Баня на свайно-винтовом фундаменте

Баня на сваях: все про фундамент, плюсы и минусы, технология

Задумались над собственной парилкой на участке, но не знаете, какой фундамент выбрать для строительства и как построить? Поскольку такое сооружение зачастую небольшое по весу и размерам (если один этаж), баня на сваях станет оптимальным решением по своим эксплуатационным свойствам и легкости монтажа. При этом распределение нагрузки на грунт будет равномерным. Главное придерживаться технологии возведения бани из бруса на винтовых сваях, ведь для этого даже специальная техника не требуется, только ваша внимательность и труд.

Также стоит отметить, что на свайный фундамент для бани нужно меньше времени, нежели при создании ленточного или столбчатого основания. Опорная часть делается с учетом общих рекомендаций, где нет ничего сложного. Вертикальные столбы перевязывают по периметру ростверком и возводят каркасные/каменные стены. Чаще всего применяются свайно-винтовые стержни с диаметром 108 мм и длиной 2.5-3.0 м, при монтаже которых расстояние между ними должно составлять 1.5-3.0 по ГОСТу. Их количество в свою очередь следующее – для бани на винтовых сваях 3×4 м понадобится 6 стержней (4×6 – 9 штук).

Поэтому баня на сваях своими руками – это доступно и по цене, и по объему используемых материалов, и по технологии строительства, если знать, как закрутить сваи правильно.

Плюсы и минусы бани на винтовых сваях

Среди основных достоинств винтового фундамента для бани – отсутствие необходимости выкапывать много почвы для выравнивания и создания траншеи, как при ленточном или из монолитных плит. На данный этап обычно уходит от 3 до 5 дней (уже вместе с планированием, разметкой, установкой стоек, ростверка и т.д.).

• Строить такую парилку можно на разного типа почве (только без камней и скальных пород).
• Не надо дожидаться застывания бетона 1-2 недели и дольше, а значит и времени на строение требуется меньше.
• Фундамент не будет двигаться даже при заморозках, так как лопасти предотвращают их вытеснение наверх.
• Цена бани на сваях из бруса заметно ниже, чем с другими опорами.
• Для окружающей среды сваи являются безопасными.

Из минусов – нужен строгий контроль вертикальности элементов в силу того, что сваи под баню могут портиться и разрушаться при воздействии тока с расположенных рядом подземных электрокабелей.

Баня на свайном фундаменте – переходим к технологии постройки

Делаем баню своими руками на участке поэтапно.

1. Делаем разметку грунта.
2. По ней вкручиваем сваи и обвязываем их.
3. Собираем стены.
4. Укладываем пол.
5. Завершаем кровлей.

Важно: при неоднородности почвы винтовые сваи под баню монтируют на разной глубине.

Первый этап – разметка

На предусмотренном месте выравниваем почву и убирает 10-15 см слоя. Затем отмечаем оси сооружения, планируя пространство, и прокладываем по ним промежутки между сваями. Эти точки обозначаем колышками из бревна длиной 60 см или прутьями арматуры. Посередине натягивается веревка (по направлению осевых линий). Главное, чтобы углы имели наклон 90 градусов, в противном случае стены получается не параллельными и перекрытие займет гораздо больше усилий и временных затрат.

Фундамент на сваях для бани: пошаговая инструкция

Листы металла нужно разрезать по углам, но не доходить до середины на 50 мм. После чего загнуть края внутрь и свернуть как конус. Также можно использовать стальные трубы диаметром 57, 76, 89, 108 или 133 мм, чтобы не резать металл самостоятельно. А сверху сварочным аппаратом приваривают лопасти.

Далее требуется поставить стойку в точности по намеченной разметке, тщательно контролируя их вертикальность. Для координации отклонений от оси при вкручивании подойдет магнитный уровень. А для самого процесса закручивания стволов в землю нужен рычаг. Когда установка закончена, все сваи подрезаются на одинаковом уровне и крепятся наконечники.

Каркас же собирается из деревянных брусьев 15х15 см или дощечек с толщиной 5 см. Они обрабатываются антисептиком, ставятся на ребро, и можно приступать к утеплению.

Стены и крыша

Для сруба каркасной бани на винтовых сваях нужны бревна или пиломатериалы квадратного разреза. Основные столбы располагают по углам разметки, а дополнительные вертикальные – между ними, соединяя горизонтальными прогонами. Для максимальной прочности каркаса можно использовать специальные диагональные укосины.

Далее осуществляется обвязка мауэрлатом 15×15 см под крышу. Она выступает опорой для стропил, по которым делается обрешетка рейками 5х5 см. Потом уже сверху укладывается шифер, рубероид, профнастил и любая другая кровля по желанию. Чтобы постройка хорошо сохраняла тепло, с внешней стороны стены лучше утеплить, как и элементы по потолку и перекрытиям. Не стоит забывать и про пароизоляционные материалы, которые защитят от разрушения конструкции под воздействием влажного воздуха и перепада температур.

Полы в бане на сваях

Так как тепло из парилки может уходить в землю, полы обязательно необходимо изолировать от холода извне. Черновой пол делается из несортовых досок без обрезов. Их устанавливают на лаги, прикрепляя с помощью скоб или гвоздей. Утеплитель подбирается по бюджету и личным предпочтениям. Это может быть пенопласт, техноплекс, пенополистирол и не только. Как и стены, полы нуждаются в пароизоляции, а кроме этого, в системе слива воды (трубы изолируют пленкой).

Площадь ростверка заливается бетоном. Заранее выровняйте поверхность, покройте слоем керамзита и шлака. По основанию из бетона дальше прокладываются лаги и монтируются строганые доски (чистовой пол).

Завершающий этап – отделка бани на винтовых сваях снаружи и внутри.

Здесь выбирайте материалы, приемлемые по цене, но при этом хорошего качества, чтобы банные процедуры приносили лишь радость и пользу вашему здоровью.

Баня на винтовых сваях

В том случае, если постройка парилки планируется в местности с дождливым климатом и высоким уровнем грунтовой влаги, то наилучшим решением будет баня на сваях. Идеальной гидроизоляции в природе не существует. Приподнятая над поверхностью земли коробка деревянной бани лишена прямого контакта с влажным грунтом, а отличная вентиляция выдувает остатки водного конденсата из-под фундамента на винтовых опорах.

Проект бани на винтовых сваях

Самый неудачный путь в процессе выбора подходящей по размеру внутренней планировки – придумать свой собственный макет банного помещения или пытаться построить на сваях здание необычной сложной конфигурации. Баня, даже самая простая, собранная из профилированного бруса, — это сложный комплекс, который рассчитывают и подгоняют на практике к нужным размерам и характеристикам. Любая ошибка с обеспечением жесткости или устойчивости стен приведет к проседанию и разрыву межвенцовых стыков.

Поэтому даже самые закоренелые любители хорошей парилки для возведения бани на винтовых сваях своими руками предпочитают использовать типовой проект металлических опорах. В стандартную коробку на основании на винтах просто добавляют небольшие детали, например, используют свой пол и декоративную отделку стен.

Один из таких проектов приведен схеме и рисунке ниже.

Основные характеристики банной коробки на металлических винтовых сваях:

• По проекту в планировке бани выделена просторная комната-гостиная площадью 9 м 2 . Этого достаточно для отдыха и даже для кратковременной ночевки;
  
• Парное отделение бани сделано в размер 4,8 м 2 . Это оптимальная площадь парилки высотой 2,2 м;

Жесткое основание на винтовых сваях обеспечивает хорошую устойчивость бани, но делать сауну или парное отделение более высоким нет смысла, будет холодно и очень влажно. Нельзя и уменьшать высоту потолков, помещение получится тесным и душным.

Как построить баню на винтовых сваях

Идеальное, на первый взгляд, решение сделать баню на сваях на самом деле таит в себе множество мелких проблем, решать которые лучше всего на этапе эскизного рисунка и чернового проектирования. Построить коробку проекта бани на сваях 6х6 м можно силами бригады за 12-15 дней. Из них 1-2 дня потребуется для погружения фундамента винтовых свай. На отделочные работы и подключение коммуникаций, печки и утепления помещения уйдет еще примерно столько же.

В объем работ по строительству бани на винтовых сваях входят следующие этапы:

• Планируем участок, наносим разметку и заворачиваем металлические опоры. Выполняем обвязку свай, укладываем гидроизоляцию;
  
• Нашиваем черновой пол, собираем корпус бани из бруса или бревна, вырезаем окна и дверные проемы;
• Укладка и утепление потолочного перекрытия, монтаж коммуникаций;
• Установка крыши с кровельным покрытием;
• Отделка стен бани, нашивается сливной и чистовой пол. Вставляются временные деревянные рамы и дверные коробки с зазорами на усадку здания.

Для больших проектов, с максимальной длиной стены более 6 м, проще и дешевле заказать сборку бани из бруса на винтовых сваях в комплексе у специализированной фирмы, а внутреннюю отделку помещения, монтаж и доводку выполнить самостоятельно.

Если планируется баня на сваях своими руками, то вполне реально построить самостоятельно простенький сруб 3х4 м, например, для дачи или загородного участка. Даже проект можно не заказывать, а использовать типовое решение и рекомендации специалистов. В этом случае только на сборке малоразмерного винтового фундамента можно сэкономить до 20 тыс. рублей.

Здание из бруса с максимальной длиной стены до 6 м можно построить в паре с одним, а лучше двумя помощниками. Правда, уйдет на стройку коробки без учета винтовых свай не меньше полутора месяцев. Поднять в одиночку на стену бани профилированный брус, равно как и завернуть винтовые сваи, просто физически неподъемный труд.

Выбор свайного фундамента для бани

В приведенном выше проекте бани используется 11 винтовых свай, диаметром 105 мм и высотой 2,5 м. Каждая опора выдерживает нагрузку более 2 т, поэтому запас по устойчивости конструкции составляет более 2,2 крат. 11 винтовых свай.

План установки определяется по характеристике распределения нагрузки от веса стен бани. Помещения парной, моющего отделения и гостиной не имеют массивной мебели или тяжелых предметов, поэтому основная нагрузка приходится на стены постройки.

Сруб нетяжелый, не более 3,5 т, обладает высокой жесткостью, поэтому для фундамента будет достаточно завернуть по четыре винтовых опоры под двумя противоположными стенами – фронтальной и тыльной. Еще три сваи размещают по центральной линии внутренней перегородки.

В качестве винтовых опор используют обычные трубы из холоднокатаной стали с двухслойным эпоксидным покрытием. По завершению возведения бани цокольная часть зашивается горизонтальной рейкой с небольшим зазором для вентиляции фундамента.

Принципы монтажа винтовых свай

Для установки опор можно использовать специализированный станок, переносной мотоинструмент, или завернуть трубы вручную. Чем больше диаметр и количество винтовых свай, тем больше аргументов в пользу механизированного способа.

Для заворачивания опоры потребуется:

• Строительный отвес;
• Труба-ворот с длиной плеча не менее двух метров;
• Груз-балласт;
• Несколько десятков литров раствора глины в воде.

Каждую сваю устанавливают на грунт в месте заворачивания, нагружают балластом и выравнивают по отвесу в строго вертикальном положении. Пока один работник удерживает винтовую опору вертикально, два помощника с помощью стального рычага вворачивают трубу в грунт, подливая глинистый раствор.

После установки всех винтовых свай на фундаментном поле натягивают разметочные шнуры и обрезают оголовки труб так, чтобы линия реза всех опор находилась в одной строго горизонтальной плоскости. На обрезанные стойки наваривают опорные площадки из стальных плит или полосок металла.

Делаем каркас

Перед сборкой стен бани из профилированного бруса нужно уложить на обвязку винтовые сваи. Каркас основания нашивают из массивного дубового бруса 150-200 мм или шлифованных шпал длиной 220-250 см.

Обвязочный материал крепят на винтовых сваях с помощью анкерных болтов с поднутрением головки, чтобы спрятать гайку в толщу древесины. Каждый участок обвязки перед фиксацией на винтовых сваях проверяют строительным уровнем и при необходимости выравнивают подкладкой шайб или тонкого металла. Один из вариантов обвязки фундамента бани на винтовых сваях приведен на видео

Собираем сруб

Монтаж стен бани на винтовых сваях практически не отличается от процесса укладки профилированного бруса. Первый брус монтируют на клеевой или мастичной основе, стальные венцы бани выкладываются «на сухую», с прокладкой джутом или синтетическим волокном.

Если коробку бани собирают из профилированного бруса, то оставшиеся щели между венцами конопатят льняной путанкой с добавкой столярного клея. После сборки обвязочного каркаса на винтовые сваи на брус с помощью металлических уголков и «мотыльков» укладывают лаги чернового пола. Можно использовать доску сечением 150х40 мм и даже дюймовку, так как особой нагрузки черновая основа не испытывает.

Пол в бане на винтовых сваях

Методика обустройства черного и чистового пола зависит от способа сборки и материала. Если баня на сваях строится из обычного бруса или бревна, то в помещении оборудуется только черновой пол.

К настилу чистового пола приступают только по завершению усадочных процессов. Если коробка и несущие элементы бани собираются из клееного профилированного материала, то черновой подбив, утепление, гидроизоляцию и чистовой пол можно настилать уже через пару месяцев после завершения строительства.

Уровень набивки лаговых балок чернового пола выбирается ниже плоскости брусовой обвязки винтовых свай. Перепад в высоте можно посчитать, сложив толщину досок подбивки, утеплителя и гидроизоляционной мембраны. После укладки сэндвича на пол плоскость плит вспененного утеплителя должна совпадать с линией обвязки винтовых свай, как на видео

Баня на винтовых сваях: утепление пола

Для сборки чернового пола бани используется несортовая доска, можно даже брать швелевку или необрезные пиломатериалы. На состояние винтовых опор черный пол не влияет, главное, чтобы материал был одной толщины.

Доски набивают на лаговые балки обычными гвоздями, никаких саморезов, крепеж бьют по концам дюймовки, отступив от края на 10-15 см.

В качестве утепления пола бани на винтовых опорах лучше всего подходит листовой пенополистирол, можно взять пеноплекс или техноплекс. Для средних широт утеплить черновой пол бани можно листами в 50 мм толщиной, если морозы зимой более 40 о С, то лучше всего уложить два слоя вспененного утеплителя.

Гидроизоляция пола в бане на сваях

Прежде чем уложить гидроизоляцию на черновой пол в плитном утеплителе, необходимо вырезать отверстие под вывод сильфонного стакана системы слива воды. Диаметр отверстия в пенополистироле должен быть равным или больше на 1.5-2 мм сечения гофрированной или пластиковой трубы.

После установки гофры можно укладывать пленочную изоляцию. Лучшим вариантом для пола бани на винтовых сваях считается каучуковая мембрана ЕПДМ. Материал единым полотном раскатывают по поверхности утеплителя, напускают на стены по 25-30 мм на сторону.

Для удержания гидроизоляционного полотна по периметру помещения моечного или парного отделения бани набивают алюминиевый порожек, прижимающий материал к утеплителю.

В точке слива вырезают отверстие диаметром меньше, чем внутренний диаметр слива, после чего устанавливают верхний фланец сливного устройства и затягивают конструкцию монтажным винтом.

Проливные полы в бане на сваях

Следующим этапом постройки бани монтируется чистовой пол. Предварительно на стены крепят металлические монтажные «мотыльки», на которые укладывают лаги чистового пола. Расстояние между балками зависит от размеров парилки бани, винтовой фундамент обеспечивает высокую жесткость основы, но специалисты рекомендуют ставить пол в бане на сваях с шагом 50 см между балками.

На лаги укладываются доски проливного пола, обычно половицы толщиной 25-35 мм делают съемными на деревянных штифтах. Сами доски шлифуют и фаскуют, чтобы избежать появления заноз и сколов.

Между половицами остаются щели в 1,5-2 мм, такая схема обеспечивает надежный слив воды даже при большом количестве моющихся, а съемный пол бани на свайно-винтовом фундаменте позволяет периодически снимать доски и чистить нижний уровень.

Слив в бане на винтовых сваях

Приподнятый на винтовых опорах пол бани может утепляться с внешней стороны засыпкой перлитом или обычным пенопластом. Вывод из моечного отделения и парной обязательно через сильфон и колено подключают к пластиковой канализационной трубе. Отстойник обязательно должен иметь сливной и промывочный краны, в противном случае будет сложно чистить его и сливать воду, если баня на сваях будет зимовать без нагрузки.

Если парилкой планируют пользоваться круглогодично, то сливной трап или гофр ставят без сильфона, а приемное отверстие обязательно закрывают съемной крышкой. Для зимних бань на сваях использование трапа не рекомендуются, так как водяной затвор внутри корпуса может замерзнуть и разорвать крепежный фланец.

Заключение

Баня на сваях справедливо считается одним из наиболее оптимальных вариантов оформления фундамента. Помимо хорошей гидроизоляции и высокого качества утепления, такая схема обеспечивает беспрепятственный доступ к системам слива, водопроводным трубам. Зачастую винтовые опоры остаются единственно возможным вариантом постройки бани на слабом обводненном грунте.

Свайный фундамент: преимущества, недостатки, виды. Баня на свайном фундаменте своими руками

1. Баня на винтовых сваях: особенности, виды, преимущества и недостатки
2. Преимущества свайного фундамента
3. Недостатки свайного фундамента
4. Виды свайного фундамента
5. Баня на винтовых сваях своими руками
6. Шаг 1. Разметка территории
7. Шаг 2. Установка свай
8. Установка винтовых свай
9. Установка буровых свай
10. Шаг 3. Соединение свай
11. Шаг 4. Возведение стен и крыши бани
12. Шаг 5. Монтаж пола в бане

Прочность всего здания зависит в первую очередь от качества фундамента. Существуют разные виды фундаментов, каждый из которых является оптимальным для определенных условий. Выбор фундамента зависит от нескольких факторов: материала, используемого для строительства стен, количества этажей, финансовых возможностей и, конечно, грунта.

Если у вас твердый грунт, не проседающий, не вспучивающийся и рядом с ним нет грунтовых вод, то тогда выбор фундамента у вас широкий, т. к. такая поверхность считается оптимальной. Но далеко не всегда есть хорошие условия для строительства бани. Нередко бывает, что поверхность неравномерна, грунт неустойчивый, в таком случае на выручку приходит свайный фундамент.

Баня на винтовых сваях: особенности, виды, преимущества и недостатки

Фундамент на сваях подразумевает собой установку столбов, утопленных в землю на глубину промерзания грунта. Подобная конструкция отлично подходит для построек небольшого веса, к примеру, бани из бруса. Но для тяжелых конструкций, например, бани из кирпича, она является непригодной.

Преимущества свайного фундамента

• возможность установки на неустойчивом грунте;
• отсутствие чувствительности к пучению грунта;
• увеличение плотности грунта. Свайный фундамент повышает надежность земли, на которой строится баня, что положительно сказывается на прочности всей конструкции в целом;
• долговечность. Подобное основание прослужит вам около века;
• отсутствие необходимости делать гидроизоляцию;
• удобство и простота подвода коммуникаций;
• возможность установки фундамента круглый год, в том числе и в зимнее время года;
• минимальная усадка. Т. к. усадка практически отсутствует, можно начать строить баню сразу после установки опор;
• обеспечение эффективной вентиляции, т. к. между полом и землей есть свободное пространство;
• возможность ремонтировать фундамент при необходимости;
• простота монтажа. Фундамент можно сделать вдвоем, не используя специальное сложное оборудование;
• высокая скорость установки. Постройка фундамента занимает мало времени – около 1-2 дней;
• экономичность. Постройка фундамента на сваях обойдется значительно дешевле, чем возведение ленточного фундамента.

Недостатки свайного фундамента

Сваи изготавливаются из металла – материала, подверженного коррозии. Чтобы избежать преждевременного разрушения основания, важно купить качественные сваи. При выборе обязательно изучайте отзывы компании, тщательно проверяйте продукцию.

Еще одним недостатком является то, что для каменистого грунта обычные сваи не подойдут. В этом случае используют специальный вид свай или при монтаже применяют спецоборудование. В любом случае итоговая стоимость возведения фундамента значительно возрастает.

К недостатку можно отнести и то, что баня на винтовых сваях не имеет подвала. Если вы захотите его достроить, то нужно будет делать гидро- и теплоизоляцию, в итоге итоговая стоимость постройки увеличится.

Виды свайного фундамента

По способу погружения сваи бывают:

• Винтовые. Популярность этого варианта неуклонно. Он подразумевает использование металлических труб, на концах которых установлены специальные буры. Такие сваи можно монтировать без использования специального оборудования. Для установки фундамента нужно при помощи рычагов опора вкрутить сваи на нужную глубину. Винтовые сваи подойдут для использования на грунтах любой структуры.

• Забивные. Сваи являются конструкцией из железобетона, дерева или металла, имеющей заостренный конец. Чтобы забить такие сваи нужно использовать промышленный молот, вибровдавливатель или погружатель.

• Набивные. Для их установки применяется специальное оборудование, оно делает обжим грунта на нужную глубину, затем в полученную скважину помещают металлический каркас и заливают его бетоном.

• Буронабивной. Этот вариант подразумевает подготовку отверстия в грунте буром, затем его основание увеличивают, и получается форма «пятки». В него укладывают арматурную сетку и заливают бетонным раствором.

По типу несущих нагрузок выделяют сваи следующих видов:

• сваи-стойки. Они погружаются до твердых пород, полностью передавая вес постройки на грунт;

• висячие сваи. Они обеспечивают хорошее сцепление с грунтом и оказывают нагрузку на почву боковыми гранями.

Баня на винтовых сваях своими руками

Строительство бани с таким основанием практически не отличается от возведения бани на любом другом фундаменте. Также сначала нужно сделать разметку, установить фундамент, сделать сруб бани, крышу и пол. Отличие заключается в монтаже самого основания.

Шаг 1. Разметка территории

Прежде чем делать отверстия, нужно определиться с их местоположением, а также рассчитать нужное количество свай. При этом обязательно учитывайте нормативы по установке фундамента, а именно пункты СП 24.13330.2011 и актуализированную редакцию сводов СНиП 2.02.03-85.

В места, где будут располагаться металлические стойки, нужно установить колышки. Тщательно проверьте, чтобы они располагались максимально ровно, измерьте углы и длину между ними.

Все должно соответствовать, если заметите неровности, то исправляйте. Этот шаг очень важен, если не исправить недочеты, то в последующем надежность строения может значительно уменьшится, что чревато негативными последствиями.

Шаг 2. Установка свай

Сваи монтируют по-разному, в зависимости от вида, который вы будете использовать. Рассмотрим подробнее процесс их установки.

Установка винтовых свай

В местах, где будут сваи, нужно выкопать ямы глубиной 0,3-0,5 м.

Вставляете в полученные лунки сваи, в верхней части свай есть специальные отверстия, куда нужно установить рычаг. Далее погружаете ее до необходимого уровня (до почвы, которая уже не промерзает), это делается с помощью поворотов сваи по часовой стрелке с небольшим нажимом. Глубина зависит от типа грунта, в среднем она составляет около 1,5 м. Следите, чтобы каждая свая располагалась строго вертикально!

На данном этапе нужно выровнять все сваи по высоте, для этого используйте уровень и рулетку. Лишние части свай обрезайте углошлифовальной машиной.

Важно следить не только за тем, чтобы сваи были одной высоты, но также за тем, чтобы их верхняя плоскость была ровной. Поверх свай приварите небольшие металлические квадраты 200х200 мм, это в будущем упростит процесс соединения элементов.

Установка буровых свай

С помощью ручного бура сделайте отверстия под сваи диаметром около 30 см. Глубина зависит от почвы, она должна быть ниже уровня промерзания грунта на 0,5 м. Специальным инструментом нужно увеличить отверстия оснований.

Стенки скважины нужно защитить от пучения грунта, для этих целей подойдут рубероид или полиэтиленовая пленка.

В отверстие по всей длине нужно опустить арматуру диаметром 8-12 мм.

Далее необходимо приготовить раствор и залить его внутрь скважин.

Чтобы сваи возвышались над почвой, нужно сделать опалубку, к примеру, из труб подходящего диаметра. Забейте их немного в грунт.

Шаг 3. Соединение свай

Основанием для стен будет ростверк. Для его изготовления нужно использовать брусья 150х150 мм, если вы планируете возводить тяжелую конструкцию, то лучше возьмите бревна 200х200 мм.

Если вы сделали фундамент из металлических свай, то перед монтажом ростверка положите слой гидроизоляции, к примеру, рубероид.

Положите бревна на оголовки, сделайте разметку под вырезы в половину толщины бруса или «в лапу». Далее нужно сложить каркас на оголовки и скрепить в каждом углу с помощью одного шурупа. Следите, чтобы углы были строго прямыми. После в каждом пересечении брусьев фиксируете их вторым шурупом.

К оголовкам конструкция крепится снизу с помощью болтов.

Шаг 4. Возведение стен и крыши бани

Можно сделать баню на сваях своими руками любой сложности и по разной технологии. Простой и дешевый вариант – это каркасная баня, популярной является баня из бруса.

Строительство бани на сваях по сути ничем не отличается от обычного строительства бани. Также сначала нужно собрать сруб бани, оставив проемы для окон и дверей, а затем установить крышу. Если вы решите делать односкатную крышу, то нужно помнить, что с одной стороны стены должны быть длиннее, если двускатную – все стены будут одинаковой длины.

Шаг 5. Монтаж пола в бане

В бане на сваях традиционно монтируют деревянный пол. Чтобы сделать пол в бане, нужно металлическими уголками закрепить лаги. Их можно располагать между бревнами ростверка или выше. Если они будут ниже, то останется место для гидро- и теплоизоляции. Поверх этих покрытий нужно положить доски или листы фанеры.

Нередко пол делают также и бетонной стяжкой. Этот вариант более затратный, но он имеет и преимущество – устойчивость к влаге.

Многие в процессе строительства задаются вопросом о том, как сделать слив. Баня на винтовых сваях отличается тем, что здесь нижний венец сруба не связан с основанием. Одним из вариантов является проливной пол. Т. е. вода уходит по всей площади через небольшие щели между бревнами пола (около 1-1,5 мм). Это хороший вариант, т. к. он простой, кроме того, за счет наличия естественной вентиляции в разы уменьшается вероятность появления грибка на древесине. Недостатком пола протекающего типа является то, что в этом случае утепление пола не предусмотрено, поэтому баню можно будет использовать только в теплое время.

Но есть вариант сделать утепление и проливного пола, но для этого под ним нужно будет сделать бетонную стяжку со сливом, а утеплитель положить под ней.

Другой вариант сделать слив в бане на винтовых сваях – пол с уклоном. В этом случае вода не будет застаиваться, а станет двигаться в нужном направлении – прямо к сливу. Для этого в процессе монтажа настила нужно использовать доски с постепенно уменьшающейся толщиной или сделать бетонную стяжку. Достаточно незначительного уклона около 1-1,5 см.

Лучше всего делать слив вод в яму или септик, расположенный рядом с баней. Нужно установить под полом бани корыто из оцинкованного железа, в котором будет собираться вода, далее через трубы она будет стекать в выгребную яму или септик.

Если говорить о том, как утеплить пол в бане на сваях, то здесь технологический процесс укладки пола следующий: гидроизоляционный материал нужно положить на дощатый пол, сверху покрыть его утеплителем, постелить второй слой гидроизоляции, а уже после переходить к монтажу черного пола.

Кстати, если вы хотите, то можете закрыть цокольное пространство и скрыть сваи любым декоративным материалом: сайдингом, профилированными листами, металлосайдингом и т. д. Преимуществом монтажа цоколя является и то, что он надежно защитит свободное пространство бани под полом от холодного воздуха.

Если на вашем участке плохой грунт, или вы строите баню прямо у воды, то выбирайте свайный фундамент, в таком случае можете быть уверены, что ваша постройка будет надежной и прочной!

Баня на винтовых сваях: от винта!

Ввиду все более явного проявления надвигающейся фазы очередных экономических потрясений, ответственные застройщики, желающие получить на своем участке полноценную баню, основательно задумываются о возможных путях экономии финансовых средств, строительных материалов и времени. Как известно, фундамент является одним из важнейших элементов банного строения, обустройство которого по традиционной технологии связано с большими объемами земляных и бетонных работ. Сделать быстро — значит привлекать строительную спецтехнику ведущих мировых производителей, услуги которых далеко не дешевы. Производить работы вручную — с головой и надолго окунуться в профессию землекопа и бетонщика, каторжный труд которых давно и, скажем так, не безосновательно оброс притчами и легендами. Как быть? Ответ простой — попробовать обхитрить кризис и судьбу и постараться реализовать такой заманчивый проект как баня на винтовых сваях. В сегодняшнем материале мы рассмотрим его сильные и слабые стороны и оценим прямые выгоды от его практического воплощения.

Принципы экономического обоснования

Задача фундамента состоит в принятии и распределении веса образуемого различными постоянными и переменными величинами, такими как масса строения бани, ее оснащения, топлива, воды, посетителей, снеговой и ветровой нагрузки. Соответственно, чем больше образуемый этими факторами вес, тем более массивным должен быть фундамент, что бы успешно противостоять генерируемым этой массой силам. Наиболее популярным строительным материалом, который используется при возведении бани, является древесина, удельный вес которой на порядок меньше, нежели вес наиболее популярных минеральных строительных материалов, за исключением разве что ячеистых бетонов и керамзитовых блоков. Таким образом, не только фундамент можно использовать менее массивный, а вообще отказаться от использования монолитной фундаментной плиты и ленточного фундамента. От чего же непосредственно зависит его конструкция:

1. Удельная нагрузка, обусловленная общей массой сооружения. Этот фактор — определяющий и его составляющие мы рассмотрели выше.
2. Устойчивость и несущая способность почвы на участке строительства. Склонность ее к оползневым явлениям, наличие локальных плывунов, осыпей, пустот, как естественного, так и техногенного характера.
3. Степень и глубина промерзания почвы. Активно промерзающий в холодное время года грунт склонен к проявлению такого негативного явления как пучение почвы. Оно может вызывать нарушение целостности конструкции фундамента, смещать его отдельные элементы в горизонтальной проекции и выталкивать их в проекции вертикальной.
4. Уровень залегания грунтовых вод. Их близкое расположение к поверхности обуславливает, помимо повышенной влажности, в условиях которой придется существовать нижнему поясу банного сооружения, еще и насыщение нижележащих пород водой, что резко снижает их способность воспринимать нагрузку от массы бани. Насыщенные влагой супеси проявляют склонность к разрыхлению массива, суглинки — к пластовым смещениям, при которых вода работает как своеобразная смазка между их слоями.
5. Неблагоприятные атмосферные явления, в первую очередь это относится к активным проявлениям весеннего половодья, паводкам в сезон активного выпадения осадков.

Важно! Как мы видим из перечня рассмотренных факторов, в ряде случаев, более глубокая закладка фундаментного основания может нивелировать ряд негативных проявлений, вызванных неблагоприятными геологическими условиями в месте предполагаемого строительства.

Однако, глубокая закладка ленточного фундамента не всегда целесообразна, а в ряде случаев и вообще малореальна. Речь идет о случаях, когда достаточная несущая способность почвы проявляется лишь с углублением горизонта закладки фундамента, до 2,5 — 3 метров. Естественно, что в этих случаях более рациональным видится применение свайных фундаментов.

Кстати! Ключевым недостатком классического свайного основания выступает сложность в забивке стержня сваи до точки несущего горизонта почвы. В старое время обходились тяжелой дубовой бабкой, переброшенной через примитивный блочок и десятком — полтора работников, вскормленных на основе незамысловатого, но крайне калорийного меню, состоящего из свиных ростбифов и бурякового самогона. В современных условиях, рослых детин заменяет сваебойная техника на базе гидравлического или пневматического молота. А еще с большим успехом — винтовой фундамент для бани, благо здесь можно обойтись и без большого количества работников и без дорогостоящей спецтехники.

Основы конструкции

Винтовые сваи для бани представляют собой конструкцию состоящую из металлического трубчатого ствола и оконечника, оснащенного несущими лопастями или спиральной навивкой, которые с одной стороны позиционируют сваю при ее вкручивании в грунт, с другой — удерживают ее в почве, препятствуют ее выдавливанию наружу.

Внимание! Для грунтов обеспечивающих слабую несущую способность, винтовые сваи под баню могут оснащаться дополнительными лопастями, которые обеспечивают ее увеличенную устойчивость в массиве почвы.

По типу конструкции они бывают:

• Целиковые и составные. В условиях индивидуального строительства применяют в основном целиковые сваи, поскольку составные обеспечивают несоизмеримо большую глубину закладки, за счет наращивания ствола посредством дополнительных элементов и муфт;
• Вид оконечника относит сваю к: лопастным, спиральным и комбинированным. Симбиоз спиральной навивки и лопастей делает элемент наиболее универсальным в применении, но в то же время, и менее технологичным и сложным в производстве. Лопастные сваи, в свою очередь, могут оснащаться одной лопастью или несколькими. Однолопастные требуют меньших усилий на прокручивание, однако обладают меньшей несущей способностью, в результате чего на малых глубинах закладки и пониженном сечении ствола сваи, в диапазоне от 57 до 76 мм, требуют применения дополнительного бетонирования шейки основания;
• Оконечники выполняются открытого или закрытого типа, при этом они формируются методом, сваривания, проковки или литья. Кованые оконечники самые надежные, но и самые дорогие ввиду больших затрат на их изготовление. Их применение целесообразно при проходке в тяжелых грунтах, с большим количеством каменистых включений;

Основным материалом для изготовления винтовых свай для банного строительства выступает малоуглеродистая конструкционная сталь марки Ст.3. Она обладает рядом преимуществ, среди остальной номенклатуры конструкционных мало- и среднеуглеродистых и низколегированных сталей, а именно:

• Доступность и дешевизна;
• Хорошая свариваемость;
• Достаточная прочность и сопротивляемость ударным нагрузкам, при применении в условиях малоэтажного индивидуального строительства;

К недостаткам стоит отнести низкую коррозионную стойкость, особенно в агрессивных кислых грунтах, с высокой влажностью. Проблему, отчасти, можно нивелировать применением защитного покрытия.

Расчет количества и сечения тела ствола

Баня из бруса на винтовых сваях, как правило, имеет небольшой снаряженный вес, который колеблется в пределах 3,5 — 5,5 тонн. Поэтому типовая конструкция винтового свайного фундамента состоит из четырех угловых свай, диаметром от 76 до 108 мм. Между ними закладываются промежуточные сваи, как правило, в местах концентрации нагрузки: простенков, основания банной печи, размещения емкостей с водой и прочего. В зависимости от несущей способности грунта и предполагаемой нагрузки, сваи закладываются с шагом от 0,75 до 2,5м. Усредненный показатель предусматривает закладку под баней общей площадью 24 квадратных метров 9 свай на глубину 2,5 — 3 метров. Малогабаритная баня, скажем, формата 2×3 метра может обойтись 6 фундаментными свайными стойками.

В случае, если при закладке сваи она упирается в твердое включение и дальнейшая проходка не возможна, рядом, на расстоянии 0,4-0,5 метров, закладывается дополнительная, которая берет на себя часть нагрузки от соседней, недостаточно заглубленной.

Словечко от Бывалого! Стоит отметить, что чем более кислая реакция почвы на участке строительства, тем активнее будут протекать процессы корродирования металлического тела сваи. Купировать эту проблему можно несколькими путями: активно ощелачивать место под фундаментом гипсованием почвы, применять качественное покрытие тела ствола защитными составами, использовать сваи с увеличенной толщиной стенки или из более высококачественной стали марки Ст.10 и Ст.20. При стойкости немного меньшей, по сравнению с классической конструкционной коррозионоустойчивой сталью марки 30ХМА, они имеют значительно более умеренную стоимость.

Особенности закладки винтового свайного фундамента

Момент монтирования предваряют подготовительные работы, во время которых происходит снятие верхнего плодородного слоя почвы, планирование и разметка по месту. Разметочные линии должны быть выдержаны по горизонтали, а сопряжения иметь углы 90 градусов.

Монтаж свай осуществляется одновременным приложением сил вкручивания и надавливания. На хвостовик сваи надевается монтажная коронка с проушинами, в которые продеваются достаточной длины рукояти-воротки. Усилий двух человек средних физических кондиций вполне достаточно для заглубления сваи диаметром 57-76 мм до горизонта 2,7-3,0 м на суглинистых грунтах. При увеличении диаметра более 76 мм и пропорционального увеличения сил сопротивления на тяжелых вязких грунтах, количество работающих увеличивается до 3, а порой и 4 человек, что влечет за собой применение соответствующей монтажной коронки.

Процесс вкручивания контролируется строительным пузырьковым уровнем на магнитном основании, который дает представление о выдерживании вертикали и позволяет вносить коррективы для устранения «заваливаний». Те сваи, которые по тем или иным причинам не удалось «дослать» на установленную глубину, как правило, она обозначается меткой на стволе, подрезаются в один уровень с остальными, достигшими установленной проектом точки. Выровненные сваи оснащаются свайными накладками и связываются ростверком, принципы обустройства которого соответствуют его применению на иных сходных типах фундамента, например столбчатого.

Достоинства и недостатки фундамента на винтовых сваях

Этот раздел откроем списком положительных факторов, которые играют в пользу применения такой технологии:

1. Отказ от ведения земляных работ, а в некоторых случаях и выравнивания участка под застройку бани. Как говорят строители начинать работы можно прямо «по местности».
2. Скорость возведения фундамента на 35-40% выше, чем при закладке аналогичного, по несущей способности, ленточного. При этом, не нужно ждать созревания бетона. Такой фундамент сразу готов к восприятию нагрузки, а подведения коммуникаций можно совместить с его обустройством. Сюда же стоит отнести возможность проведения работ в любое время года.
3. Затраты на обустройство, в некоторых случаях вдвое меньше, нежели при закладке наиболее распространенного типа фундаментов — ленточного.
4. Такое основание не подвержено воздействию сил пучения, особенно морозного. Отлично подходит для возведения бани на участках со сложными условиями, в том числе склонных к подтоплению в весенне-осенний период.

Теперь перейдем к недостаткам:

• Неравномерное распределение несущей способности и, самое главное, проектного запаса прочности;
• Возможно локальное «продавливание» почвы в точке контакта лопастей или витков сваи с грунтом;
• Коррозия металлического тела сваи, особенно на обводненных грунтах с кислой реакцией. Поражаемость электро-химической коррозией в местах концентрации, так называемых, «блуждающих токов»;
• Слабая устойчивость горизонтальным нагрузкам, которым подвержены винтовые сваи для бани, рекомендуемый диаметр которых по проекту находится в пределах 57-76мм. Остроту проблемы, в какой то мере, можно снизить за счет бетонирования шейки сваи или применения свай особой конструкции, оснащенных специальным элементом — «воротником».

Заключение

Баня на винтовых сваях, своими руками возведенная на участках со сложными условиями, поможет значительно сократить не только объемы строительных работ, но и немало сэкономить в финансовом плане. При этом, применение винтовых свай так же абсолютно не противопоказано к использованию на участках со «спокойными» характеристиками. Устройство пола в бане на винтовых сваях, возведение стен, монтаж перекрытий, стропильного набора и кровли имеет традиционные принципы и не заставит вносить существенные коррективы в первоначальный проект, если он базируется на традиционном основании ленточного типа. В любом случае, этим материалом мы предоставили пищу для размышлений, а применять или нет указанную технологию, каждый застройщик решает сам. Несмотря ни на какие кризисы.

Какой свайный фундамент для бани выбрать: винтовой или более надежный?

Баня является отдельным строением и на ее фундаменты распространяются все требования, как для дома или иного строения или сооружения.

• столбчатые, отдельные столбы из различных материалов по углам и другим опорным точкам бани.
• ленточные, лента из различных материалов по периметру стен бани.
• плита, под всей площадью бани заливается монолитная плита.
• свайные (разновидность столбчатых), отдельные сваи связаны ростверком по периметру стен бани.

В данном материале более подробно остановимся на свайных фундаментах.

• Свайный фундамент для бани: плюсы и минусы
• Виды свайных фундаментов
• Выбор свайного фундамента для бани
  • Буронабивные сваи
    • Полезное видео
    • Ростверк
  • Винтовые сваи
• Свайный фундамент под баню: шаг за шагом (буронабивной)
• Винтовой фундамент для бани: шаг за шагом
  • Бетонные полы в банях на свайном фундаменте
    • Видео

Свайный фундамент для бани: плюсы и минусы

Что такое собственно свая? Это столб погружаемый в грунт, служащий для опоры здания или сооружения.

Как правило, свайные фундаменты для бани применяются на слабых и водонасыщенных грунтах, а также насыпных грунтах, которые не могут служить надежным основанием для иных типов фундаментов.

К преимуществам таких фундаментов можно отнести следующее:

1. независимость от грунтов залегающих в основании фундамента;
2. удешевление стоимости, при условии, если изначально вы планировали классический ленточный фундамент на глубину промерзания;
3. скорость возведения фундамента.

Недостатки:

1. сложность при выполнении работ;
2. удорожание, если изначально планировался малозаглубленный фундамент.

Виды свайных фундаментов

• забивные, отдельные железобетонные, деревянные или металлические сваи, забиваются грунт с помощью гидромолота или иным способом.
• буронабивные, в скважины пробуренные в грунте, заливается бетон.
• винтовые, металлическая труба с винтовым окончанием, погружается в грунт по способу шурупа (завинчивается).

Винтовой наконечник для сваи

Выбор свайного фундамента для бани

Баня, как правило, является небольшим зданием. Исходя из этого и следует выбирать вид фундамента.

Забивные свайные фундаменты требуют сложного сваебойного оборудования. После забивки железобетонных свай, необходимо срубать оголовки. Очевидно, что для бани данные фундаменты малоприменимы.

Остаются винтовые и буронабивные сваи. Рассмотрим более подробно каждый из видов.

Буронабивные сваи

Буронабивные сваи можно применять практически ко всем малоэтажным зданиям, в том числе и к баням. Единственно сложный технологический процесс при этом собственно бурение.

Полезное видео

В данном ролике автор рассказывает про фундаменты одноэтажных домов, но все сказанное можно применить к баням:

Несущая способность в буронабивной свае образуется от работы в двух плоскостях. Собственно от опорной поверхности на нижележащий грунт и от сцепления боковой поверхности сваи с грунтом, соприкасающимся со всей поверхностью сваи. Несущая способность распределяется примерно как 50-75 % на опорную поверхность, 50-25 % на боковую поверхность.

Благодаря этой особенности, буронабивные сваи могут и не опираться на прочные несущие слои основания, если они расположены слишком глубоко, а выполнять свои функции в качестве фундамента только за счет несущей способности боковой поверхности. Это так называемые «висячие сваи». Поэтому не рекомендуется при устройстве буронабивных фундаментов выполнять, какие-либо опалубки для самой сваи.

Устройство опалубки из металлических труб, асбоцементных труб, пластиковых труб, бывших в употреблении иных труб и конструкций коробчатого сечения возможно, но при этом стоимость фундамента возрастает примерно в два раза, так как требуется опалубка и дополнительные сваи для сохранения несущей способности. Бетон заливается непосредственно в скважины пробуренные в земле.

Учитывая ,что общая нагрузка от здания бани собственно невелика, никаких расчетов при устройстве буронабивных свай выполнять не требуется. Достаточно лишь воспользоваться несложной методикой:

• скважины необходимо выполнять диаметром 200 — 300 мм.(можно 400 мм.) на глубину 2 — 2,5 метра. В случае если бурение невозможно на такую глубину(бур не идет), значит уже достигнуто плотное основание грунта и можно остановится на достигнутой глубине.
• сваи располагаются по углам здания бани, под несущими наружными и внутренними стенами.
• расстояние между сваями необходимо брать не более 3 метров (для здания 6х4, с одной внутренней несущей стеной — 9 свай).

При невозможности выполнить скважину диаметром 200 — 300 мм возможно бурение скважин диаметром 100 мм, заменяя одну «большую» скважину двумя-тремя «малыми» скважинами, располагая их рядом или треугольником на расстоянии 300 — 400 мм друг от друга.

Ростверк

Ростверк — бетонный фундамент объединяющий сваи по верху. Выполняется по осям здания. Сечение ростверка принимается по ширине, в зависимости от того, какой материал применяется для стен(не менее толщины стены), по высоте не менее 300 мм.

Винтовые сваи

Винтовые сваи возможно применять для всех видов небольших построек. Несущая способность зависит от опирания винтовой части на плотный слой грунта.

Достоинства:

• не нарушается поверхностный слой
• быстрое возведение фундаментов
• более дешевая конструкция (теоретически).

Берется свая — металлическая труба с лопастями(винтом) и закручивается в грунт. По верхам труб выполняется несущая металлическая рама (ростверк), на нее опирается само здание. Баня получается «парящая» в воздухе. Шаг свай 2,5 — 3 метра, расположение по углам здания и под несущими стенами. Для бани — рекомендуемый диаметр сваи не менее 108 мм.

1. Свая должна быть ввинчена в грунт не менее чем на 1,6 метра до плотного несущего слоя грунта, это обязательно. Какая получится конечная длина неизвестно, если не знать геологию грунтов на участке строительства.
2. Недолговечно. При ввинчивании обязательно возникнут потертости, что приводит к коррозии металла, особенно в обводненных грунтах.
3. Высокая степень контроля. Строгая вертикальность и горизонтальная отметка всех оголовков. Возникают дополнительные работы по отрезке или наварке свай.
4. Дополнительные работы по утеплению канализации и водопровода. Здание бани находится над землей.
5. Добросовестные производители, рекомендуют заполнять сваи бетоном с армированием.
6. При производстве работ в зимнее время необходимо делать предварительные скважины на глубину промороженного грунта.

Свайный фундамент под баню: шаг за шагом (буронабивной)

1. Выравниваем площадку под строительство и выносим на местность оси здания. Размечаем места бурения скважин, по выбранному количеству свай в зависимости от размера здания . Верх устья скважин должен соответствовать отметке предполагаемого уровня земли вокруг бани.
2. Бурим скважины при помощи ямобура на глубину 2 метра. Закрываем устья скважин крышками из подручного материала, для исключения осыпания земли.
3. Вставляем в скважины каркасы прямоугольной(4 стержня) или треугольной(3 стержня) формы из четырех или трех стержней. Арматура для каркасов А III длиной 2,5 метра, диаметром от 12 мм.
4. Заливаем скважины бетоном класса В15(марка 200). Если бетон изготавливается на месте, то необходимо на 1 м3 бетона:
   — цемент М400 — 300 кг.
   — щебень фракции 10-25 мм. — 1 тонна
   — песок — 800 кг.
   — вода — 250 литров.
5. В местах устройства ростверка выполняем подготовку из керамзита или шлака толщиной 100 мм., для предотвращения перелома в осенне-весенний период, при замерзании-оттаивании грунта.
6. Устанавливаем опалубку из деревянных или металлических щитов для ростверка( высота не менее 300 мм.), ширина соответствует диаметру скважин. При необходимости ширину можно увеличить, в зависимости от материала стен. Выносим на опалубке отметки уровня заливки бетона.
7. Армируем ростверк аналогично армированию свай (каркасы прямоугольные 4 стержня). Армирующие каркасы запускаем на сваи и связываем с арматурой свай вязальной проволокой.
8. Выпуски арматуры из свай загибаем и связываем с арматурой ростверка.
9. Заливаем бетоном и вибрируем бетон. Укрываем верх от попадания солнечных лучей, любым укрывочным материалом. Три дня, дважды в день поливаем ростверк водой.
10. Через три дня снимаем опалубку. Выполняем обмазочную гидроизоляцию битумной мастикой за два раза. Толщина гидроизоляции 2 мм.

Далее по желанию делаем черновой бетонный пол.

1. Во внутреннем пространстве ростверка, непосредственно под зданием, выравниваем земляное основание, выполняем подготовку из шлака или керамзита, укладываем слой из геотекстиля или рулонного кровельного материала.
2. Затем укладываем слой утеплителя из экстрола или пеноплекса толщиной 100 мм.
3. Снова укладываем слой геотекстиля или рулонного кровельного материала.
4. Засыпаем полученный «пирог» грунтом ниже на 15 см. высоты ростверка.
5. Выполняем щебеночную подготовку толщиной 5-7 см.
6. Уплотняем, армируем сеткой с ячейкой 200х200 мм. из арматуры АI диаметром 4-5 мм.
7. Заливаем бетоном с вибрированием до отметки верха ростверка.
8. Ухаживаем за бетоном аналогично как по ростверку, т.е. укрываем и поливаем водой. Через три дня фундамент с бетонной подготовкой для устройства любого пола готов.

Ростверк с наружной стороны также утепляем экстролом с помощью фасадных дюбелей. Обшиваем асбоцементным листом и выполняем фасадную штукатурку.

При устройстве фундаментов в зимнее время необходимо использовать бетон В22,5(марка 300). При уходе за бетоном ростверка и бетонной подготовке пола, бетон необходимо утеплять. Засыпать опилками, шлаком, или слоем любого утеплителя.

• цемент М400 — 380 кг.
• щебень фракции 10-25 мм. — 1 тонна
• песок — 700 кг.
• вода — 250 литров.

Общий расход бетона на фундаменты и подготовки под полы для бани 6х4 с одной внутренней несущей стеной: около 10 м3 бетона.

Винтовой фундамент для бани: шаг за шагом

1. Подсчитывается количество необходимых свай и их длину. Для бани 6х4 метра с одной внутренней несущей стеной — 9 штук. При ровном участке и необходимом заглублении не менее 1,6 метра, длина сваи 2 метра. Рама металлическая по верху труб из швеллера 200 мм. — 28 метров.
2. Выносим на местность оси здания, и точки ввинчивания свай.
3. Тщательно контролируя вертикальность ввинчиваем сваю в грунт до ее полной остановке и невозможности вращения. Повторяем операцию для каждой последующей .
4. После завинчивания всех свай выносим горизонтальную отметку основания здания. После этого производим обрезку или дополнительную наварку при необходимости.
5. Заполняем сваи бетоном В 15(марка 200) с армированием стержнями арматуры А I диаметром 5-8 мм. При заполнении, производим тщательное вибрирование бетона.
6. Выполняем устройство рамы по верхам свай, в качестве основания дома.
7. Производим антикоррозионную обработку всех металлических деталей.

Бетонные полы в банях на свайном фундаменте

1. Для устройства бетонного пола в бане на свайном фундаменте используем несъемную опалубку. Формируем металлический короб по выполненной раме из листового металла 3 мм. в необходимых размерах в осях здания, с высотой борта 18 см.
2. Обмазываем полученный короб битумной мастикой.
3. Укладываем экстрол, толщиной 100 мм.
4. Заливаем бетон В 15(марка 200) толщиной 80 мм. с армированием сеткой 200х200 мм из арматуры АI диаметром 4-5 мм.

Фундамент для бани на винтовых сваях с основанием для устройства пола готов.

Видео

В ролике ниже показывается, как делается бетонный пол для дома на винтовых сваях. Там, конечно, все с размахом, для бани так много не надо, но принципы из ролика полезно знать и применить:

Во всех случаях желательно устройство деревянного пола по бетонному основанию. Чаще всего используют деревянный пол из лиственницы. В помещении парной доски укладываются плотно друг к другу, в помещении моечной с расстоянием 5 мм. друг от друга, для лучшего слива воды. Еще одним вариантом может быть наклейка на бетонное основание клеевого пробкового покрытия. В этом случае, за счет пробки, пол будет всегда теплым.

Советуем все тщательно просчитать, выбирая винтовой фундамент для бани, так как в итоге может выйти дороже, чем залить плитный, который вообще-то считается самым дорогим. Если соберетесь делать свайный фундамент, то взвесьте, нужно ли делать ниже глубины промерзания или достаточно мелкозаглубленного (столбчатого). Желаем успехов!

Советуем также ознакомиться с материалами раздела о фундаментах бань:

Вкусные рецепты компота из алычи с косточками и без на зиму, со стерилизацией и без

Алыча, это такой сорт сливы, который позволяет приготовить из него практически все, что угодно. Но в каждом случае человеку необходимо придерживаться четкой рецептуры, о которой знают далеко не все. Если речь идет о приготовлении компота из алычи на зиму, здесь на выбор есть большое количество разновидностей этого напитка, способного угодить даже самым требовательным гурманам.

Тонкости приготовления

Чтобы компот получился вкусным, необходимо придерживаться некоторых правил. В первую очередь речь идет о следующем:

• напиток можно готовить из цельной алычи или из ровных половинок;
• рекомендуется использовать только твердые плоды, мягкие могут раскиснуть в процессе обработки;
• необходимо строго соблюдать герметичность и стерильность;
• сахар необходимо добавлять, опираясь на кислотность алычи;
• каждый плод не должен иметь признаков даже незначительной порчи.

С чем сочетается алыча в компоте?

Наиболее выигрышными сочетаниями алычи в компоте можно считать добавления таких фруктов, как груша, апельсин, сливы, яблоки и абрикосы. Не менее вкусный напиток можно приготовить, если добавить кабачок или мяту.

Какие сорта лучше выбрать?

Варить компот можно абсолютно из любого сорта алычи. В зависимости от рецепта, в напитке могут в большей мере присутствовать, например, синие плоды. В таком случае, желтые и красные можно добавлять для усиления вкуса, но, в первую очередь, это зависит от вкусовых предпочтений человека.

Подготовка алычи

В процессе подготовки каждый плод необходимо тщательно осмотреть и убрать те, на которых присутствуют следы порчи. Перед началом закладки в банку, алычу накалывают зубочисткой, чтобы она не лопнула. Также в будущем это положительно отразится на вкусе компота.

Способы приготовления компота в домашних условиях

Чтобы приготовить вкусный компот, на сегодняшний день можно использовать множество способов и рецептов.

Каждый из них не отличается какими-либо сложностями, не позволяющими произвести все необходимые действия в домашних условиях.

Чаще всего люди интересуются самыми простыми рецептами, и только после приобретения необходимого опыта усложняют их.

Простой рецепт на зиму

Чтобы приготовить компот с косточками, понадобится следующее:

1. 300 грамм желтой алычи.
2. Около 2-х литров воды (если будет использоваться 2 литровая банка, 1,5 литра).
3. 200 грамм сахара.

Каждая емкость обязательно должна быть хорошо вымыта, как и все плоды. Далее на огонь можно поставить посудину с водой и подождать до того момента, пока образуются пузырьки. Ею заливается алыча, уже помещенная в банки, и оставляется примерно на полчаса. Теперь эта же жидкость возвращается обратно в кастрюлю и ставится на огонь.

Затем в банки можно начинать раскладывать сахар. Когда вода закипит, нужно залить ею банки и оставить еще раз на полчаса. Для таких целей можно использовать емкости с закручивающимися горлышками. Готовый компот после закрутки необходимо перевернуть и оставить в месте, куда не достают солнечные лучи. По истечению 1 суток он готов для питья.

Без стерилизации

Компот можно приготовить и без длительного процесса стерилизации. Для начала каждую сливу промывают и укладывают в банку. После на плиту необходимо поставить воду и довести ее до кипения, чтобы разлить по банкам. После того, как банки будут закрыты, их оборачивают в полотенце и дают остыть. На это уйдет примерно полдня. На следующий день воду нужно будет слить и засыпать фрукты сахаром (на 1 литр 3 столовые ложки).

После того, как ранее слитая вода закипит на плите, она заливается по банкам до самого верха. После емкости закрывают, снова укутывают полотенцем и отправляют в подвал.

Без сахара

Чтобы сделать компот без сахара, понадобится только выбранный сорт алычи и вода. Желательно использовать только самые спелые и сладкие плоды. Когда дело доходит до стерилизации, на литровые банки должно уйти не меньше 12 минут времени.

Алычу стоит уложить в дуршлаг и продержать в кипятке не больше 5 минут.

Заливают банки той же жидкостью, в которой плоды прошли процесс бланширизации, после того, как она доведена до кипения.

Когда банки герметично закрыты, их отправляют в темное место для полного охлаждения.

Без косточек

Для приготовления такого компота половинки плода после промывки стоит залить кипящей водой и оставить на 30-35 мин. После жидкость сливают в кастрюлю, добавляют сахар и варят сироп. Далее им нужно залить уложенную алычу по банкам и герметично закатать крышками.

С апельсином

Чтобы успешно закрыть компот с добавлением апельсинов, понадобится следующее:

• 600 грамм плодов;
• корица;
• 2 литра воды;
• 2 апельсина (желательно покрупнее);
• 150 грамм сахара;
• 3 звездочки гвоздики.

Для начала банки отправляют на стерилизацию. Далее можно начинать промывать алычу и апельсины щеткой, отрезав оранжевую цедру, так как из-за нее компот может отдавать горчинкой. Мякоть нарезают кольцами. После плоды раскладывают по емкостям. Теперь пришло время залить их кипящим сиропом из сахара и закатать крышками, которые также были простерилизованы.

Со сливой

Такой напиток привлекателен тем, что имеет ярко выраженный кисло-сладкий вкус. Для таких целей банки зачастую не стерилизуют, их стоит просто хорошо промыть и вложить в них алычу и выбранный сорт сливы. Чтобы вкус был не слишком концентрированным, плоды не должны занимать более 1/3 части банки. Далее можно залить кипяток и оставить емкости на 10 минут.

После воду отправляют в кастрюлю для того, чтобы начать варить сироп с сахаром. Его количество подбирается на свой вкус. После приготовления сиропа его заливают в банки и хорошо закатывают.

С мятой

Чтобы сварить компот с алычой и мятой, потребуется следующее:

1. Мелкие плоды алычи.
2. 300 грамм сахара.
3. Свежая мята.
4. Вода.

В чистую банку укладывают алычу, добавляют мяту, заливают кипятком и настаивают 30 минут. Далее процесс приготовления ничем не отличается от закрытия компота со сливой, описанного выше.

С яблоками

Чтобы сделать такой компот, необходимо отобрать только самые свежие яблоки и срезать с них кожуру. Чтобы уложить их в банку, плоды нарезают дольками. Алычу можно оставлять с косточками только в том случае, если напиток будет выпит в течение первого года после приготовления. Когда решение принято, этот плод укладывают сверху яблок.

С кабачками

После добавления кабачков в компот из алычи он будет немного напоминать ананасовый сок. Для этого используются следующие ингредиенты:

• 2 литра воды;
• сахар (300 грамм);
• желтая алыча – 300 грамм;
• 900 грамм кабачков.

Овощи и фрукты необходимо хорошо промыть. Первые обязательно очищаются от кожуры и режутся на мелкие кубики без сердцевины. Когда слива и кабачки помещены в банки, их заливают горячей водой и оставляют стоять, пока температура не опустится до 35-45 градусов. Далее воду возвращают в кастрюлю, чтобы приготовить несладкий сироп. Теперь его можно залить в емкость и закрутить крышкой.

С абрикосами

Чтобы закрыть такой компот, понадобится примерно 0,9 килограмм абрикос на 3-литровую банку. Процесс его приготовления выглядит следующим образом:

1. Промывка тары с помощью соды.
2. Абрикосы и сливы моют в холодной воде и оставляют в дуршлаге.
3. Приготовление сиропа.
4. Далее можно засыпать фрукты в банки и заливать сиропом.
5. Теперь банку необходимо поставить в кастрюлю с водой на плиту.
6. Когда она закипит, емкость должна простоять около получаса.
7. После банку можно начинать закатывать.

С грушами

Для приготовления этого напитка потребуется следующее:

• 1-2 килограмма груш;
• ветка мяты;
• лимонная кислота;
• 4 столовая ложка сахара;
• 1,5 килограмма алычи.

Перед тем, как уложить фрукты в емкости, их необходимо промыть и простерилизовать. Сверху можно положить 2 листка мяты и залить кипятком немного больше, чем наполовину. По истечению 14-16 минут жидкость сливается в удобную посуду для готовки сиропа. Когда он готов, его заливают по банкам и закрывают простерилизованными крышками.

Сроки и правила хранения компота

Если для приготовления использовались плоды с косточками, консервацию нельзя хранить более 1 года. В противном случае напиток будет отравлен вредными веществами.

Алычу, в принципе, можно отнести к тем фруктам, которые не выдерживают продолжительного хранения в любом виде.

Компот из алычи на зиму: 6 самых вкусных рецепта

Это разновидность сливы, выглядит аналогично, но отличается по вкусу и цвету. Фрукт обладает необычайным вкусом, его употребление поможет получать удовольствие во все времена года. Компот из алычи на зиму восполнит организм витаминами в холодное время года.

Свежие фрукты излечивают авитаминоз, желудочно-кишечный тракт, борются с запорами. Алычевый компот, который делается на зиму, используют при простудных заболеваниях, он выводит тяжелые металлы из организма. Калий предотвращает аритмию, и укрепляет сердце. Плоды имеют компоненты, которые положительно влияют на нервную систему.

Польза для здоровья человека заключается в том, что плоды содержат мало сахаров, но имеют достаточное количество кислот, витаминов, пектиновых веществ, микроэлементов. Перечисленные вещества способствуют оздоровлению кожи, тормозят процессы.

Существует много сортов алычи, плоды бывают круглые, продолговатые, мелкие. Цвет их зеленый, бледно-желтый и желтый, красный или почти черный.

Содержание сахара в разноцветных фруктах примерно одинаково и колеблется от 7% до 10%. Сорта с красными плодами и темно-фиолетовой кожей содержат около 10% сахара, и являются одними из самых сладких видов в этой культуре.

Зеленые, светло-желтые и желтые сорта имеют мало пектина, но достаточно лимонной кислоты. В целом наличие органических кислот во всех видах алычи большое.

От цвета плодов зависит содержание натуральных пигментов. Темные сорта имеют намного больше антоцианов, веществ, которые от которых зависит красный или фиолетовый цвет. Желтый сорт алычи содержит пигментные каротиноиды.

Компот из алычи на зиму: самый вкусный и простой рецепт

Собрала алычу, она оказалась крупной и очень красивой. Дерево на моем участке растет много лет. Решила приготовить из плодов компот. Напиток получается очень вкусным, а рецепт простой и быстрый.

Банки наполняю плодами на 1/3 от объема.

Крутым кипятком заливаем содержимое баночек, прикрываем крышками, но не закатываем. Оставляем на 15 минут, чтобы вода настоялась.

Сахарный песок засыпаем из расчета 2 стакана на банку. Снова ставим кастрюлю на огонь, перемешиваем, чтобы сахар растворился.

После растворения сахара, сироп заливаем по банкам, закатываем крышками.

Проверяем, чтобы крышка была хорошо закатана, не подтекала. Убираем под одеяло, хорошо укутываем. Напиток получается замечательным, попробуйте сделать, не пожалеете!

Не получилось приготовить блюдо? Не стесняйся, спроси меня персонально.Перейти

Рецепт компота из алычи на 3 литровую банку без стерилизации

Я всегда думаю, что лучше давать детям стакан домашнего напитка, чем покупать сок и газировку. Такое питье безвредно, не содержит вредных веществ, можно отрегулировать количество сахара самостоятельно. Вкус компота понравится не только детям, но и взрослым, поэтому трехлитровая банка будет расходится на ура, и даже кому-то может не достаться.

Напиток можно приготовить несколькими способами, но имеется два основных и популярных: стерилизация баночек с плодами, и нагрев в кипятке, когда стерилизация не потребуется.

Самой популярной банкой для семьи из трех человек считается объем 3 литра, поэтому даю количество ингредиентов на нее.

Алычу можно готовить двумя способами: без косточек или оставить их. Но удаление косточки значительно увеличит срок годности заготовки, но это делать не всегда хочется, а при правильном подходе и не нужно.

Ингредиенты:

• -2 кг алычи
• -400 грамм сахара
• -лимонная кислота
• -7 литров воды

Хорошо мою фрукты, удаляю поврежденные, обсушиваю.

Ставлю воду на плиту , довожу до кипения. Заполняю алычу примерно на одну треть 3-литровой банки.

Заливаю баночки кипятком и накрываю крышкой. Делать это нужно быстро. Накрываю банки полотенцем и оставляю на 20 минут. За это время плоды прогреваются, затем сливаю воду и готовлю снова.

Повторяем все те же шаги, заливаем банки с кипящей водой и нагреваем фрукты. Этот шаг повторяем три раза, но в последний раз добавляем сахар в воду.

Добавляю половину чайной ложки лимона к ним.

Закатываю крышку горячей банки, переворачиваю ее, смотрю чтобы ничего не подтекало, укутываю компот в теплое одеяло, оставляю на день.

Компот из алычи и кабачков со вкусом ананаса на зиму на 3 литровую банку

Рецепт очень необычный, его стоит обязательно попробовать приготовить. Кабачки придадут напитку ананасовый вкус при консервировании. Лучше брать плоды кабачка крупные, тогда они лучше будут нагреваться в кипящей воде.

• -300 грамм алычи;
• -6 колец из кабачков;
• -300 грамм сахара.

Алычу укладываю в стерилизованные банки, кабачки очищаю, нарезаю кольцами, выбираю семена при помощи ложки.

В банку поместить 6 кабачковых кружков.

Всыпать сахар, залить баночку кипятком.

Чтобы стеклянные емкости не лопнули, положите в них нож, он будет нагреваться.

Поставьте банки в открытую кастрюлю для стерилизации на 15-20 минут, за это время алыча всплывет.

Закатайте заготовку, уберите на хранение.

Рецепт компота из алычи на зиму на 1 литровую банку

Для этого компота подходит мелкая желтая или красная алыча. Напиток будет выглядеть красиво и хорошо хранится. Для приятного вкуса по желанию можно добавить 2-3 бутона гвоздики на литр жидкости в сироп. Также алыча полезна диабетиков, вместо сахара можно использовать заменители(ксилит, сорбит), или готовить без него.

На 1 литровую банку взять:

• -алыча 400 грамм;
• -сахар 450 грамм.

Этапы приготовления:

1. Мою фрукты, укладываю их в стерильную 1-литровую емкость, добавляю сахар.
2. Наливаю аккуратно кипящую воду, оставляю на 10 минут.
3. Выливаю обратно сироп в кастрюлю, снова кипячу.
4. Снова заливаю в баночку сироп, закатываю крышки, переворачиваю вверх дном, жду пока содержимое не остынет до комнатной температуры.

Самый вкусный рецепт компота из красной алычи

Красочный, ароматный и такой же вкусный компот на зиму можно приготовить из красной алычи. Напиток непременно порадует Вас в холодное время, наполнит организм необходимыми витаминами и минералами.

Ингредиенты:

• -красная алыча — 1/3 3 литровой банки;
• -1 столовая ложка сахара;
• -вода.

1. Сначала мою фрукты. Затем наполняю банки на 1/3 алычи, заливаю кипящей водой, оставляю на 15 минут, прикрываю крышкой.
2. Затем воду сливаю обратно в кастрюлю, снова нагреваю.
3. В баночки добавляю сахар в нужном количестве, опять вливаю кипящую воду, закатываю.
4. Заготовку переворачиваю, даю ей остыть, убираю на зимнее хранение. Теперь поверните
5. заготовку и дайте ей остыть. Затем вы можете убрать компот для зимнего хранения.

Компот из желтой алычи на зиму

Все вышеперечисленное, что оказывает благотворное влияние на организм, просто необходимо сохранить на зиму. Это простой рецепт заготовки желтой алычи на зиму.

Прежде всего нужно подготовить банки, их необходимо вымыть с содой, при отсутствии ее, подойдет горчица. Лучше не использовать обычные моющие средства, так как плохо вымытые емкости с остатками вредных веществ, могут вызвать отравления. Процесс консервации занимает 30 минут.

Обязательно стерилизуйте банки и крышки. Такая процедура необходима для нейтрализации микроорганизмов на стекле и крышках. Всегда поворачивайте банку после закатки, чтобы жидкость не протекала через крышку.

Этапы:

Мою фрукты, и даю стечь воде фрукты перед приготовлением, косточки не удаляю.

Стеририлизую стеклянные банки.

Выкладываю алычу на 1/3 баночки, при помощи вилки на каждом фрукте делаю проколы. Такая процедура необходима для получения более высокой насыщенности компота соком алычи.

Готовлю холодную воду, в нее добавляю сахар по вкусу, растворяю его, и выливаю в банку, или добавляю его прямо в емкость, и заливая водой.

На компот берите такое количество сахара, чтобы по вкусу он был таким, какой Вы любите. Также это зависит от того, насколько кислая ягода. Обычно у меня на 3 литровую банку уходит от 1,5 до 2 литров воды, а сахара я беру полтора стакана. Любители сладкого берут больше, до 6 стаканов.

Банки помещаю в воду, начинается процесс стерилизации компоста. Его продолжительность зависит от размера банок. В конце стерилизации снять емкости, закатать крышки и оставить остывать.

Стерилизация содержимого осуществляется следующим образом: 10 минут потребуется для обработки банок емкостью 0,5 литра, 15 минут — для емкостей объемом литр и так далее.

Средняя калорийность напитка на 100 мл. составляет 53 ккал. Это цифра может быть выше или ниже, зависит от содержания сахара.