Баня 4 на 4: проект, планировка и фото

Виды и особенности планировки бань размером 4х4

1. Составление плана
2. Виды и особенности планировки
3. Отделочные материалы
   • Липа
   • Кедр
   • Лиственница

Небольшая баня размером 4х4 м является отличным решением для небольшого участка. Несмотря на компактный размер помещения, в нем можно расположить все составляющие для полноценного отдыха. Для этого необходимо лишь грамотно произвести планировку, учесть все нюансы и особенности бани.

Составление плана

Любое планирование помещений начинается с обозначения и разметки основных комнат. Так, для бани компактного размера необходимо учесть расположение парной, мойки, предбанника и при желании комнаты отдыха. Немаловажную роль при проектировании играет и материал изготовления. Если баня будет строиться из наиболее популярного материала — бревен, то следует учитывать, что размеры внутренних комнат несколько уменьшатся.

Для того чтобы помещение не было слишком маленьким, необходимо заранее просчитать толщину бревен и способ их врубки.

Следует учитывать важные моменты.

• Грамотное разделение основных помещений в бане. Для этого стоит разделить всю площадь на два больших квадрата. Одна часть является предбанником или комнатой отдыха, а вторая — это место, где происходят основные действия. Для дальнейшего удобства вторую часть лучше также поделить на два отделения: мойку и парилку отдельно.
• Размеры основных частей бани. Как правило, предбанник является небольшой комнатой по площади, где можно оставить свои вещи. Если же он используется и как место для отдыха, следует расширить данную часть, для того чтобы мог свободно поместиться стол, скамейки или диван. Парилка и мойка могут быть как одного размера, так и разного. Это обуславливается желанием хозяев и количеством одновременно посещающих баню людей. Если в компании от 4 человек, то удобнее сделать парную более просторной, чем помывочную часть.

• Установка печи. В настоящее время её можно установить в любой части бани, необязательно в парилке. Только стоит придерживаться всех противопожарных норм и правил при её возведении и объективно оценить эффективность размещения.
• Основной вход в банное помещение. В целом он может располагаться с любой стороны по желанию хозяев, но наиболее распространенным и целесообразным является вход в предбанник. При этом следует учесть расстояние от бани до дома, чтобы можно было беспрепятственно и быстро добраться до жилого помещения.

Виды и особенности планировки

От выбора той или иной планировки бани зависит комфортное в ней пребывание.

В основном выделяют несколько видов.

• Баня состоит из одной комнаты, которая является и предбанником, и парилкой, и мойкой. В основном в такой планировке печь (электрическая, кирпичная) устанавливается в углу, чтобы сэкономить пространство. Вдоль стены размещаются двух- или трехуровневые полки для парилки, а также полка для помывочной.

Главным минусом такого размещения является отсутствие комнаты отдыха или предбанника, куда можно выйти расслабиться после жаркого пара.

• Стандартное планирование с раздельными помещениями под предбанник, парилку и мойку. В данном случае предбанник может служить и комнатой отдыха, а не только местом для хранения дров и переодевания. Печь установить лучше в парилке вблизи со стеной предбанника. Тогда тепло от парилки будет передаваться и тамбуру, что позволит комфортно находиться в нем. В данном варианте основная площадь отводится парной части, а в помывочной можно установить только душевую кабинку. Еще рассматривается вариант, где печь находится в помывочной, а дверца в предбаннике. Такой вариант является экономичным при прогревании помещения в холодное время.

• Баня с пристроем в виде крытой террасы. Или в качестве дома-бани. Данные вариант является наиболее комфортным, но при этом и более затратным. Но если позволяют средства, то можно установить двухэтажную баню, где первый этаж отводится под парную и мойку, а второй этаж – для комнаты отдыха. В этом случае на втором этаже можно установить или мини-бар, или небольшую столовую, или бильярдную.

Если позволяет площадь участка, можно пристроить мансарду, которая станет отличным местом для полноценного отдыха и хранения банных принадлежностей. В этом случае стоит продумать вход от террасы сразу в предбанник. Такая конструкция позволит наслаждаться банными процедурами и отдыхом после нее в любое время года. При этом даже на самой компактной террасе можно разместить стол и стулья для комфортного отдыха.

Отделочные материалы

Одним из важных составляющих внутренней отделки бани является не только эстетическая сторона, но и безопасность. Для этого стоит правильно подбирать материал для отделки. Лидером является древесина, которая отвечает всем санитарным и противопожарным норм и правилам. К тому же данный материал является природным и экологически безопасным. Обладает хорошими теплотехническими свойствами, не выделяя вредных веществ. Рассмотрим основные породы древесины для отделки бани.

Эта древесная порода выделяет эфирные масла под воздействием высоких температур. Они благоприятно сказываются на организме человека, позволяя ему расслабиться. Помимо этого, данная древесина не теряет свой первоначальный вид на протяжении длительного срока эксплуатации.

Выделяет аромат хвойных деревьев. Это расслабляющее сказывается на организме человека. Единственным нюансом при такой отделке является выбор настоящей кедровой древесины. Так как вагонка «под кедр» низкого качества может выделять смолу, что недолжным образом сказывается и на внешнем виде помещения, и на комфортном посещении посетителей.

Лиственница

Является одним из самых популярны материалов из-за соотношения цены и качества. Данным материалом легко обшить не только стены, но и потолок. При этом срок эксплуатации данной породы дерева довольно большой, что позволит сократить расходы на частый ремонт.

Баня размером 4 на 4 метра при грамотной планировке позволит вместить все необходимые помещения, что позволит наслаждаться полноценным отдыхом и помывочным процессом.

Обзор бани 4х4 из бруса смотрите в следующем видео.

Проект бани 4 на 4: планировка

Далеко не всегда есть необходимость возводить на участке большую баню, если территория не очень велика, то вполне можно обойтись и меньшими размерами. Если пристроить к бане небольшую террасу, то, установив столик и несколько стульев, на ней будет приятно отдохнуть.

Размер предбанника позволяет поставить туда шкаф для одежды, скамью и вывести топочную дверцу. Рядом удобно поместить полку для хранения некоторого запаса дров. Теперь его легко использовать как комнату отдыха, так как одна из его стен составляет целых 4 метра.

Схема бани 4 на 4

Проекты бань 4 на 4, выполненные из бревна или бруса – это по-настоящему качественные строения, совмещающие в себе экономичность и функциональность. Они рассчитаны на семью со средним достатком. При этом возможны варианты как простые одноэтажные, так и с мансардой и террасой.

Конструкция бани

Фото готовой бани

Первое, с чего начинается любое строительство – фундамент. Он сооружается в зависимости от типа грунта. Но более всего подойдет опорно-столбчатый из кирпича.

Его вполне достаточно для такой относительно легкой конструкции. Земляные работы заключаются в подготовке строительной площадки.

Проекты бань 4х4 отличаются тем, что при скромных размерах они вмешают все основные помещения:

• Моечную;
• Парилку;
• Предбанник.

Если позволяют финансы и размеры участка, то баню можно дополнить террасой. Она будет служить дополнительным местом для отдыха .

Желательно строить баню вблизи искусственных или естественных водоемов, чтобы после парной было приятно окунуться в прохладную воду. Природные озера или пруды должны находиться не менее, чем в 30 метрах, во избежание затопления.

Моечная комната

Помыться в бане приятнее, чем в обычной ванной комнате

Самая лучшая баня та, у которой все стены деревянные – из бревен или бруса. Они обеспечивают отличную теплоизоляцию, но при этом пропускают воздух – происходит естественный воздухообмен, регулирующий влажность.

В помещении всегда будет приятный древесный аромат, который появляется уже через несколько минут после того, как печь начнут топить.

Есть ряд рекомендаций при строительстве бани своими руками:

• Простой и прочный потолок для моечной комнаты – подшивной, когда поверхность обшивают вагонкой. На потолочные брусья сначала укладывается несколько слоев теплоизоляции, после чего со стороны чердака его закрывают досками.
• Между парилкой и моечной следует устанавливать капитальную стену, а не щитовую перегородку;
• Дверь из парилки в моечную не должна иметь замков.

Обратите внимание! Пол в моечной комнате обязательно должен быть сухим и не скользким. И никаких холодных элементов, кроме воды. Температура воздуха выше, чем в предбаннике, но ниже, чем в парной.

Парная: особенности

2 на 2,6 метра – площадь достаточная для парилки

Обшивать ли парную вагонкой? Этот вопрос волнует многих, кто решил построить баню самостоятельно. Тут все зависит от того, какой материал применялся для строительства. Брус требует обязательной дополнительно теплоизоляции.

А вот с бревном дело обстоит иначе, прямое влияние оказывает диаметр бревен:

• Проекты бани 4 на 4 из бревна толщиной 200 мм не нуждаются в обшивки, они и так хорошо будут держать тепло;
• 150 мм – утепление делает по желанию, если важно сохранить дополнительные сантиметры площади, то можно и не обшивать. Но тогда нагрев парной будет длиться дольше, и тепло сохранится меньше по времени;
• 100 мм – обшивка вагонкой и изоляция обязательны.

Полки в парилке следует размещать на разных уровнях для выбора приемлемой температуры. Цена на обустройство парилки напрямую зависит от ее дизайна – обычный деревенский стиль обойдется значительно дешевле, чем стилизованный.

Для отделки парной используется древесина только определенных пород – липа, кедр и лиственница, но сегодня этот список расширен и допускается осина и абаши. Они не выделяют вредных веществ, сохраняя полезные свойства длительное время.

Предбанник: особенности

Проект бани 4х4 из бревна с обшивкой из вагонки

В предбаннике желательно делать большие окна, но высоко от пола, чем выше, тем лучше. Чтобы холодный воздух не тянулся по полу. Тамбур обязательно утепляют, иначе тепло из парилки будет быстрее утекать. Интерьер предбанника нужно организовать с учетом того, что в нем придется раздеваться, то есть обязательно установить вешалки или шкаф.

К помещению предъявляются определенные требования:

• Отсутствие сквозняков;
• Хорошая освещенность, тут не стоит организовывать излишнюю приглушенность, как в парной. Лучше если свет будет естественным;
• Необходима достаточная площадь, не меньше 1,3 кв. метров на человека;
• Если в предбанник выведена печная топка, то подход к ней не должен мешать остальным отдыхающим перемещаться по бане.

Проекты бань из бревна 4х4 с печной топкой в предбаннике

Отделка предбанника может быть выполнена в классическом стиле с использованием лиственных пород – ольхи, липы или березы, но для экономии допускаются хвойные – ель или сосна. Смола из них не будет выделяться, так как тут нет повышенной температуры.

Инструкция по проведению строительных работ рекомендует все банные помещения покрывать пропиткой. Она продлит срок эксплуатации.

Вывод

Размер бани не влияет на ее пользу. Правильно распланировав пространство, можно добиться его максимальной функциональности. Проект играет в этом деле главную роль — в нем содержится вся информация о том, какой будет баня, материал для строительства и отделки, четкий план интерьера (см.также статью «Проект бани 4 на 4 на 5 – на «средних» размерах, как и на «среднем» классе, всё и держится»).

Видео в этой статье подробно расскажет про то, какие особенности есть у бань средней площади.

Планировка бани 4 на 4

Маленький дачный участок – большая проблема для хозяина. Ведь на этой земле (обычно три ил шесть соток) нужно уместить все – и дачный домик, и сарай, и баню. Современные архитектурные решения позволяют это сделать без особых проблем – например, баня размером метра 4 своими руками отлично впишется в экстерьер участка, ничему не мешая и выполняя свое оздоровительное предназначение. Проект компактной бани

Построить компактную баню размером 4 х 4 м можно, не обращаясь в строительные организации и компании, особенно, если это – каркасно-щитовой проект. Для семьи в 3-4 человека планировка бани 4 4 – оптимальная по площади помещений и их количеству. В бане будет и парная (или помещение для сауны), и предбанник (помещение для хранения банных принадлежностей, одежды и обуви), и комната отдыха.

1. Советы мастеру по планировке
2. Главное о компактной бане
3. Отделка помещений

Советы мастеру по планировке

Бревенчатое строение хорошо своей традиционностью, но при одинаковых наружных размерах внутренняя площадь помещений будет меньше (за счет диаметра бревен), а это – большой недостаток для бани габаритами 3 на 4 или 4 х 4 метра. Это свойство бревенчатого сооружения нужно учитывать при проведении расчетов.

Некоторые особенности по планированию:

1. Небольшую баню удобнее строить таким образом, чтобы внутренняя полезная площадь была разделена на два одинаковых помещения: первая комната будет служить для отдыха после парилки или сауны, а второе отводится под парную и душевую с санузлом. Вторую большую комнату делят на неравные части: для парилки отводят бо́льшую площадь;
2. Сэкономить на размерах можно, если спланировать каменку возле стены в помещении для отдыха, но размещение печи может быть абсолютно произвольным, но с соблюдением всех требований по пожарной безопасности;

Разделение площади

В проекте бани маленького размера следует руководствоваться следующими особенностями:

1. Входные двери в баню могут располагаться с любой, удобной для пользования, стороны здания, и зависит в основном от расположения внутренних помещений;
2. Входные двери в комнату отдыха, душевое и парное помещение лучше разместить с учетом свободного перемещения между ними, а не вплотную друг к другу;
3. Главное, чтобы душевая комната была расположена рядом со входом канализации, что позволит сделать строительство немного дешевле, а слив сделает более быстрым и трудно засоряемым;
4. Небольшая баня 4 на 4 планировка которой показана на рисунке выше, должна иметь вместительную (на 2-3 человека) парилку, а значит, должна быть больше, чем душевое помещение, так как в парной могут париться несколько человек сразу, в то время, как в душевую комнату может зайти только один желающий;

Главное о компактной бане

Самый простой проект бани размером 4 х 4 метра состоит из одного помещения, которое служит сразу и тамбуром, и парной, и предбанником. Это довольно неудобно, но компактно. Каменка или электрическая печь устанавливается в любом удобном углу парной, также в помещении делается два-три полка́ длиной до двух метров, шириной – до полуметра, причем нижний полок делается шире верхних.

На рисунке ниже показан именно такой проект – в нем только одно большое помещение которое поделено тонкой перегородкой с целью удержать пар в парилке. Печь работает на оба помещения, но в парилке находится ее горячая часть. Простейший проект маленькой бани

Этот проект не имеет крыльца, так как рассчитан на минимальный бюджет. Но, если будет строиться крыльцо, то оно должно направлять человека в тамбур, который будет переходить в предбанник. Такая мера поможет лучше сохранить тепло в бане. В предбаннике можно хранить дрова и другие принадлежности для бани.

Печь выкладывается из красного огнеупорного кирпича, устанавливается на отдельный бетонный фундамент, изнутри стены обшиваются огнестойкими материалами. Перед топочной дверцей печи нужно закрепить толстый стальной лист металла – ≥10 мм.

Разделение помещений по площади делается, исходя из предполагаемого количества посетителей. Стандартные проекты опираются на традиционные требования: душевая делается как можно меньше, уступая площадь парилке. Печь в компактной бане

Террасу для бани размерами 3 х 4 или 4 х 4 метра уместить в проектные параметры строения довольно сложно, так как она отнимает площадь у остальных помещений, а расширять наружные габариты постройки проект не предполагает.

Внутреннее планирование бани должно проводиться с учетом имеющейся в распоряжении свободной площади и людей, которые смогут одновременно париться и отдыхать. Практика показала, что, например, два человека будут комфортно себя чувствовать в парной, если ее площадь будет ≤ 6 м 2 , а для троих площадь увеличивается уже до 8 м 2 . В таблице приведены данные о возможном количестве человек в зависимости от размеров и площади помещений бани:

Варианты габаритов помещений

Рассчитывая полезную площадь предбанника, нужно помнить, что для одного человека удобным будет пользоваться ≥ 1,3 м 2 свободного места без учета мебели и бытовых приборов. Для обеспечения более полного комфорта в предбаннике (комнате отдыха) должно быть окно с форточкой и вода, как холодная, так и горячая. Соответственно, должна быть подведена канализация и оборудована естественная и принудительная вентиляция.

В душевой можно поступить проще: поставить поддон для помывки стоя, подвести канализацию и воду.

Планирование основного помещения бани должно учитывать следующие моменты:

1. Параметры и характеристики печи;
2. Свободное место между печью и остальными предметами в комнате;
3. Сколько людей может одновременно находиться в парной;
4. Размеры и количество полок.

Парная в маленькой в бане

Высота парного помещения должна составлять не менее 2-х метров, размеры полок подбираются индивидуально, но среднестатистические данные позволяют утверждать, что полки должны иметь в длину не менее 190 см, в ширину – не менее 40 см. Нижний полок делается по возможности самым широким, и может достигать до 1 метра в ширину. Если проект разработан так, что лежачие места оборудовать не получится, то делаются сидячие полки по длине помещения и шириной не менее 40 см. Схема полок

Пол освещению можно дать несколько советов следующего содержания:

1. Все осветительные приборы должны быть во влагостойком исполнении;
2. Свет от не должен быть прямым.

Отделка помещений

Свойства древесины для внутренней отделки помещений бани:

Порода	Усушка, %		Прочность древесины с 15% влажностью, МПа (кгс/см 2 )
	Радиальная	Тангентальная	Вдоль волокна	На изгибание	Скол
					Радиальная	Тангентальная
Хвойная древесина
Сосна	0,18	0,33	43,9	79,2	6,9 (68)	72,0 (73)
Ель	0,14	0,24	42,3	79,4	52,0 (53)	52,0 (52)
Лиственница	0,22	0,40	51,1	97,2	8,3 (83)	72,0 (72)
Пихта	0,9	0,33	33,7	51,9	4,7(47)	52,0 (53)
Лиственная твердая древесина
Дуб	0,18	028	52,0	93,5	8,5 (85)	10,4 (104)
Ясень	0,19	0,30	51,0	115,0	13,8 (138)	13,3 (133)
Берега	0,26	0,31	44,7	99,7	8,5 (85)	11,0 (110)
Клен	0,21	0,34	54,0	109,7	8,7 (87)	12,4 (124)
Ильм	0,22	0,44	48,6	105,7	–	13,8 (138)
Вяз	0,15	0,32	38,9	85,2	7,0 (70)	7,7 (77)
Лиственная мягкая древесина
Осина	0,20	0,22	37,4	76,6	5,7 (57)	7,7 (77)
Липа	0,26	0,29	39,0	68,0	7,3 (73)	8 (80)
Черная ольха	0,16	0,23	36,8	69,2	–	–
Черная осина	0,16	0,21	35,1	60,0	5,8 (58)	7,4 (74)

Дерево для строительства и отделки бани подбиралось годами и десятилетиями, и таблица, которую вы видите выше, основана именно на практическом использовании древесины в условиях повышенной влажности и контрастных температур. Наиболее подходящие для банных помещений породы дерева: лиственница, липа, кедр, а из «чужой» древесины, которая не произрастает в РФ – абаши. Стандартная и комфортная отделка бани изнутри – вагонка, которая считается не только практичной в плане монтажа, но и экологически чистой. Вагонка при нагревании не выделяет токсинов и других, вредных для человека, веществ. А если вагона сделана из вышеперечисленных пород дерева, то, нагреваясь, она будет выделять полезные эфиры. Вагонка в отделке бани

1. Липа – сохраняет свой желтоватый цвет все время эксплуатации, независимо то влажности и температуры;
2. Абаши – почти не проводит тепло, наощупь всегда одной температуры, не обжигает кожу. Однородная текстура желтого цвета делает помещение более светлым;
3. Кедр – обладает целебными свойствами, как утверждает народная медицина, вынослив в отношении высоких температур и влажности, кроме выделения эфирных масел, дает при нагреве приятный запах леса;

Выбирать вагонку следует не только по ее внешнему виду – пиломатериалы низкого качества могут при нагревании выделять смолы, а жидкая смола, попавшая на кожу – это 100%-ный ожог. Поэтому именно для отделки вагонка или доска с прожилками смолы не допускается, в то время, как древесина для строительства каркаса бани может иметь такие незначительные дефекты.

Потолок лучше всего отделать шпунтованной доской из лиственной породы – в ней точно не будет смолы, а многослойная структура делает материал прочным и долговечным. Именно из-за присутствия смол хвойная древесина не приветствуется при отделке внутренних поверхностей любой бани.

Планировка бани 4х4 м, план и проект внутренних помещений

Если ваш загородный участок не слишком велик, а хочется иметь свою баню, то ее вариант размером в 4х4 м будет идеальным решением. Возле нее можно сделать террасу со столиком и креслами, где вечером можно выпить чаю, отдохнуть и поделиться приятными впечатлениями от отдыха.

• Планировка бани 4х4м
• Чем можно отделать наружные стены бани 4х4?
• Основные преимущества бань 4х4

Планировка бани 4х4м

Планировка бани 4х4 м,как правило, начинается с обозначения комнат: моечной, парилки и предбанника.

Также следует запомнить, создавая проект бани 4х4 м, которая будет изготовлена из бревен, что внутреннее пространство бревен получится немного меньше. Чтобы правильно все просчитать, то из внутренней стороны бревен нужно отнять толщину бревна (если оно срублено в лапу), а, если сруб произведен “в чашу”, то к этой толщине нужно прибавить еще 25 см.

Если, например, взять бревно длиной в 4 м и толщиной 240 мм, которое было срублено “в чащу”, то его внутренний размер будет не больше трех метров. Поэтому этот факт нужно учитывать заранее, ведь строение существенно становится меньше внутри.

Можно сделать, конечно же, баню с внутренним размером в 4х4м, но для этого потребуется сделать заказ фирме-производителю. Они сами посчитают размер бревна и обрежут его как надо.

Планировка бани 4х4 м определяется по таким параметрам:

• пространство изнутри должно быть разделено ровно на две части. В первой части будет находиться комната для отдыха большая, а во второй, которая тоже должна быть поделена напополам, парилка и комната для отдыха малая;
• печь для такой планировки бани нужно устанавливать в моечной. Также модно рассмотреть установку печи возле стены комнаты для отдыха, будет очень удобно отдыхая подбрасывать в нее дрова. В принципе, она может быть установлена где угодно, все на усмотрение хозяина;
• чтобы можно было пользоваться баней зимой, то необходимо к бане пристроить тамбур;
• если вам лень самим топить печь, то ее можно установить в тамбуре и привлечь к растопке обслуживающий персонал. Тогда можно будет спокойно отдыхать и не беспокоится о том, что печь затухнет.

Планировка бани 4х4 м может меняться в зависимости от таких дополнений:

• можно расположить вход в строение с улицы и в комнату для отдыха с любой стороны. Установка двери должна выполняться согласно местонахождению бани на участке;
• если с этим определились, то можно планировать другие входы, в моечную или комнату для отдыха. Двери комнат должны быть установлены недалеко друг от друга, чтобы было удобней перемещаться между комнатами;
• особого порядка планирования моечной и парилки нет, их можно чередовать друг за другом, неважно какая комната будет первой. Единственное, что нужно учесть, это то, что моечная должна быть определена ближе к сливной яме, чтобы легче было выводить трубу для слива;
• также очень важно, чтобы мебель и оборудование для бани были расставлены правильно. Потолок в парилке, например, должен быть не сильно низким, потому что пары выходящие из топки могут обжечь лежащего на верхней полке человека;
• размеры комнат обычно определяются по желанию хозяина. Парилку, например, лучше сделать больше, чем моечную. Ведь в моечной нужно всего лишь помыться в душе, а вот в парилке может находиться несколько человек, при этом каждый захочет прилечь на лавочку в полный рост.

Строительство бани 4х4 м включает в себя обустройство следующих дополнительных сооружений :

• крыльцо;
• терраса.

Данные конструкции не являются элементом планировки нашей постройки, они идут как дополнительные. Их можно будет соорудить позже в виде каркасной пристройки.

Строительство бани 4х4 и планирование ее помещений не несут в себе никаких сложных задач, но все же нужно учесть все нюансы этой постройки, чтобы потом не нужно было что-то переделывать.

Чем можно отделать наружные стены бани 4х4?

Обычно наружные стены обрабатывают путем механического воздействия или, если говорить проще, шлифуют. После этого, чтобы придать стенам замечательный вид, их обрабатывают специальным раствором, который способен противостоять возникновению насекомых, защищает от мгновенного воспламенения, а также придает замечательный вид бревнам, подчеркивая их структуру.

После проведения шлифовки бревен их конопатят. Это делается для того, чтобы уплотнить появившиеся щели между бревнами.

На данном этапе наружная отделка стен нашей бани 4х4 заканчивается. Если все правильно выполнить, то отшлифованная и обработанная специальным составом древесина будет служить еще не один год, и будет радовать хозяев своим великолепным видом.

Если у хозяев появится желание придать этому строению современный и прекрасный вид, то наружные стены можно зашить горизонтальным сайдингом. Одним из вариантов будет отделка стен панелями для фасадов, блок-хаусом или кирпичом.

Если вы хотите сэкономить на отделке стен, то можно произвести ее используя более бюджетный материал – виниловый сайдинг. Он замечательно смотрится, защищает от снега и дождя и отлично переносит солнечное излучение.

Существует еще один вариант отделки наружных стен бани 4х4. Его выполняют с помощью природного камня или рваного кирпича. Такая отделка будет смотреться просто изумительно, но, правда, и стоит довольно дорого.

Основные преимущества бань 4х4

Самое главное преимущество – это экологичность материала, из которого строятся бани. Если проект бани 4х4 включает в себя строительство ее из хвойных пород, то такая древесина обладает еще и лечебными свойствами.

Если по проекту запланирован наем специальной бригады для строительства бани, то они с помощью технологии шипо-пазного соединения возведут вам прекрасное строение, которое прослужит не один десяток лет.

Если проект бани 4х4 предусматривает строительство ее из бруса, то этот материал обойдется вам намного дешевле чем, например, из кирпича или строганого профилированного бруса.

Строительство бани 4х4 м не требует больших финансовых затрат и не займет много территории на вашем участке. Вы только будете с радостью отдыхать в ней и набираться здоровья.

Баня 4х4 своими руками: особенности проекта

Среди множества проектов бань, размер 4х4 один из самых популярных. Дело в квадратной форме строения и небольшом размере. В то же время баня вместительна и функциональна. О том как строиться баня 4х4 своими руками, особенности проекта и его цена в одной статье.

Баня 4х4 из оцилиндрованного бревна с небольшой террасой.

Особенности проектов 4х4 м

Проект бани 4х4 м достоин внимания пользователей за хорошую вместительность. Стандартное одноэтажное строение вмещает в себя планировку:

парную, моечную, санузел, предбанник и комнату отдыха или террасу под общей крышей. Проект бани 4х4 м может быть одноэтажный или с мансардой. Наверху в таком размещают полноценную комнату для гостей или для отдыха. Из-за небольших размеров коробка легко помещается на небольшом дачном участке или около частного дома.

Собрать баню 4х4 м можно из бруса, бревна простого или оцилиндрованного, кирпича или шлакоблоков. Самый простой вариант из бруса, так как правильная форма строения и бруса с легкостью позволяет собрать коробку своими руками.

На дачном участке обычно выбирается проект с открытой или закрытой террасой. После принятия процедур приятно выйти на воздух и подышать. А общая крыша делает террасу защищенной от ветра и дождя.

Основные характеристики типового проекта бани 4х4 м:

1. Площадь по фундаменту – 21,60 м2.
2. Площадь внутренней части – 11, 50 м2+2,7 м2 терраса: парилка 4,14 м2, моечная 3,59 м2, терраса 2,7 м2, предбанник 3 м2. Перепланировать внутреннюю часть можно по-своему, так если убрать террасу, то увеличиться предбанник. Поместиться полноценная комната отдыха.

Баня 4х4 приобретается готовой коробкой или делается самостоятельно. Самый простой вариант купить под ключ, цена на такую начинается от 450 000 р. Это без отделки и утепления. Готовая коробка, под сборку своими руками, для сравнения, стоит начиная от 300 000 р. Одну из бань 4х4 можно увидеть на видео:

Строительство бани

Строительство бани 4х4 выполняют по выбранному проекту. Его можно составить самостоятельно или взять типовой, например, в этой статье. Все этапы строительства включают:

1. Монтаж и выбор фундамента.
2. Строительство коробки.
3. Кровля.
4. Внутренняя отделка и благоустройство.

Каждый из этапов можно выполнить своими руками. Но если навыка в сборке бани нет, то можно удешевить строительство приготовив фундамент. Коробку в таком случае собирают профессионалы. Рассмотрим все этапы сборки подробнее.

Монтаж фундамента

Выбор фундамента под баню 4х4 зависит от материала из которого она будет строиться:

1. Брус — облегченный ленточный фундамент, столбчатый или свайный.
2. Кирпич, блоки, бревно — полноценный ленточный фундамент или монолитный.

Ленточный облегченный фундамент под баню

Проще всего сделать облегченный ленточный фундамент. Зависит выбор конструкции от уровня грунтовых вод. Если залегание высокое, то используют свайный или винтовой. Мы рассмотрим обычный ленточный.

Для монтажа своими руками необходимо выбрать место под баню и сделать разметку. По ней будет рыться траншея глубиной в 50 см, дно засыпают песчаной подушкой. Сверху монтируется опалубка из не обрезной доски и для прочности крепиться армированный каркас. Далее фундамент заливают и оставляют выстоится. Не стоит забывать о фундаменте под печь, его делают отдельно. Хорошо если готовый фундамент простоит более 6 месяцев, так он полностью созреет и даст усадку.

Далее фундамент гидроизолируется при помощи обмазочной битумной мастики или рубероида в 2 слоя. На этапе монтажа необходимо распланировать септик для бани и коммуникации.

Сборка коробки

Коробку бани собирают согласно плану. Мы рассмотрим брусовую.

Сверху на фундамент укладывают первое звено бани. Первое звено должно быть немного большего сечения, из древесины стойкой к влаге. Подходит осина или лиственница. Цена на брус будет выше, но зато со временем баня не начнет гнить. Дело в том, что дерево гигроскопично и вода от фундамента легко поднимается по брусу вверх. А о сочетании древесины и воды лишний раз говорить не стоит.

Стены собираются поэтапно. Проще использовать профилированный брус, он легко соединяется при помощи замка — шип и паз. Между каждым звеном прокладывается джутовый ленточный утеплитель.

Между собой брус соединяют деревянными нагелями. Их можно изготовить из обрезков строительного материала или купить готовые. Не советуем применять железные соединительные элементы, со временем стены рассохнуться и железки станет видно. Баня потеряет свой эстетический вид.

Если баню собирают из обычного бруса или бревна, то необходимо после сборки коробки проконопатить стены. Конопатку проводят по периметру каждого ряда бревен. Нельзя конопатить сначала одну стену затем другую, баню перекосит.

Внутренние перегородки проще собрать сразу. Оконные и дверные проемы можно не оставлять, их вырезают в самом конце строительства.

Кровля бани

Сборка кровли бани 4х4 м может быть из любого удобного материала, даже из сращенных досок. Собирать кровлю необходимо чистовую или черновую. Баня собранная из материала камерной сушки сразу кроется чистовой крышей, естественной влажности необходимо отстояться 1 год.

Конструкция крыши на баню 4х4 м подходит односкатная или двускатная. Проще своими руками собрать односкатную. Все зависит от фантазии хозяина. Скажем лишь, чем проще конструкция, тем надежнее будет крыша.

Сверху крышу кроют любым понравившимся материалом: профнастил, шифер, андулин, черепица. О достоинствах и недостатках этих материалов мы уже говорили.

Внутренняя отделка и благоустройство.

Баню 4х4 м легко отделать изнутри любым понравившимся материалом. Квадратная форма позволяет использовать все виды: вагонки, имитации бруса, керамической плитки и т. д. Главные требования к материалу для внутренней отделки:

1. Экологичность.
2. Огнестойкость.
3. Простота монтажа.

Вагонку в бане крепят на контр обрешетку, сверху фольгоизоля.

Оптимально использование липовой или осиновой вагонки. Вагонку крепят своими руками на обрешетку из бруса сечением 40х40 мм. Но предварительно необходимо теплоизолировать стены парилки. Для теплоизоляции используют минвату, эковату. Внутри парилку обшивают фольгоизолью. Она будет отражать пар и теплоизоляция будет выше. Потолок бани тоже необходимо утеплить при помощи опилок, керамзита или минваты.

Далее устанавливается печка и выводится дымовая труба. Для небольшой бани 4х4 м можно смастерить как внутренний, так и внешний дымоотвод. Выбор зависит от усидчивости и опыта хозяина. Печка подходит маломощная на 3,5–5 КВт или дровяная.

Цена на баню

Цена на строительства бани 4х4 зависит от того какие работы готов хозяин выполнить своими руками. Для наших читателей представляем среднюю стоимость работ и материалов в виде таблицы, по ней несложно высчитать сколько в среднем обойдется баня.

Монтаж бани	Цена материалов, р.	Цена работ, р.
Фундамент ленточный облегченный	От 140 000	От 100 000
Коробка из бруса	От 300 000	От 170 000
Кровля чистовая/черновая	От 120 000/45 000	От 110 000/70 000
Утепление стен, пола, потолка	От 55 000	От 30 000
Отделка стен и потолка вагонкой	От 60 000	От 55 000

В целях экономии часть работ можно выполнить своими руками, цена будет значительно ниже. Не стоит экономить на материале и фундаменте. Они должны быть надежными, если нет навыка в строительстве бани 4х4 м своими руками, советуем купить готовую коробку из профилированного бруса. Собрать такую своими руками сможет даже новичок. А в целом проект бани 4х4 м, вполне бюджетный и удобный для строительства своими руками.

Как разметить фундамент под баню для его установки

Сейчас мы расскажем, как правильно разметить фундамент под баню, причём изберём для этого два вида – винтовое (свайное) или столбчатое и ленточное основание. Также будет обращаться внимание на некоторые нюансы его монтажа, учитывая особенности вышестоящего строения. В качестве дополнительного материала, вы сможете посмотреть тематическое видео в этой статье.

Разметка для столбчатого фундамента с нижним ростверком

Особенности разметки

Общие основания

Способ вычисления прямого угла подручными средствами

• Каким бы ни был размечаемый вами фундамент, в любом случае, если вы не подразумеваете возведения округлых стен, его углы должны иметь 90⁰, будь то квадрат или прямоугольник. Если у вас нет возможности воспользоваться специальными геодезическими приборами, то для этого вполне сгодится обычная метрическая рулетка и моток ниток или шнур. Главное в этой ситуации то, чтобы нитка или шнур не были капроновыми, так как такой материал растягивается, а нам нужно, чтобы размер сохранялся, поэтому, используем натуральные материалы или проволоку.
• Вбиваем в исходную точку колышек (на верхнем рисунке это точка B) и растягиваем от неё две нитки – одну 3м (отрезок AB), а другую 4м (отрезок BC), только размеры нужно выдерживать точно, чтобы не было сбоя в градусах. Теперь, если между точками A и C установить расстояние ровно 5м, то угол ABC окажется прямым. Примечательно, что инструкция не требует вычисления в метрах – за мерную единицу можно, к примеру, взять дециметр или вообще, отрезок шнура неопределённой длины.

Совет. Для контрольной проверки, после выставления всех углов, вам обязательно нужно проверить диагонали, чтобы избежать ошибки. Их размеры должны быть равны, а если появятся погрешности, то допуск на них не более 2-3 мм.

Свайные и столбчатые фундаменты

Разметка для столбчатого фундамента

По-поводу прямого угла при разметке уже было сказано, поэтому, переходим к точкам обозначения для винтовых свай или для столбов. Если говорить о шаге, то здесь срабатывает «принцип, чем чаще, тем лучше», но не реже трёх метров. Хотя, если речь идёт не просто о кладовке, а парной бане, со всем оснащением, то лучше всего сократить шаг до 1,5-2м (см.также статью «Фундамент из блоков под баню – советы по самостоятельному строительству»).

Когда вы определите периметр здания, то лучше всего натянуть нитку между крайними точками, чтобы все сваи получились строго на одной линии, и так как натяжка будет мешать бурению, то в определённых местах лучше забить колышки, а шнур снять. Конечно, гораздо лучше будет, если вы создадите такой проект на бумаге, тогда будут понятными не только проекции и количество материалов, но также и их цена, которую сразу можно будет вычислить.

Столбчатый фундамент. Монтаж обвязки

Помимо периметра ещё существуют смежные помещения, например, парное отделение, мыльня и раздевалка, которые нужно разделить стенами, под которые также нужна опора. Вот здесь-то и пригодится чертёж, где вы заранее сможете рассчитать площадь каждой комнаты, чтобы правильно распределить столбы или сваи под обвязку.

Опора должна быть под каждым обвязочным брусом, а также на каждом углу и стыке. Исключение может составлять разве что винтовой фундамент с ростверком из стального профиля – там обвязка всё равно кладётся на него и если на стыках для перегородок балка не попадёт точно на сваю, то это не так страшно – сталь компенсирует нагрузку.

Совет. При монтаже обвязки на выверенный винтовой или свайный фундамент всё равно нужно проверять диагонали периметра, так как балки могут сместиться и пропорции окажутся нарушенными.

Ленточные фундаменты

Разметка ленточного фундамента

Если вы обратите внимание на фото вверху, то увидите, что для каждой ленты натянуты по две нитки, причём их концы выходят за периметр траншеи, а угол получается на их перекрещивании. Это сделано неспроста – расстояние между шнурами определяет необходимую ширину траншеи, а то, что натяжка заведена за периметр, позволяет забить колышки за пределами рабочей зоны и они не мешают проведению земляных работ.

Принцип разметки здесь точно такой, как и для свайного или столбчатого фундамента – для каждой несущей стены и перегородки должно быть основание, которым здесь окажется монолитная или сборная лента.

Но, как вы сами понимаете, натянутые нитки будут мешать проведению земляных работ, поэтому их можно снимать после копки первого штука – главное, чтобы вы чётко обозначили границы траншеи. Только колышки вытягивать не следует – при необходимости на них опять можно натянуть нитки и проверить состояние периметра и кромок канавы.

Продухи в цоколе

Следует помнить, что в ленте нужно оставить место для отвода канализации и подвода воды, чтобы потом не пришлось долбить бетон. Для этого заранее помечают нужные места, в которых обустраивают проход для труб – можно просто своими руками заложить трубу большего диаметра, нежели вы будете использовать для стока воды. Также при заливке цоколя нужно будет сделать продухи (можно использовать куски труб), места для которых отмечаются заранее.

Фундамент для бани с печкой

Возможно, вы планируете сложить в бане печку, тогда для неё тоже потребуется прочное основание, тем более если конструкция будет тяжёлой. Впрочем, такую основу можно сделать не только на ленточном фундаменте, где для этого просто заливается площадка, но и на высоком ростверке свайного или ленточного фундамента для бани. Просто для этого понадобятся дополнительные опоры, на которых вы сможете залить бетонную плиту.

Заключение

Как видите, разметка фундамента под баню — дело вовсе не сложное, главное, чтобы вы чётко представляли, чего хотите в дальнейшем. Также разметка помогает соблюдать пропорции, что сделает вышестоящее строение крепким и ровным (см.также статью «Полевая баня для чистоты и здоровья в походных условиях»).

Правильный фундамент для бани

Здравствуйте, уважаемые читатели и посетители блога “Строим дом сами” .
Тип фундамента бани зависит от характера грунта

” data-medium-file=”https://odnastroyka.ru/wp-content/uploads/2014/11/fundament-bani.jpg” data-large-file=”https://odnastroyka.ru/wp-content/uploads/2014/11/fundament-bani.jpg” loading=”lazy” title=”Правильный фундамент для бани” src=”http://odnastroyka.ru/wp-content/uploads/2014/11/fundament-bani.jpg” alt=”фундаменты для бани” width=”300″ height=”300″ srcset=”https://odnastroyka.ru/wp-content/uploads/2014/11/fundament-bani.jpg 352w, https://odnastroyka.ru/wp-content/uploads/2014/11/fundament-bani-350×350.jpg 350w” sizes=”(max-width: 300px) 100vw, 300px” />Любые постройки на нашем загородном участке, будь то дом, сарай, или баня, требуют капитальной основы, надежного фундаменты, если конечно это не какие нибудь мобильные перевозные бани, площадку для которых можно подготовить имея самый минимум, к примеру немного щебня и 2-3 бруса или бордюрный камень.

Вот и рассмотрим общие сведения по фундаментам для бани – от его выбора и расчета, до разметки своими руками и копки траншеи или ям для его обустройства.

Типы фундаментов для бани

Сразу хочется отметить, что обычно бани это относительно легкие (в сравнении с домом) постройки, соответственно фундамент испытывает меньшие нагрузки, и к нему предъявляются меньшие требования. И тем не менее, для того чтобы фундамент бани служил долгое время, а стены её не потрескались, не перекосились и не просели, фундамент должен быть надежным и основательным.

Известно что фундамент предназначен для защиты стен от впитывания грунтовой влаги и принятия на себя нагрузки от здания. Тип выбираемого фундамента зависит от характера грунта (его влажность, плотность, состав и т. д.), уровня грунтовых вод (угв), размеров бани и того материала из которого будут выполнены стены бани. Кроме того фундамент выбирается исходя из характера ландшафта, наклона участка (так например, если наклон значительный, то лучше будет смотреть в сторону свайного, столбчатого, или винтового фундамента).

Характеристики отдельных фундаментов (таких как например глубина ленточного фундамента, тип подушки под него), зависят также от глубины замерзания почвы в вашем регионе. Рассмотрим эти параметры, и в зависимости от него будет подбирать фундамент.

Уровень грунтовых вод

Это очень важный параметр. Определить его не сложно – нужно ручным буром или лопатой выкопать яму на глубину 2.5 -3 метра. Яму нужно прикрыть полиэтиленом, и наблюдать за ней неделю-две. Если вода в яме присутствует на высоте более 2-х метров от поверхности – УГВ высокий, если в яме нет воды, то вам повезло.

Дело в том что при высоком уровне грунтовых вод фундамент требуется делать более основательно. Ведь что такое вода? Это основной разрушитель фундамента и дома. Помимо того что она может постепенно вымывать минералы из грунта приводя к изменению его структуры, у нее есть свойство расширяться при замерзании, что создает т.н. силу пучения – грунт увеличиваясь в объеме, выталкивает фундамент. И если бы это происходило равномерно по всей площади фундамента, то было бы не так страшно, но чаще всего это происходит неравномерно (например северная сторона дома, а значит и фундамент под ним, замерзает быстрее чем южная), и из-за этой неравномерно распределенной нагрузки на фундамент возникают перекосы и появляются трещины если фундамент слабый (низкая марка бетона, малая глубина заложения, плохо армирован, и т.д.). О том как избежать сил пучения, нивелировать их, мы поговорим дальше.

Кроме того вода попадая в микропоры фундамента или что еще хуже, капилярно подсасываясь через фундамент в каменную кладку (кирпич, блоки, и т.д.) и задерживаясь в этих порах, небольших трещинах, ячейках, при замерзании, расширяясь постепенно разрушает материал, поэтому у каждого материала есть такой показатель как количество циклов замерзания. Отсюда следует что фундамент также нужно тщательно гидроизолировать, а также кладку от фундамента. Делается это обычно рубероидом, битумом. Но также с успехом может применяться жидкое стекло, различные обмазочные мастики и гидроизолирующие составы, а также добавление специальных добавок в сам бетон, чтобы получился гидробетон который не пропускает воду.

Глубина промерзания

Еще один важнейший параметр от которого зависит тип фундамента и глубина его заложения. Давайте посмотрим таблицу глубины промерзания по регионам/городам ниже.

Таблица глубины промерзания по городам

Теперь вспомним о нашем УГВ. А также учтем свойства пучинистости отдельных грунтов. Наиболее пучинистый грунт – суглинки, глина, а наиболее менее пучинистые – гравелистые грунты, скальный грунт. Вообще правило здесь такое – тот грунт который более всего склонен впитывать и удерживать влагу, пучит сильнее, и наоборот. Так вот, если у нас грунт непучинистый, то при расчете глубины заложения фундамента поправку на глубину промерзания, делать нет необходимости. А вот если у нас грунт пучинистый, да и еще высокий УГВ, то здесь нужно учесть глубину промерзания (глубина заложения фундамента должна быть примерно на 20 см. ниже его), и проделать целый комплекс дополнительных мер – тщательная гидроизоляция, дренаж, обязательно теплая отмостка, замена пучинистого грунта на непучинистый – делают подушку под фундамент из щебня и песка, а также делают обратную засыпку вокруг фундамента непучинистым грунтом.

Так какой же фундамент выбрать?

Если баня у нас легкая, из бруса, то предпочтительнее (да и дешевле), будет столбчатый фундамент, или винтовой. Если баня каменная – то классическая лента. Однако лента бывает заглубленной (ниже глубины промерзания), и мелко-заглубленной (МЗФЛ). Также имеет значение площадь ее подошвы, которая зависит от несущих способностей грунта (т.е. насколько он способен проседать в зависимости от давления на кв. см.).

На заметку: для определения ширины фундамента в зависимости от несущей способности грунта и веса бани, можно воспользоваться онлайн-калькулятором, например на сайте kalk.pro. При этом нужно не забывать что ширина фундамента в любом случае не должны быть меньше ширины стен.

Если выбор останавливается на ленточном фундаменте, то как уже упоминалось, его обустройство во многом зависит от УГВ и типа грунта. При благоприятных факторах (низкий УГВ и низкая пучинистость грунта), достаточно сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент – т.е. выкапывается траншея глубиной порядка 50-70 см. Половина этой траншей засыпается непучинистым материалом, а остальное бетоном марки не ниже М250, с армированием.

Типы фундаментов (нажмите для увеличения): ленточный (традиционный), столбчатый, винтовой, монолитная плита

На заметку: если будете выбирать стеклопластиковую арматуру, смотрите на ее качество, также на ней не должно быть изломов. Разматывайте осторожно, она очень упругая. Вообще страсти и споры связанные с этой арматурой не утихают и будут продолжаться видимо еще долго. Читая все споры и доводы различных специалистов, анализируя и взвешивая, для себя сделал вывод – в фундаменте ее использовать не страшно, и я сам ее использую, но она не должна быть тонкой (как некоторые пишут что более тонкая стеклопластиковая арматура заменяет более толстую металлическую), и желательно (не не обязательно) даже наоборот, на 2 мм толще чем расчетная металлическая арматура.

Стоит упомянуть о таком типе фундамента, как мне кажется не заслуженно пользующимся малой популярностью – монолитной плите. Этот фундамент не боится высокого УГВ, а также пучинистых грунтов и их слабой несущей способности. Так, при пучинистости он просто “плавает”, не разрушаясь при этом (если соблюдена технология – бетон марки не ниже М300, хорошее армирование, толщина от 15 см., а в некоторых случаях, когда баня легкая, достаточно и 10 см.), а его площадь достаточна для любой несущей способности грунта. Кроме того мы сразу получаем готовый черновой пол, и при желании теплый – т.е. сразу прокладываются трубки водяного теплого пола, хотя для бани это уже может быть не совсем уместно, т.к. мы все равно ее активно топим. Однако пол нужно все равно утеплять – т.е. 10-15 см. пенополистирола присутствовать должно, после слоя гидроизоляции.

Для заливки бетона нужно соорудить опалубку (хотя некоторые заливают прям в грунт), как правило это делается из досок, хотя могут быть и применены другие материалы – фанера, ЭППС, и др. Над уровнем земли фундамент должен быть поднят минимум на 20 см – но это также зависит от региона, если зимы снежные и сугробы высокие, поднимать цоколь стоит выше, так чтобы стеновой блок или брус покоящийся на фундаменте не контактировал с снегом/влагой. Высота цоколя зависит также и от типа полов – будут ли это полы по грунту, или деревянные полы по лагам, где в подполье прокладываются коммуникации – все это следует учесть при проектировании бани.

Подготавливая площадку под баню, следует учесть, что она должна иметь небольшой скат на запад, юг или восток. Это предоставит стекание талых и дождевых вод и предупредит подтопление фундаментов для бани.

Итак, основные принципы и параметры для обустройства фундаментов мы рассмотрели. Теперь рассмотрим конкретный пример возведения фундамента.

Разметка площадки под фундамент

Для начала следует снять плодородный почвенный слой и разметить площадку. Далее, согласно проекту бани, следует отметить контур фундамента. Чтобы определиться с толщиной фундамента нужно к толщине, предполагаемых стен бани, добавить ещё 10-15 см. Такая толщина будет наиболее оптимальной.

значит, разметку площадки мы выполнили правильно

” data-medium-file=”https://odnastroyka.ru/wp-content/uploads/2014/11/razmetka-ploshadki.jpg” data-large-file=”https://odnastroyka.ru/wp-content/uploads/2014/11/razmetka-ploshadki.jpg” loading=”lazy” title=”разметка под фундамент” src=”http://odnastroyka.ru/wp-content/uploads/2014/11/razmetka-ploshadki.jpg” alt=”разметка площадки” width=”352″ height=”352″ srcset=”https://odnastroyka.ru/wp-content/uploads/2014/11/razmetka-ploshadki.jpg 352w, https://odnastroyka.ru/wp-content/uploads/2014/11/razmetka-ploshadki-350×350.jpg 350w” sizes=”(max-width: 352px) 100vw, 352px” />

Существует несколько способов разметки, рассмотрим один из них (на мой субъективный взгляд самый оптимальный, который сам применяю).

Итак, для дальнейших действий по разметке нам потребуются: прямоугольный треугольник из реек с катетами длиной примерно в 60 и 30 см, уровень, рулетка, шнурка и колышки 50-70 см.

1. В предполагаемый угол бани забиваем колышек, насаживаем на него треугольник и по одной из наружных сторон треугольника отмеряем шнуркой величину равнозначную длине поперечной стены бани. Соответственно по другой внешней стороне треугольника – величину, равной продольной длине стены бани в осевых линиях.
2. В окончаниях размеров стен (в пересечениях осей) в образовавшиеся точки вбиваем второй и третий колышек.
3. Далее переставляем треугольник на противоположный угол. Вычисляем оси и вбиваем четвертый колышек.
4. Измеряем обе диагонали. Если они равны, значит, разметку площадки мы выполнили правильно и углы будущей бани будут равнозначными.
5. Далее на расстоянии в 1,5-2 м от вбитых колышек, обноску. Ее легко сделать из столбиков с приколоченными к ним досками. Доски обноски прибивайте на уровне (отметин) пола бани по проекту. Смотрите за тем, чтобы линия досок обноски находилась четко параллельно предполагаемым стенам бани (об этом я подробно писал здесь). Прежде чем прикрепить доски обноски к столбикам еще раз проверьте все устройство при помощи рейки и уровня.

Доски обноски прибивайте на уровне (отметин) пола бани

” data-medium-file=”https://odnastroyka.ru/wp-content/uploads/2014/11/obnoski.jpg” data-large-file=”https://odnastroyka.ru/wp-content/uploads/2014/11/obnoski.jpg” loading=”lazy” title=”установка обносок” src=”http://odnastroyka.ru/wp-content/uploads/2014/11/obnoski.jpg” alt=”обноски” width=”352″ height=”352″ srcset=”https://odnastroyka.ru/wp-content/uploads/2014/11/obnoski.jpg 352w, https://odnastroyka.ru/wp-content/uploads/2014/11/obnoski-350×350.jpg 350w” sizes=”(max-width: 352px) 100vw, 352px” />

Теперь нанесем осевые размеры плана фундамента бани на верхнюю часть обноски. Забиваем гвозди в насечки и между ними протягиваем шнурку так, чтобы она провисала четко над вбитыми по углам, колышками. Натянем все оси и опять проверим их. Перенесем осевые линии при помощи отвеса на площадку и отставим от них в стороны нужные нам размеры. По ним проведем линии, указывающие контуры наружной и внутренней сторон фундамента.

Видео разметки под фундамент

Посмотрите также это видео-пособие где мастер наглядно показывает 2 способа разметки под фундамент для бани.

Траншея

Все, мы можем приступать к рытью траншеи для фундамента (если был выбран ленточный фундамент под баню). Старайтесь возвести фундамент сразу после выемки грунта. А строительство бани закончить за один сезон.

Нужно также определиться с глубиной копки траншеи, это как уже упоминалось выше зависти от веса строения, УГВ, типа грунта и глубины его промерзания (по этому вопросу, а также заливке бетона можно прочитать здесь и здесь, но не забывайте делать скидку на то что баня обычно намного легче дома).

Чтобы избежать осыпания грунта между стенками траншеи установите щиты с распорками (по окончанию работ удалите их). Вынутый из траншеи грунт скидывайте в середину площадки бани. После укладки фундамента, грунт разровняйте, утрамбуйте, и сведите поверхность утрамбованного грунта до проектной отметины.

По опалубке из досок (часть траншеи ниже уровня земли) – обычно ее делают. Но некоторые заливают бетон прямо в землю даже для частного дома.

Перед заливкой бетона, нужно в траншею засыпать подушку – слой щебня (15-20 см.) и песок (20-30 см.). Засыпка щебня это стандартная рекомендация, он играет дренажную роль.

Заливать бетон можно вручную, замешивая его с помощью бетономешалки, в земляной яме накрытой плотной полиэтиленовой пленкой, или корыте. А можно просто вызвать миксер (в этом случае нужно обеспечить удобный подъезд), что существенно снизит трудо- время- затраты, но выйдет несколько дороже. Подробнее о бетоне мы поговорим в отдельной статье, а пока посмотрите это видео со 2-й минуты.

Видео – правильный бетон под фундамент и как его заливать

В заключении интересный вариант для уменьшения шума от звуковых волн, отбрасываемых стенами бани – это не делать стороны стен и фундамента параллельными. А создать небольшое отклонение стен примерно на 3,5 и даже 4 см на каждый метр.

На этом я и закончу статью о фундаментах для бани. В следующей статье рассмотрим распиловку древесины. Добавляйте свои комментария и замечания, если они у вас возникли, всегда рад рассмотреть.