагрузкам и обеспечивает полную защиту от палящих солнечных лучей.

    Видео описание

    Следующий видеоролик расскажет об особенностях изготовления парников с укрывным материалом

  • Парник или грядка “для ленивых” просто и быстро своими руками! / Как сделать парник своими руками

    Если вы собираетесь покупать какой-либо парник с укрывным материалом, то обязательно стоит учитывать отзывы покупателей об этой конструкции. Ещё, чтобы ваш выбор был правильным, нужно принимать во внимание и условия эксплуатации, и свободное место у вас во дворе и ваши финансовые возможности.

    Заключение

    Парник с укрывным материалом – это очень удобное и практичное решение для вашего огорода. Такое приспособление поможет вам защитить грядки не только от заморозков и агрессивной среды, но и от насекомых-вредителей, а также животных и птиц. Стоит теплица из арок довольно недорого, но функционал такой конструкции делает её просто незаменимой для дачников и огородников.

    Сантолина — посадка и уход в открытом грунте

    Сантолина — многолетний невысокий кустарник из семейства Сложноцветных с ароматом полыни и листьями, напоминающими кипарисовые. Отсюда его второе название кипарисовая трава или кипарисовидная. Из-за любви кустарника к теплу и солнцу в средней полосе он довольно прихотлив, цветёт редко, но о нём всё же знают многие любители садовых, декоративных растений. Статья посвящена выращиванию сантолины в саду.

    Краткое описание сантолины

    В зависимости от сорта цветки сантолины могут быть как насыщенно-жёлтыми так и светло-песочными

    Это средиземноморское вечнозелёное ветвящееся многолетнее растение представляет собой низкий кустарник или полукустарник с ароматными трубчатыми цветами, собранными в мелкие шаровидные корзинки. Его листья, похожие на веточки кипариса, серебристо-серые. Их запах напоминает аромат полыни. Высота кустиков — полметра. Лучше всего сантолина растёт на солнечных сухих местах без застоя воды, а почву предпочитает лёгкую, песчаную или каменистую с крупным песком или мелкими камешками в качестве дренажа.

    Весенние прищипывания придают кусту пышность и декоративность, это позволяет развиваться многочисленным боковым побегам.

    На родине при мягком климате это вечнозелёный многолетник, но в средней полосе он выращивается как однолетник.

    Ажурные рассечённые молодые листья окрашены в светло-зелёный оттенок, а затем на них появляется серебристый пушок. Цветение при благоприятных условиях наблюдается с июня по сентябрь. Пряный запах жёлтых бутонов не любят многие насекомые-вредители, особенно моль. Соцветия располагаются на тонком стебле длиной до 25 см.

    Особая привлекательность сантолины не в её цветах-пуговках, а в необычной форме листьев. Их декоративность зависит от условий выращивания, при недостаточном освещении побеги сильно вытягиваются и кустик распадается, приобретая неопрятный вид.

    Роль растения в ландшафтном дизайне, варианты применения

    Маленькие кустики смотрятся необычно и универсальны в сочетании с другими растениями

    Многолетник широко используют в садовом дизайне, несколько вариантов её удачного применения:

      На переднем плане цветников, как низкая живая изгородь.

    Также возможно использование в виде своеобразных зелёных бордюров

    Сантолина поможет провести правильное зонирование альпийской горки

    Сантолина в сочетании с лавандами нана и голландской

    Такие деревца можно летом вынести на террассу

    Читайте также:  Как правильно нарезать лук без слёз?

    Сантолина в сочетании с лавандой прекрасно смотрится и в вазонах, и в открытом грунте

    Сорта сантолины: фото

    В садоводстве распространено несколько разновидностей этого кустарника

    Кипарисовидная

    Внешне кустик напоминает кипарис, отсюда и название

    Кустарник высотой не более 60 см с дуговидными побегами, перистыми, сильно рассечёнными листиками длиной около 3 см с ярким ароматом и войлочным опушением. Длинные одиночные жёлтые цветы появляются в июне-августе.

    Перистая

    Единственная из своего вида может похвастаться белыми соцветиями

    Растение высотой до 60 см с узкими листиками длиной до 4 см. Обладает полынным ароматом, в июне на длинных стеблях появляются белые цветы.

    Неаполитанская

    Этот сорт склонен к заболеваниям при переизбытке влаги и теневой высадке

    Самый высокорослый вид, может подняться на метр от земли. Листья у неё зелёные, а соцветия — жёлтые.

    Зеленоватая

    Растение смотрится пушистым и раскидистым, универсально в ландшафтном дизайне

    Округлый кустик с зелёными листиками, всё лето цветёт кремовым цветом, считается самой зимостойкой культурой, т. к. выдерживает небольшие морозы.

    Изящная

    На зиму многолетник перекочевывает в комнату

    Теплолюбивая культура, в средней полосе может расти лишь в альпийской теплице.

    Розмаринолистная

    Некоторые листочки этого растения размером всего 1 мм

    Невысокие кустики с узкими зелёными листочками, выращивается как пряность, применяется при мариновании оливок.

    Санта

    Санта Санта Яркие солнечные шарики служат хорошим декором для палисадников

    Изящный кустик высотою до 40 см с бело-серебристыми сочными листиками, будто нанизанными на веточки, и нежными жёлтыми цветами.

    Пошаговые инструкции по размножению семенами и черенкованием

    При размножении кустарника семенами применяется рассадный метод. Морозостойкие виды высаживают в грунт, чтобы к зимовке успела образоваться мощная корневая система.

    Посадка кустарника в шахматном порядке — удачное дизайнерское решение

    Посев семян на постоянное открытое место проводится в начале лета, когда грунт хорошо прогрет. А на рассаду их сеют в конце зимы. Перед посевом семена стратифицируют в холодильнике, выдерживая их во влажной ткани в течение месяца. Процесс их сева проводят в следующей последовательности:

    1. Готовые семена помещают в широкие и неглубокие контейнеры, наполненные равными частями дерновой земли и песка. Семена углубляют в грунт на пару сантиметров, и помещают ёмкости с ними в светлое и тёплое место, где обеспечена температура 18–20 градусов.
    2. В таких условиях ростки появляются через 2–3 недели.
    3. При образовании 2–3 настоящих листочков сеянцы пикируют в отдельные горшочки, а на постоянное место их пересаживают в конце весны — начале лета.

    При укоренении черенков соблюдают следующие правила:

    1. Для размножения пригодны только зелёные побеги текущего года, одревесневшие черенки корневой системы не образовывают. Длина черенков 8–15 см. Срезку практикуют в конце зимы или начале весны.
    2. Молодые веточки срезают с частью ствола, на котором они растут.
    3. Их обрабатывают стимулятором Корневином.
    4. Затем высаживают в смесь песка и листовой земли в пропорциях 2 к 1.
    5. Накрывают прозрачной ёмкостью, ежедневно приподнимаемой для проветривания.
    6. Их регулярно поливают, избегая заливания.
    7. Укоренившиеся растения группами по три экземпляра рассаживают в индивидуальные горшочки. При этом для лучшего их ветвления прищипывают макушку.
    8. На постоянное место их пересаживают в июне.

    Из горшка вам предстоит высадить кустики на грядку

    При весенней посадке рассады почву перекапывают на глубину штыка лопаты. В тяжёлый грунт добавляют песок. Посадку проводят так:

    1. Землю перекапывают на глубину в треть метра.
    2. Средиземноморскую гостью извлекают из горшка, расправляя корни, и помещают в траншеи, соблюдая интервал между соседями в 10–30 см, а для высокорослых видов — вдвое реже.
    3. Засыпают их почвой, затем уплотняют её в прикорневом круге и обильно поливают в течение 3–4 дней.
    4. Поливы сокращают после укоренения саженцев.

    Условия для удачного роста кустарника

    Чтобы декоративный кустарник хорошо рос, выбирают тёплое, хорошо освещаемое солнцем место. Почва должна быть с хорошим дренажем, подпочвенные воды не должны подходить близко к поверхности. Рассада не должна иметь повреждённых листьев.

    На сырых, глинистых почвах она гибнет, на удобренных — хорошо разрастается, а бедные почвы стимулируют её цветение. Грунт лучше выбирать сухой, с хорошей водо- и воздухопроницаемостью.

    Уход за цветком после посадки

    Уход за растением включает прополку, рыхление почвы, подкормки и поливы.

    Полив

    Нужно чутко относиться к любым изменениям во внешнем виде кустарника — они могут свидетельствовать о недостатке или избытке влаги

    В период вегетации практикуют регулярный, но умеренный полив. В нём нужен разумный баланс: нельзя допускать высыхания грунта, но излишек влаги приводит к загниванию корней. При пожелтении побегов, полив на некоторое время прекращают.

    Подкормка

    Удобрять растение начинают весной, а прекращают в августе. Достаточно стимулировать весенний рост побегов и наземной части растения, подкармливая его азотистым удобрением. Для этого в ведре воды разводят полкилограмма коровьего или куриного помёта с добавкой 50 граммов минеральных азотных удобрений. Полученный субстрат тщательно перемешивают, настаивают сутки, затем после перемешивания им поливают из расчёта по половине литра под каждый куст.

    Через месяц проводят повторную подкормку, но уже калийно-фосфорную, для стимулирования цветения. В этом случае на ведро воды с полукилограммом навоза добавляют 50 граммов калийно-фосфорных удобрений и горсть древесной золы. Выливают по литру смеси под каждый куст.

    Обрезка весной и осенью

    Если кардинально обрезать растение в начале сезона, то цветения в этом году не будет

    Практикуют такие виды обрезки:

    • После отцветания растение обрезают на 2/3, чтобы сформировать куст, который не должен разрастаться вширь. Но чрезмерное увлечение обрезкой может привести к тому, что на следующий год растение не сможет зацвести.
    • Перед зимовкой морозостойких сортов обрезают одревесневшие побеги.
    • Весной делают санитарную обрезку, при которой удаляют больные и сухие листья. После холодной зимы рекомендуется делать обрезку ранней весной.
    • Летом можно обрезать только слишком отросшие побеги для сохранения шарообразной формы куста.
    • Бордюрные виды стригут, но при этом оставляют на побегах часть листвы.
    Обрезка на видео

    Борьба с вредителями и болезнями

    Кустарник отличается устойчивостью к болезням и вредителям, но некоторые проблемы при его выращивании возникают, что вызвано неправильным уходом:

    • При переувлажнении почвы загнивают корни.
    • Недостаток поливов приводит к перегреву и высыханию корней.
    • Посадка в тени вызывает вытягивание побегов и полное отсутствие цветения.
    • Дефицит фосфора и калия приводит к антракнозу.

    При заболеваниях растений нормализуют их полив и обрызгивают кустики препаратами, в которые входит медь — Фитоверм, медный купорос, Оксихром, Хом, бордоская жидкость, Фундазол. Обработку больных растений делают согласно прилагаемой к препаратам инструкции.

    Вредители — одна из главных причин плохого внешнего вида растения и даже его гибели

    Садовой культуре могут угрожать паутинный клещ или тля. При поражении этими вредителями её опрыскивают препаратами Искра, Актеллик или Актара.

    Очень опасен для растения грунтовой хрущ, личинки которого, селясь в почве, перегрызают корни. При массовом вылете жуков корневую шейку и ствол для профилактики опрыскивают препаратом Престиж.

    Нужна ли пересадка

    Пересадку садового растения практикуют каждые 5–6 лет. Обычно её совмещают с делением куста. Домашний кустарник пересаживают ежегодно.

    Зимовка на открытом грунте

    Можно оставлять куст вне комнатных условий, если климат вашего региона не слишком холодный

    Средиземноморская гостья довольно легко переносит небольшие морозы, но вымерзает в суровые зимы. В регионах с мягкой зимой достаточно прикрыть её еловым лапником, соломой и листьями. Можно присыпать морозостойкие сорта многолетника песком с древесной золой. Сверху лучше прикрыть деревянными ящиками. Над лапником практикуют также установку проволочного каркаса с несколькими слоями укрывного материала. С наступлением весны укрытия для обеспечения доступа воздуха и света частично снимают, а полностью убирают их в конце марта.

    При сильных морозах культуру выкапывают в середине осени и помещают её в сухой песок в сухом месте. Зимой хранят её в тёмном и прохладном месте. Важно, что кустарник зимой губит не столько мороз, сколько чередование периодов сильного похолодания с оттепелями. При этом погибают вымокшие корни растений.

    Отзывы владельцев о выращивании

    Думаю, многие знакомы с этим прекрасным цветком. Самое неприхотливое растение, которое можно посадить в своем саду и забыть про него. В том плане, что уход за ним минимален, а способ размножения до невозможности прост. Преимущественно в осеннее время года отрываете веточку от куста сантолины и садите ее в землю. Вот и все Приживаемость отличная, на зиму не надо куст накрывать ничем — любую непогоду куст переносит героически. А какой запах она издает — бодряще-сладкий и нежный. Рекомендую посадить этот цветок на своем дачном участке — не пожалеете.

    Olga1987

    Читайте также:  Как обрабатывать виноград пищевой содой

    https://forum.rmnt.ru/threads/santolina.107267/

    Сантолина кипарисовидная переживает четвертую зиму. Прошлую зиму перенесла прекрасно без всякого укрытия, правда не цвела. А войлочную этим летом потеряла по своей вине — присмотрела ей новое местечко и решила по весне пересадить, да выкопала неудачно.:( Я думаю, сантолине самое главное сухость, замокания она совершенно не переносит, особенно зимнего. Если её и укрывать, то только от осадков — например, куском фанеры, чтобы проветривалось снизу.

    Багира

    http://вэбсад.рф/archdis.php?code=287700

    Из 30 семян у меня выжило до посадки в ОГ 22. Потом осталось около 15. Собачек мой поломал. За лето наросли где-то на 20 см. Распушились. Но, чесно говоря, она мне больше напомнила полынь. Цвет был сначала зеленый, потом стал сизоватый.Но осенью я ее сильно обчикала и нарезала черенков целую кучу, которые просто воткнула в общую плошку и внесла в неотапливаемую комнату, укоренилось около 70%. Так и стоят до сих пор.

    Galina Kuprik

    https://forum.bestflowers.ru/t/santolina.33781/

    Видео по выращиванию от практика

    Сантолина — многолетний средиземноморский кустарник, достигающий максимального роста в 60 см. У них очень красивые листья с пряным запахом, напоминающим полынный. А сами побеги ажурными и мелкими листьями серебристо-зелёной окраски напоминают кипарис. Цветут они лишь в мягком климате, в начале лета появляются, похожие на мелкие корзиночки жёлтые, ярко пахнущие, одиночные цветы. Эти растения любят солнечный свет, и бояться тени и переувлажнения. Выращивание под силу даже неопытным садоводам. В условиях средней полосы декоративные растения зимой лучше хранить в прохладном помещении.

    Павловния войлочная – посадка, уход, описание и размножение

    Павловния (Paulownia) является небольшим родом из семейства Павловниевые, объединяющим около 9 видов красивоцветущих, полувечнозеленых и листопадных деревьев. В природе представители рода произрастают в субтропических регионах, преимущественно в Восточной Азии.

    В Европу растение было завезено в 19 веке, после его открытия в 1835 году двумя естествоиспытателями и ботаниками – голландским врачом Филипом фон Зибольдом и его другом Йозефом Цуккерини.

    В то время трон Нидерландов занимала королева Анна Павловна Романова – жена короля Вильгельма II и дочь русского царя Павла I.

    Не будучи голландкой, королева получила большое признание среди своих подданных и именно в ее честь ботаники дали дереву это необычное имя, которое было принято в ботаническом мире как название целого семейства растений схожего происхождения.

    Интересные факты

    Одни из самых ранних упоминаний о растении датированы 3 тысячелетием до н.э. В Японии павловния культивировали веками, считалась священным деревом и была известна под названием «кири», что переводится как «жизнь».

    На своей родине, в Юго-Восточном Китае, ее называют «императорское дерево счастья». Жители Китая считают, что растение приносит удачу, благополучие и создает вокруг себя положительное энергетическое поле, которое благотворно воздействует на организм человека, улучшая его физическое и психическое здоровье.

    Именно поэтому в Китае и в других странах Азии всегда высоко ценились изделия из павловнии. Проведенные современные исследования показали, что благодаря особой структуре тканей это растение действительно способно очищать и ионизировать воздух.

    Благодаря большой зеленой массе и метаболическим характеристикам павловния улавливает в среднем 21,7 кг CO2 и возвращает 5,9 кг O2 в день, что почти в десять раз выше, чем остальные виды деревьев.

    Павловния является самым быстрорастущиим деревом, не имеющим аналогов в мире. Она растет примерно в 10 раз быстрее, чем сосна или тополь и в 6 раз быстрее дуба, обеспечивая промышленность большим количеством легкой и качественной древесины.

    В правильно выбранном месте для посадки и хорошем уходе, павловния может всего за сезон достичь высоты взрослого человека.

    Дерево кири способно переносить засуху и огонь, ее древесина является отличным изолятором, обладает высокой термостойкостью, а температура воспламенения составляет 425 °C, что почти вдвое выше по сравнению с другими породами деревьев.

    В древности японцы и китайцы делали свою мебель из павловнии, чтобы уберечь свое имущество от огня.

    Растение приспосабливается к бедным, загрязненным синтетическими веществами или углеводородами почвам, способствует восстановлению их экосистемы, привлекая микроорганизмы, насыщая азотом и кислородом.

    Описание павловнии с фото

    Характерным представителем рода является войлочная павловния (Paulownia tomentosa), которая помимо своей декоративности обладает всеми уникальными свойствами, описанными выше. Данный вид наиболее вынослив для выращивания в климате средней широты, поскольку способен выдерживать сильные морозы.

    В естественных условиях растение представляет собой небольшое дерево высотой до 15-20 м, с прямым стволом и довольно рыхлой, раскидистой кроной. В центральной части, а также в нижней части кроны ветви широкие или выступающие, а в верхней – приподнятые.

    Поскольку в районах с суровыми зимами крона саженцев подмерзает, то деревце начинает разветвляться от основания ствола и растет в виде пышного, крупного кустарника.

    Кустовая форма роста

    Листья длинночерешковые, очень крупные, темно-зеленые, сердцевидные, бархатисто-опушенные. Их длина может достигать 50-60 см. По форме они похожи на листья смоковницы (фиги), из-за чего павловнию еще называют «адамовым деревом».

    У растения глубокие корни, которые делают возможным его выращивание на крутых склонах, которые она отлично укрепляет. Размах корней может достигать 30 м в диаметре, что примерно в 3 раза больше по сравнению с кроной дерева.

    Главной декоративной особенностью павловнии является цветение, которое наступает в апреле, когда на еще не облиственных побегах распускаются большие грозди сиренево-синих, лиловых или кремовых, воронковидных цветов, собранных в метельчатые соцветия до 40 см в длину.

    Внутренняя часть цветов пестрая, с желтыми полосами. Они немного похожи на висящие колокольчики, которые покрыты тонкими волосками в виде пуха.

    Цветение павловнии

    Цветы содержат много нектара, из которого получают совершенно прозрачный, вкусный и легкий мед, похожий по консистенции на акациевый.

    Мед обладает лечебными свойствами и его употребление рекомендуют при заболеваниях ЖКТ, простудах, трахеитах и бронхитах. Сами цветки употребляют в виде отвара или сиропа.

    В условиях средней полосы растение цветет не очень обильно, поскольку закладка бутонов происходит осенью и в сильные морозы они повреждаются.

    После отцветания завязываются семенные головки – большие, липкие, яйцевидные коробочки, которые созревая приобретают коричневый цвет.

    Они, как и цветы, образуют грозди и могут оставаться на дереве до 2 лет. Маленькие, крылатые семена после раскрытия коробочек переносятся ветром на большие расстояния. или кислородные деревья

    Помимо павловнии войлочной, в декоративном садоводстве можно встретить гибриды – павловнию Шан Тонг и Pao tong которые характеризуются повышенной устойчивостью к болезням, неблагоприятным погодным факторам и большой лиственной массой.

    Шан Тонг

    Гибриды не боятся перепадов температуры и выдерживают морозы до -23 ˚С.

    Выбор места для посадки павловнии

    Приобрести саженцы павловнии можно во многих садовых питомниках, где они продаются с закрытой корневой системой, поэтому посадку можно проводить на протяжении всего сезона – с апреля по октябрь.

    Деревце лучше всего будет расти на умеренно плодородных, супесчаных почвах и рыхлом суглинке с pH в пределах 5,0-7,0.

    Поскольку у растения развивается глубокая стержневая корневая система, то залегание грунтовых вод имеет решающее значение для выращивании павловнии, которая очень чувствительна к избытку влаги в почве.

    Если залегание грунтовых вод находится на уровне 1,5 м, то такой участок не подходит для посадки адамова дерева. И наоборот – на песчаных субстратах вода должна находиться не слишком глубоко.

    Обладая глубоким стержневым корнем, павловния в достаточном количестве снабжает свою корневую систему водой с глубины более 5 метров. Если корень не может достичь водоносных слоев, растение полагается исключительно на водоудерживающую способность грунта.

    На суглинистых участках эта вода сохраняется в почве, и ее может хватить даже на очень длительные периоды засухи.

    Место для посадки павловнии должно быть теплым, солнечным и защищенным от сильного ветра, чтобы снизить риск подмерзания побегов в холодный период.

    Читайте также:  Деревенский туалет без запаха

    Перед посадкой землю из посадочной ямы обогащают компостом, перегноем или комплексом минеральных удобрений. На дне ямы в плотных субстратах рекомендуется выложить дренажный слой из мелкого щебня или битого кирпича, который сверху прикрывают слоем земли.

    Мульчирование после посадки

    После посадки землю вокруг деревца утрамбовывают, хорошо поливают и мульчируют древесной щепой или торфом, которые препятствуют испарению влаги и контролируют рост сорняков. Поскольку саженец растет очень быстро и одним стволом, то можно привязать его к опоре, пока не окрепнет.

    Уход за павловнией войлочной

    Особых требований к уходу павловния войлочная не предъявляет. Однако одним из важнейших факторов, необходимых для хорошего развития деревца, является поддержание влажности почвы в первые два года после посадки.

    Один саженец требует примерно 1-2 полива в неделю (около 40 литров воды) при условии отсутствия осадков. Как только корни саженцев достигнут грунтовых вод, орошать их больше не нужно, поскольку взрослое дерево способно переносить засуху.

    Из-за активного роста зеленой массы павловния нуждается в дополнительных подкормках, которые проводят 2-3 раза в год – весной азотом, стимулирующим рост листвы, а летом фосфором, калием и другими микроэлементами. Из органики хорошо подойдет компост или перегной.

    В регионах с умеренным климатом морозостойкость павловнии составляет – 25 °С, но в суровые зимы деревья и саженцы могут подмерзать, особенно весной, теряя цветочные почки и молодые приросты.

    Листья павловнии

    Поэтому на зиму деревья желательно утеплять и убирать защиту после последних весенних морозов. Но даже если ваше деревце замерзнет, то весной в околоствольной области начнут образовываться корневые отпрыски. Одно дерево может дать 1-4 таких молодых отростков.

    Для утепления используют белый агротекстиль или джутовую ткань, которым плотно укрывают крону дерева. В качестве защиты от сильного зимнего ветра используют соломенные циновки, но лучше высаживать павловнию под защитой стен с южной стороны.

    Обрезка

    Павловния отлично переносит обрезку, поэтому весной нужно тщательно почистить крону от всех подмерзших и засохших побегов.

    Если стоит задача приостановить рост, то у молодых экземпляров обрезают верхушку ствола. Процедуру проводят весной или летом, но не позднее начала сентября.

    В районах с суровыми зимами, лучше забыть о скудном цветении и весной провести жесткую обрезку ствола практически до земли, чтобы стимулировать рост нового побега, дающего исключительно большие листья.

    После каждой такой обрезки, дерево быстро восстанавливается, возле среза весной на пеньке часто формируется сразу несколько новых побегов.

    Выберите один или два побега для дальнейшего роста, однако если их будет больше, то листья не станут такими впечатляюще огромными. Больше 4 побегов дадут в итоге форму куста с умеренно крупными листьями.

    Размножение павловнии

    Размножается дерево генеративно с помощью семян, в том числе самосевом или вегетативно с помощью корневых отпрысков и зеленых черенков.

    Семенной метод. Семена собирают, как только стручки начинают коричневеть, примерно в сентябре. Их просушивают, а когда семенные коробочки полностью созреют и приобретут коричневый цвет, их открывают и вынимают семенной материал.

    Для улучшения всхожести семена рекомендуется стратифицировать в течение 4-6 недель во влажном торфе или песке при температуре 5 °C, поместив их в холодильник.

    После стратификации высевают в лотки с влажной торфяно-песчаной смесью, вдавливая в почву и присыпая очень тонким слоем песка. Если посадить глубже, то они не смогут дать всходы. Никакого искусственного тепла не требуется, поскольку для семян лучше всего подходит прохладное место.

    Проращивают при среднесуточной температуре 11 °C (максимальной 16 °C и минимальной 6 °C) в рассеянном солнечной свете. Полив требует особого внимания – орошают так, чтобы посевная поверхность все время была влажной, но не мокрой. Нельзя допускать также пересыхания субстрата.

    Сеянцы адамового дерева

    Сеянцы появляются примерно через 2-3 недели. Их пикируют в отдельные горшки после появления 2-3 листиков, а через 30-40 дней они готовы к пересадки в открытый грунт.

    Сеянцы готовые к пересадке в открытый грунт

    Выращенный из семян саженец к концу первого года достигает 3-4 м в высоту при диаметре стебля у основания 3-5 см.

    Корневыми отпрысками. Отростки появляются в приствольной области родительского растения обычно после обрезки, укорачивания или подмерзания основного побега. Они прекрасно подходят для получения новых экземпляров.

    Отростки отделяют стерильным инструментом в конце лета и пересаживают в заранее приготовленное место. В первое время саженцы требуют регулярного полива и зимнего укрытия.

    Зелеными черенками. Получение новых саженцев из зеленых черенков является очень быстрым и легким способом размножения. Черенки павловнии длиной от 15 до 20 см берут летом с молодых боковых побегов.

    На пару часов их ставят срезом в раствор с гормоном, стимулирующим образование корней, хотя, как показала практика, и без стимулятора приживаемость черенков является очень высокой.

    Размножение павловнии зелеными черенками

    Для уменьшения испарения влаги листья черенков можно обрезать напополам. Высаживают в горшки или сразу в открытый питательный грунт и регулярно поливают. Примерно через месяц черенки укоренятся, что будет видно по новому росту листьев.

    Укорененные зеленые черенки через месяц после посадки

    Еще один легкий способ размножения – корневыми черенками. Метод широко применяется в промышленном культивировании дерева, когда высаживают десятки таких черенков, обладающих хорошей приживаемостью.

    Для садового размножения метод не очень подходит, но если вы пересаживаете павловнию, то можно использовать ее корни, чтобы получить сразу несколько новых саженцев.

    Материал берут у нестарых растений ранней весной, когда дерево еще находится в состоянии покоя. Для заготовки подходят лучше всего части корней, диаметром 1-3 см и длиной 10-20 см.

    Сразу после получения материала, корневые черенки тщательно очищают от земли, удаляют все тонкие корешки и обрабатывают фунгицидом (тирам или каптан) и просушивают в темном, сухом месте.

    Поскольку корни находятся в спящем состоянии, то можно скорректировать график посадки, сохраняя посадочный материал в холодильнике, пока не подойдет благоприятное для вас время.

    Укореняют на открытом воздухе в горшках или сразу в грунте, когда потеплеет, примерно в конце апреля-начале мая.

    Если стоит задача укоренить сразу после заготовки ранней весной, то в таком случае укоренения проводят в комнатных условиях, высаживая черенки в смесь из универсальной перегнойной земли и перлита в соотношении 3:1.

    Укоренный корневой черенок в домашних условиях

    Укоренять можно как вертикально, так и горизонтально, присыпая весь черенок слоем земли в 3 см. Грунт во время укоренения поддерживают все время влажным, но не мокрым.

    Проблемы в уходе за павловнией

    Растение чрезвычайно устойчиво к вредителям и болезням, однако в неблагоприятных условиях выращивания дерево становится восприимчивым к грибковым заболеваниям.

    Развитию патогенов способствует посадка на участках с тяжелой, глинистой почвой, рядом с водоёмами или при близком залегании грнутовых вод.

    Если рядом находятся насаждения, пораженные ржавчиной, то павловния может также заболеть. При первых признаках появления на листьях ржавых пятен, их удаляют, а растение обрабатывают противогрибковым препаратом.

    Лиственница: фото, описание, виды и сорта, как ухаживать в саду

    Наверняка, вы не раз видели на частных участках это огромное хвойное дерево, отбрасывающее тень на все окрестные дворы. Когда-то хозяин сада не устоял перед очарованием молоденькой лиственницы и посадил ее рядом с домом, ведь это дерево действительно чудо как хорошо. В этой статье расскажу, как лучше поселить лиственницу в саду, как выбрать подходящий сорт и какого ухода она потребует.

    Лиственница — описание растения и ботаническая справка

    Лиственницы (Larix) представляют собой хвойные деревья с характерной отличительной чертой: в отличие от сосен, елей, пихт и других хвойных сородичей, лиственницы ведут себя как лиственные деревья. То есть у них однолетняя мягкая хвоя (собранная пучками примерно 30-40 штук, 2,5 см длиной), которая распускается по весне. Осенью хвоинки становятся золотисто-желтыми и опадают на зиму.

    Весной среди зеленой хвои лиственницы можно увидеть симпатичные розовато-красные женские цветки, которые часто называют «лиственничными розами». Со временем они превращаются в шишечки. Шишки у лиственницы очень небольшие (от 1,5 до 3,5 см длиной) красные или бледно-желтые, по мере созревания становятся коричневыми и чешуйчатыми. «Мужское начало» проявляется на нижней стороне побегов и представляет собой шаровидные скопления кремово-желтых пыльников.

    Читайте также:  Как понять, что у кошки завелись глисты: симптомы заражения и фото паразитов с названиями и описанием, лечение питомца

    Кора дерева толстая, светло-коричневая, хотя некоторые разновидности имеют розовый оттенок под коричневым слоем. Кора состоит из тонких пластинок, которые легко расщепляются.

    Лиственница европейская, или Лиственница опадающая (Larix decidua).

    Корневая система лиственницы мощная, сильно разветвлённая, без выраженного стержневого корня, и это достаточно ветроустойчивая порода. В благоприятных условиях дерево вырастает до 80 м (средняя высота 25-30 м). Лиственница — долгожитель, она может прожить 300—400 лет. Известны лиственницы с возрастом до 900 лет и старше.

    Лиственница — растение однодомное: женские шишечки и мужские колоски у нее находятся на одном дереве.

    Со временем окраска хвои темнеет, рост ее прекращается, а затем буреют, созревая, многочисленные мелкие шишки. В конце лета или ранней осенью лиственница вновь предстает в праздничном, на этот раз золотисто-оранжевом, наряде. Величествен лиственничный лес в это время года. Кажется, что суровая сибирская тайга из края в край озарена нежным золотистым сиянием. Летишь ли над тайгой, плывешь ли в эти дни по Енисею или Лене, Алдану или Колыме, кажется, будто затерялся в безбрежном сверкающем лиственничном океане. Только сибирский мороз властен укротить это всеобщее осеннее сияние. Ударит первый крепкий приморозок, и золотистая хвоя тихо заструится с деревьев. Зато как буйно зашумит тайга с первыми холодными ветрами. Всего за несколько дней теряют свой величественный убор деревья лиственницы, да так и остаются всю зиму оголенными перед лицом жестокой стихии. Правда, лиственница не из робкого десятка: она спокойно встречает снежные вьюги, щедро разбрасывая свои небольшие крылатые семена как раз зимой. Немало припасла она их в мелких, но многочисленных коричневатых шишечках.

    Впрочем, столь же успешно переносит лиственница и засуху. Не случайно ее так охотно высаживают в полезащитных полосах лесоводы Украины и Кубани, Поволжья и Молдавии .

    Она вполне оправдывает их доверие, растет быстро и со знойным югом быстро уживается.

    По достоинству оценены и лесоводственные качества лиственницы. Быстрота ее роста, нетребовательность к почвам и способность образовывать как чистые, так и смешанные лесонасаждения говорят сами за себя. У Зеленогорска , вблизи Санкт-Петербурга , и сейчас можно увидеть уникальную лиственничную рощу, заложенную еще по указу Петра I «лесным знателем» Фокелем. Это первая и, как подтвердило время, очень успешная попытка искусственного разведения столь заслуживающей этого древесной породы. Теперь советские лесоводы культивируют лиственницу повсюду. Из 20 видов лиственничного рода, существующих в мире, специалисты насчитывают у нас 14. Одни виды обитают на Карпатах, другие — на Сахалине , третьи — на Курильских островах.

    Однако обычно предпочтение отдают лиственнице сибирской, той, что растет в Парке дружбы народов на американской земле. Правда, это не первое памятное дерево столь необычной породы. Еще в 1706 году в память основания Аптекарского огорода в Москве Петр I собственноручно посадил лиственницу. Более четверти тысячелетия прожила эта лиственница, давно превратилась далекая московская окраина в центральный проспект Мира, а Аптекарский огород — в теперь уже старый ботанический сад Московского университета. Многих знамений времени была она свидетелем.

    Как раз о петровской лиственнице один из советских лесоводов сказал: «Вот откуда пошли гордые слова: деревья умирают стоя». В самом деле, Петрово дерево-ветеран величественно даже теперь, когда живы на нем лишь несколько ветвей. Но эстафета поколений уже передана, почетную вахту от старого памятного дерева уже принял его молодой потомок. Любовно высадили его рядом работники сада в 250-летний юбилей бывшего Аптекарского огорода.

    Эти деревья в природе произрастают во многих частях Северной Европы и Азии, а также в северных частях Северной Америки, чаще всего в горных районах. Лучше всего они себя чувствуют в холодном климате.

    Древесину лиственницы используют в современном судостроении, в производстве самолетов, автомобилей, в машиностроении. Она без специальной пропитки идет на шпалы и телеграфные столбы и особенно хороша для причалов, мостов, плотин, где, как говорится, не знает сносу.

    На заметку! Интересно, что фактически весь город Венеция в Италии построен исключительно из древесины лиственницы.

    Но люди не довольствуются только древесиной, а превращают ее во многие полезные слагаемые. Из одного кубического метра лиственничной древесины при помощи чудесницы химии получают 200 килограммов целлюлозы или столько же виноградного сахара, 2000 пар чулок или 1500 метров шелковой ткани, 6000 квадратных метров целлофана или 700 литров винного спирта. Из продуктов переработки лиственничной древесины изготовляют десятки и сотни других ценных веществ: скипидар и уксусную кислоту, канифоль и сургуч, спички и многое другое. Из древесины лиственницы добывают дубильные вещества для выделки кож и окраски тканей, а из хвои — эфирное масло. Впрочем, дерево еще при жизни дает высококачественную живицу, или, как ее принято называть на мировом рынке, венецианский терпентин. Его добывают при подсочке растущих деревьев и широко используют в электротехнической и лакокрасочной промышленности.

    Специалисты относят лиственницу к хвойным растениям, но в отличие от ели или сосны она ежегодно сбрасывает на зиму свой зеленый наряд. Из-за способности сбрасывать ежегодно хвою лиственница и получила свое имя. Впрочем, обновление хвои — привилегия деревьев, а всходы лиственницы сохраняют хвою и зимой. Видимо, в глубокой древности лиственница была вечнозеленым деревом и лишь потом приспособилась к суровым условиям севера. Ведь сбрасывая хвою, она тем самым сокращает в зимний период испарение воды кроной. Приходится экономить, так как корни не в состоянии усваивать влагу из насквозь промерзшей почвы.

    Особенно хороша лиственница весной и осенью. Длинные, тонкие желто-соломенные ее ветви ранней весной дружно (всего за один-два теплых, погожих дня) расцвечиваются густыми щеточками нежных ярко-зеленых хвоинок. На их изумрудном фоне, как огоньки новогодней елки, одна за другой «вспыхивают» красноватые, розовые или зеленые огоньки-шишки и желтые колосочки. Празднично красивы лиственницы в эту пору. Легкий ветерок поднимает над их кронами облака золотистой пыльцы. Идет опыление.

    Виды и сорта лиственницы

    Существует несколько видов лиственницы, которые используются в ландшафтном дизайне. Выращиваться могут как природные формы, так и декоративные сорта.

    Европейская лиственница (Larix decidua), сорт «Пендула» (Pendula).

    Европейская лиственница (Larix decidua), сорт «Пули» (Puli).

    Европейская лиственница (Larix decidua) произрастает в центральной и северной Европе, это самый крупный вид, известный также своей яркой осенней окраской. Крона пирамидальная, хвоя зеленая. Для выращивания нуждается в достаточно влажной почве. На ее основе создано множество сортов:

    • Европейская лиственница «Корник»(Kornik) имеет шаровидную крону и, как правило, прививается на штамб. Средняя высота 1 метр в 10 лет. Крона компактная, побеги укороченные.
    • Европейская лиственница «Литтл бугл»(Little Bogle) – карликовый сорт, который к 10 годам достигнет высоты всего лишь 30-40 см. Крона неправильной формы, побеги яркие, золотистые.
    • Европейская лиственница «Пендула»(Pendula) — эффектное дерево с плакучей кроной нерегулярной формы. Высота зависит от штамба, максимально дерево может достигать 10 метров. Молодые шишки фиолетовые.
    • Европейская лиственница «Пули»(Puli) — плакучий карликовый сорт, который отличается узким габитусом, побеги свисают до земли. Средняя высота деревца 1,5 метра, диаметр 50 см.
    • Европейская лиственница «Репенс»(Repens) — сорт с длинными, практически не разветвленными ползучими побегами. Обычно прививается на штамб. Хвоя ярко-зеленая, высота 1-1,5 метра.

    Европейская лиственница (Larix decidua), сорт «Репенс» (Repens).

    Лиственница японская (Larix kaempferi), сорт «Блу дварф» (Blue Dwarf).

    Лиственница японская (Larix kaempferi) очень похожа на европейскую разновидность, но имеет больше поникших веток, а также голубоватую хвою. Подобно своим собратьям, лиственница японская не переносит щелочных или сухих почв. Это, пожалуй, самая декоративная из лиственниц для ландшафтного дизайна. Как и в случае с другими лиственницами, существуют сорта японской лиственницы, которые могут подойти для небольших ландшафтов:

    • Лиственница японская «Блу дварф»(Blue Dwarf) — компактная карликовая форма с сине-голубой хвоей. Крона густая сферическая. Как правило, бывает в штамбовой форме. Высота до 1,5 метров.
    • Лиственница японская «Диана»(Diana) — один из самых декоративных сортов. Отличается спиралевидными причудливо извитыми ветвями, поникающими на концах. Высота до 10 метров, крона пирамидальная.
    • Лиственница японская «Якобсен» (Jacobsen) — карликовое деревце с узко-конической кроной. Хвоя с легким сизым оттенком. Вырастает до 2,5-3 метров.
    • Лиственница японская «Стиф випер»(Stiff Weeper) — сорт с плакучими ветвями, стелющимися по земле. Хвоинки длинные, голубоватого оттенка. Выращивают в штамбовой форме, высота 1,5-2 метра.
    • Лиственница японская «Пендула»(Pendula) — плакучая раскидистая форма с широкой кроной 3-6 метров в диаметре, высота до 10 метров. Хвоя ярко-зеленая, крона нерегулярная.
    Читайте также:  3 признака того, что за редиской неправильно ухаживают

    Лиственница японская (Larix kaempferi), сорт «Стиф випер» (Stiff Weeper).

    Лиственница японская (Larix kaempferi), сорт «Диана» (Diana).

    Лиственница сибирская (Larix sibirica) — это дерево высотой 25-45 метров с широкопирамидальной кроной. Обладает поразительной зимостойкостью и выдерживает до –70 градусов мороза. В природе произрастает в Западной и центральной Сибири. Растет даже на моховых болотах. В дизайне используются природные формы.

    Лиственница американская, или восточная (Larix laricina) — это коренная американская разновидность 23-х метров в высоту. Поскольку она хорошо переносит соль, встречается у берегов Новой Англии и восточной Канады . Дерево довольно выносливо (3 зона USDA). Лучше всего подходит для больших ландшафтов. Переносит высокий уровень грунтовых вод. Существует несколько сортов небольшого размера, подходящих для небольших садов и альпинариев:

    • Лиственница «Аретуза Бог»(Arethusa Bog) — карликовый сорт до 1 метра высотой с округлой кроной. Ветви горизонтальные, с поникающими кончиками.
    • Лиственница «Ньюпорт Бьюти»(Newport Beauty) выведена в 1988 в США . Миниатюрный сорт, имеющий в 10 лет высоту менее 30 см. Крона округлая и плотная. Хвоя голубая. Обычно прививается на штамб.
    • Лиственница «Дебора Ваксмен» (Deborah Waxman) — карликовый сорт из США , вырастает до 2-х метров в высоту. Крона аккуратная широкопирамидальной формы. Хвоя голубоватая. Молодые шишки розового цвета, активно плодоносит.

    Лиственница американская, или восточная (Larix laricina), сорт «Дебора Ваксмен» (Deborah Waxman).

    Лиственница сибирская (Larix sibirica).

    Уход за лиственницей в саду

    Чтобы лиственница оставалась сильной и здоровой, выберите на своем участке такое место, где у дерева будет достаточно территории для роста. Для лиственницы подходят солнечные места, она должна получать минимум шесть часов полного солнца в день.

    Почвы переносит кислые и нейтральные, предпочитает — богатые органическими веществами. Для этого дерева идеально подходит очень влажная гравийная почва.

    Лиственница американская, или восточная (Larix laricina), сорт «Аретуза Бог» (Arethusa Bog).

    Лиственницы не нуждаются в особом уходе, кроме как в обеспечении постоянного увлажнения почвы, ведь устойчивость к засухе у породы — от слабой до умеренной (варьирует в зависимости от вида растения). В засушливые периоды поливайте ее не реже одного раза в неделю, чтобы почва оставалась влажной. Поддерживать влажность почвы и предотвращать появление сорняков можно с помощью мульчирования органическими материалами, такими как древесная щепа, измельченная кора, хорошо перепревший навоз или компост. Мульчу нужно укладывать на расстоянии нескольких сантиметров от ствола.

    В городском озеленении лучше не высаживать лиственницу возле оживленных улиц, потому что дерево плохо переносит загрязнение воздуха выхлопными газами.

    Каждые два-четыре года удобряйте дерево в середине весны. Перед подкормкой хорошо полейте почву и с помощью металлической палки или узкой лопатки выкопайте ямки по кругу вокруг дерева по периметру кроны. Внесите равномерное количество удобрений в каждую лунку.

    Коричневые или черные пятна, полосы или поражения на иглах и стеблях могут быть признаком грибных поражений лиственницы. Высокая влажность воздуха благоприятствуют этому патогену, поэтому поддерживайте хорошую циркуляцию воздуха, не загущая посадки и удаляя сорняки. Такие вредители, как тля и пилильщики, могут вызвать повреждение листвы или коры.

    При посадке очень важно внести под лиственницу почву из того места, где она ранее росла. Это связано с тем, что в ней содержится микориза. Мицелий гриба проникает в корни, выполняя функцию корневых волосков для питания растений. Микоризу также можно приобрести в садовом магазине. В состав микоризы для лиственницы обычно входят штаммы грибов-макромицетов: свинушка, гриб паутинник. Также симбиоз с лиственницей образует маслёнок лиственничный.

    Обрезают лиственницу ранней весной до распускания хвоинок. По мере роста дерева можно удалять нижние ветви, чтобы свет проникал снизу. Вторую более щадящую обрезку можно провести в середине лета. Чтобы дерево не слишком сильно росло в высоту, можно обрезать верхушку на 10 см. При удалении побега лидера, дерево попытается выдвинуть новую макушку, но на это потребуется время. Обрезать можно на длину всего молодого прироста, а слишком радикальную обрезку лиственница переносит плохо. При умеренной обрезке дерево формирует более плотную компактную крону и не вырастает слишком больших размеров.

    Стоит ли сажать лиственницу?

    Лиственницы — это высокие деревья с широкой кроной, которые лучше всего подходят для сельских ландшафтов и парков, где у них есть много места для роста и распространения своих ветвей. Но если принимается решение посадить лиственницу в саду, то стоит приготовится к регулярной стрижке два раза в год. Для небольших садов все же рекомендуется выбирать компактные сортовые формы, описанные выше. Обычно их выращивание не представляет каких-либо проблем, но если лиственница плохо растет, то скорее всего это связано с недостатком микоризы.

    Весной, летом и осенью лиственница является впечатляющим зрелищем благодаря высокой декоративности шишек и хвои, однако в зимние месяцы, когда дерево лишено хвои, цветов и плодов, оно приобретает изможденный, безжизненный вид, напоминая погибшую ель. Такую особенность следует принимать во внимание. При этом некоторым даже голая лиственница кажется вполне привлекательной, благодаря четкой геометрической структуре кроны. Но это дело вкуса.

    Лилейник

    Вездесущая мода никогда не обхо­дила стороной цветоводство, а время от времени даже разжигала фанатич­ные страсти, вроде голландской «тюльпаномании» или английской «папоротникомании». Вот и теперь нечто подоб­ное происходит с лилейниками, кото­рыми уже не один десяток лет повально увлечены американцы. До нас же эта волна докатилась совсем недавно, но многих уже захлестнула с головой.

    Надо сказать, что природа скупо обошлась с лилейниками, небогатый род которых насчитывает не более 20 видов (семейство Лилейниковые). Некоторые из них довольно красивы и изящны, но цветовая гамма небогата, непродолжительный период цветения, невелико число бутонов на цветоносах. Но главная особенность этого расте­ния — каждый цветок живет не более суток. Хотя в Китае, на родине лилей­ников, их высоко ценили и в древнос­ти, и не только за красоту — все части растений использовали в медицинских и кулинарных целях.

    Сок, извлекаемый из молодых корней, после переработ­ки его в порошок применяли против цирроза печени и желтухи. Сваренные молодые побеги — против лихорадки и кровотечений. Китайцы считали, что созерцание этого цветка укрепляет си­лу воли, заставляет человека забывать о тревогах и волнениях.

    В начале XX века в США и Великоб­ритании появились первые декоратив­ные гибридные формы. А благодаря открытию колхицина, обнаруженного в 30-е годы в луковицах безвременни­ка осеннего, стало возможным полу­чение тетраплоидных форм растения, и в развитии лилейников началась но­вая эра.

    Сейчас существует уже более 52 тысяч названий лилейников. Их се­лекцией занимаются не только в США и Канаде, но и в Австралии, Германии, Франции. Однако большинство новых сортов выводят все же в Штатах. Це­ны на новинки иногда достигают со­тен долларов, но это не должно пугать любителей-новичков, которые могут выбирать среди тысяч и тысяч сортов стоящих от 5-ти до 35 долларов.

    К чему стремятся гибридизации

    Одно из главных направлений гиб­ридизации и селекции — повышение жизнеспособности сортов и приспо­собляемости к изменяющимся усло­виям среды. Одновременно усилия специалис­тов направлены на увеличение разветвленности цветоносов и количества бу тонов, повышение продолжительнос­ти периода цветения и устойчивости к вредителям и болезням.

    Что же касается непосредствен­но красоты цветов, тут выделилось несколько основных направлений: светлые становятся все светлее, темные — ярче и насы­щеннее появились крапчатые рас­цветки. На горизонте — голубые (так как есть сорта с голубыми глазками).

    Глазки крупнее, ярче разнообразнее по форме, расширяется их палитра, по­являются «радужные», состоящие из комбинации нескольких цветов. Чаще встречаются двухцветные, контрастно окрашенные сорта. Контрастное окаймление все ши­ре и ярче, разнообразнее по окраске. Кайма часто двухцветная, с более свет­лым внешним краем. Она может иметь «алмазное напыление» и сверкать на солнце, может быть очень сильно гоф­рированной или «рваной» («акульи зу­бы», «совиные уши»).

    Читайте также:  Грюнлегер порода кур – описание, фото и видео

    Спайдеры (паукообразные, с уз­кими длинными лепестками, имею­щими пропорцию длины к ширине не менее, чем 5:1) становятся все более разнообразными по окраске: появля­ются сорта диаметром до 35 см, окай­мленные или с зубчатыми краями, и даже махровые.

    Махровые сорта приобретают большую махровость и увеличивает­ся размер цветка (до 20 см в диамет­ре). Есть сорта с желтым и темным окаймлением, контрастным центром, контрастной средней линией на ле­пестках.

    Миниатюрные сорта становятся еще мельче. Среди них появляются махровые и тетраплоидные (которых раньше практически не было в этой группе).

    Особенности современных сортов

    Эти растения различаются по типу вегетации: они могут быть вечнозеле­ными и листопадными (их принято на­зывать «спящими»), а между ними есть переходная форма — «полувечнозе­леные» (или «полуспящие»). У спящих вся листва желтеет и быстро отмирает с первыми осенними холодами. У веч­нозеленых даже после наступления заморозков листья остаются зелены­ми, так и уходят под снег (а в странах с теплой зимой вегетация продолжается непрерывно). Нельзя сказать, что эти различия в вегетации напрямую свя­заны с зимостойкостью. Если снежный покров будет стабильным и достаточно мощным, все растения хорошо сохра­няются. Для вечнозеленых опасны не морозы, а сильные продолжительные оттепели — лилейники могут пойти в рост, а потом оказаться прихваченны­ми морозом.

    Где сажать лилейник

    Большая часть сортов хорошо цве­тет на открытых солнечных участках. Частичная тень тоже подходит, однако необходимо, чтобы прямые солнечные лучи освещали растения не менее 6 ча­сов в день.

    Сорта с нежной окраской — блед­но-желтые, нежно-розовые и других пастельных тонов нуждаются в полной освещенности в течение всего дня, для того, чтобы их расцветка проявилась в своей полной красе.

    Большинство красных и пурпурных — нуждаются в защите от палящих по­луденных лучей, так как темная окраска способствует поглощению тепла, она не сохраняется так хорошо, как свет­лая, а может выгорать, иногда появля­ются пятна.

    Постоянная полутень имеет свой недостаток — стебли сильно вытяги­ваются и могут получиться слишком тонкими и слабыми.

    Тип почвы для лилейника

    Любая хорошая садовая почва под­ходит для лилейников. Но, конечно, в слишком тяжелую рекомендуют доба­вить листовой перегной, хорошо про­ветренный торф, песок, чтобы изме­нить ее структуру и сделать более по­ристой, водопроницаемой. В слишком легкую, песчаную добавляют компост, глину для того, чтобы увеличить спо­собность почвы удерживать влагу.

    Как сажать лилейник

    Можно сажать и пересаживать практически в любое время с весны до осени. В северных районах пред­почтительна весенняя посадка.

    Перед тем, как сажать, убедитесь в том, что ваши лилейники здоровы, в хорошем состоянии. Удалите мертвые и гнилые корни. Если вы купили расте­ния, промойте как следует корни, что­бы не занести вредителей, подсохшие — на несколько часов замочите в воде или в слабом растворе минерального удобрения. Плохие, отсохшие—удали­те, а здоровые, чтобы облегчить рост молодых корней после пересадки, — подрежьте до 20-30 см.

    Листья тоже подрежьте до 15-20 см в форме перевернутой латинской «V». Почву в посадочной яме обработайте на глубину не менее 30 см (она долж­на быть в диаметре несколько больше корневой системы). Внутрь ямы на­сыпьте смесь компоста, хорошей са­довой земли, торфа, песка, хорошо перепревшего навоза.

    Полив лилейника

    Для лилейников вода особенно важна весной, когда закладываются цветоносы и бутоны, и летом во время цветения. Периодический глубокий по­лив, когда почва пропитывается на 25-30 см, более эффективен и принесет больше пользы, чем частый, но повер­хностный (который вызовет нараста­ние корней у поверхности почвы, что может повлечь плохую перезимовку).

    Поливать днем — опасно для распус­тившихся цветков, а вечером — для бутонов, которые должны распустить­ся на следующий день (на них могут появиться пятна). Важно также не пе­реусердствовать с поливом. Это может оказаться пагубным, так как питатель­ные вещества вымываются из почвы. Плохая дренированность почвы также опасна, поскольку корням не хватает кислорода, необходимого для их жиз­ненной функции.

    Удобрение лилейника

    Почвенные условия везде разные, поэтому не существует единых реко­мендаций. Оптимальные условия — слегка кислая почва. Чрезмерно удоб­ренная вызывает нарастание зеленой массы в ущерб цветению. Избыток азотных удобрений особенно отрица­тельно сказывается на цветении крас­ных и пурпурных сортов.

    Но если почва слишком бедная или слишком легкая, удобрения все же необходимы. Лучше всего вносить их весной или в начале лета. Обычно бывает достаточно однократного вне­сения комплексного удобрения (азот, калий, фосфор) (5:10:10). Никогда не надо удобрять только что посаженные растения, пока они не укоренились. Можно подкормить еще раз в самом начале осени, когда наступает корот­кий период покоя перед закладкой но­вых побегов для будущего года. В это время применяют удобрения с низким содержанием азота в соотношении (3:12:12) или (4:8:12).

    Вредители и болезни лилейника

    Лилейники мало подвержены вре­дителям и болезням. В средней поло­се из вредителей опасны комарик ли­лейников и трипсы, откладывающие личинки в бутоны. Бутоны не растут в длину, расширяются и деформиру­ются. Из болезней наибольшую опасность представляет гниль корневой шейки, которая может погубить растения, если вовремя не обратить внимание. Боль­ное растение нужно целиком выкопать, промыть и выскоблить гниль, подержать примерно 20 мин. в темном растворе марганцовки, а затем 2-3 дня — на воз­духе, пока больное место не просохнет и не затвердеет. После этого лилейник можно вновь сажать, но только не на прежнее место, где могут сохраняться возбудители гнили — микроскопичес­кие грибы или бактерии.

    Размножение лилейника

    Лилейники могут расти на одном месте без пересадки 12-15 лет. Но это все же нежелательно — цветки мель­чают, страдает и листва. Кроме того, слишком старые и разросшиеся эк­земпляры очень трудно делить. По­этому желательно проводить деление и пересадку один раз в 5 лет.

    Самый простой способ размноже­ния — деление куста. Для этого надо полностью вынуть растение из земли, стряхнуть или смыть почву.

    Второй способ вегетативного раз­множения лилейников — как у хост. У основания их толстого корневища есть спящие глазки. Если отрезать у само­го основания главный побег там, где начинаются листья, то спящие почки проснутся и из них пойдут новые по­беги. Это надо делать весной, когда только-только начинается рост, и лис­тья достигнут 5-10 см. За месяц может образоваться от 3-4-х до 15-20-ти но­вых побегов.

    Некоторым сортам лилейников свойственно образование воздушных розеток в пазухах листьев на стебле. Они похожи на маленькие кустики. Ес­ли в конце лета такая розетка уже да­ла корешки, ее можно сразу сажать в грунт, необходимо лишь следить что­бы почва не пересыхала. Если корней у розеток нет, срезают стебель и остав­ляют 4 см над и 4 см под розеткой и са­жают, как любой черенок. Лучшее вре­мя для черенкования — когда розетка

    образует 2-3 пары листьев. Листья в любом случае рекомендуют укорачи­вать на 1/3 длины.

    Лилейник в дизайне сада

    Они способны играть роль от цве­тового акцента до доминирующей те­мы. На солнечных местах с нормаль­ным увлажнением в смешанных цвет­никах высокие лилейники комбиниру­ют с мордовниками (Echinops), синего­ловниками (Eryngium), дельфиниумами (Delphinium), тысячелистниками (Achil­lea), шток-розами и мальвами (Althaea, Malva), гелениумами (Gelenium), монар­дами (Monarda), посконниками (Eupato-rium), чемерицами (Veratrum).

    У берегов водоемов, на влажных почвах они прекрасно сочетаются с астильбами, бузульниками (Ligularia), лабазниками (Filipendula), волжанками (Aruncus), роджерсиями (Rodgersia), ирисами сибирскими (Iris sibirica), ми-скантусами (Miscanthus sinensis). Такие сорта, как Amadeus, Lullaby baby, Viraco-sha, могут переносить даже застойное увлажнение.

    В последнее время особое внима­ние уделяется маленьким и миниатюр­ным лилейникам. Особо модная груп­па — так называемые «слайдеры», ко­торые используют для создания «тро­пического эффекта».

    Лилейники наиболее интенсивно цветут во второй половине лета, когда большинство самых эффектных куль­тур уже отдыхает. Однако есть одно пре­красное растение, которое тоже имеет пик цветения во второй половине лета — это флокс метельчатый (Phlox panicu-lata). Флоксы идеально подходят лилей­никам по своим агротехническим тре­бованиям, а дизайнеру они дают воз­можность получения изысканных ню­ансов.

    Окраска и форма цветка новых со­ртов чрезвычайно разнообразна, и что­бы ваш сад не превратился в «лоскутное одеяло» или «винегрет», внимательно отнеситесь к своему выбору.

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: