Граб восточный — целебное дерево рода Граб: описание, распространение, применение

Семь видов дерева Граб для выращивания зеленой стены

Дерево Граб уже несколько столетий незаменим в хозяйственной деятельности человека. Служит превосходным украшением лесопарковых насаждений и представляет особый интерес для ландшафтных дизайнеров. Его древесина похожа на черное дерево, отличается высокой износоустойчивостью и применяется в производстве особенно твердых конструкций.

Дерево граб: ботаническое описание и особенности

Красивый граб можно встретить на аллеях в общественных парках, садах, частных угодьях, а также в лесостепных массивах. Идеально подходит для декоративной фигурной стрижки. Входит в семейство березовых и является однодомным. Лиственное дерево хорошо переносит морозы до −15 градусов, является неприхотливым. Дает большие возможности для реализации креативных решений по озеленению.

Выращивание проводится:

• Изгородями различной высоты;
• В декоративных композициях;
• В одиночных посадках.

Граб имеет пышную крону темно-зеленой окраски и цилиндрической формы. Растет медленно — диаметр ствола взрослых деревьев в пределах 40 см. Высота доходит до 30 м. Ширина кроны варьирует от 5 до 8 метров. Кора гладкая, серая. Продолжительность жизни может достигать 300-350 лет.

Цветение наступает в апреле-мае. Цветки раздельнополые в виде аккуратных соцветий:

• С тычинками из прицветных чешуек в боковых сережках. Длина 1,5 см;
• С пестиком в верхушечных сережках. Достигают 3-8 см. Имеют неравнозубчатые края.

Справка! Граб опыляется самостоятельно.

В стадию плодоношения деревья входят после 20 лет. Отдача плодов начинается в июне-июле. Это крохотные буроватые орешки в диаметре 3-5 мм с блестящей гладкой кожицей, односемянные и одногнездные. 1 кг плодов содержит 33-35 тысяч орехов. С 1 Га грабовой рощи собирают до 1-1,5 тонн.

Листья граба заостренные, простые, очередные. Продолговатые, по форме напоминают яйцо. В длину вырастают от 5 до 15 см. Нижняя сторона пластинки опушенная — содержит тоненькие ворсинки. Сверху четко располагаются прожилки. В осенний листопад листья преображаются, окрашиваясь в желтые, оранжевые, бордовые цвета. Граб светолюбив, но в тоже время неплохо переносит тень. Является ветроустойчивым.

Корневая система мощная, с густыми разветвлениями. Иногда корни выступают над поверхностью почвы. Славится твердой, прочной, устойчивой к истиранию древесиной, которая еще с древности получила широкое применение. При горении образуется бездымное пламя, что крайне удобно в работе. Граб используют: в пекарнях, в кузницах.

Местонахождение и произрастание

Многих любителей природы интересует: «Где растет граб дерево?». Его можно встретить в Европе практически повсеместно. Особенной популярностью он пользуется в России, Прибалтике, Украине, Белоруссии. Широко распространен в Азии, Иране, Кавказе и Закавказье, Северной Америке. Занимает подлесок широколиственных и хвойных зон, вырастает до 2 яруса. Предпочитает расти:

• На солнечных склонах.
• В нижнем и среднем поясе гор.
• На опушках лесов.
• В каменистом грунте.

Справка! Часто определяется в составе шибляка.

Деревья любят увлажненную плодородную почву. Не поселяются заболоченных и закисленных грунтах. Встречаются в горах на склонах, в засушливых известковых местностях.

Разновидности граба

Существует около 50-60 видов граба по разным классификациям. Основные представители растут в Азии, здесь их насчитывается 30-40 видов. Европе распространено только 2, в России 3 и в Северной Америке 1 вид.

Граб европейский

Встречается преимущественно в странах Европы на территориях лесных массивов. Выращивается в лесопарковых зонах. Его еще называют граб обыкновенный. Вырастает до 20 м, крона обхватывает до 8 м и выглядит ажурно, пышно. Предпочитает мягкий теплый климат и открытые солнцу территории. Цветение происходит во вторую половину весны.

Граб черный

Распространен в Крыму и на Кавказе, растет в юго-восточной Европе. Также природный ареал — это Балканы, Иран, Малая Азия. Имеет несколько названий:

• Грабинник;
• Восточный граб;
• Черный граб.

Главное отличие — небольшая высота в пределах 7-10 метров. Цветение начинается с середины весны. Орешки появляются с конца июня, в первой декаде июля. Не любит заболоченные местности с кислой почвой.

Граб кавказский

Растет на Крымском полуострове, Кавказе, северных регионах Малой Азии. Преимущественно все деревья отличаются малой высотой — до шести метров. Эффективно заполняет горные массивы наряду с дубами, буками, каштанами.

Граб каролинский

Родом из Северной Америке, где представлен повсеместно. Любит местности вдоль рек, составляет основу лесов. Средняя высота варьирует от 6 до 12 м. Крона широкая раскидистая. Ствол ребристый в пределах 30 см. Любит тепло и не стоек к заморозкам.

Граб сердцелистный

Родина дерева — восток. Произрастает в Китае, Японии, Корее. Граб сердцелистный в высоту растет до 20 метров. Название отражает своеобразную форму листьев, напоминающую сердце. Любимые ареалы — подножия гор, занимает важное место в смешанных лесах.

Граб Турчанинова

Произрастает на горных склонах Китая. Выделяется среди остальных видов уникальной декоративностью:

• Крона имеет правильную круглую форму.
• Листья отблескивают глянцем.
• По краям листовых пластинок есть интересная зазубринка.

Цветовые оттенки меняются на протяжении всего сезона:

• Весной листья переливаются бронзой.
• В разгар лета становятся изумрудными.
• Осенью превращаются в желто-оранжевое золото с красными вкраплениями.

Граб виргинский

Произрастает в Северной Америке на юго-востоке. Несколько капризен и прихотлив к культивации. Но при этом служит великолепным декором садов и парков. Растет до 12 метров.

Размножение

Для получения молодых саженцев используют вегетативные техники и семена.

Основные виды размножения граба:

• Черенками. Самый удобный и быстрый. От крепких побегов отрезают черенки до 20 см. Обеззараживают в марганцовке. Вымачивают 2-3 дня в воде. Высаживают в увлажненный плодородный субстрат. При появлении первых 3 листочков пересаживают на постоянное место.
• Семенами. Сложный процесс начинается с осеннего сбора семян. Всхожесть посевного материала сохраняется на протяжении 3 лет. За 1 месяц до посадки приступают к подготовке — отогреву, замачиванию. Через 10-14 дней после посева появляются всходы.
• Отводками. Наименее надежный вариант. Выкопанные рядом с грабом бороздки удобряют, увлажняют. Для отводок используют молодые побеги с выполненными надрезами.

Посадка

Оптимальное время для посадок — конец сентября, октябрь. Приблизительно за 1 месяц до наступления морозов. Если сажать весной, важно успеть до распускания почек. Место выбирают в тени или полутени. При высадке рядком в траншею придерживаются расстоянии не менее 30-40 см Посадочная яма должна быть 50-60 см глубиной. Наливают 1 ведро воды. Через 2 дня приступают к посадке:

• На дно кладут перепревший компост.
• Укладывают дренажный слой.
• Саженец присыпают почвенной смесью.
• Грунт утрамбовывают.
• Приствольный круг мульчируют сеном или обкладывают камнями.
• Для скорейшего укоренения обеспечивают достаточный полив.

Через 3-4 дня повторно поливают.

Молодые саженцы укутывают для защиты от морозов перед зимовкой. Основание ствола обматывают мешковиной. Следят за приствольным кругом, удаляют сорняки. К первой обрезке приступают через 2 сезона.

Обрезка

Граб легко обрезать, декоративно оформляя изгороди, заборы. Можно придавать кроне необычные формы, создавать фигуры и композиции. Традиционная обрезка сводится к удалению погибших, вымерзших ветвей. Удаляются лишние побеги, отнимающие питание и силы. Прореживание дерева обязательно 1-2 раза в год.

Болезни и вредители

Граб обладает крепким иммунитетом к бактериальным и грибковым патогенам. В период эпидемий и чрезмерного распространения вредителей может быть восприимчив к таким патологиям:

• Сердцевидная гниль. Диагностируется на основании черных пятен на коре. Быстро распространяются по всему дереву. Грибки способствуют гибели граба. Чтобы избежать заражения, для посадок выбирают суховатые умеренно освещенные местности;
• Гусеницы шелкопряда. Вредители интенсивно объедают зеленую массу листвы. Повреждают массово молодые побеги. В коре откладывают личинки. Для обработки применяют «Актару», «Децис», «Апперкот»;
• Суховершинные. Проблема типична для деревьев в возрасте за 60 лет. Проявляется в иссушении и отмирание верхних ветвей.

Подкормки

Первые годы следят за состоянием деревьев и проводят внесение удобрений. Подкормка поднимает иммунитет, стимулирует рост. Граб нуждается в азоте, фосфоре, калии. В меньших количествах ему может потребоваться марганец, молибден, медь.

Под молодые грабы до 5 лет вносят по 7-8 кг перепревшего компоста путем перекопки. Заделывают на глубину 14-16 см. Кроме органики используют минеральные вещества. Для этого в 10 л воды разводят:

• 2 ст. л. суперфосфата.
• 1 ст. л. сульфата калия.

На 1 взрослое дерево уходит по 2-3 ведра разведенной подкормки.

Значение и применение

Дерево входит в группу заболонных пород, древесина которых высоко ценится. Граб в переводе означает «Железное дерево».

Ландшафтный дизайн с участием граба

Для озеленения садово-парковой зоны граб — ведущее дерево. Превосходно выглядит после стрижки и отлично ее переносит. Представлен разнообразными декоративными вариантами в форме шаров, овалов.

В ландшафте используется для создания:

• Живых изгородей.
• Зеленых стен.
• Топиариев.
• Аллей берсо.

Изгороди образуют из низкорослых видов, чтобы стена не превышала 2 м. Эффектно смотрится самостоятельно и в сочетании с другими культурами — буками, липой, лунником. Для зимних оранжерей, офисов компактные виды пересаживают в контейнеры и держат в закрытых помещениях. Оформляют, как бонсай.

Необходимость в ландшафте

Граб незаменим в ландшафтном дизайне. Культивация деревьев простая, набор мероприятий стандартный. Хорошо переносит неприятные погодные условия и морозы. Ценится за пышную густую крону, высокопрочную древесину и массу целебных свойств.

Как сделать тёплую грядку осенью: пошаговая инструкция

«Готовь сани летом, а телегу зимой» — гласит русская пословица. Вот и мы делаем тёплые грядки осенью для посадки растений будущей весной.

Что такое тёплая грядка

Тёплая грядка — это, по сути, усовершенствуемая компостная куча. Грядка состоит из нескольких слоёв растительных остатков (сорняков, опавшей листвы, стеблей растений, веток и т. п.). При разложении выделяется тепло, что помогает корням растений переносить перепады весенней температуры. К тому же растительные остатки являются прекрасным органическим удобрением.

Тёплую грядку легко сделать своими руками

Тёплая грядка, по сравнению с обычной, обладает рядом преимуществ:

• все органические остатки (опавшая листва, сорняки, стебли растений, ветки и т. п.) укладываются в тёплые грядки;
• не надо грядку перекапывать и полоть — сорняки практически на ней не растут;
• удобрять грядку на протяжении 4 сезонов не требуется — разлагающаяся органика обеспечивает растения всеми питательными веществами;
• выделяющаяся углекислота при гниении отходов улучшает фотосинтез растений, растущих на грядке;
• посев семян и высадка рассады в более ранние сроки за счёт прогревания почвы разлагающимися растительными остатками;
• растениям на тёплой грядке не страшны возвратные заморозки.

Единственным минусом тёплых грядок является потраченное время и силы на её изготовление. Но этот недостаток компенсируется ранним высоким урожаем крупных плодов.

У меня на участке глинистая почва, высокий уровень грунтовых вод. Поэтому изготовление тёплых (высоких) грядок является для меня спасением.

Тёплую грядку можно сделать и весной, но осень — лучшее время для её изготовления. Осенью много органических отходов и больше свободного времени.

Зачем нужна тёплая грядка

Весной почва прогревается значительно медленнее, чем воздух. Поэтому посадка теплолюбивых культур откладывается на более позднее время, и получить ранний урожай не всегда удаётся. На тёплую грядку рассаду высаживают на три недели раньше, чем на обычную. Кроме того, растения с лёгкостью выдерживают возвратные заморозки до -5 о С.

На такой грядке растения хорошо развиваются, практически не болеют. Плоды вырастают крупными, урожайность увеличивается.

Структура и состав почвы улучшаются, что позволяет получить достойный урожай даже на бедных почвах. На заболоченных участках обеспечивается хороший дренаж.

Тёплую грядку можно сделать как в открытом грунте, так и в теплице. Подготовленная осенью грядка готова для весенних посадок в следующем году.

Как сделать тёплую грядку осенью: пошаговая инструкция

При изготовлении тёплой грядки придерживайтесь определённых правил:

1. Грядка должна иметь дренаж, обеспечивающий воздухообмен. Поэтому самый нижний слой состоит из крупных веток, твёрдых стеблей (топинамбура, кукурузы и т. п.), корней выкорчеванных деревьев и др.
2. Грядка не должна пересыхать. Перед закладкой следующего слоя, хорошо проливайте предыдущий.
3. Растительные остатки должны быть здоровыми и без семян.
4. Место, где вы планируете изготовить тёплые грядки, должно хорошо освещаться солнцем. Лучшее расположение — с востока на запад.
5. Грядка делается шириной 90 – 120 см. Между грядками расстояние должно быть 30–50 см, для удобного передвижения между ними.
6. Сверху накройте грядку плёнкой (лучше чёрной), чтобы семена сорняков не нанесло ветром и они весной не проросли.

Грядка-траншея

1. Выкопайте траншею глубиной не менее 40 см, шириной 1 м. Длину грядки делайте по своему усмотрению.

Сначала выкопайте траншею глубиной не менее 40 см

Уложите на дно траншеи дренаж в виде веток, стеблей и т. п

Уложите в грядку слой ботвы, сорняков, опавшие листья и т. п

Добавьте в тёплую грядку слой перепревшего навоза

Схема изготовления тёплой грядки

Грядка-короб

1. Короб можно купить готовый или сделать своими руками из досок и брусков. Ширина грядки 90–120 см, длина — произвольная. В высоту грядка может быть от 15 до 40 см. Соедините доски при помощи гвоздей или саморезов. Чтобы предотвратить гниение досок, обработайте их антисептиками для древесины, которые подходят для контакта с почвой (например, антисептиком Сенеж). Можно доски покрыть масляной краской или лаком для дерева.

Короб для тёплой грядки можно сделать своими руками

От грызунов положите на дно короба сетку

Хорошо полейте готовую грядку-короб

Оптимально иметь не менее четырёх грядок и соблюдать севооборот:

• 1 год — огурцы, кабачки, тыква;
• 2 год — томаты, перцы, баклажаны;
• 3 год — морковь, свёкла, лук, картофель,
• 4 год — бобовые.

Через 4 года я почву из грядки разбрасываю по участку и делаю новую.

Видео: как сделать тёплые грядки своими руками

Не жалейте своего времени и сил на изготовление тёплых грядок — результат вас приятно удивит!

Готовь сани летом, а тёплую грядку осенью

Тёплые грядки могут быть как прекрасной альтернативой теплицам и парникам, причём не требующей значительных финансовых вложений, так и полезным дополнением к ним. Они пригодны для выращивания большинства огородных культур, в том числе и для огурцов.

Что такое тёплая грядка и зачем она нужна

Тёплая грядка — это специальное многослойное сооружение для выращивания растений с естественным подогревом, который осуществляется за счёт перегнивающей органики, заложенной посередине. Самый нижний дренажный слой состоит из медленно разлагающихся древесных остатков, сверху же размещён плодородный почвогрунт.

Такие конструкции обладают рядом преимуществ:

• идут в дело все растительные отходы (ботва, опавшие листья, сгнившие ягоды и фрукты, сучья, ветки и пр.);
• урожай в среднем созревает раньше примерно на 2–3 недели;
• отпадает необходимость дополнительного внесения удобрений, поскольку всё нужное растения получают из разлагающейся органики;
• удобство обработки и длительная эксплуатация (не менее 4 лет);
• высаженные культуры защищены от возвратных весенних заморозков.

Тёплая грядка состоит из нескольких слоёв

Из негативных моментов можно отметить тот факт, что сначала потребуется приложить определённые усилия на сооружение тёплых грядок, потратить время и, возможно, небольшое количество финансов. В жаркое время высокие конструкции перегреваются и пересыхают, поэтому полив должен быть обильным и частым (расход воды больше).

Высокие тёплые грядки абсолютно незаменимы там, где почвы заболоченные, тяжёлые глинистые или слишком близко подходят грунтовые воды.

Как сделать тёплую грядку осенью

Поскольку земля весной прогревается гораздо медленнее, чем воздух, то многие теплолюбивые культуры приходится сажать позже. Урожай, соответственно, созревает тоже поздно. На тёплые грядки сеять семена и высаживать рассаду можно недели на три, а то и на месяц раньше. Подогреваемые снизу растения легко переносят кратковременное понижение температуры до -5…-3 °C, поэтому заморозки им не страшны.

Термогрядки обычно готовят в осеннее время, когда работы на огороде уже значительно меньше. К тому же осенью накапливается большое количество нужного для закладки растительного сырья, которое к весне успевает немного перепреть. Организовывать их можно как в открытом грунте, так и в защищённом.

Сразу же по окончании работ высаживать растения на тёплую грядку нельзя, так как наиболее активный процесс разложения идёт первые две недели, при этом температура почвы может достигать +35…+40 °C, что губительно для корневой системы.

Во времена наших бабушек были чрезвычайно популярны навозные грядки, обычно на них сажали огурцы. Сооружать их старались осенью, так как весной свежий навоз очень сильно и интенсивно прел, высаженные растения просто сгорали. Однажды я по незнанию не успела вовремя снять плёнку и уже имеющие по 2–3 листочка огуречные всходы погибли от жары.

Чтобы сделать тёплую грядку, действовать нужно так:

Соорудить прямоугольный короб из досок, шифера или других подручных материалов шириной 0,9–1,2 м и нужной длины. Высота может быть до 0,8 м.

Сначала сооружают короб из досок, брусков, шифера и пр

На дно нужно уложить дренажный слой из крупных долго перегнивающих древесных отходов

На дренаж укладывают траву, листву, ботву и другую лёгкую органику

Перегной или компост насыпают сверху на растительные отходы

Затем короб полностью засыпают плодородной землёй

Конструкция грядок с подогревом может быть различной (высокий короб, заглублённая в виде траншеи, грядка-холм или комбинированная), но принцип обустройства «пирога» остаётся неизменным.

Видео: сооружаем тёплую грядку

Затратив немного сил и времени осенью на возведение тёплых грядок, можно получить обильный и ранний урожай в следующем году. Технология совсем несложная, с ней справится любой неопытный и начинающий дачник.

Готовь сани летом. а теплицу – с осени.

Теплицу я решила поставить еще в прошлом году. Вроде бы, скажете вы, на юге теплица не нужна… Нет, нужна. Нужна по нескольким причинам.
Первая и самая весомая: четыре года подряд на Кубани недоурожай помидоров… Каждый год в тот момент, когда они уже были крупненькими и наливались молочной спелостью, их косил либо бактериоз, либо серая гниль… А бактериоз штука такая. похлеще фитофторы… Насколько я поняла, лечения от него нет… В прошлом году я приметила, что мои соседи-станичники накрывают свои помидоры «шатрами», то есть те растения, которые «в домике» выживали… Ну и, соответственно, те, которые были в теплицах…

Здесь на сайте, с помощью наших экспертов, уже поняла, что вся беда в высокой влажности и жаре… И жара, и влажность в прибрежной зоне и так зашкаливает. а если еще дожди… Пиши пропало. Вот и решила я поставить теплицу.

Вторая причина — ДО Рождественских каникул у нас почти нет морозов. только если ветер задует… А с середины февраля — УЖЕ нет морозов. Февральские окна наступают. И похолодание, опять же, может случиться только если норд-ост задует. Соответственно, почти круглый год можно выращивать в теплице… хоть, что-нибудь… А если сверху еще и парничок соорудить. тогда, вообще, красота… Хоть круглый год =))

Третья причина… Да надоело мне просто со стаканчиками, да лоточками весной возиться. а будет теплица, решила я, все проблемы исчезнут сами — собой… Особенно пикировка рассады =)) Да и вытягивалась она на окнах… Не есть хорошо.

В общем, решить-то я в прошлом году, решила, да не купила… А кинулась уже в феврале.
Казалось бы, что может быть проще покупки теплицы. Сайтов-уйма. финансовый вопрос не стоял… Только выбирай… А выбирать оказалось сложнее всего.
Самый главный фактор — мне нужна была крепкая, мощная, тяжелая теплица… Только так. У нас ветер. ОЧЕНЬ сильный ветер. Когда я слышу, … где-то там… «ураган», силой 15 м/сек., мне смешно 25-30 м/сек. у нас… обычное дело… А хотя бы раз в сезон (с ноября по март) у нас бывает ветер до 60 м/сек.
Хочу уточнить, что завод по изготовлению теплиц есть и у нас в городе, вроде бы должны все предусмотреть. но мой муж отнесся скептически, так как на нашем заводе нет цельносваренных дуг и каркасов, а только разборные… И хоть нас убеждали, что «ни у кого еще ничего не улетело и не рухнуло», муж категорически отказался покупать такой вариант.

Далее… Оцинковка или порошковое покрытие. Я сейчас не буду умничать =)), я только скажу, что муж решил, что оцинковка лучше. так как раз и навсегда. а металл, покрытый антикаррозийным покрытием, через года три придется красить заново… Влажность у нас зашкаливает, без этого будет не обойтись.

В общем, поиски продолжались… Уже наступил март… Сначала мы, конечно, искали теплицы по краю… Трижды заказывали… и трижды отменяли… Один раз даже возвращали уже привезенную. уж больно хлипкая оказалась. хотя по рассказам и по описанию… ну супер-прочная… Обиднее всего, что заказ был по краю. при заказе уточнила, что берем в Новороссийск. про ветер напомнила, хотя про ужасы норд-оста по краю знают все… Привезли теплицу. Хлипкая. Ладно, проглотили этот факт молча. но когда залезли в инструкцию по сборке, увидели интересную строку – «гарантия при силе ветра ДО 5 м/сек.» =))
Сейчас-смешно. а тогда псих пробрал. заканчивался март. уже через недельку-другую помидоры можно было бы высаживать в открытый грунт. а если бы мы в теплицу вовремя посадили, то они бы уже цвели.

В общем, не буду передавать все тяготы поиска. но остановились мы на заводе-изготовителе в г. Нефтекамске… Ну вот и представьте, где мы, а где Башкирия… Остановиться-то остановились. но удовлетворяющих наши требования теплиц УЖЕ не было… Весна. НЕ сезон. Готовь сани летом, а теплицу с осени =)) Это-истина.
Заказали… Дождались… Поставили. 27 мая. У НАС. В это время у нас уже +30… Но ничего… лучше позже, чем никогда.

Теперь о самой теплице. Теплица не слишком большая… Уже жалею, что не взяла больше :)) Ширина-340, длина-600, высота-200.
Толщина металла 1.5 мм. Оцинкованный профиль. Цельносваренные дуги 40 на 20. Каркас-основание — 40 на 40. Торцы — 20 на 20. Муж хотел чуть ли не чугунную. но. что было, то было.

Устанавливал теплицу муж сам.
Сначала сделал раму из бруса-«сотки»… Брус соединил с высокими грядками из доски-«пятидесятки»… И уже на эту конструкцию установил каркас теплицы… Осенью хочет укрепить еще и арматурой. от греха подальше.

Ну и внутри… Я довольна =)) Муж-умница. Три высоких грядки, шириной по 70 см. Два прохода — по 65 см. Проходы чуть узковатые, но и пройти, и проехать с тачкой, можно.

Междурядья засыпали галькой. Засыпали для красоты и, чтобы сорняки не росли, а оказалось, что это еще и идеальное решение для уменьшения влажности в теплице… Сухо.
Грядки получились вот такими.

Потом муж сообразил мне вот такие «сидушки».

Хитрость в том, что они двигаются вдоль грядок. сидеть можно и «по дамски», и «верхом». Очень удобно.
Далее, когда я уже высадила помидоры, возник вопрос, как их подвязывать. Ни колья, ни веревочки меня не устраивали.
Муж придумал вот так.

Обычная пластиковая строительная лента… Порезали на полоски.

Перекидывается одна длинная полоса сразу на две стороны, то есть на два куста томатов.

Планировалось, конечно, что помидорки сами в ячейки залезут :)) Но все-таки приходится их в нескольких местах привязывать.

Видите? Слева — обычный пластиковый хомутик, используемый чаще всего для крепежа проводов.

А вот так эта сетка крепится к грядке.

Ну и емкость для воды, конечно же… Надеюсь, в следующем году муж сделает капельный полив.

У нас жарко, поэтому поверх теплицы накинули сетку, защищающую на 55 процентов от ультрафиолета… Но лето было такое жаркое, что можно было и на 80 процентов.

Ну вот так… Живём… Помидорки кушаем =)) Когда заказывали теплицу, заказали дополнительную форточку. но муж ее сразу не поставил. а потом так и не понадобилось… Лето было очень жарким, не только форточки, но и двери открыты нараспашку круглые сутки… В следующем году может и поставим.

Помимо трех причин, по которым нужно ставить теплицу, перечисленных выше. есть еще мои собственные «плюсы», из-за которых я на теплицу не нарадуюсь.
Один из плюсов — у меня пока нет сарая. хранить садовый инвентарь негде, теперь он весь там. аккуратненько стоит в уголочке… Там же стоит пластиковый бак, в котором у меня — перчатки, веревки, хомуты и прочая мелочевка.
Второй плюс… Теплица закрывает «проблемный» угол, с хлипким, в некоторых местах, забором… У меня ротвейлер… Он пока никого не кусал. но боятся его, «как черт ладана».
Еще один плюс… Мой вездесущий псин (вездесущий — с одной «с», но с двумя. тоже, правда)… У меня псин-вегетарианец… Ест все, что растет… Обиднее, когда не столько ест. сколько «надкусывает».
Еще один плюс… Между теплицей и забором остался кусок, где-то 12 кв.м. Там я посажу малину. Появилась, благодаря теплице, долгожданная тень . вдобавок, вода рядом… Ну и от ротвейлера-вегетарианца сохранность… Думаю, малинка бы ему понравилась :))
Ну и еще… У меня пока нет беседки… А долгими зимними дождями. будет где приткнуться.
Вот и все :))
Надеюсь, что данная статья поможет таким же «чайникам», какой я была в прошлом году… Сейчас, я уже ближе к . «кофейнику». поэтому, если у кого-то есть мысли и фотографии, касающиеся возможных улучшений, буду очень рада, если примите участие в обсуждении. Спасибо =))

Готовь сани летом, а урожай осенью

Урожай овощных культур определяется многими факторами. Одним из них является плодородие почвы.

Повышения плодородия почвы можно достичь применением минеральных удобрений — это эффективный и малозатратный способ. Известна система Митлайдера, по которой можно получить высокий урожай на малоплодородной почве только применением минеральных удобрений. Другие авторы рекомендуют применение только органических удобрений, но, по мнению Старого огородника, такой метод не всегда даёт положительный результат. Потому рекомендую использование органики с применением минеральной коррекции. Сейчас самое время поговорить о применении органики для повышения плодородия.
После прополок и при уборке урожая на участке накапливается много органики. Люди поступают с ней по-разному. Некоторые подсушивают и сжигают, слышал, что кто-то приспособил специальную печь. Зола с сорняков и отходов урожая — очень полезный продукт, хорошее удобрение. Некоторые закапывают всё в землю при перекопках — занятие тоже полезное, улучшается структура почвы — за зиму всё перегнивает. Некоторые выбрасывают все отходы на свалку, что вдвойне неправильно: и удобрений приходится вносить больше, и свалка производит неприятное впечатление. Потом в электричке слышишь разговоры, что участку уже двадцать лет и земля истощилась. Считаю, что ни один грамм органики не должен уходить с участка. Тогда плодородие земли постоянно будет возрастать, и урожай будет всё выше и выше. Для утилизации органики использую компостный ящик и высокие грядки.

Компостный ящик

По мнению Старого огородника, это один из важных элементов ведения культурного хозяйства. Обычно ящик устраивается где-нибудь на краю участка, желательно в тени. Под компостирование выделяется площадка с минимальной стороной в 1,5 метра и максимальной в 2 метра. Общая площадь, выделяемая под компост, составляет от 2,5 до 4 квадратных метров. По углам выделенной площадки вбиваются колья около 1,5 метра высотой. По вбитым кольям устраивается короб из подходящего материала (горбыль, обрезки досок и подобное). Короб заполняется появляющейся органикой. В ход идут сорняки, отходы овощного конвейера (ботва моркови, свёклы, репы, кочерыги и листья капусты, стебли томатов, перцев и подобное), кухонные отходы — что попадётся под руку. Чтобы вся масса быстрее перепревала, её пересыпают землёй, различным навозом и птичьим помётом, периодически поливают водой. Но глинистая почва не создаёт хороших условий для созревания компоста, поэтому её применение должно быть минимальным. Массу периодически перемешивают. После того как короб заполнен, готовят второй компостный ящик, пока он будет заполняться, в первом ящике компост должен созреть. Программа рассчитывается на достаточно большой срок, определяемый временем заполнения компостных ящиков. Но зато у вас в конце концов будет несколько кубометров одного из самых полезных естественных удобрений (термин экологически чистое стараюсь не употреблять, поскольку у огородников отсутствуют средства контроля состояния окружающей среды).
Помимо традиционной технологии приготовления компоста, той, о которой рассказано выше, возможно применение естественных отходов (человеческих испражнений) для заполнения промежутков между отходами огородного хозяйства. Но для этого надо обеспечить специальное устройство клозета, в котором вместо выгребной ямы используется бак необходимых размеров. С одной стороны, требуется достаточный объём, с другой — у хозяев не должно быть проблем с его переноской. Опасения о появлении специфического запаха напрасны, поскольку после опрокидывания бака в короб достаточно закрыть поверхность источника запаха небольшим слоем сорняков, чтобы ваши соседи не могли догадаться об используемой технологии. Другие опасения устраняются достаточной температурой горения огородных отходов в самом калорийном «наполнителе» и достаточным промежутком между созреванием компоста и его применением. Зато эффективность применения такого компоста не вызывает никаких сомнений, по крайней мере, у автора рубрики.

Некоторое неудобство представляют для компостирования осеменившиеся сорняки. Их семена сохраняются в компосте несколько лет. Используя такой компост, мы с удобрениями высеваем сорняки. Потому такие сорняки лучше сжигать либо использовать в высокой грядке.

Высокая грядка

Высокая грядка была известна давно, да и сейчас огородник, заплативший за биотопливо или за биологически чистое удобрение, как иногда называют навоз, в первую очередь складывает приобретение в аккуратную грядку. Дождавшись, когда грядка нагреется, укладывает сверху слой почвы и высаживает огурцы. К осени грядка перегорит, и получившийся перегной раскладывают по участку. Теперь продвинутые огородники используют высокую грядку в долгоиграющем варианте. Под грядку готовят траншею на один-два штыка лопаты шириной около метра, длину грядки определяет длина имеющегося стройматериала (досок или горбыля). Над траншеей возводят коробку — обычно в две доски. Теперь начинается набивка получившегося сооружения: на дно укладывают твёрдое топливо (древесные отходы стройматериалов, ветки различных деревьев, стебли малины и подобное), пересыпав твёрдое топливо землёй, переходят к материалу средней твёрдости (кочерыги капусты, стебли подсолнечника и подобное). Снова пересыпав уложенный материал почвой, приступают к набивке грядки мягкой фракцией (опавшие листья, сено, солома и сорняки). Всё это надо готовить с осени!

Теперь проверим, правильно ли мы всё сделали. Прежде всего, каждый слой надо по возможности лучше утрамбовать, размеры нижних слоёв не играют большой роли, главное — набить коробку, а вот верхний (мягкий) слой должен быть не менее двадцати сантиметров, он в дальнейшем играет роль топлива. Набивка должна быть почти до верха короба, поскольку за зиму она просядет. Весной грядку «поджигают»: добавляют удобрения и замывают их горячей водой. Затем укладывают на «горящую» грядку почву и в первый год на неё высевают огурцы. Два первых года «горит» мягкая подстилка, в дальнейшем «горение» продолжают твёрдые отходы.

Основное преимущество высокой грядки в том, что освобождается она от снега на неделю-две раньше, чем весь остальной огород. Ставить плёнку и высаживать овощи стоит, когда соседи ещё не начали обработку почвы. Я не говорю про углекислый газ, который выделяют топливные элементы, а углерод в растениях занимает далеко не последнее место, хотя про это не все помнят.

Что можно делать сегодня?
Можно подумать об устройстве и компостного ящика, и высокой грядки. Думать надо скорее, поскольку вместе с урожаем пойдёт и сопутствующая органика, которую не мешало бы утилизировать. В остальном всё идёт естественным образом: поступает урожай, надо делать заготовки. Урожай идёт не только с огорода, но и из леса: грибы восполнят недостаток белков во время постов, о которых стали задумываться наши сограждане. А про солёные грибочки под согревающий продукт можно и промолчать.

Готовь сани летом, а грядки – осенью

Почему осенью?

Осенняя подготовка грядок решает сразу несколько задач.

Во-первых, экономит время весной: качественно подготовленную с осени грядку достаточно будет просто взрыхлить и сформировать на ней борозды для семян или лунки для рассады.

Во-вторых, землю, отдавшую много сил урожаю текущего года, нужно поддержать. Органические или минеральные удобрения, содержащие азот, калий, фосфор и другие необходимые растениям микроэлементы, за зиму войдут в легко-усваиваемую культурами форму.

В-третьих, разнообразные вредители, так досаждающие посадкам в течение теплого сезона, в большинстве своем зимуют в почве. Традиционная осенняя перекопка выносит устроившихся на зимовку вредителей на поверхность, где они с наступлением холодов погибают.

Кроме того, осень – идеальное время, чтобы спланировать севооборот на следующий сезон. В памяти свежи все удачи и неудачи сезона текущего, которые можно учесть на будущее.

Составив на бумаге план огорода, можно заранее подготовить грядки, исходя из требований культур, которые намереваетесь выращивать. И весной в соответствии с ним спокойно и без спешки все посадить и высеять на уже готовые грядки.

Копать или не копать?

Сторонники органического земледелия зачастую предпочитают обходиться без глубокой перекопки почвы. Но тут обязательно уточнение: почвы подготовленной, рыхлой, сформированной в стационарные грядки, которые регулярно мульчируются и засеиваются сидератами.

Большинство же огородников по старинке перекапывают грядки на глубину штыка лопаты. Без этого не обойтись, если грунт на участке тяжелый и очень плотный (в такой грунт при перекопке вносят долго разлагающуюся органику и другие разрыхлители); если почва заражена зимующими вредителями; если в силу каких-либо причин участок сильно зарос многолетними сорняками.

По понятным причинам суглинки нуждаются в перекапывании больше, чем легкие песчаные почвы. Глинистому грунту не хватает пор, через которые к корням растений поступает кислород, необходимый им для дыхания. Без доступа воздуха снижается эффективность удобрений, так как для нормальной деятельности, в том числе поглощения питания, корням нужнее воздух.

Кроме того, взрыхленная, без плотной корки почва весной активнее впитывает биологически активные талые воды.

Прямым противопоказанием для регулярного перекапывания является расположение грядок на склоне или подверженность участка эрозии почвы. Также нет смысла перекапывать осенью затапливаемую территорию – это сизифов труд, после просыхания почвы все придется начинать сначала.

Перекапывать почву можно безотвальным или отвальным способом. При первом пласт не переворачивают и комья не разбивают, это позволяет максимально сохранить почвенную микрофлору. Второй способ, можно сказать, классический – с переворотом и дроблением пласта. Именно этот способ применяется для очистки почвы от зимующих вредителей и корневищ сорных растений.

Подготовленную грядку можно замульчировать листовым опадом, сеном, скошенной травой слоем 5-10 см или посеять не ней под зиму сидераты.

Когда брать лопату?

Оптимальное время для осеннего ухода за грядками – сразу же после их освобождения. После снятия урожая грядку надо очистить от растительных остатков, не давая им залеживаться: гниющие остатки растений обеспечивают питательную среду для зимующих спор болезнетворных грибков.

Желательно успеть до начала затяжных осенних дождей (насквозь промокшую почву не разрыхлить).

И обязательно нужно успеть до того, как температура почвы опустится ниже +4 градусов. При такой температуре уходят на спячку дождевые черви, а их каждый огородник должен холить и лелеять: именно дождевые черви рыхлят грунт и формируют плодородный слой почвы.

После перекапывания на грядках могут взойти сорняки. Если до заморозков осталось немного времени, оставьте их без внимания: с наступлением холодов всходы погибнут.

Если же вы подготовили грядку к зиме после ранней культуры, то лучше засеять ее сидератами.

Кому что

В начале статьи мы говорили о том, что огород следующего годя спланировать лучше по осени, потому что тогда вам представится возможность максимально удовлетворить потребности будущего населения грядки.

Грядку под белокочанную капусту заправляют 30-35 г суперфосфата и 40-50 г сернокислого калия на квадратный метр. Но это рекомендация для умеренно плодородной почвы. Если земля на вашем участке тучная, то дозу нужно уменьшить в 2-3 раза. Капуста – растение прожорливое, но склонное к накоплению азота, поэтому ее опасно как недокормить, так и перекормить.

Под перекопку на глубину штыка лопаты на капустную грядку вносят перепревший навоз или зрелый компост: для ранних сортов треть ведра на квадратный метр, для среднеспелых сортов – полведра, для поздних – 1 ведро на кв.м.. Если земля на участке кислая, то раз в 2-3 года нужно внести 300 г извести-пушонки или доломитовой муки на кв. м.

Картофельную делянку никогда не удобряйте свежим навозом, от него клубни становятся водянистыми и невкусными, а также существенно возрастает риск заражения картофеля паршой и разными вредоносными грибками. Для удобрения картофельной делянки подходит зрелый перегной.

Как вариант, можно использовать и минеральные удобрения (на 1 кв. м): 1 ч. л. сульфата калия, 1 ст. л. суперфосфата, 1 стакан древесной золы, либо 2 ст. л нитрофоски и 1 стакан золы.

Указанная доза подходит для ране-урожайных сортов, для среднеспелых и поздних сортов ее нужно увеличить вдвое.

При осенней перекопке грядки под свеклу внесите на 1 кв. м 12-14 г хлорида калия; 22-25 г суперфосфата и аммиачной селитры, полведра перегноя или компоста.

Тыква и кабачки будут очень благодарны вам в следующем сезоне, если при осенней перекопке вы внесете на 1 кв. м 250 г просеянной золы, 10-15 г суперфосфата, 15 г сульфата калия.

А еще больше им понравится, если им обеспечить по 3-4 кг перепревшего навоза на 1 кв. м. Но тыквы и кабачки терпеть не могут кислые почвы, поэтому, если почва на вашем участке имеет кислую среду, ее надо обязательно нормализовать известкой или мелом. Глинистые почвы под эти культуры нужно облагородить и разрыхлить внесением половины перегноя или компоста и ведра крупного речного песка на квадратный метр. Слишком легкие и влагопроницаемые почвы нужно, напротив, утяжелить, добавив на кв. м ведро глины и полведра перегноя.

Капризные «синьоры помидоры» почву любят нейтральную или слабокислую, что нужно учитывать, формируя для них грядку на следующий год. Рацион для них составляется так: осенью на грядку вносят на 1 кв. м грядки 4-5 кг перегноя, 2 ст. л. фосфорных удобрений, 2 ст. л. калийных удобрений. Подкормки необязательно перекапывать, достаточно равномерно рассыпать их по поверхности почвы.

Известь вносят по необходимости: на супесчаник или легкий суглинок требуется 250 г извести на 1 кв. м, на средний или тяжелый суглинок – 350 г.

Огурцам нравится супесчаный или суглинистый грунт со слабой кислотностью. Если грунт на огуречной грядке глинистый, то нужно его разрыхлить (ведро речного песка на 1 кв. м). Перекопка на глубину штыка лопаты обязательна!

При осенней подготовке грядки под огурцы на 1 кв. м вносят 5-6 кг свежего навоза, 4-5 кг органики (растительных остатков), 200 г древесной золы. Минеральные подкормки лучше давать огуречным кустам весной.

Редис многие воспринимают как крайне несложную в выращивании культуру. Тем не менее, и он предъявляет к почве свои требования. Кислые грунты редису не подходят, он начинает болеть. Почва на грядке под редис должна быть нейтральной. Осенью на грядку вносят (на 1 кв. м) 40-60 г суперфосфата и 15 г хлорида калия.

Как и капуста с картофелем, к свежему навозу редис относится негативно. При вскапывании грядок вместо минеральных удобрений можно внести 2 ведра зрелого компоста или перегноя на 1 кв. м.

Грядки без ограждения бывают плоскими (на уровне земли), возвышенными (приподнятым на 10-15 см) и высокими высокая (приподнятая более чем на 20 см). Заниматься тщательным формированием грядки по осени нет смысла, талые воды сведут все усилия на нет. Если вам ближе возвышенные или высокие грядки, то осенью нужно провести все работы по очистке и заправке почвы, а окончательную форму грядкам несложно будет придать и по весне.

Готовим тёплую грядку с осени

Теплые грядки обычно имеют двойное назначение: во-первых, они могут освободить от необходимости выращивания рассады (то есть семена можно будет спокойно сеять в открытый грунт), а во-вторых, теплые грядки помогают жителям более холодных регионов, когда можно как посеять семена, так и высадить в открытый грунт рассаду без опаски, что она погибнет.

Теплая грядка в коробе

Теплые грядки просты в изготовлении и совершенно не сложны в использовании. На теплых грядках можно вырастить томаты при условии создания дополнительного дренажного слоя из керамзита в самом основании теплой грядки, а также огурцы (в этом случае необходимо предусмотреть слой, удерживающий влагу, например, слой мха, а еще – зелень, редис, кабачки и тыкву (в случае кабачков и тыкв нужно, естественно, увеличивать размеры самих теплых грядок, скажем, на 35% по сравнению с огуречными).

Каждый огородник мечтает соорудить на своем участке теплую грядку таким образом, чтобы состояла она из того, что выбрасывается ежегодно или валяется годами и совершенно не нужно в хозяйстве. Именно это мы и будем, в первую очередь, иметь ввиду при создании теплых грядок (т.е. чтобы было «дешево и сердито»).

Что такое теплая грядка?

Не стоит думать, что теплая грядка – это исключительно насыпное сооружение на огороде.

Краткие сведения

Перед тем как мы начнем расхваливать теплые грядки и подробно описывать порядок их сооружения, хотелось бы очень кратко рассказать о сути самой грядки, обрисовать ее как бы в разрезе, чтобы вы прикинули, есть ли у вас все те материалы, которые нужны для сооружения теплой грядки, или что-то нужно докупить. Первый делом – это обязательно защитный слой из металлической сетки в основании и слой дренажа. Это должна быть галька, мелко битый кирпич или керамзит; и помните, что мы говорили: для томата этот слой лучше делать выше, потому что томат не любит застоя влаги.

Удивительно, но на теплых грядках многие выращивают даже картофель. Так вот, и эта культура требует более толстый (на 20% толще) слой дренажа. Кстати, не многие знают, но дренажный слой можно делать как из неразлагающихся материалов (например, когда теплую грядку вы решаете сооружать на этом месте много лет), так и из материалов разлагающихся, но крайне медленно, которых хватит как раз на четыре сезона (максимальный срок жизни грядки). Поэтому запаситесь толстыми ветками, порубите их хорошенько на палки, которые можно ровно уложить в основание и смело сооружайте теплую грядку и с их помощью тоже. Эти палки также будут гнить и разлагаться, но очень медленно и тепло выделять тоже будут (получается хотя и незначительный, но все же плюс). Далее используют в теплой грядке метод послойности, при котором слои различных материалов, способных «перевариться почвой» и выделить тепло, укрываются садовой почвой, которая сверху накрывается полиэтиленовой пленкой.

Насыпная тёплая грядка. © hugelkultur

Достоинства теплой грядки

Итак, самое первое и, пожалуй, самое главное достоинство любой теплой грядки – это раннее получение всевозможной овощной продукции и при этом с более крупными плодами, а значит, – и получение более увесистого урожая;

• отсутствие заботы о внесении удобрений в первые три сезона (а возможно и четыре, далее узнаете почему) использования теплой грядки, поскольку «пищи» корневой системе вполне хватит и той, что вы заложили в теплую грядку на все три сезона; ваша забота будет только о поливе и удалении сорняков;
• крайнее удобство в уходе: рыхление почвы и удаление почвенной корки сводится к минимуму, внесения удобрений не нужно, поливы нужны, но ограничены – все это действительно удобно;
• мы вскользь упомянули о сорняках, так вот, на таких грядках их, как правлю, не бывает либо бывает крайне мало, поэтому и количество прополок сводится к минимуму;
• нет опасности вымерзания растений от возвратных заморозков, во всяком случае, если эти самые заморозки не будут слишком сильными и затяжными; обычно в этом плане грядка справляется просто отлично.

К недостаткам можно отнести дополнительные затраты труда, а иногда и совсем небольшие материальные затраты на организацию теплой грядки. Сооружение теплой грядки отличается от простой перекопки почвы и внесения удобрений, что вы делали ранее. Однако этот минус с лихвой компенсирует огромный плюс – это отдача в виде урожая, получение крупных и вкусных овощей и большего их количества, которые на зависть соседям появятся на вашем столе гораздо раньше положенного им срока. Ну, и конечно же, вы поубавите работы тем, кто убирает мусор, или избавите себя от необходимости разжигать костры на участке, сжигая все растительные остатки, веточки, траву, полусгнившие плоды, ягоды, овощи.

Важно! Теплая грядка в особенности полезна будет тем, у кого на участке почвы тяжелые, например, глинистые, кислые (различная степень закисленности), заболоченные или высок уровень грунтовых вод.

Как создать теплую грядку?

Способов её формирования очень много. Обычно, однако, огородники при создании теплых грядок обязательно ориентируются на климатические особенности своего региона проживания. Мы попробуем помочь всем и сразу, хотя это и сложно. Если в вашем регионе сезоны обычно влажные, то есть прохладные и с обилием дождей, то грядка ваша может начать заболачиваться, пересыщаться влагой. Тогда грядки нужно обязательно делать высокими, сбивая короба из досок (лучше пропитанных водостойким составом). В случае, если грядку вы сооружаете в нормальном климате, например, средней полосы, то ее можно частично погрузить в почву, переувлажнения тут быть не должно. Если брать холодные климатические условия Урала и Сибири, то тогда нужно сочетать и углубление в почву, то есть рыть траншею и сбивать короб из досок – это оптимальный вариант для такого климата.

В холодных регионах, да и у нас в центре тоже, если надвигаются сильные возвратные заморозки, над теплыми грядками не возбраняется поставить обычные дуги из жесткой проволоки и натянуть на них полиэтиленовую пленку, тогда вы точно посадки и посевы на теплой грядке надежно защитите и от холодного ветра, и от сильного мороза.

Выбирая место под грядку, что, кстати, входит в категорию ее правильного изготовления, нужно также быть внимательным. Понятно, что самый лучший вариант – это не тень, и не полутень, а наиболее открытое и максимально защищенное от тени место. Если совсем открытого участка на вашем огороде попросту больше не осталось, то добейтесь того, чтобы грядка освещалась солнцем как минимум пять часов (может придется ликвидировать большой куст, например, смородины или спилить большую ветвь яблони). Но это вовсе не означает, что весь остальной день грядка должна быть в глубокой тени, свет должен быть, но допустимо, если он будет рассеянным.

Постарайтесь под теплую грядку выбрать самый возвышенный участок вашего огорода, при этом ориентироваться следует на то, чтобы грядка находилась под постоянной защитой с восточной, западной и северной сторон высокими кустами с плотной кроной (скажем, иргой), а также стеной дома, забором или любой другой постройкой (но это не обязательное условие, а только пожелание).

Ориентировать расположение теплой грядки нужно с востока на запад, чтобы она была максимально прогреваема лучами солнца. Вот это уже обязательное условие.

Важно! Ни в коем случае не делайте теплых грядок под деревьями, даже если там много свободного места. Запомните три простых правила – возвышение, много света, защита с севера.

Снятие дёрна на месте сооружения тёплой грядки

Выкопка траншеи под тёплую грядку

Выравнивание основания тёплой грядки

Типы тёплых грядок

Траншея

Этот тип грядки максимально подходит, во-первых, растениям, которые любят воду (тыквенные, огурцы), во-вторых, такие грядки сооружать можно на почвах, где уровень грунтовых вод находится на отметке не ближе двух метров к поверхности почвы и нет угрозы длительного застоя талой, дождевой или поливной воды.

Итак, первым делом, нам нужно убрать верхний слой почвы и отложить его в сторону. Толщина изымаемого слоя должна быть довольно большой – сантиметров 45-60, а если вы живете в северном регионе, то – один метр. Что касается ширины, то для удобства ухода за грядкой и для того чтобы производить не слишком уж утомительные земляные работы, в любом климатическим регионе вполне хватит ширины в полметра.

Первым слоем советуем уложить самую прочную металлическую сетку, это будет своего рода ограничением грядки и в какой-то мере избавит ее от проседания, а также проникновения мышей и кротов, но не задержит влагу. Далее слой дренажа, как мы уже говорили, это может быть галька, битый кирпич, керамзит или веточки, слегка или сильно гнилые доски, куски картона разной толщины, толстая бумага или довольно крупный мусор, который может разложиться со временем. Обычно высота слоя дренажа равна примерно 18-22 см, а для томатов можно сделать на пару сантиметров повыше. Далее укладываем слой почвы, вполне можно брать тот, что остался от копки самой ямки, высота этого слоя должна быть около трех сантиметров. Следующий этап – это укладка самых разных растительных остатков, в их числе может быть обычная трава (скажем после скашивания газона или иная), сорняки (только без сформировавшихся семян на них), перегнившие или начинающие загнивать овощи, плоды и фрукты, отходы из кухни (картофельные очистки и др.). Этот слой должен быть равен примерно 14-16 см. Сверху снова укладываем слой почвы толщиной в шесть или восемь сантиметров. Поверх этого слоя нужно будет уложить слой перегноя, желательно не перепревшего полностью, а примерно наполовину, его высота должна быть примерно 9-12 см. Если под рукой нет слоя полуперепревшего перегноя, то можно использовать слой полуперепревшего навоза, а если и его нет, то можно использовать вновь слой растительных остатков, например, скошенной травы (хотя это не лучший вариант) такой же толщины.

Поверх нашего с вами слоеного «торта» можно положить любую свежую и лишенную корней сорняков садовую почву, слоем в 25-30 (под корнеплоды – 40) см. Остается все хорошенько выровнять полить дождевой, талой или отстоявшейся водой комнатной температуры и укрыть полиэтиленовой пленкой.

Кстати о пленке: когда именно укрывать пленкой теплую грядку-траншею – осенью или весной? Большинство склонно в сторону осеннего укрытия, но с одним условием – весной пленку нужно как можно быстрее снять с грядки, чтобы она начала быстро прогреваться.

Важно! Не слишком обращайте внимание на указанную в материале высоту слоев, она вполне может быть приблизительной и зависеть от количества того или иного материала, находящегося в вашем распоряжении, и конечно же, размера траншеи (чем она уже, тем слой может быть больше и наоборот). Для ускорения процессов разогревания (естественной переработки отходов) можно использовать препараты, которые специально для этого и выпускаются промышленностью, например, «Байкал М1». Он значительно стимулирует процессы гниения. Но запомните, что такие препараты настоятельно рекомендуется вносить именно на хорошо пролитую водой грядку.

Следующий вариант грядки – насыпная

Этот вариант теплой грядки идеален для растений, любящих умеренное количество влаги (те же томаты), а также для регионов, обладающих пониженными температурами в летний период и повышенной влажностью воздуха в сочетании с дождями. Теоретически обустроить насыпную грядку при должном умении и терпении можно даже на заболоченном участке, ранее совершенно непригодном к использованию или в тех регионах, где присутствует угроза возвратных заморозков либо значительных перепадов температур.

Закладка мелких веток и древесного мусора на дно теплой грядки

Закладка слоя зелёной массы в тёплую грядку

Закладка слоя крупной древесины

Для начала выбираем место, как было описано выше, далее на это место помещаем самый первый слой, то есть дренаж: все то же самое и тем же слоем (около двух десятков сантиметров). На этот слой выстилаем самые разные растительные отходы толщиной примерно в 12-16 см. Этот слой пересыпаете огородной почвой. Поверх слоя почвы нужно насыпать перегной или его заменители (о чем мы писали выше) толщиной 9-11 см. И далее, чуть ли не самое главное, – все эти слои должны быть укрыты чистой от сорняков, желательно свежей и хорошо отдохнувшей огородной почвой толщиной в 55-60 см. Далее все укрывается пленкой, в данном случае лучше укрывать пленкой именно осенью.

Остается дело за малым – соорудить вокруг этой грядки короб из свежих досок, пропитанных соответствующим материалом от быстрого гниения, чтобы грядка не развалилась.

Важно! По большому счету, и состав теплой грядки-короба, и состав теплой грядки-траншеи одинаков. В эти грядки также вполне допустимо внести препараты для стимуляции более быстрого гниения, один из которых мы привели в пример. Что касается укрепления стенок теплой грядки-короба, то можно помимо досок, использовать и шифер, однако с досками это все будет выглядеть эстетичное и надежнее.

Комбинированная теплая грядка траншея-короб

Она, по сути, подходит для любых овощных культур и для подавляющего числа климатических поясов. Можно смело сказать, что это универсальная теплая грядка, которая сочетает в себе все плюсы теплой грядки-траншеи и теплой грядки-короба.

Начинаем с того, что снимаем слой почвы, но поменьше – до 25-35 см, не более. Далее можно уложить металлическую сетку для защиты от грызунов, а можно, если не боитесь их проникновения, то по бокам уложить доски, ровно по профилю получившейся траншеи таким образом, чтобы они торчали выше поверхности почвы примерно на пол метра.

Слои те же самые – дренаж, любые растительные отходы, далее слой перегноя и сверху – садовая почва. Не забудьте каждый слой пересыпать почвой. После того как грядка готова, ее нужно пролить до основания и применить препараты для ускорения гниения, а все закрыть пленкой до весны.

Важно! Не забывайте, что любая теплая грядка «работает» примерно года четыре, потом она максимально истощается и оптимальный вариант – ее разрушить и равномерным слоем расстелить по всему огороду, сделав новую по одному из наших «рецептов».

Закладка в тёплую грядку слоя листового опада

Засыпка всех слоёв теплой грядки грунтом

Установка деревянного короба над тёплой грядкой

Севооборот на тёплых грядках

Для того чтобы выращивание овощных культур на теплых грядках было полноценным, необходимо соблюдать севооборот. Далеко не всегда это получается, если грядка одна, поэтому, если есть возможность, следует на участке сделать несколько теплых грядок (и даже поэкспериментировать, какая эффективнее: грядка-траншея, грядка-короб или комбинированная грядка).

В самый первый сезон существования грядки овощеводы рекомендуют высаживать на ней культуры тыквенные, далее, на второй сезон можно сажать огурцы, а также тыквы, болгарский перец, помидоры и баклажаны.

Следующий, третий год использования теплой грядки – тут можно высадить морковь, столовую свеклу, картофель, лук и редьку.

На четвертый, заключительный год существования теплой грядки желательно высадить любые бобовые, которые образуют клубеньки, накопят азот и вы, когда будите разбрасывать грядку по участку, еще и удобрите почву максимально доступным азотом.

Важно! Если бобовые вам не нужны совершенно, а вот от помидорчиков и огурчиков в заключительный год жизни грядки вы бы не отказались, то тогда осенью внесите поверх грядки по 5-6 кг полуперепревшего навоза или компоста и аккуратно перекопайте. Весной пролейте грядку нитроаммофоской из расчета столовая ложка на квадратный метр грядки.

Когда высевать семена на теплую грядку?

На юге – это первые деньки апреля, севернее – в середине апреля, но строго под пленку, в центре – примерно середина апреля, но пленка совсем не обязательна; и тогда в мае появятся уже первые ростки на сооруженных собственными руками теплых грядках.

Особенности ухода именно на теплой грядке

Рассказ о создании теплой грядки был бы совершенно не полным без пары слов о том, как ухаживать за растениями на фактически постоянно «пылающей» где-то внутри грядке. Мы выше писали, что поливы нужны, но ограничены. Так вот, этим ограничением выступает дождь, а если его нет, то грядка в поливе все же нуждается. Ни в коем случае почва на теплой грядке не должна пересыхать.

Далее можно использовать градусник для замера температуры почвы: если она более 50 градусов (что фактически возможно только на укрытых грядках), то укрытия нужно снимать или проветривать грядку. Но старайтесь эти процедуры делать днем, а не вечером, чтобы значительных перепадов температуры не было. Понизить температуру почвы, если вы используете в холодных северных условиях грядку с укрытием, сможет лутрасил. Он представляет собой нетканый материал, который свободно пропускает и влагу, и воздух, в отличие от пленки. Он также хорошо оберегает растения от палящего солнца.

Теплая грядка-короб, засыпанная плодородным грунтом. © brionylynne

В общем и целом, не бойтесь экспериментировать на своем огороде, в особенности, если это касается теплых грядок. С высокой долей вероятности ваш опыт будет успешным, и вы получите свежую продукцию гораздо раньше, чем получит ее хозяин соседнего участка. Советуем на участке сделать пару теплых грядок, тогда проблем с севооборотом просто не будет, и вы сможете использовать почву по всем «огородным» правилам.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов