Как продлить жизнь помидорных кустов

Как продлить жизнь томатов в сентябре-октябре

С наступлением осени жизнь большинства гибридов и сортов на грядках открытого грунта закончилась. Срочно убирайте все растительные остатки с огорода и проводите дезинфицирующие обработки почвы и вспомогательных конструкций, остающихся зимовать. Для этого хорошо подходят надёжные препараты «Фармайод» и «Картоцид». Всё это поможет продлить жизнь растениям, продолжающим расти в защищённом грунте, избавив их от воздействия грибов и бактерий извне. Речь, конечно же, о поликарбонатных и стеклянных парниках.


Как продлить жизнь томатов в парниках

Если вы не сделали этого ранее, сейчас в первую очередь остановите развитие точек роста («макушек») — прищипните их. Не допускайте появления пасынков, а те, что вы пропустили, незамедлительно удаляйте в 5-10 мм от стебля. Не выламывайте их, а срезайте, чтобы ранка была минимальной и быстрее заживала (пробковела).

Обогрев

Чтобы поддерживать допустимые для жизни томатов температуры, бочки для полива растений в теплице должны быть всегда наполнены водой. Во время понижения температуры воздуха такая бочка будет отдавать накопленное за день тепло и мало-мальски согревать укрытие. Однозначно надёжный обогрев обеспечивают электрические калориферы. При их использовании обратите особое внимание на то, чтобы при возникновении росы капельки над приборами не спровоцировали замыкание.


Бочки для полива растений должны быть всегда наполнены водой

В магазинах сейчас продаются самые разные регуляторы электрического тока, стоят они недорого. При их использовании настройку температуры делайте у поверхности почвы, а не под сводом парника. Выставьте регулятор на +12. +15°С. Понятно, что в тёплый день томатам, может быть, станет и жарковато, но зато при -7°С ночью и сами растения, и плоды будут чувствовать себя комфортно, даже находясь под потолком.

Дополнительный обогрев — это очень хорошее решение, но всё-таки я не советую сильно рисковать с его организацией с помощью электроприборов. Иногда в сельской местности электричество отключают на день-другой. Сам обогреватель тоже не может быть абсолютно надёжным. А еще какое-нибудь деревце возьмёт и завалится на провода или их вообще на металлолом сдадут. Нас, дачников, подстерегает порой больше опасностей, чем мы можем себе представить.


Томат ‘Черри Дюкре F1’

Полив

Как быть с поливами? Очень-очень аккуратно относитесь к этим процедурам! С одной стороны, влажная почва помогает растениям питаться, удерживает тепло. С другой, при недостаточном освещении, непредсказуемых перепадах температуры и влажности воздуха может вызвать корневые и прикорневые гнили, а также те заболевания, к которым гибриды имеют хорошую устойчивость. Если вы замечаете частые потери тургора листьев, прекращение налива плодов, то полив проводите не обильный, как летом, а скромный, промачивая почву тёплой (около +20°С) водой на глубину не более длины указательного пальца.

Сбор урожая

Чтобы томаты отдали весь свой потенциал, не дожидайтесь их «летнего» созревания. Собирайте плоды в начале биологической спелости и дозаривайте. Либо снимайте тогда, когда они становятся для вас вполне съедобными, но ни в коем случае не перезрелыми.


Слева ‘Черри Люба F1’, справа ‘Черри Ваше благородие F1’

Такие томаты, конечно, и массу большую наберут и, вполне возможно, яркую окраску, но отнимут много ресурсов у последних плодов. А за заморозками придут стабильные морозы, и если у вас парники, а не теплицы, то беда вашим томатам.

Время заготовок

Дорогие друзья! Хотелось бы порекомендовать вам использовать для приготовления заготовок на зиму томаты-черри и томаты коктейльного типа: ‘Черри Люба F1’, ‘Черри Ваше благородие F1’, ‘Черри Дюкре F1, ‘Черри Кокта F1’, ‘Пламя F1’.


Томат ‘Пламя F1’

Об этих чудесных гибридах мы сняли серию видеосюжетов. Приглашаем посмотреть видеоролик — обзор томата ‘Черри Люба F1’.

Подобные подробные обзоры вы можете посмотреть также на гибриды ‘Черри Кокта F1’ и ‘Черри Ваше благородие F1’. Уверены, после этого вы обязательно посадите в следующем сезоне хотя бы один из этих гибридов.

Рецепт маринованных зеленых помидоров

На всякий случай хочу предложить вам один замечательный рецепт для тех плодов, которые мы частенько выбрасываем вместе со стеблями в компостные кучи. Вначале небольшое предисловие. Представьте себе застолье. На тарелках закуски, несут горячее. И вот захотелось солёненького помидорчика. Положили, раздавили и в тарелке жижица… Чтобы избежать такой «красоты» и вопроса, как и чем это теперь есть, предлагаю законсервировать томаты по следующему рецепту.


Зеленые томаты и перец

Ингредиенты

  • 10 кг томатов (зелёных или молочной спелости),
  • 300 г очищенного чеснока,
  • 1-2 стручка острого перца,
  • 200-250 г свежего укропа,
  • 2 стакана уксуса 9%,
  • 0,5 стакана сахара,
  • 1 стакан нейодированной соли.

Ход работы

1. Чеснок, укроп и острый перец пропустите через мясорубку. Полученную кашицу залейте 1 стаканом уксуса на 1 час.

2. Промытые томаты залейте кипятком, дайте постоять 10-15 минут и слейте его. Как только до плодов можно будет безболезненно дотрагиваться, разрежьте их вдоль пополам и в меру плотно разложите по стерилизованным банкам объёмом от 0,5 до 3 л.


Томаты для заготовки

3. Приготовьте кипящий рассол. На 5 л воды, добавьте по рецепту соль, сахар и 1 стакан уксуса. Всё прокипятите около 5 минут. Перед тем как залить томаты рассолом, слейте появившуюся на дне банок жидкость и пропорционально ёмкостям разложите чайной ложечкой кашицу из чеснока, укропа и уксуса.

4. Разлив рассол по банкам почти вровень с краем, оботрите горлышко, чтобы на торцах не осталось кашицы. Сразу закатайте банки стерилизованными горячими крышками, переверните донцами вверх и накройте тонким одеялом или чем-то похожим по теплопроводности, скажем, старой, но чистой простынью, сложенной в 4-6 раз. Пусть ночку все банки вместе погреются. В дальнейшем можете их разлучить хоть на 3 года, но хранить нужно в прохладном месте — погребе, овощном отделении холодильника, на непромерзаемом балконе и т. п.

Читайте также:  Декоративная лиана - жимолость японская


Консервированные зелёные томаты

Такие помидорчики никогда не создадут бардак в ваших тарелках и не испортят настроение.

Василий Иванович Блокин-Мечталин, генеральный директор агрофирмы «Партнер»
Николай Петрович Фурсов, эксперт агрофирмы «Партнер»

Как продлить плодоношение томатов в августе и сентябре

Урожая от помидор ждут к концу лета. Но всегда есть желание, чтобы и осенью собирать спелые помидорчики. Для этого нужно уметь грамотно продлять период плодоношения. Конечно, проще всего высадить сорта с различным сроком созревания, но есть возможность увеличить урожайность и получать томаты даже после сбора основной массы урожая. Для этого есть небольшие хитрости.

Укрепление корней

Максимально количество плодов получают с растений, которые имеют мощную корневую систему. Ее можно улучшить двумя регулярными процедурами: окучиванием и мульчированием.

При проведении окучивания есть небольшие хитрости. Проводят процедуру в период роста корневой системы, а растет она не всегда.

  1. Первый раз окучивание выполняют, когда после пересадке на нижней части стебля появляются белые пупырышки.
  2. Второй раз момент окучивания наступает, когда стебель меняет свой окрас с зеленого на синеватый цвет.

Процедуру окучивания проводят исключительно при влажной почве.

Мульчирование почвы помогает сразу решить несколько проблем. Благодаря использованию мульчи сохраняется почва, не так быстро появляются сорняки, а также сохраняется влага. С помощью правильно проведенного мульчирования повышают урожайность приблизительно на 30%. Для томатов в качестве мульчи используют:

  • сено;
  • компост;
  • солома;
  • опавшие листья;
  • газетная бумага.

Для любого растения важно правильно подобрать саму мульчу.

Внесение удобрений

Чтобы получить хороший урожай, проводят регулярные внекорневые подкормки. Примитивное опрыскивание с добавлением особых компонентов поможет добавить помидорам сил, укрепит их иммунитет, защитит от инфекций. Обработку проводят в вечернее время, когда на улице тихо.

Можно использовать следующие рецепты подкормок:

  1. На ведро воды добавляют 1 ч. л. мочевины.
  2. В 10 л воды разводят 1 ч. л. монофосфата калия или калиевой селитры.
  3. В 10 л воды добавляют 20 капель йода и 1 л сыворотки.
  4. В ведре воды разводят 1 ч. л. калиевой селитры.

Внекорневые подкормки чередуют с поливом питательными составами под корень. Кроме классических минеральных и органических удобрений можно использовать различные варианты.

  1. Дрожжи. В 3-х литровую банку всыпают 0,5 ст. сахара и 100 г свежих дрожжей. Заливают теплой водой и оставляют бродить. 1 ст. дрожжевой массы разводят в ведре воды и поливают кусты томатов. На каждый куст не более 1 л.
  2. Особый питательный состав. Два литра древесной золы заливают 5 л кипятка, после остывания раствор доводят простой водой до 10 л. В полученный состав добавляют 10 мл йода и 10 г борной кислоты. Составу дают настояться сутки и поливают помидоры. Расход – 1 л на каждый куст.
  3. Древесная зола. В почву добавляют золу с расчетом 4 ст. л. на каждый квадрат.

Подобные подкормки помогают не только продлить плодоношение, но и сделают осенние овощи более вкусными и сладкими.

Другие хитрости

Есть немало мероприятий, при выполнении которых получится продлить урожайность томатов. Большая часть из них направлена на укрепление иммунитета. Растения получают больше питания, а соответственно, и сил.

  1. В начале последнего летнего месяца у высокорослых сортов прищипывают слегка макушки. Это остановит у растения трату сил на рост, а все питательные вещества будут уходить на формирование плодов.
  2. Во время цветения 2-й и 3-й кисти кусты обрабатывают раствором борной кислоты. Подобные опрыскивания ускорят процесс роста кусты и завязывания плодов.
  3. В конце лета помидоры снимают с кустов в стадии технической зрелости, а уже кладут дозревать окончательно в домашних условиях.
  4. При появлении первых признаков поражения фитофторой кусты обрабатывают 1%-м раствором бордоской жидкости или Фитоспорином. Последний препарат рекомендуют использовать на протяжении всего сезона в профилактических целях с интервалом в 14 дней.
  5. Дважды в месяц опрыскивают кусты раствором, который готовят из 10 л воды, 1 л любого молока и 15 капель йода.
  6. В период плодоношения обрезают листья. Срезают нижние листья, листья выше помидор должны быть на месте.
  7. Каждую неделю проводят осмотр и удаляют образовавшиеся пасынки. Чтобы они не появлялись снова в пазухе листьев, удаляют их не полностью, оставляют пенек 1-2 см.
  8. В теплице следует периодически потряхивать кусты, чтобы ускорить процесс опыления. В открытом грунте это делать необязательно, так как насекомые прекрасно справляются с такой задачей.

При правильном уходе за томатами можно долго получать урожай. С помощью простых мероприятий урожайность культуры можно увеличить в 1,5-2 раза. Главное, уделять внимание растениям.

Эффективные способы, чтобы продлить плодоношение томатов в августе

Родиной томатов является Южная Америка, где до сих пор встречаются дикие и полукультурные виды овоща, который по сути является многолетником. Огородники давно привыкли считать растение однолетником, а отслужившие работу растения в конце августа отправлять в компостную кучу.

Ведь даже если их не вырвет сам хозяин, помидоры погибнут от нашествия патогенов. Однако, можно попробовать продлить им жизнь и собрать урожай помидоров как в теплице, так и в открытом грунте даже в середине осени.

Способы продления плодоношения в теплице

При наличии отапливаемых парников томаты можно выращивать на одном месте 10-12 месяцев. Для того чтобы получить продление урожая, следует выбрать гибриды для культивирования в закрытом грунте, а также создать в теплицах необходимые условия.

Применение препарата – ингибитора

Использование ингибитора в теплицах в конце сезона вегетации помидоров уменьшит активный рост верхушек, поспособствует развитию более мощной корневой системы, повлияет на скорость роста плодов. Действие препарата будет длиться в течение месяца. За это время кусты перестанут тянуться вверх, станут мощными, полностью подготовятся к созреванию новой волны плодов. Для применения этого метода следует:

  • в конце августа в специализированном магазине приобрести препарат «Атлет»;
  • в обогреваемых теплицах и парниках собрать все красные и бурые помидоры, так как после обработки ингибитором плоды будет нельзя употреблять в пищу две недели;
  • развести «Атлет» согласно инструкции, провести опрыскивания томатных кустов в вечернее время;
  • после обрабатывания препаратом помидоры укрыть слоем мульчи 25-30 см, которая защитит растения от испарения влаги и охлаждения;
  • через 10 дней после опрыскивания «Атлетом», обработать кусты Цирконом или Эпином. Стимуляторы роста повлияют на активное созревание плодов;
  • с середины сентября, обеспечив в теплицах освещение в 15-17 часов в сутки, продолжать ухаживать за помидорами.
  • при понижении температуры воздуха на улице, обеспечить растения обогревом так, чтобы температурные параметры соответствовали днем 18-24 градуса, ночью – не менее 16 градусов;
  • применяя ингибитор, проводя в теплице все агротехнические приемы, плодоносить помидоры могут до февраля.
Читайте также:  Вентиляция в гараже своими руками: схема, фото и пояснения

Выращивая помидоры в пленочных и поликарбонатных укрытиях, огородник избавляет растения от поражения многими заболеваниями. Однако чтобы растянуть плодоношение до 10 месяцев, следует проводить в теплицах профилактические обработки фунгицидами и инсектицидами. Ведь пораженные в конце сезона растения сложно заставить долго плодоносить.

Отвод пасынков

Используя метод отвода пасынков на томатах в конце августа, можно не только продлить плодоношение, но и вырастить в теплицах новую плантацию помидоров. Для применения этого способа следует:

  • в середине августа на каждом растении в теплице оставить по два нижних пасынка;
  • отросшие томатные отводы приклонить плотно к почве, зафиксировав их кусками проволоки;
  • грунт под отведенными пасынками замульчировать слоем 20 см;
  • для скорейшего роста отводков провести две подкормки с интервалом в семь дней мочевиной из расчета: на 8 л воды 1 столовая ложка удобрения;
  • ухаживая за малышами-отводками, на старых кустах помидоров прищипнуть точки роста;
  • в конце сентября на подросших и крепких молодых растениях начинают наливаться плоды, а вместо одного старого помидора получаются два молодых;
  • для того чтобы отводкам хватало питания, каждую неделю проводить внекорневую подкормку комплексным удобрением с высоким содержанием фосфора и калия;
  • со второй декады сентября обеспечить в теплицах дополнительное освещение и подогрев;
  • продляя плодоношение томатов при помощи отвода пасынков, применяя все необходимые при выращивании агроприемы, помидоры будут плодоносить в теплицах до следующей весны.

Способы продления плодоношения в открытом грунте

Начиная с последней декады июля, температура воздуха ночью начинает постепенно опускаться. В этот период фитофтороз и макроспориоз распространяют свои споры очень быстро, не давая возможности томатам плодоносить до самой осени. Чтобы помидоры созревали до наступления первых заморозков, огороднику нужно приложить усилия.

Полноценная защита от грибковых заболеваний

Патогены губят помидоры еще до начала плодоношения, поэтому без систематических обработок получить хороший урожай не получится. А о продлении плодоношения вовсе не может быть и речи. Для того чтобы получить в открытом грунте достойный урожай томатов и растянуть созревание до осени, следует:

  • высаживая рассаду томатов на постоянное место в открытый грунт, в каждую посадочную лунку добавить: 10 г суперфосфата, 15 г калия, полстакана древесной золы, 3 г медного купороса;
  • после полной приживаемости рассады провести первую профилактическую обработку растений медным купоросом;
  • второе опрыскивание томатов против заболеваний провести после массового выброса цветочных кистей препаратом «Татту»;
  • последнюю обработку фунгицидом провести в момент наливания плодов препаратом «Квадрис»;
  • после начала созревания помидоров обрабатывать растения химическими веществами нельзя, поэтому следует применять лишь безопасные народные средства;
  • каждые пять дней проводить опрыскивания невредными средствами: сывороткой с сахаром, настоем луковой шелухи с горьким перцем, молоком с йодом, отварами трав;
  • в конце августа ночные температуры начинают падать, поэтому для сбережения тепла корневой системы, помидоры замульчировать соломой слоем 25 см;
  • чередуя обработки против патогенов с подкормками комплексным удобрением с высоким содержанием фосфора и калия, можно продлить плодоношение томатов в открытом грунте до наступления первых заморозков.

Чтобы продлить плодоношение ультранизких томатов, их можно пересадить в объемную емкость, занести в помещение, обеспечить дополнительным освещением и подкормками. Плодоносить малыши на подоконниках будут до самого лета.

Укрытие полиэтиленом

Во многих регионах уже в конце августа температура на поверхности грунта опускается ниже нуля градусов. Подмороженные верхушки томатов прекращают свой рост и плодоношение. Чтобы растянуть созревание томатов, не давая им погибнуть от заморозков и атаки патогенов, следует прикрыть насаждения полиэтиленом. Для этого нужно:

  • в первых числах августа по периметру участка с помидорами вогнать колья;
  • на палки натянуть полиэтилен так, чтобы он не касался растений;
  • после захода солнца томаты прикрывать полиэтиленом, а рано утром снимать приспособление;
  • грунт под помидорами прикрыть слоем мульчи в 30 см для сохранения тепла корневой системы;
  • с середины августа проводить опрыскивания против патогенов безопасными средствами: настойкой чеснока и горького перца, отваром хвоща полевого;
  • прикрывая на ночь томатные насаждения, обрабатывая растениями настойками и отварами против поражения заболеваниями, можно растянуть созревание помидоров до глубокой осени.

Советы

Придерживаясь советов и рекомендаций огородников со стажем, можно не только срывать спелые вкусные плоды осенью, но и получить качественный урожай овоща.

  1. В борьбе с патогенами хорошо зарекомендовали себя живые бактерии «Байкал-М1». Внося их в почву с середины лета, можно не только избавиться от спор, губительных для урожая. Но и получить экологически чистые помидоры с повышенным содержанием сахара.
  2. Прикрывая насаждения томатов полиэтиленом, следует знать, что пленка выдерживает лишь краткосрочные заморозки. При понижении температуры ниже – 6 градусов, сверху приспособления нужно набрасывать старые одела, матрасы, камыш.
  3. Для выращивания томатов в теплицах с продлением срока, следует подбирать гибриды, устойчивые к перепадам температур и короткому световому дню.
Читайте также:  Как посадить пихту на участке, как ухаживать на даче в открытом грунте, осенью, весной или летом

Отзывы

Овощеводы, испробовавшие методы продления помидоров на своих участках, делятся впечатлениями:

Выращивая помидоры, выбрасывала с огорода кусты уже в середине августа, так как растения уже были поражены болезнями. Соседка рассказала о том, что томаты до самой осени нужно протравливать от патогенов. Решила попробовать. Опрыскивала помидоры сначала химическими средствами, потом сывороткой. Плодоносили мои томаты до самого сентября.

Занимаюсь выращиванием томатов в неотапливаемой теплице 10 лет. Однако плодоносили они лишь до сентября. Прочитал о способе отвода пасынками для продления созревания помидоров. Установив буржуйку и люминесцентные лампы, решил растянуть плодоношение. Все получилось, а свои помидоры срывал до мая.

Продлить плодоношение помидоров не очень просто. Однако, затратив немного усилий при их культивации, можно снимать плоды до середины осени.

Хотите продлить и увеличить урожай томатов? Двенадцать правил гарантирующих результат

Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе «Дачные истории».

Несмотря на то, что томаты являются теплолюбивым растением, в теплицах из поликарбоната они могут расти и плодоносить до самых заморозков. Даже холодные ночи, когда температура опускается до +5-8°С, томатам в теплице не страшны. В зависимости от региона, последние помидоры в теплице можно снимать в начале, середине или даже конце октября.

Конечно, речь не идет о продолжении цветения в осеннее время. От момента цветения до вызревания плодов до бурого состояния уходит примерно полтора месяца. Поэтому продлить плодоношение можно лишь за счет полного вызревания всех завязавшихся плодов.

Правило 1. Вершкование. Для того, чтобы плоды на верхних кистях успели дорасти до своего нормального размера и вызреть, растения должны прекратить рост. Для этого еще в начале августа или еще раньше проводят вершкование индетерминантных сортов томата.

Вершкование — это прищипка верхушки основного побега или всех побегов, если растения сформированы в 2-3 стебля. Для того, чтобы к верхним плодам продолжали поступать питательные вещества, над ними должно остаться 2-3 листа.

Правило 2. Профилактика заболеваний. Далеко не у каждого дачника томаты висят в теплице до октября. И дело не в приходе осенних холодов. Томаты губит не холод, а различные грибковые болезни. Фитофтороз, кладоспориоз, альтернариоз, реже септориоз и различные трахеомикозные увядания: фузариоз или вертициллез.

Если в этом году ваши томаты очень сильно пострадали от грибковых заболеваний, нужно провести тщательный анализ своих агротехнических приемов, так сказать, проделать «работу над ошибками».

Правило 3. Выбор сорта, устойчивого к болезням. Все начинается с выбора семян. Обращайте внимание на устойчивость конкретного сорта к различным заболеваниям. Устойчивость к кладоспориозу, или как его еще называют, оливковой пятнистости — это то, что может спасти ваши растения от этого опасного заболевания. Кладоспориоз распространяется очень быстро. Болезнь губит листья, перебирается на стебли и черешки плодов. Растения, лишенные листьев, не могут выкормить урожай.

Если кладоспориоз однажды поселился в теплице, с каждым годом заболевание будет проявляться все раньше, а значит урожаи будут становиться все меньше. Выбор сортов, устойчивых к кладоспориозу — единственный выход из этой сложной ситуации.

Правило 4. Протравка семян. Перед посевом семян на рассаду, их нужно протравливать в обязательном порядке, кроме тех случаев, когда семена уже протравлены производителем. На семенах находится огромное количество возбудителей грибковых заболеваний.

В частности, все виды трахеомикозного увядания начинаются еще от момента появления всходов. Когда на растениях начинают дружно усыхать листья и целые побеги, приобретая соломенно-розоватый оттенок, ничего сделать уже нельзя. Возбудители фузариоза и вертициллеза поражают сосудистую систему растений, сосуды закупориваются и растения не могут получать ни воду, ни питательные вещества.

Между тем болезнь было легко предотвратить, если изначально протравить семена. Для протравки семян нужно использовать либо химический фунгицид, либо хлоргексидин, либо биопрепараты на основе сенной палочки и триходермы. Народные способы протравки, такие как замачивание в марганцовке или вытяжке из чеснока не гарантируют избавления от всех патогенов.

Правило 5. Обработка медьсодержащими препаратами. Альтернариоз, который проявляется в виде темных округлых пятен с концентрическими кругами на листьях, гораздо легче предотвратить, чем вылечить. Стандартный набор мер, которые применяют для профилактики фитофтороза, спасет и от альтернариоза и от более редкого заболевания — септориоза.

Септориоз, или белая пятнистость, поражает сначала старые листья. Если заболевание проявилось в период созревания плодов, оно не так страшно, больные листья можно удалить. Однако если оно проявится в начале лета, оно может погубить растения.

Внекорневые обработки медьсодержащими препаратами в течение всего сезона защищают растения от многих грибковых заболеваний. Обработки нужно проводить раз в две недели, по мере роста растений. Поскольку медь долго сохраняется на листьях в виде голубого налета, можно обрабатывать только молодые листья.

Правило 6. Обработка биофунгицидами. Фитофтороз, самое страшное заболевание томатов, которое способно погубить весь урожай на корню, прекрасно поддается профилактике.

В набор мер по предотвращению фитофтороза и других грибковых заболеваний входит обязательное заселение триходермы и сенной палочки в почву для рассады. При высадке рассады в грунт в посадочную лунку добавляют любой препарат с триходермой: «Глиокладин» в таблетках или жидкий раствор сухого порошка «Трихоцин», «Триходерма вериде», «Микорад Мальсано».

Препараты с триходермой нужно вносить регулярно, каждые две недели. Поскольку триходерма — это гриб, который питается органикой, нужно обеспечить его питанием в виде мульчи, а также постоянным увлажнением. В сухой почве полезные грибки и бактерии быстро погибают.

Обработка по листу препаратами с сенной палочкой, такими как «Алирин», «Гамаир», «Фитоспорин», «Фитоп Флора С» и др., а также препаратами с бактериями псевдомонады: «Псевдобактерин», «Планриз» повышают иммунитет растений и их устойчивость к любым заболеваниям. Бактерии выделяют антибиотики, которые помогают растениям справиться с атаками патогенов, а также стимуляторы роста.

Читайте также:  Бегония Фимбриата - махровая красавица

Обработки по листу должны быть регулярными, и проводиться каждые 10-14 дней в течение всего лета. Если растения все же заболели, то обработки проводят гораздо чаще, каждые 2-3 дня до полного выздоровления. О том, что болезнь побеждена, вы узнаете только по новым листьям, если на них не будут проявляться признаки заболеваний, поврежденные листья уже не станут здоровыми.

Биофунгициды обладают несколькими преимуществами перед системными фунгицидами или медьсодержащими препаратами. Они абсолютно безвредны для человека и не имеют срока ожидания, поэтому спелые помидоры можно смело срывать с ветки и отправлять в рот, не боясь отравиться, что очень приятно.

К тому же у биофунгицидов более широкий спектр воздействия. Они эффективны не только против болезней, которые вызываются патогенными грибками, но и против болезней бактериального характера.

При внесении препаратов с живыми бактериями нужно понимать, что бактерии подвергаются воздействию других микроорганизмов, яркое солнце и жара губительны для них, поэтому обработку нужно регулярно обновлять.

Для растений в открытом грунте приходится проводить обработки чаще, повторяя их после каждого дождя. Для того, чтобы эффективность биопрепаратов была выше, лучше использовать смесь нескольких разных препаратов, т.к. разные штаммы бактерий эффективны против разных болезней.

Правило 7. Схема высадки рассады Наша огородная жадность очень часто становится главной причиной поражения томатов болезнями. Еще при высадке рассады мы можем загустить растения. Рассада такая маленькая, что весной сложно представить, как в июле она превратится в огромное «дерево» или «куст».

Даже детерминантые сорта томатов нужно высаживать не ближе, чем через 40-50 см, а для индетерминантных сортов следует оставлять 60-70 см между растениями в ряду. Если вы планируете вести растения в 2 стебля, то и расстояние между ними должно быть больше.

Именно с загущенной посадки начинаются первые проблемы. Растения переплетаются листьями, образуя «дикие джунгли». В таких условиях очень сложно проводить обрезку пасынков. В густых зарослях роса или конденсат, который образуется утром из-за разницы ночной и дневной температуры, просыхает очень медленно. А где мокрые листья, там споры патогенных грибков. Поэтому если вы хотите собирать помидоры со здоровых растений в сентябре и октябре, не нужно жадничать и напихивать их в теплицу, как селедку в бочку.

Правило 8. Правильный полив. Неправильные поливы тоже приводят ко множеству проблем. При неравномерных поливах, когда то сухо, то залили, плоды трескаются. В этом нет ничего страшного, но такие помидоры приходится съедать в первую очередь, храниться они не будут, да и товарный вид уже не тот.

Вечерние поливы создают избыточную влажность в теплице. В ночное время растения томатов не активны и не могут потреблять воду. Неиспользованная вода испаряется, что приводит к повышенному образованию конденсата на листьях томатов и самих плодах.

Если поливать томаты утром, то вся вода идет на пользу. Растения активно потребляют ее, направляя на наливание и рост плодов. А до вечера поверхность почвы успевает просохнуть. Еще лучше устроить капельный полив для томатов, вода поступает дозированно, строго под корень, не увлажняя почву вокруг и воздух.

В августе поливы делают более редкими, достаточно поливать растения раз в неделю. В сентябре поливы и вовсе прекращают. Корни томатов проникают достаточно глубоко и способны сами добыть необходимый объем воды.

Правило 9. Мульчирование. Мульчирование грядок с томатами — это важный прием, которые многие недооценивают. Мульча позволяет сократить количество поливов, т.к. слой органики не дает влаге испаряться с поверхности почвы.

Осенью, когда ночи становятся холодными, мульча становится уловителем росы. Конденсат, который образуется под ней, возвращается в почву, превращаясь в микрополив. Замульчированные грядки в сентябре можно и вовсе не поливать. Растениям вполне хватит той влаги, которую они качают сами из глубины. Если у верхушек томатов хороший тургор, листья бодрые, нет нужды поливать растения.

Кроме того мульча защищает томаты от возбудителей грибковых заболеваний. Изначально все патогенные микроорганизмы находятся в почве. С каплями воды от полива, дождя или росы они попадают на нижние листья, и уже оттуда начинают свой путь вверх по растению. Толстый слой мульчи, не менее 5 см, надежно закрывает поверхность почвы и не дает спорам патогенных грибков разлетаться.

Правило 10 .Проветривание теплицы. Проветривание теплицы настолько важно, что переоценить его невозможно. Считается, что томаты боятся сквозняка и холода. На самом деле, они гораздо больше боятся застоя воздуха и сырости, к которой приводит слабое проветривание. Секрет долгого сбора урожая помидоров — в постоянно открытых настежь дверях и форточках теплицы.

Опытные огородники знают, что после того, как миновала угроза возвратных заморозков (в конце мая-начале июня), и до того, как придут первые осенние морозы, теплица должна быть открытой и днем, и ночью. Не нужно беспокоиться о том, что томаты замерзнут, или о том, что в теплицу «зайдет туман». К утру в любом случае образуется конденсат. Но при открытых дверях и форточках он высохнет гораздо быстрее.

Правило 11. Сбалансированное питание.

Не только болезни губят помидоры. Недостаток питательных веществ тоже может испортить качество плодов.

Кальций. Нехватка кальция приводит к вершинной гнили. Чаще всего от нее страдают перцевидные и длинноплодные сорта томатов, т.к. кальций очень медленно передвигается, и от плодоножки не успевает дойти до кончика помидора.

Нехватка кальция может проявиться, даже если в почве кальция достаточно. Этот минерал передвигается только с большим напором воды. Поэтому при дефиците кальция нужно прежде всего наладить поливы, сделать их более частыми и обильными. Конечно, делать это нужно в июле.

Читайте также:  Если заморозить красную икру что будет

Калий. Калий необходим томатам во второй половине лета, когда начинается созревание плодов. От наличия калия напрямую зависит качество и вкус плодов, т.к. калий влияет на накопление сахаров и предотвращает растрескивание помидоров.

При нехватке калия плоды созревают неравномерно, «плечики» помидоров остаются недозрелыми и плотными, даже когда весь плод уже созрел. Жесткие белые прожилки внутри помидоров, которые идут от плодоножки, больше проявляются при недостатке калия. Однако этот признак может быть сортовым, например, такая особенность у сортов томатов для промышленного выращивания.

Неравномерная окраска плодов может быть сортовым признаком, о котором будет заявлено производителем. Двухцветные томаты и томаты со сложной многоцветной окраской становятся все более популярными. Однако причиной неравномерной окраски может стать большая разница между дневными и ночными температурами, когда днем теплица прогревается до +35°С, а ночью остывает до +15°С.

Правило 12. Сбор урожая. Своевременная уборка созревающих плодов увеличивает урожай. Если снимать плоды, не дожидаясь их полной спелости и дозаривать их дома, то вы соберете гораздо больше помидоров.

Дело в том, что созревающие плоды берут на себя слишком много сил и питательных веществ. Пока на растении висят практически спелые плоды, остальные притормаживают в росте. Если снять помидоры еще бурыми, остальные плоды начнут активнее наливаться и созреют быстрее.

Для того, чтобы помидоры созревали лучше и были вкуснее, необходимо обеспечить их солнцем. Для этого в августе постепенно удаляют листья, которые закрывают плодовые кисти. На солнце созревание идет гораздо быстрее.

Своими руками – Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками – сайт домашнего мастера

Плодоношение томатов и огурцов до поздней осени – советы агронома

Как получать урожай огурцов и помидоров до заморозков – продляем плодоношение

САМЫ ПОЗДНИЙ УРОЖАЙ ОГУРЦОВ И ПОМИДОРОВ

Летом огородники наконец-то получают долгожданный урожай, но очень часто не успевают им в полной мере насладиться. Любимые овощи созревают массово и быстро отходят, кусты отмирают либо продолжают расти, но упорно не хотят завязывать новые плоды.

Так, огурцы уже в середине лета постепенно желтеют, перестают давать зеленцы и усыхают, несмотря на то, что днем стоит еще достаточно теплая погода.

А листья томатов уже в начале созревания первых плодов желтеют от поражения макроспориозом и фитофторозом. Но ведь мы знаем, что в условиях открытого грунта огурец способен плодоносить до 5-ти месяцев, практически до первых заморозков. А томаты при благоприятных условиях (где нет морозов) вообще могут непрерывно давать урожай на протяжении нескольких лет. Просто им нужно для этого создать соответствующие условия. Тогда мы в полной мере сможем и свежими плодами насытиться, и успеть сделать заготовки на зиму.

ПРОДЛЯЕМ ПЛОДОНОШЕНИЕ ОГУРЦОВ

Огурцы страдают от палящего солнца, особенно в совокупности с нехваткой влаги. При этом сроки их плодоношения сокращаются.

Чтобы жара не мешала нашим огурчикам плодоносить, между их рядами высаживают притеняющие кулисы: кукурузу или подсолнухи, которые будут затенять их. Также в жарких областях целесообразно выбирать для огурцов слегка притененные участки вблизи деревьев. Многие огородники используют на грядках с огурцами специальную притеняющую сетку. Некоторые дачники для притенения огуречных грядок набрасывают на них хворост, который огурцы охотно заплетают.

Огурцы любят влажность, даже кратковременное пересыхание земляного кома действует на них губительно. Сроки плодоношения им продлевает капельное орошение либо систематический полив. Причем поливать нужно теплой водой только рано утром. Днем огурцы успеют взять достаточное количество влаги, а лишняя испарится.

Если грунт на глубине 1 см влажный, то необходимо взрыхлить его, а полив отложить на пару дней. Почву для предотвращения резких колебаний влажности и температуры желательно укрыть мульчей.

У многих сортов огурцов (особенно ранних) ограничен период развития, в связи с чем даже при оптимальных условиях они быстро отмирают. Поэтому, если мы хотим, чтобы огурцы плодоносили все лето, нужно высадить сорта разных сроков созревания. Это разумное решение обеспечит плодами на протяжении всего лета и даже еще в сентябре. Высаживаем одну часть ранних сортов, вторую часть – средних сортов и третью – поздних. Также можно, начиная с июня, подсевать ранние сорта на освободившихся грядках для повторного плодоношения.

Со второй половины лета не тревожьте растения, стелющиеся по земле, они могут наращивать дополнительные корни,за счет чего получат дополнительное питание для нового плодоношения. А когда начнутся первые осенние заморозки, укрывайте свои растения. Необходимо установить большие дуги и поверх них закрепить укрывной материал. Когда днем идут дожди, приоткройте грядку, только немного снизу или с торцов, чтобы обеспечить приток свежего воздуха по бокам. В хорошую погоду пленку полностью снимите, накрывая только на ночь. Так вы сможете собирать огурчики до октября.

Примерно с середины августа у огурцов плохо усваиваются удобрения через корневую систему, поэтому необходимо проводить листовую подкормку. Можно брать любые комплексные удобрения, например, из группы акваринов (Акварин овощной) или различные растворы гуматов с микроудобрениями (например, Rost-концентрат). Обработку лучше проводить рано утром, чтобы не обжечь листья.

Огурцы плодоносят дольше, если здоровы их листья. Большой вред им наносит мучнистая роса. Как только заметили первые признаки заболевания (листья как будто посыпаны мукой, а потом усыхают), обработайте их фунгицидами Топазом или Азофосом (по инструкции) теплым раствором 25-26°С. Если не хотите использовать химические средства, возьмите Фитоспорин или Триходермин. Также неплохие результаты показала обработка молочной сывороткой (3 л на 7 л воды), с добавлением 1 ч. ложки медного купороса.

Урожай зеленцов необходимо собирать по мере роста, раз в один-два дня, поскольку оставленные переросшие огурцы сильно замедляют рост новых.

Читайте также:  Как прищипывать овощи (помидоры, огурцы, кабачки)

Очень важно не прекращать резко уход за огурцами. При внезапном прекращении полива, отсутствии подкормок огурцы «думают», что лето закончилось, пора оставлять семенники, и усыхают.

Значительно улучшит урожай огурцов привлечение пчел для опыления, поэтому по периметру огуречных гряд полезно подсевать как уплотнитель ароматные цветы.

ПРОДЛЯЕМ ПЛОДОНОШЕНИЕ ПОМИДОРОВ

Хотим получать урожай помидоров в течение всего теплого времени года? Значит, также подбираем соответствующие сорта с разными сроками созревания. Но можно и ранние сорта заставить плодоносить позже. Для этого их нужно высадить на рассаду в мае, а в грунт – в июне, на освободившиеся от ранней зелени и редиса делянки. Тогда помидорчики начнут плодоносить под конец лета или в начале осени. Но, конечно же, самые вкусные и крупные плоды будут у позднеспелых сортов, поэтому и их не нужно обделять вниманием. И, приобретая семена, сразу распределите, что и в каком порядке высаживать, тогда у вас хватит и времени, и без урожая не останетесь.

Томаты, хотя и в меньшей мере, чем огурцы, но тоже страдают от излишней солнечной активности: в жару плоды не вяжутся, а на завязавшихся ранее появляются солнечные ожоги. Низкорослые сорта к этому более устойчивы. А, вот высокорослые старайтесь чрезмерно не пасынковать и не срезать листья, как это часто рекомендуют.

Листья – это питание растений, сорвав их, вы вынуждаете растение экстренно включать механизм созревания плодов, отчего они вырастают мельче, идет недобор урожая, а растение истощается и погибает еще задолго до заморозков.

Конечно, идеальным вариантом защиты от солнечных ожогов является укрытие агроволокном или притеняющей сеткой. Под таким укрытием и работать на огороде не жарко (см. фото). Желательно притеняющую сетку набрасывать с таким расчетом, чтобы в любой момент ее можно было убрать или снова растянуть над грядками. Поскольку в пасмурную погоду и в нежаркие дни в тени растения будут недополучать света, их развитие замедлится, а плоды будут менее сладкими.

Чтобы помидоры плодоносили обильно на протяжении всего сезона, нужно приложить усилия. В процессе цветения второй-третьей помидорной кисти опрыскайте растения слабым раствором борной кислоты. Бор способствует лучшему прорастанию пыльцы и завязыванию плодов. Также он увеличивает количество точек роста в плодах и сделает плоды более сладкими за счет увеличения количества сахаров. На 10 л воды берегся 1 маленький пакетик борной кислоты (10 г). Этим раствором нужно опрыскать томатные кусты 1-2 раза.

Залог хорошего плодоношения -сильная корневая система растения. Для того, чтобы корни были сильными, их нужно окучивать. Но окучивают корни только в период их роста, а у томатов они нарастают неравномерно. Сначала корни интенсивно пускаются в рост, затем передают эту эстафету надземной части растения, а потом снова очередь корней.

Выявить то время, когда развивается корень, можно по изменениям на побегах. Если в самом низу стебля появились пупырышки – это время для первого окучивания. У помидоров самая нижняя часть стебля меняет свою окраску от зеленого цвета до синеватого, когда подходит время для второго окучивания. Окучивать растения нужно только влажной землей.

Подкормки томатов также важны для повышения урожайности. Есть много способов: от применения раствора золы до специальных препаратов ауксинов. Их применение в период плодоношения сделает помидоры крупными и сладкими.

И, наконец, самое важное для томатов – уберечь их от грибковых заболеваний, которые часто губят их еще до начала плодоношения. Вот почему без регулярных обработок вырастить полноценный урожай томатов во влажных регионах или в дождливые годы маловероятно.

Макроспориоз обычно проявляется раньше других грибковых заболеваний томатов. При этом на листьях нижнего яруса появляются крупные, с концентрическими кругами пятна. Они в дальнейшем расширяются, и лист отмирает. У неустойчивых сортов, особенно некоторых раннеспелых, в период налива плодов заболевание переходит на листья верхнего яруса, стебли. На плодах появляются круглые черные вдавленные пятна – это последняя стадия заболевания.

Ближе к августу, как только ночи станут холоднее, довершает свое пагубное делофитофтороз. В областях с более влажным климатом фитофтора появляется значительно раньше.

Проявляется фитофтороз в виде пятнистости листьев, стеблей и гнили плодов. При этом на листьях, чаще по краю листовой пластинки, появляются темно-бурые пятна, постепенно охватывая весь лист и приводя к его усыханию. На стеблях пятна вдавленные, неопределенной конфигурации. Во влажную погоду на нижней стороне листьев заметен белесый налет. На плодах пятна вдавленные и углубленные в мякоть плода, пораженный плод сгнивает.

Поражению растений фитофторозом благоприятствуют избыточная влага, обильные росы, туманы, пониженная температура ночью и повышенная днем, размещение посадок в низинах. Перед вспышками фитофтороза обычно выпадает дождь при среднесуточной температуре воздуха 17-22°С, которая в ночное время снижается до 10°С. Если наступает сухая и жаркая погода – развитие болезни замедляется.

Решающее значение в борьбе с грибковыми болезнями томатов имеет соблюдение уровня высокого агрофона. Почву перед посадкой нужно хорошо удобрить перегноем или минеральными удобрениями. При этом перекормка удобрениями, особенно азотными (селитра, мочевина), также стимулирует развитие грибковых болезней. Не загущайте посадки томатов.

В качестве профилактики и для повышения урожайности я опрыскиваю томаты стимуляторами Иммуноцитофицитом и Эпином (по инструкции). Ими же пользуюсь, когда замечаю первые признаки макроспориоза. Защитный и стимулирующий эффект дают также внекорневые подкормки микроэлементами, в состав которых входят медь и марганец.

В специализированных магазинах вам предложат массу современных препаратов: Квадрис, Татту, Акробат МЦ, Ридомил Голд и др. Однако самым эффективным считаю Акробат МЦ, который спасает урожай, даже если болезнь уже запущена. Но не следует забывать, что все же эти фунгициды токсичны, имеют долгий период ожидания. Поэтому старайтесь предупредить и не запускать болезнь, обеспечивая растениям оптимальный уход и применяя биопрепараты, такие, как уже упомянутый Фитоспорин-М или Триходермин в сочетании с ЭМ-препаратом, стимуляторами и подкормками древесной золой.

Читайте также:  Выращивание раннего картофеля в различных регионах России

Чтобы плоды томатов в лежке не поражала фитофтора (опрыскивать плоды фунгицидами нельзя!), после уборки их прогревают в горячей воде (50-60’С) в течение 1,5-2 минут. При большом объеме продукции советую погружать их в большую емкость (ванну) в деревянных ящиках. Затем плоды необходимо просушить и уложить на дозаривание.

Нередко уже в сентябре случаются единичные заморозки, которые потом не повторяются в дальнейшем полтора месяца, а урожай уже погубили. Поэтому часть грядок с томатами, на которых зреют плоды, осенью накройте пленкой, набросив ее на прутья или деревянные каркасы, как это делали весной, высаживая ранние томаты.

Таким образом можно продлить плодоношение в грунте до конца октября. А сняв недозрелые плоды для дозаривания, подавать к столу свежие помидоры до самых новогодних праздников. К слову, имеется большая группа сортов томатов, специально предназначенных для длительного хранения. Но это, пожалуй, уже тема следующей публикации.

ТОМАТЫ ДО ОКТЯБРЯ – МОЙ СПОСОБ

Я снимаю красные томаты до октября, благо бабье лето словно дает растениям новые силы и плоды вновь начинают краснеть.

Вот только как помочь им продержаться до этого времени, выдержать холода в конце августа -начале сентября?

В конце лета наиболее острая проблема – болезни.

Лечить заболевшие растения поздно, заболевания на томатах нередко развиваются стремительно. Поэтому самое главное, чтобы растения подошли к испытанию сильными, не перекормленными азотом, не загущенными.

Начиная с июля я исключаю азотные подкормки для томатов, использую только настой древесной золы и вытяжку из суперфосфата (1 стакан настаиваю пару дней в 10 л воды, вытяжку делаю в горячей воде). Применяла и покупные удобрения, но особой разницы не заметила.

В начале августа прищипываю верхние побеги, соцветия и сохранившиеся пасынки, удаляю пожелтевшие листья, обрываю и верхние цветочные кисти, ведь для созревания плода томату требуется 40-45 дней. Так что те, что цветут в сентябре, банально не успеют даже налиться, не то что созреть. Так зачем растению на них силы тратить? Чтобы верхние плоды, которые даже у крупноплодных сортов мельчают, получились более крупными, удаляю лишние завязи в кисти, оставляя по 2-3 штуки.

С середины августа поливы практически прекращаю, разве что утром в жаркие дни эпизодически опрыскиваю растения иммуностимулятором с кри-опротектирующими свойствами. Сильно почва не пересохнет – она укрыта толстым слоем мульчи из скошенной газонокосилкой травы, которой я засыпала грядки в течение всего сезона. Проветриваю по необходимости: в это время года в пасмурные и влажные дни в закрытой теплице бывает суше, чем на улице.

В качестве почвенного обогрева использую пластиковые бутылки из темного пластика (из-под пива или кваса), наполненные водой: вкапываю их донца в землю. Днем вода нагревается, а ночью постепенно отдает тепло. Другие бутылки, залитые по плечики, стоят по периметру теплицы уже много лет, также играя роль теплоаккумулятора.

Если ожидается заморозок, для укрытия растений использую агроволокно.

Важно, чтобы оно не касалось листьев! Дополнительно для защиты от похолодания мы раньше использовали кипяток: как можно позже вечером выливали на дорожки 3-4 ведра (заодно и сорняки ликвидировали), несколько ведер ставили на землю. Это самая экономная защита от мороза, но влажный воздух провоцирует болезни…

Теперь используем ИК обогреватель мощностью около 1 кВт с терморегулятором, который позволяет снизить расход электроэнергии. Очень удобная вещь! Сколько бы томатов мы ни собирали летом, в сентябре-октябре салатик из свежих, с куста помидорчиков особенно вкусен!

Как вырастить хорошие помидоры – 2

Продолжение. Начало в прошлом номере. О том, как вырастить отличный урожай помидоров, рассказала кандидат сельскохозяйственных наук Анна Гордеева.

— Стоит ли мульчировать помидоры, чтобы сохранить влагу?

— Мульча не только немного охлаждает землю (а томаты, как известно, любят, чтобы их «ноги» были в прохладе), сохраняет влагу, но и ускоряет развитие на грядках червей, продукт жизнедеятельности которых – копролит — естественное удобрение, стимулирующее рост, развитие и, что главнее всего, иммунитет растений. Поэтому мульчирование будет весьма кстати и пойдет только на пользу урожаю.

— Говоря о помидорах, нельзя обойти и такой страшный для этой культуры недуг, как фитофтороз.

— Гниль ботвы и плодов (фитофтороз) — очень опасная болезнь томатов. И чаще всего появляется в дождливое лето. Листья покрываются бурыми пятнами и отмирают. На плодах образуются бурые и даже черные пятна, отчего овощи гниют и растрескиваются. Пораженные, они становятся ядовитыми и несъедобными. Фитофтороз легко может перекинуться и на картофель.

В борьбе с ненавистной фитофторой есть много разных способов. Например, можно обрабатывать растения томатов раствором «Перекиси водорода» — 1 ст. л. на ведро воды, зеленкой — 40 капель на ведро воды, глицерином — 1 ст. л. на 10 л воды. Эффективно работает и следующий состав: на 10 л воды — 40 капель йода, 1 ст. л. «Перекиси водорода» и 1 л сыворотки.

Из готовых препаратов отлично помогает «Фитоспорин-М». Им можно обеззараживать и растения, и землю. Защищает он от фитофторы, корневой гнили, парши, мучнистой росы, черной ножки, ржавчины и других напастей. И не только помидоры.

Чтобы избежать фитофтороза, томаты надо высаживать на теплые, солнечные, открытые, хорошо проветриваемые участки. В профилактических целях желательно опрыскивать растения медьсодержащими препаратами, но после такой обработки плоды нужно обязательно мыть перед употреблением. Пораженные растения лучше сразу убрать с грядки и сжечь.

Читайте также:  19 Сортов Сладкого Перца: Описание, Характеристика +Отзывы

Поскольку споры фитофтороза разносятся ветром и прекрасно зимуют в почве, чтобы полностью обезопасить растения, нужно периодически проводить профилактические опрыскивания.

Фитофтороз

— Еще одно опасное заболевание томата — вершинная гниль. Ее отличительная черта — почерневшие верхушки стеблей.

— Причина ее появления — авитаминоз: дефицит кальция в почве. Чтобы не допустить его появления, можно периодически обрызгивать побеги «Кальциевой селитрой» или 1 раз в месяц подкармливать томаты древесной золой: 1 кг на ведро воды. Смесь тщательно размешивается и по 0,5 л подливается под куст.

— Какими надо снимать помидоры: полностью покрасневшими или еще бурыми?

— Томаты перестают краснеть в жару. Это происходит потому, что высокие плюсовые температуры угнетают образование красного пигмента. Если же снимать плоды недозрелые, то срок хранения их увеличивается в среднем на двое суток, но качество, увы, резко ухудшается. Буро-зеленые помидоры в 2–3 раза беднее витаминами, сахарами и аминокислотами. И при искусственном дозревании они никогда не накапливают полезных веществ в тех же количествах, как на материнском растении.

— Анна Петровна, помидоры — культура многолетняя. Это мы ее выращиваем как однолетник. А можно ли как–то продлить жизнь помидорного куста?

— Осенью, перед самыми заморозками, когда плодоношение томатов останавливается, оторвите от понравившихся вам кустов (любых сортов) несколько отростков и сразу же без промедления поставьте в воду на 5–6 дней. Когда появятся корни, пересадите отростки в землю. За зиму они подрастут и вытянутся. Затем срежьте с каждого из них верхушку. Поставьте в воду и, дождавшись корешков, высадите в горшки. Примерно в апреле ваши помидоры зацветут, а уже в мае дадут плоды.

Возможен и второй вариант. Осенью, до заморозков, выкопайте здоровый куст томата, пересадите в большой горшок (емкостью не менее 5 л) и привезите его домой. В конце ноября растение сбросит листья, в это время его надо очень скудно поливать. Немного отдохнув, в конце февраля помидор оживет, снова выпустит листья и почти сразу же образует цветочную кисть. Весной же, когда минует угроза заморозков, высадите в грунт растение уже с плодами. Осенью его снова можно будет увезти домой. Возможно, у вас получится вырастить настоящее томатное дерево.

Если на помидорную грядку, чередуя ряды, высадить базилик и чеснок, то томаты будут очень сочными и сладкими. Специфический вкус и аромат чеснока отпугивают насекомых–вредителей и защищают от возбудителей инфекции, особенно фитофтороза, паутинного клеща. Базилик же своим мятным ароматом также защищает от паутинного клеща и тли, ускоряет рост и улучшает вкус томатов.

Мелисса, мята, шалфей, чабер, бархатцы и некоторые другие растения также делают вкуснее помидоры. А вот крапива, растущая рядом, помогает им дольше храниться и улучшает вкус томатного сока.

Растущая вблизи морковь тоже ускоряет рост помидоров, при этом растущий рядом томат будет вытягивать питательные вещества из моркови, которая от этого вырастет меньше.

Кстати

Если стебель или корни повреждены, например, ребенок случайно упал и сломал стебель у основания, растение все еще можно спасти.

Просто закопайте большую часть стебля и нижних веток в землю или просто окучьте его, сформировав высокий холмик вокруг куста.

Совет

Чтобы помидоры не страдали от недостатка кальция, приготовьте следующий состав.

Закипятите 4 л воды с 1 ст. л. лимонного сока. Добавьте 6 ст. л. костной муки, хорошо перемешайте и варите под крышкой 30 минут до полного растворения. Остудите. Ничего страшного, если раствор получится неоднородным. Внесите по 1 л под каждое растение. Повторите лечение через 3–5 дней. В костной муке много кальция и фосфора.

Справка

Витаминный коктейль для подкормки томатов

2 л золы залейте 5 л кипятка. Когда настой остынет, доведите его объем до 10 л, добавьте 10 г порошка «Борной кислоты» и 10 мл йода.

Настаивайте сутки. Получившийся состав разбавьте в 10 раз. Вносите по 1 л под каждый куст.

Любопытно

Чтобы защитить помидоры от вредителей, некоторые огородные кулибины придумали вот что.

На почти созревшие томаты они надевают пакет с застежкой. Закрывают его, оставив с каждой стороны по 5 мм. Чтобы могла стекать вода и проходить воздух, обрезают нижний угол пакета. А также проделывают несколько (не больше 1 см в диаметре) отверстий по всему пакету. Получается этакая индивидуальная для каждого плода (или кисти) мини-тепличка.

Чтобы отпугнуть птиц, можно развесить красные елочные шары.

Поделиться ссылкой:

Подписаться на «Друг для друга»:

Описание болезней капусты с фото, признаки поражения и лечение

Нежные листья капусты легко подвергаются механическим воздействиям, уязвимы к вирусным и грибковым инфекциям. Снизить риск развития заболеваний помогает соблюдение мер профилактики.

  1. Описание заболеваний и лечение
  2. Кила капустная
  3. Слизистый бактериоз
  4. Пероноспороз (ложная мучнистая роса)
  5. Фузариозное увядание
  6. Сосудистый бактериоз
  7. Альтернариоз (чёрная пятнистость)
  8. Фомоз (сухая гниль)
  9. Белая и серая капустная гниль
  10. Чёрная ножка
  11. Ризоктониоз
  12. Мозаика капусты
  13. Итоговая таблица болезней и средств для лечения
  14. Профилактические меры

Описание заболеваний и лечение

Очень важно приступить к лечению заболеваний как можно раньше, иначе возникает риск распространения инфекции на еще непораженные растения.

Кила капустная

Грибковое заболевание поражает рассаду, молодые саженцы, высаженные в открытый грунт, взрослые растения. Чаще болеет цветная и белокочанная капуста. Оптимальные условия для развития возбудителя: температура воздуха +25-27˚С, влажность 75-90%, кислотность грунта выше pH 6,5.

Грибок способен сохраняться в почве более 6 лет, жизнеспособен в компостных кучах с растительными остатками, содержится в семенах больных растений. Причиной возникновения патологии может быть недостаток в почве калия и кальция, микроэлементов — бора, марганца.

Гриб сначала поражает тонкие корневые волоски растения, затем переходит на всю корневую систему. На утолщённых корнях образуются наросты, при их разрушении в почву попадает огромное количество зооспор грибка.

Главное проявление болезни — увядание растения в дневные часы при достаточном поливе. В дальнейшем листья желтеют и засыхают. В результате развития заболевания молодые саженцы гибнут, если кила развилась на взрослой капусте — кочаны будут мелкими и рыхлыми.

Вылечить болезнь невозможно. Меры для сдерживания распространения заболевания:

  • полив кустов известковым молочком — 1 ст. доломитовой муки или 300 гр гашёной извести на 10 л воды;
  • высокое окучивание культуры;
  • биопрепараты — «Триходермин», «Фитоспорин-М», «Алирин-Б»;
  • фунгициды — «Превикур», «Топаз».
Читайте также:  Как прищипывать овощи (помидоры, огурцы, кабачки)

Заражённые растения сжигают или выносят за пределы участка.

Слизистый бактериоз

Патогенные бактерии поражают капусту при выращивании рассады, взрослые растения, кочаны во время хранения. Болезнь развивается при температуре +23-30˚С, влажности более 85%. Чаще других страдает белокочанная капуста. В хранилищах заболевание возникает при нарушениях условий хранения. Возбудители болезни могут сохраняться в почве до 7 лет.

На семядолях и ростках рассады появляются маслянистые пятна — растение деформируется или погибает. Взрослые овощи поражаются через микротрещины в стебле. Наружные листья и основание стебля начинает гнить, покрывается слизью с неприятным запахом. Кочерыжка розовеет, потом становится серого цвета, размягчается, кочан падает. При значительном поражении капуста не пригодна в пищу.

Для лечения применяют средства:

  • опрыскивание средством «Фитолавин»;
  • опрыскивание и полив под корень биопрепаратами — «Фитоспорин-М», «Триходермин», «Гамаир»;
  • опудривание растений «Триходермином», «Псевдобактерином».

При обнаружении болезни ограничивают внесение азотных удобрений, увеличивают дозы калия и микроэлементов.

Пероноспороз (ложная мучнистая роса)

Другое название грибковой патологии — ложная мучнистая роса. Болезнь часто поражает рассаду капусты, особенно при выращивании в теплицах, но может появиться и на взрослом растении.

Возбудитель находится в семенах или растительных остатках, активизируется при наступлении прохладной и влажной погоды +10-18˚С. Развитию заболевания способствуют тяжёлые почвы с повышенной кислотностью, избыточный полив, неумеренное внесение азота.

В начале болезни на нижней стороне листа появляются серые бархатистые пятна, постепенно сливающиеся в обширные области. Внешняя сторона листовой пластины желтеет, постепенно лист засыхает. При развитии патологии поражаются сосуды, культура не может получать влагу и питательные вещества.

Меры борьбы:

  • опрыскивание капусты медьсодержащими препаратами — «Хом», «Оксихом», «Ордан», бордоская жидкость;
  • опудривание растений порошком коллоидной серы 5 гр на 1 м², обрабатывая особенно тщательно нижние стороны листовых пластин;
  • при развитии инфекции на взрослых растениях применяют биопрепараты — «Триходерма», «Витаплан».

В период лечения сокращают число поливов, ограничивают внесение азотных удобрений.

Фузариозное увядание

Грибковое заболевание, поражающее капусту в жаркую сухую погоду. Возбудитель может длительное время сохраняться в почве. Болезнь начинается с нижних листьев, на которых появляются жёлтые пятна между жилками. Постепенно весь лист капусты желтеет и засыхает.

Грибок проникает в сосудистую систему растения, оно не может получать воду и в результате увядает. Кочаны на больной капусте вырастают недоразвитыми, маленького размера. Без лечения растение может погибнуть.

Меры борьбы при массовом поражении:

  • культуру опрыскивают препаратами «Топсин-М», «Агат-25», «Беномил»;
  • обработка медным купоросом — 5 гр на 10 л воды.

Обнаружив одно больное растение, его удаляют и выносят за пределы садового участка.

Сосудистый бактериоз

Заболевание, вызываемое патогенными бактериями, поражает капусту на стадии развития рассады (при выращивании в теплицах), взрослые растения, семенники. Возбудитель сохраняет вирулентность до 2 лет, активизируется в жаркую +25-30˚С, влажную погоду.

Часто болезнь вызывают резкие суточные перепады температур. Бактерии могут переноситься ветром и насекомыми.

Патогены проникают внутрь растения через микротрещины и устьица листьев, поражают сосуды, лишая растение питания. На рассаде наблюдается пожелтение семядолей, большинство молодых сеянцев погибает. У взрослой капусты желтеют края листьев с одновременным потемнением жилок. На срезе черешков и кочерыжки отчётливо видно тёмное сосудистое кольцо. Заболевшие растения формируют маленькие рыхлые кочаны.

Меры борьбы:

  • опрыскивание 0,1% раствором агрохимиката «Планрез»;
  • опрыскивание и полив препаратами «Фитолавин», «Фитоспорин-М»;
  • однократная обработка медьсодержащими пестицидами — «Оксихом», «Хом», «Ордан».

Отсутствие лечения приводит к значительному снижению урожайности культуры, иногда к гибели растений.

Альтернариоз (чёрная пятнистость)

Болезнь поражает капусту на всех стадиях развития. Патогенный грибок переносится с водой и ветром, развивается на влажных листьях капусты при температуре +20-27˚С. На листьях появляются чёрные штрихи и точки, которые постепенно сливаются в крупные пятна с жёлтой окантовкой, покрытые рыхлым сажистым налётом.

Болезнь приводит к массовому гниению листьев. Грибок зимует в растительных остатках, может сохраняться в семенах культуры.

Эффективные средства:

  • «Браво», «Квадрис», «Скор» — опрыскивание раз в 2 недели;
  • 5-7 гр медного купороса разводят в 10 л воды, проводят обработки каждые 10-12 дней.

Сдерживать развитие болезни помогает полив под корень настоем древесной золы, «Триходермином».

Фомоз (сухая гниль)

Возбудитель болезни — агрессивный патогенный гриб, поражающий все части растения: корни стебель, листья, семена. Оптимальные условия развития: температура +22-25˚С, повышенная влажность, утренние обильные росы.

Патоген проникает внутрь растения через повреждения, нанесённые вредителями. Споры грибка зимуют в растительных остатках и почве, способны оставаться жизнеспособными длительное время. На культуру попадают с ветром и влагой, переносятся вредными насекомыми.

У рассады поражаются семядоли — постепенно появляются увеличивающиеся светлые пятна. Взрослые кусты заболевают в момент формирования кочанов. У основания стебля образуется вдавленная язва светло-коричневого цвета с чёрными точками внутри — плодовыми телами гриба. По мере развития болезни отмирают нижние листья, разрушается корневая система, капуста вянет и засыхает.

При появлении первых признаков заболевания применяют препараты:

  • 1% бордоская жидкость;
  • медьсодержащие фунгициды — «Ордан», «Оксихом».

Рекомендуются профилактические опрыскивания растений биопрепаратами «Фитоспорином-М», «Триходермином» весь период вегетации.

Белая и серая капустная гниль

Развиваются на культуре в конце вегетационного периода или во время хранения. Патогенные грибки сохраняют жизнеспособность в растительных остатках или грунте несколько лет. Прогрессированию заболевания способствует повышенная влажность, холодные утренние росы.

Читайте также:  Если заморозить красную икру что будет

Склеротиния (белая гниль) — наружные листья кочана покрываются белым мокнущим налётом, начинают гнить. Патоген быстро распространяется по посадкам капусты.

Ботритис (серая гниль) — пушистый налёт серого цвета. Грибок проникает в ткани растения при механических повреждениях и подмерзании листьев. Гриб выделяет токсины, вызывающие некроз поражённых тканей.

Меры борьбы:

  • уничтожение участков поражения на кочанах, опудривание растений активированным углём или корицей;
  • опрыскивание препаратами «Свитч», «Блу Бордо», «Скор» в качестве профилактических средств;
  • «Фитоспорин-М» — опрыскивание раз в 2 недели весь вегетационный период;
  • внесение в почву сернокислого цинка, борной кислоты.

Избежать появления болезней помогает своевременная уборка урожая с сохранением кроющих листьев, поддержание оптимальной температуры и влажности в хранилищах.

Чёрная ножка

Грибковое заболевание, которое может привести к массовой гибели рассады. Взрослые растения выживают, но значительно отстают в развитии. Споры грибка зимуют в почве, активизируются в условиях повышенной влажности. Риск появления патологии повышается при недостаточном освещении, загущенности посадок, недостатке аэрации корней из-за почвенной корки, повышенной кислотности грунта.

Чаще всего грибок поражает рассаду. Стебель саженцев становится водянистым, истончается, затем чернеет. Растение гибнет, следом происходит заражение других сеянцев. На взрослой капусте наблюдается почернение корневой шейки.

Способы борьбы с болезнью:

  • опрыскивание 1% бордоской жидкости;
  • обработка препаратом «Превикур Энерджи» 25 мл на 10 л воды;
  • опрыскивание растений и почвы «Фитоспорином-М» и «Триходермином»;
  • полив растений настоем луковой шелухи, раствором пищевой соды — 1 ст. л. на стакан воды.

Почву перед посадкой рассады капусты обеззараживают пропариванием в духовке при температуре +100˚С в течение 20-30 минут или проливают растворами перманганата калия, «Фитоспорина-М».

Ризоктониоз

Грибковое заболевание развивается в условиях повышенной влажности, резких перепадов температуры воздуха, при повышенной кислотности почвы. Гриб длительное время жизнеспособен в почве и неубранных растительных остатках.

Часто болезнь поражает молодые саженцы после высадки рассады в открытый грунт. Корневая шейка становится тоньше, на стебле появляются язвы, а на листочках коричневые пятна. При поражении взрослых растений листья желтеют, легко отделяются от кочерыжки, корни отмирают. Кочан может упасть со стебля. Болезнь может продолжать развитие в фазе хранения.

Меры борьбы:

  • опрыскивание — препараты «Фитолавин», «Бактофит», «Планриз»;
  • обработка медьсодержащими фунгицидами — «Ордан», «Оксихом»;
  • профилактическое опрыскивание средствами «Глиокладин», «Триходермин».

Хороший эффект даёт обмакивание корней рассады в болтушку из глины и коровяка, разведённых с водой.

Мозаика капусты

Вирусное заболевание, переносчиками которого являются различные виды тли. В начальной фазе болезни наблюдается обесцвечивание частей листа и их скручивание. Затем желтеют жилки, на листьях появляются тёмные крапины — следы некроза. Растение задерживается в развитии, погибает через 1-1,5 месяца.

Болезнь вылечить невозможно, заражённые кусты подлежат уничтожению. Своевременная борьба с колониями тли инсектицидами «Искра-М», «Децис-Профи», опрыскивание растений настоем золы или табачной пыли, помогает избежать поражения.

Итоговая таблица болезней и средств для лечения

Болезнь Средство
Кила капусты «Превикур», «Топаз». Биопрепараты — «Алирин-Б», «Фитоспорин-М», «Псевдобактерин». Раствор гашёной извести
Пероноспороз «Хом», «Ордан», «Оксихом», бордоская смесь. «Витаплан», «Триходермин», коллоидная сера
Слизистый бактериоз «Фитолавин», «Гамаир», «Псевдобактерин», «Фитоспорин-М», «Триходермин»
Альтернариоз «Браво», «Скор», «Квадрис», медный купорос, «Триходермин», древесная зола
Сосудистый бактериоз «Ордан», «Хом», «Оксихом». «Фитолавин», «Планриз», «Бинорам», «Триходермин»
Чёрная ножка Бордоская жидкость, «Превикур Энерджи», «Фитоспорин-М», «Триходермин». Настой луковой шелухи, раствор питьевой соды
Белая гниль «Скор», «Блу Бордо», «Свитч». Активированный уголь, микроэлементы — цинк, бор
Серая гниль «Блу Бордо», «Скор», «Свитч». Активированный уголь, «Фитоспорин-М», древесная зола
Фузариозное увядание «Топсин-М», «Беномил», «Агат-25», медный купорос
Фомоз «Оксихом», «Ордан», бордоская смесь. «Триходермин», «Фитоспорин-М»
Мозаика «Искра-М», «Децис-Профи», настой золы, табачной пыли
Ризоктониоз «Ордан», «Оксихом», «Фитолавин», «Бактофит», «Планриз». Профилактика — «Глиокладин», «Триходермин»

Профилактические меры

Мероприятия, снижающие риск возникновения заболеваний капусты:

  • соблюдение севооборота — растение нельзя повторно выращивать на одном месте;
  • тщательная уборка растительных остатков;
  • осеннее известкование почвы;
  • использование здорового посадочного материала;
  • выбор оптимального времени посадки;
  • борьба с вредителями — переносчиками заболеваний;
  • сбалансированное внесение удобрений, контроль уровня влажности почвы;
  • своевременная прополка — избавление от сорняков семейства крестоцветных: пастушьей сумки, полевой горчицы, сурепки;
  • соблюдение условий хранения овоща.

На грядках, где росла больная капуста, рекомендуется высаживать овощи семейства пасленовых (томаты, перцы, картофель) или семейства маревых (свёкла, мангольд).

Лучше выращивать на садовом участке сорта и гибриды, устойчивые к грибковым и вирусным заболеваниям. Сорта капусты, не поражающиеся килой:

  • ранние — Килагрег;
  • среднего срока созревания — Надежда, Текила;
  • поздние — Килатон, Рамкила;
  • цветная капуста — Клэптон, Кларифай.

Другие сорта капусты:

  • мало восприимчив к пероноспорозу — гибрид белокочанной капусты Сателлит F1;
  • устойчивы к слизистому бактериозу сорта — Монарх, Казачок, Аммон;
  • устойчивы к фузариозному увяданию — Валентина, колобок, Триумф, Экстра:
  • не поражаются серой гнилью сорта: Монарх, Лёжкий, Амтрак, Аэробус;
  • устойчивы к сосудистому бактериозу сорта капусты: Зенит, Шелтон, гибриды — Саратона, Рамара.

Семена перед посадкой на рассаду обеззараживают:

  • в крепком растворе марганцовки;
  • помещают в тёплую воду +48-50˚С на 20 мин.;
  • протравливают ТМТД (тетраметилтиурамдисульфидом) — опрыскивают семена, растворив 5-6 гр средства в 15 мл воды;
  • обеззараживание в препарате «Агат-25» — 4 мл на 1 л воды.

При посадке культуры в открытый грунт рекомендуется класть в каждую лунку горсть древесной золы. Обработка корневой системы рассады глиняной болтушкой, коллоидной серой, препаратом «Тиовит Джет» снижает восприимчивость капусты к болезням.

Болезни капусты трудно поддаются лечению, массовые поражения приводят к потере значительной части урожая. В предотвращении заболеваний решающее значение имеют профилактика и соблюдение правил агротехники при выращивании культуры.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: