Грядки по Курдюмову

Вне зависимости от варианта исполнения (в траншее либо в коробе), все теплые грядки Николая Курдюмова устроены по единому принципу «слоеного пирога».Нижний пласт образуют камешки, песок, обрезки веток, сухой камыш или кукурузные стебли, роль «начинки» исполняют мелкие полусгнившие растительные останки и зрелый перегной, а верхушкой служит шар плодородной садовой почвы.

Такое, «обратное» природному, расположение почвенных слоев, дает возможность эксплуатировать участок без перекапывания и внесения удобрений на протяжении четырех, а то и пяти лет.

Зачем нужны умные грядки и в чем их преимущества

Ленивые грядки Курдюмова имеют массу достоинств, не свойственных традиционным огородным посадкам.

Преимущества высоких посадок

Умные грядки – своеобразные природные теплогенераторы, работающие на органическом топливе. С приходом весны заложенный в них компост, начинает гнить и выделять тепло. В результате чего участки с посадками прогреваются гораздо быстрее, чем остальная земля в огороде, что дает возможность высевать семена и сажать рассаду (а, следовательно, и собирать урожай) на 12-25 дней раньше обычного.

Веские аргументы в пользу разработки Курдюмова:

Корневая система растений, посаженных на ленивые грядки, не страдает от холода. Внутреннее почвенное тепло уберегает нежные корешки всходов от подмерзания. В комфортных условиях они активно развиваются, крепнут и ветвятся, в результате чего ускоряется рост надземной части рассады.

Разлагающийся компост обеспечивает растения полноценным питанием, а потому они не нуждаются в подкормках минеральными комплексами. Это обстоятельство дает возможность выращивать экологически чистые, «здоровые» овощи.

Продуктивность, длительность вегетации и качество плодов растений, посаженных по технологии Курдюмова, в меньшей степени зависят от погодных факторов.

В отличие от своих огородных собратьев, культуры, растущие на теплых курдюмовских грядах, формируют более крупные и вкусные ягоды и овощи, плодоносят до глубокой осени и даже в неблагоприятные годы дают вполне приличный урожай.

Узкие грядки по Курдюмову хорошо проветриваются, поэтому посаженные на них ягодные кустики и овощи редко поражаются мучнистой росой, фитофторой, гнилью и прочими болезнями, возбудители которых особенно активно размножаются во влажной среде.

Для создания курдюмовских грядок требуется гораздо меньше качественной питательной почвы – сооружать их можно даже на участках с каменистым либо тяжелым глинистым грунтом.

Приятные и полезные мелочи

Обустройство стационарных компостных грядок по Курдюмову отменяет необходимость ежегодного вскапывания и «нарезания» огорода. Кроме того, за узкими, разделенными довольно широкими междурядьями, посадками легче ухаживать.

Растениям, посаженным на узких грядах, достается больше солнца. Хорошее освещение в свою очередь стимулирует нарастание вегетативной массы и ускоряет созревание плодов.

Зимующие в почве корневища и семена сорняков погибают от высокой температуры, развивающейся в толще умных грядок. А ростки тех из них, что все-таки выжили, как правило, не могут пробиться на поверхность через плотный дренажный слой, уложенный в основании конструкции.

Ограниченные по периметру посадки не «расползаются» по огороду. Потоки дождевой или талой воды не вымывают из них перегной. Кроме того, узкие ряды гораздо удобнее перекрывать арками и накрывать спанбондом или лутрасилом.

Участок, обустроенный по методу Курдюмова, благодаря разумной планировке и замульчированным дорожкам, всегда выглядит ухоженным, чистым и аккуратным, а садовую тачку по нему можно легко катать даже после затяжных дождей.

Делаем грядки по Курдюмову своими руками

Если вы огородник со стажем, то, скорее всего, вам на глаза уже попадались всяческие видео, в которых демонстрируются готовые узкие грядки по Курдюмову, а вот пособий, рассказывающих как сделать их самостоятельно, почему-то встречается не так уж много. Между тем, обустройство таких чудо-грядок не представляет особой сложности для человека, обладающего минимальными плотницкими и земледельческими навыками.

Планировка участка по всем правилам

Согласно методу разумного органического земледелия, при планировке ленивых грядок по методике Николая Курдюмова нужно руководствоваться следующими правилами:

чтобы растущие плотными шеренгами овощи не затеняли друг друга и получали равное количество солнечного света, разбивку грядок надо производить с помощью компаса и размещать их строго в меридиональном (север-юг) направлении;

основным недостатком высоких дренируемых грядок является ускоренное высыхание, помещенной в них почвы. Для облегчения полива необходимо планировать посадки как можно ближе к резервуару с водой;

чтобы высаженные по загущенной схеме растения чувствовали себя на узких полосках вольготно, а по дорожкам-междурядьям можно было свободно ходить и переносить садовый инвентарь,

грядки по методу Курдюмова следует размещать на расстоянии 70-90 см друг от друга; по версии Курдюмова, правильные грядки нужно мульчировать лузгой, опилками вялой травой или агроволокном, а проходы меду ними выкашивать и накрывать картоном, досками, соломой, тротуарными плитками либо засыпать гравием.

Общее представление о том, как выглядят грядки по Курдюмову на местности, дают примеры на фото.

Варианты устройства грядок

В книгах Курдюмова упоминаются теплые грядки двух типов:

углубленные – представляющие собой узкие траншеи, наполненные растительными останками, перегноем и садовой землей таким образом, чтобы верхний слой помещенной в них почвы находился вровень с уровнем огородного грунта;

приподнятые – установленные на грунт (или незначительно заглубленные в него) невысокие дренируемые короба, заполненные теми же материалами, что и гряды траншейного типа.

Размеры коробчатых гряд и материалы для их сооружения

Популяризируемый Курдюмовым метод выращивания растений, подразумевает загущенную двухрядную высадку овощных культур на узкие коробчатые гряды. Ширина таких конструкций составляет 50 см, высота – 30-60 см, а длина зависит от величины участка и материальных возможностей огородника.

Внимание! Считая полуметровую ширину короба недостаточной, некоторые овощеводы увеличивают поперечный размер грядки до 70, 80, а то и 90 см, однако такое отступление от стандарта целесообразно только в том случае, если в ящик планируется сажать белокочанную капусту.

Классические грядки-короба по Курдюмову, имеют деревянный каркас, но, если качественные пиломатериалы в дефиците, бортики можно соорудить из горбыля, ивовых прутьев, оцинкованного металла или оставшихся после ремонта крыши кусков шифера. Однако такие ограды прослужат от силы 3-4 года. Чтобы каркас был прочным и долговечным, изготавливать его все же следует из брусьев и толстых (20-50 мм) струганных досок хвойных пород.

Сборка гряд-коробов

Перед тем как построить грядки из досок по Курдюмову, выровняйте и очистите от камней и растительного мусора участок под их сооружение, а сами пиломатериалы проолифьте, а еще лучше – обработайте специальным защитным составом.

После этого, в соответствии с вышеописанными правилами планировки, очертите на земле контуры будущей посадки.

С внутренней стороны размеченного периметра (в углах, и через каждые 60 см вдоль боковых сторон) вкопайте в грунт опорные столбики – брусья длиной 70-110 см и сечением 60х60 мм. Чтобы стойки в дальнейшем выдерживали вес досок и загруженной в ящик почвы, заглубляйте их в землю на половину длины.

К установленным опорам, с наружной стороны, прикрепите оцинкованными саморезами нижний ряд досок (слегка вдавливая их в землю), проверьте, не кривит ли конструкция, и, если все в порядке, обшейте стойки до нужной высоты.

Если грядка длинная, для надежности (чтобы доски не выгибались от распирающего их изнутри грунта) с внешней стороны короба вбейте в землю дополнительные подпорки.

Проделайте в бортиках дренажные отверстия.

Заполнение гряд по всем правилам

Формирование грядок по Курдюмову осуществляют путем наполнения коробов (или траншей) различными минеральными и органическими компонентами. Все составляющие укладывают в них послойно, в единой для всех вариантов последовательности.

Внимание! Чтобы теплые гряды можно было «запустить в эксплуатацию» ранней весной, загружать органику в ящики следует в середине осени, до того, как ударят первые морозы.

Как устроить умные грядки по технологии Курдюмова – порядок заполнения:

На дно ящика насыпьте немного гравия либо битого кирпича, поверх камешков разбросайте резаные ветки ягодных кустарников и плодовых деревьев, тростник, стебли подсолнечника и кукурузы, опилки или стружки лиственных пород. Обильно полейте получившийся дренажный слой и хорошо его утрамбуйте.

Вторым снизу слоем уложите посеченную траву, опавшие листья осины, березы и фруктовых деревьев, накройте их свекольной и морковной ботвой, листьями капусты, картофельными и яблочными очистками.

Посыпьте всю эту органику микробиологическим удобрением «Сияние 3» (полстакана препарата на кв. м), полейте, присыпьте тоненьким слоем земли и тщательно уплотните.

Поверх компоста положите пласт зрелого перегноя, пролейте его отстоянной водой и утрамбуйте. В завершение работы, насыпьте в короб хорошей садовой земли – слоя толщиной 10 см будет вполне достаточно, но, если высота ящика позволяет, его можно увеличить до 15-18 см.

Курдюмовские грядки готовы! Ранней весной на них уже можно будет высаживать рассаду, а пока наполненные компостом опалубки нужно накрыть пленкой и оставить в таком виде на зимовку.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Грядки почти по Курдюмову

«Плодородие почвы – не ее состояние, а процесс, в ней происходящий». Эта знаменитая фраза агронома и пермакультуролога Николая Курдюмова объясняет, зачем, собственно, делать слоеные теплые грядки, в которых все время «идет процесс». Растения лучше развиваются, легче справляются с ночными заморозками, раньше вступают в плодоношение… Немаловажно, что при этом снижаются трудозатраты огородника. Давайте рассмотрим, какие грядки «почти по Курдюмову» делают на своих огородах пользователи FORUMHOUSE.

Вот основные составляющие умного огорода по Курдюмову:

• Высокие грядки со стенками из подручных материалов
• Дорожки, замульчированные чем угодно, хоть мусором
• Шпалеры для высоких овощей, ориентированные на север-юг
• Эффективная система полива

Высокие грядки

У пользовательницы нашего портала Roberta не грядка, а короб, или, как она его уважительно называет, Короб из досок размером 2мх1м. Вот начинка грядки: на самом дне сучки, ветки и немного битого кирпича, сверху слой компоста, потом огородная земля, и сверху снова слой компоста. Этот «бутерброд» прогревается лучше и быстрее, чем обычные грядки, и во время заморозков растения в Коробе выживали, хотя остальные огородные посадки гибли.

Пример такого Короба, сделанный активным участником нашего портала Лифтанутым мы видим на фотографии ниже.

Большинство огородников делают теплые грядки высотой 20-30 сантиметров. Для ограждения часто просто сколачивают обрезки досок и устанавливают на землю, прямо на дерн. Начиняют грядки в зависимости от условий, например: вниз кладут скошенную траву, сверху – рыхлую землю из компоста, застилают нетканым материалом и в прорези сажают рассаду. Или на слой песка насыпают слой чернозема и сверху – слой торфопесчанки (пропорции зависят от того, какую культуру вы будете выращивать на грядке).

Какая у меня клубника хорошая и без сорняков ! Я умирала на клубничных грядках. Они зарастали с катастрофичной быстротой пыреем. Сейчас я свет увидела.

Вот как делает теплые грядки для перца pchelka, которая живет в холодной Иркутской области. В короб примерно метр высотой кладет сначала скошенную траву, обрезанную малину и т.д, вторым слоем – слой земли, смешанной с перегноем (20-30 см). Накрывает пленкой, чтобы перегной «загорелся» – рука, опущенная в землю, должна чувствовать тепло.

Перцы любят, чтобы ножки были в тепле.

Когда перцы подрастают настолько, что их верхушки высовываются из короба, сверху ставятся дуги. На грядке 1х3 метра вырастает 27-36 кустов. Хватает и на еду, и на заготовки, и даже на продажу.

Укрывной материал

Дно грядки овощеводы часто застилают геотекстилем, им же мульчируют дорожки. Геотекстиль – универсальный материал. Он защищает грядки от сорняков, хорошо пропускает воду, но при этом предотвращает смыв грунта. Применяют материал, в зависимости от его плотности. Самый крепкий, серебристый геотекстиль (продается в строительных магазинах) используется, как дренажный материал. Для остальных садовых работ, например, для укрытия грядок, пользователи нашего портала рекомендуют брать черный и белый.

Служит очень долго. Руками не рвется. Трудоемкость ухода за такой грядкой уменьшается многократно. Хотя, возможно, это для ленивых.

Нельзя сказать, что, застелив основание грядки геотекстилем, вы навсегда распрощаетесь с сорняками. Но «выдрать один истощенный борьбой за укоренение сорняк» гораздо проще, чем постоянно гнуть спину на прополке. Сделав все один раз правильно, потом останется только поддерживать порядок.

Высота грядки поверх геотекстиля зависит от размера корневой системы растения. Она может составлять и 30 сантиметров для «обычной зеленушки», и полметра для чего-то более крупного. Вообще, рекомендуется сразу делать грядку толщиной 50-60 сантиметров.

Полив

Верхний слой почвы в высоких грядках быстро высыхает, и это надо учитывать, когда сажаешь растения с поверхностной корневой системой. При поливе высоких грядок можно ориентироваться на такую формулу: если на квадратный метр вылить 10 литров воды, то земля промокнет на 10 сантиметров.

Огурцы на таких грядках выращивают с поливом из «сочащегося» шланга. Шланг и всю грядку можно накрыть старыми тряпками и раз в 3-4 дня подключать к водопроводу. Бонус – отсутствие брызг, что замедляет распространение споров мучнистой росы.

Еще важный момент: геотекстиль не расстилается на дно грядки, как коврик, а укладывается корытцем, то есть, с боков грядка должна быть тоже защищена. Боковины жестко укрепляются.

Доски для ограждения грядок обрабатываются антисептиком. Можно олифой, можно вообще отработанным машинным маслом. Обработанное дерево не намокает, не гниет и служит достаточно долго.

Часто, чтобы истребить дерн (бывает, что перекапывать его под цветы или грядки просто нет ни сил, ни желания), дачники используют обычный картон. С выбранного участка скашивается трава, выкошенное место укрывается картоном, сверху насыпается 15-20 сантиметров земли и сажается что-нибудь незначительное, например, цветы с небольшими корнями. Чтобы уменьшить дерну доступ света и воздуха, по бокам ставятся доски. За лето картон полностью сгнивает, и дерн тоже «куда-то девается». А цветы будут расти, как на дрожжах.

Также дно грядки можно застелить слоем газет. Этот метод отлично помогает избавиться от сорняков. Основание грядки застилается газетами, сверху – слой плодородной земли. На эту грядку сажаются любые растения с небольшими корнями. К осени сорняки высохнут под слоем газет, а к следующему огородному сезону газеты полностью сгниют. Вы получите отличную рыхлую грядку, даже если раньше на этом месте была целина. Результат можно еще улучшить, если сделать под газетами еще один слой – из скошенной травы, пищевых отходов, листьев и т.д.

Маришка процесс устройства грядок из «всякого мусора» упростила. Весной она делает обычную грядку, но в середине капает траншейку глубиной 20-30 сантиметров и закладывает в нее бумагу, траву, мелкие веточки. Сверху траншейка засыпается землей, боронуется, проливается теплой водой и накрывается пленкой, пока не настанет время посадки огурцов.

Огурцы растут и буйствуют из года в год!

Ptitsa Govorun предлагает гениальный вариант огуречной грядки, незаменимый в экстренных условиях: когда, например, идет стройка, и земля под огород не готова. Нужно взять большой полипропиленовый мешок, набить его травой, одуванчиками, перегноем, добавить огородной земли «горсти две на мешок», ложку-две сухого птичьего перегноя. В такую грядку сейте семена и поливайте – урожай будет раньше, чем у соседей.

Что до расположения грядок относительно сторон света, то по опыту пользователей нашего портала предпочтительнее ориентация север-юг.

Так делают муравьи: пологий склон к югу, крутой – к северу. Я попробовал, помидоры поспевают в открытом грунте, рекомендую.

При планировании грядок не надо забывать и о преобладающих ветрах. Если это северный ветер, то на грядке, ориентированной на север-юг растения будут чувствовать себя лучше, особенно весной, во время возвратных заморозков. Достоинством расположения грядок «запад-восток» считается равномерное освещение их солнцем в течение всего дня, но это тоже спорный вопрос.

Палящее солнце целый день – это не “освещенность”, а “освенцим”. При ориентировке север-юг освещенность такая же, как и при восток-запад, но земля у корней притенена, лучи солнца попадают на растения по касательной и нет солнечных ожогов.

На FORUMHOUSE вы можете прочитать про отличные способы изготовления садовых табличек-меток, узнать, как при минимуме трудозатрат получить урожай, который гарантированно прокормит вашу семью, посмотреть видео, которое поможет вам во всеоружии встретить наступающий дачный сезон.

5 самых “модных” грядок! Выбираем между Миттлайдером, Курдюмовым, Лядовым, Розумом и Бубликом

Добавление статьи в новую подборку

Как расположить грядки на участке, чем их заполнять, на какую высоту поднимать и сколько вносить удобрений? От ответов на эти вопросы напрямую зависит ваш урожай, но что же выбрать, чтобы не прогадать?

Пока кто-то располагает грядки в огороде по старинке, пытливые умы дачников всего мира трудятся над решением важного вопроса – какое же устройство грядок поспособствует росту урожайности и облегчит труд огородника? Практики и теоретики огородного искусства из США, России, Украины и других стран предлагают свои варианты, а вам остается лишь выбрать самый лучший.

Узкие грядки по Миттлайдеру

Самыми старыми необычными грядами можно смело считать грядки по Миттлайдеру – они появились более 40 лет назад и стали настоящей “бомбой” в огородничестве. С тех пор этот метод попробовали практически по всему миру и успели выявить как его плюсы, так и вполне очевидные минусы.

Как сделать грядки по Миттлайдеру

Размеры грядок строго определены – их ширина составляет 45 см, по краям расположены земляные бортики высотой 10 см, а проходы между гряд должны быть шириной 90-100 см. Расположение грядок также не терпит вариаций – только с востока на запад, строго в солнечном месте, иначе результат будет далек от идеала.

Впрочем, сделать подобные гряды еще полдела – немаловажно и размещение овощей на них. Каждая культура, согласно методу Миттлайдера, имеет строго выверенную схему посадок. Так, лук и другие компактные культуры высаживают в 4 ряда, кабачковые и томатные кусты – в 1 ряд вдоль одного из бортиков, овощи и корнеплоды средних размеров – в 2 ряда.

И наконец, самый важный этап – регулярное внесение в грунт минеральных удобрений. Перед посадкой легкие почвы насыщают кальцием и бором из расчета 100 г на 1 пог.м, а для тяжелых почв эту норму увеличивают вдвое. Затем каждые 7-10 дней гряды удобряют смесью азота, фосфора, калия, магния и молибдена (60 г на 1 пог.м). Сухие минеральные вещества рассыпают в междурядья, после чего гряды тщательно и обильно поливают.

Питательную смесь можно купить в готовом виде, а можно сделать самому. Для этого вам предстоит смешать 420 г азофоски, 280 г калимага, 190 г карбамида, 110 г суперфосфата и по 2 г молибденовой и борной кислоты.

Плюсы и минусы грядок по Миттлайдеру

За десятилетия существования теории огородничества Миттлайдера попробовали ее в действии на своем участке миллионы человек, однако большинство из них через несколько сезонов вернулись к другим вариантам. Это связано с тем, что, несмотря на высокую урожайность, не все способны следовать советам автора.

Во-первых, огромное количество минеральных удобрений может отпугнуть сторонников естественного земледелия. Во-вторых, их частое внесение требует времени и определенной педантичности – каждая культура нуждается в своих минеральных комплексах, причем рассчитано все должно быть с точностью до грамма. В третьих, столь интенсивное использование удобрений приводит к удорожанию итоговой продукции, а позволить это себе могут далеко не все дачники. И наконец, формирование узких гряд при широких междурядьях просто противоречит нашему менталитету, когда каждый сантиметр земли должен быть занят полезной культурой, а не “отдыхать” просто так.

Грядки Лядова

Грядки Лядова (как признается сам автор) стали результатом переработки идей Миттлайдера. Правда, в процессе они видоизменились настолько, что сходство с “прародителем” в глаза не бросается. Отличным вариантом они станут для тех, кто располагает сырым участком, регулярно подтапливаемым весной, или участком с близкими грунтовыми водами.

Как сделать грядки по Лядову

Ширина грядок остается такой же, как и в предыдущем случае, а вот дорожки между грядок изрядно сужаются и теперь достигают всего полуметра в ширину. Сами гряды поднимаются на 15-25 см и заключаются в высокие короба. Конечно, набрать нужный объем грунта из проходов невозможно, поэтому в короба отправляют растительные остатки, опилки, солому, листву. Все это поливают ЭМ-препаратами (готовыми или самодельными) и укрывают слоем земли из междурядий. Осенью, после сбора урожая, на гряды высевают сидераты и вновь закладывают растительные остатки. Междурядья автор методики предлагает засевать травой или засыпать опилками.

Удобрения Лядов использует преимущественно органические (настои трав, перегной, навоз и помет). Правда, в случае нехватки у растений того или иного минерала не стоит отказываться и от точечного применения специальных средств.

Плюсы и минусы грядок по Лядову

Грядки, сделанные по методике Лядова, отлично подойдут для сырых участков, а вот на засушливых будут требовать непрерывного полива и изрядно вымотают хозяина постоянным пересыханием корней растений. Кроме того, избыток растительных остатков в грядах может способствовать развитию многочисленных заболеваний, активному размножению и успешной зимовке вредных насекомых.

Чтобы понять, подходят ли вам именно такие грядки, для начала лучше сделать 1-2 небольших и проверить, как в них чувствуют себя растения, и есть ли смысл сколачивать короба для всех культур.

Грядки Розума

Гряды, предложенные украинским огородником, штука сложная в исполнении и не слишком простая в уходе. Хорошо показывают себя они в благодатном и солнечном климате, а вот в средней полосе России или северных регионах могут подвести.

Как сделать грядки по Розуму

Урожайные грядки по Розуму – это гребни шириной 30 см, расположенные через каждые 60 см. На одной стороне гребня копается канавка глубиной на штык лопаты, заполняемая растительными остатками, а на другой – высевается дорожка сидератов.

По мере отрастания сидераты нужно скашивать, запахивать и высевать новые. Канавки же нужно дополнять свежими растительными остатками, как только они начинают проседать. Уход за грядками Розума сводится к удалению сорняков и поливу, желательно прикорневому.

Плюсы и минусы грядок по Розуму

К плюсам чудо-грядок можно отнести, пожалуй, наличие места для утилизации растительных и пищевых отходов, да необычный внешний вид. А вот на минусах стоит остановиться подробнее: гряды требуют сложного, кропотливого ухода, для самих овощей остается мало места, гребни земли часто осыпаются или проседают.

Такая грядка может стать скорее экспериментальным развлечением, а вот переводить весь участок на систему Розума не рекомендуется, если, конечно, вы не живете на участке непрерывно и готовы посвятить огородным делам все дни целиком.

Грядки Курдюмова

Грядки для ленивых – именно так их чаще всего называют – вариант посадок, предложенный Курдюмовым. Для того чтобы сделать их, вам потребуется сколотить высокие короба и особым образом уложить слои внутри.

Как сделать грядки по Курдюмову

Существуют два варианта гряд по Курдюмову – короба и траншеи. Первые хороши в регионах с сырым или холодным климатом, вторые – на жарких, засушливых территориях. Для грядок-коробов сооружают специальные дощатые короба шириной 50 см и высотой от 30 до 60 см, а для грядок-траншей, соответственно, выкапывают траншеи глубиной 30-40 см и шириной 60 см.

Если качественных досок под рукой нет, можно соорудить короба из горбыля, шифера, оцинкованного металла и т.д.

На дно траншеи или короба укладывают крупные куски древесины и ветки, затем слой земли, слой органических отходов, а сверху поливают все ЭМ-препаратами для активации процессов разложения. Затем несколько (2-3) слоев органики чередуют с землей, все еще раз поливают ЭМ-препаратами и накрывают толстым (5-8 см) слоем мульчи. В качестве мульчирующего материала можно использовать лузгу, скошенную подвяленную траву, агроволокно и т.д.

Проходы между грядами выкашивают и накрывают мульчей, досками, картоном или другими материалами. Также можно уложить между гряд тротуарную плитку или гравий, тогда огород будет смотреться еще аккуратнее.

Плюсы и минусы грядок по Курдюмову

Грядки Курдюмова – прекрасный вариант, работающий несколько лет без “дозаправки”. Непрерывное разложение растительных остатков, идущее в нижних слоях грядки, прогревает почву, защищает корни растений от заморозков, насыщает грунт питательными веществами и привлекает полезных насекомых и почвенных бактерий. Высокие борта защищают посадки от сорняков, а огородников – от работы в согнутом положении. Правда, такие грядки быстро пересыхают, поэтому необходимо либо располагать их рядом с источником воды, либо организовать капельный полив.

Грядки Бублика

Еще один огородник-новатор, оставивший о себе добрую память и интересный опыт ведения хозяйства, Борис Андреевич Бублик, также известный как “ленивый огородник”. Особый упор он делал именно на грамотное планирование, максимально натуральный подход и минимум трудозатрат. Впрочем, многим его “грядки” могут напомнить о Розуме, но и отличия найдутся немалые.

Как сделать грядки по Бублику

Итак, в отличие от грядок Розума, грядки Бублика делают не в глубокой канаве и без высоких гребней. Для формирования рядов плоскорезом снимают слой грунта толщиной 5-7 см, шириной 55-60 см. Грунт складывают параллельно канавке. В это же время получившуюся емкость заполняют тонкими ветками, древесной сечкой, недопревшей органикой, проливают ЭМ-препаратом, а сверху укрывают скошенной травой или соломой. Растения высаживают на получившийся невысокий гребень, и всю землю сразу засевают сидератами.

Все подкормки осуществляются один-два раза за сезон травяным настоем.

Важно и то, что Борис Андреевич не сеял и не сажал семена наклоняясь, а использовал для этого сеялки из обрезанных пластиковых бутылок с пробитыми в дне отверстиями, каждое из которых было больше размера одного семени, но меньше двух. А более крупные семена (фасоли, бобов, подсолнечника) он сажал, проделывая в земле углубления обычной палкой диаметром 2-3 см.

Особенно важно, чтобы гряды по Бублику всегда были укрыты слоем сидератов. Это не дает почве пересыхать, привлекает полезных насекомых, отпугивает вредителей. После сбора урожая сидераты заделывают в почву плоскорезом, а на их место высевают свежую партию, правда, уже относящуюся к другой культуре.

Через три года компостники и гребни меняются местами, а до этого по замульчированным участкам компостирования можно смело ходить.

Стоит отметить, что неглубокие гряды Бублика быстрее прогреваются, органика в них разлагается за пару лет, а черви разводятся так же охотно, как и в грядах Розума.

Плюсы и минусы грядок по Бублику

Если говорить о плюсах грядок Бублика, то в первую очередь стоит отметить легкость их подготовки и ухода. Даже посевные работы в его технологии сведены к минимуму, а основное время тратится не на борьбу с сорняками, а на соблюдение севооборота. Кроме того, гряды его “долгоиграющие”, и обновлять их нужно не каждый год. Наконец, в обилии сорных растений и мульчи вредные насекомые не могут обнаружить потенциальную пищу и обходят огород стороной.

А вот основной минус этих грядок – нетипичный внешний вид и, если можно так выразиться, неаккуратность огорода. По сути, каким бы обильным ни был урожай, найти его среди заросшего участка сложно не только жукам, но и самим дачникам.

Уже пользуетесь какой-то из модных технологий? Делитесь результатами и опытом в комментариях.

Обустройство огородного участка по Курдюмову

Об авторе

Свои труды ученый-агроном регулярно публикует в многократно переиздаваемых книгах. Самые известные из них, это:

• «Умный сад»;
• «Умный огород»;
• «Умный виноградник»;
• «Умная теплица»;
• «Мастерство плодородия»;
• «Защита вместо борьбы» и другие.

Большая заслуга Николая Ивановича состоит в том, что к хорошей теоретической базе и мировому опыту земледелия он добавляет бесценные крупицы народного опыта.

Четыре условия плодородия

Основными составляющими своего успеха Курдюмов считает четыре условия плодородия:

• поддержание стабильного уровня оптимальной влажности;
• сохранение хорошей воздухопроницаемости;
• предупреждение перегрева почвы в летний период;
• сохранение высокого уровня угольной кислоты в почве.

Рассмотрим каждое из условий подробнее.

Оптимальная и стабильная влажность

Продуктивная жизнедеятельность микроорганизмов в почве возможна лишь при нормальной влажности. В слишком сухой земле бактерии угнетены, и в ней практически прекращается разложение органики. В переувлажненной вместо разложения начинаются вредные гнилостные процессы. (см. драники с фаршем — рецепт).

Воздухопроницаемость почвы

На слишком уплотненной почве растения практически не растут. Если копнуть, в ней не обнаружатся черви и насекомые, перерабатывающие органику в перегной.

Все процессы в почве происходят благодаря кислороду – нитрификация азота, растворение фосфора и калия кислотами. В структурированную землю, богатую почвенными канальцами, поступает гораздо больше влаги, чем в уплотненную. Этот процесс можно наблюдать в лесу. В нем даже после продолжительных дождей почти не бывает большого количества мелких луж. Вся влага впитывается глубоко в землю.

Летом почва не должна перегреваться

А в идеале она должна быть холоднее воздуха, тогда на стенках почвенных канальцев будет образовываться внутренняя роса, которая регулирует влажность. Резкие скачки дневной и ночной температуры негативно влияют на рост и развитие растений.

Большое количество угольной кислоты

Здесь прослеживается следующая биологическая цепочка: почва с большим содержанием неразложившейся органики привлекает множество насекомых и червей, которые разлагают органические вещества на минеральные (азот, фосфор, калий и прочие) и выделяют углекислый газ. Последний, соединяясь с водой при наличии в почве кислорода, образует угольную кислоту, способную перевести минеральные вещества в усвояемые для растений формы. Таким образом происходит накопление гумуса – плодородного слоя земли.

Как же обеспечить выполнение всех перечисленных условий?

Николай Иванович уверен, что этого легко добиться, выполняя следующие агрономические приемы:

• использование плоскорезов и полольников вместо перекопки;
• мульчирование поверхности земли на грядках и проходах;
• посев сидератов;
• устройство систем капельного полива;
• компостирование всех органических остатков;
• обустройство высоких огороженных грядок.

Курдюмов подробно описывает, как правильно проводить эти приемы.

Как обойтись без перекопки

Перекапывание огорода – это тяжкий труд, отбивающий у большинства людей желание заниматься сельским хозяйством. К тому же у нас считается обязательной перекопка дважды в год – весенняя и осенняя. В результате перекопки в почве нарушаются все естественные отверстия, своеобразные «поры» земли. После этой процедуры земля недолго остается рыхлой – после первых же дождей она уплотняется и покрывается коркой. Жизнедеятельность микроорганизмов и червей в таких условиях резко снижается, следовательно, падает ее плодородие.

Устройство огорода по Курдюмову предполагает замену утомительной и вредной перекопки на использование плоскореза. Он не нарушает структуру почвы, легок в использовании, замечательно подрезает корни сорняков и слегка рыхлит верхний слой.

Инструментов такого действия множество:

• знаменитый плоскорез Фокина (малый и большой);
• разнообразные полольники, или плоскорезы-петли;
• ручные культиваторы, похожие на разной формы плоскорезы с колесом, облегчающим работу.

Для быстрой и эффективной обработки большого участка от сорняков огородники мастерят самодельные инструменты, приваривая плоскорез или полольник к раме с колесом от тачки, детского велосипеда или коляски.

Польза мульчирования

Мульча – это любой материал, лежащий на поверхности почвы и притеняющий ее от солнца. Для создания мульчирующего слоя используют:

• газеты,
• опилки,
• скошенную траву,
• измельченную кору,
• овощные очистки,
• полуперепревший компост или навоз.

Толстый слой мульчи решает для огородника сразу несколько проблем:

• значительно ослабляет рост сорняков;
• препятствует перегреву почвы;
• способствует удержанию почвенной влаги;
• разлагаясь, дает питание микроорганизмам, повышая плодородие.

Самой полезной мульчей Курдюмов считает ту, в которой много углерода – щепки, ветки деревьев, листву.

Крупные частицы желательно измельчать при помощи специального приспособления – садового измельчителя. Он создает оптимальную фракцию – мульча не слеживается и не пересыхает.

Сеем сидераты

Курдюмов неоднократно замечал, что голая земля, лишенная растительного «одеяла», быстро теряет структуру и плодородный слой. В природе голой земли не существует, она быстро покрывается растительностью. Николай Иванович предлагает делать тоже самое: после уборки раннего урожая сеять быстрорастущие культуры и подрезать, не дожидаясь цветения и образования семян. Таким образом, решаются три проблемы:

• земля всегда укрыта растительностью;
• подрезанные сидераты обогащают почву органикой;
• сидераты используются как мульча.

Для сидерации почвы используют быстрорастущие злаки и травы. Из них популярны:

• рожь озимая;
• горчица;
• редька масляная;
• вика;
• горох-пелюшка;
• люпин однолетний;
• люцерна и другие.

Перед посевом сидератов необходимо учитывать некоторые тонкости.

Например, после уборки крестоцветных культур нельзя сеять редьку и горчицу, так как они тоже относятся к семейству крестоцветных. Даже при посевах сидератов желательно использовать севооборот – не сеять культуры одного семейства более одного года на одной грядке.

Сеют сидераты густо, чтобы стояли стеной и закрывали всю землю. Под зиму их высевают чуть реже.

Газон тоже рассматривают как постоянный сидерат, уместный везде, кроме замульчированных грядок и приствольных кругов совсем молодых растений.

Зачем нужен капельный полив

Капельный полив отличается от обычного тем, что не размывает верхний слой земли, после чего она покрывается коркой. Частые мелкие капли из специального шланга с отверстиями попадают вглубь почвы прямо к корням, а поверхность остается рыхлой. Систему капельного полива покупают в специализированных магазинах или изготавливают самостоятельно. Выглядят они примерно так, как на фото ниже:

Согретая в емкости вода поступает под небольшим напором по трубам до грядок, где проложены шланги с отверстиями. Методом проб несложно определить, на какое время открывать кран, чтобы растения получали достаточное количество влаги. При необходимости в бочку добавляют жидкие удобрения – сброженный настой сорняков, который предварительно процеживают, чтобы отверстия не засорялись. Таким образом, выращивая овощи по советам Курдюмова, огородник избавлен от необходимости носить тяжелые ведра и лейки с водой.

Компостирование

Курдюмов советует все органические отходы измельчать и использовать их вместо мульчи на грядках. Но свежий навоз или содержимое биотуалетов желательно сначала компостировать, чтобы в почве резко не повышался уровень нитратов. При устройстве компостника следует учесть такие моменты:

• стенки стройте из сетчатого материала, чтобы не нарушался воздухообмен и не начинались процессы гниения вместо перепревания;
• накрывайте компостник крышкой, чтобы регулировать влажность компоста;
• регулярно перемешивайте содержимое вилами, чтобы верхний слой не пересыхал, а нижние получали достаточное количество воздуха;
• для ускорения разложения компоста используйте препараты «Байкал» и «Сияние»;
• добавка золы делает компост более сбалансированным по содержанию полезных веществ.

Использовать такое удобрение на грядках по Курдюмову желательно через год, чтобы в нем проклюнулись и перепрели все семена сорных трав.

Уроки садоводства от Курдюмова — видео

Высокие теплые грядки

По мнению Курдюмова, стационарные грядки-короба гораздо удобнее обычных плоских гряд. Причин тому несколько:

1. Плодородный слой почвы, который образуется при перепревании мульчи и органических остатков, не рассыпается на дорожки.
2. На постоянной грядке удобнее оборудовать капельный полив, его не придется каждый год переносить с места на место.
3. На стационарных грядках удобнее следить за соблюдением севооборота. Для этого все посадки каждый год записывают в отдельную тетрадь, а грядки нумеруют.
4. При устройстве теплых грядок бортики не дадут разваливаться слоям.

Грядки по Курдюмову делают в такой последовательности:

• сбить короб нужного размера из любого подходящего материала – досок, шифера, остатков профлиста;
• разметить место под грядку и снять слой земли на 30–40 см;
• устелить дно будущей грядки картоном, чтобы не пробивались многолетние сорняки;
• насыпать слой дренажа из измельченных веток, щепок, коры, листьев, камыша, сдобренные золой и политые сброженным травяным настоем;
• уложить полуперепревший материал – компост, лесную прелую подстилку;
• закончить формирование слоем готового компоста.

Устроенная таким образом теплая грядка будет несколько лет обеспечивать культуры всеми необходимыми элементами. Через несколько лет грядку формируют заново.

В заключение Николай Иванович дает последний совет:

В каждом регионе России свой климат и погодные условия. Поэтому не применяйте все советы бездумно – какие-то из них к вашим условиям могут не подойти. Внимательно наблюдайте за своим огородом и меняйте свою агротехнику таким образом, чтобы растения чувствовали себя прекрасно. Вот тогда вы получите настоящий огород по Курдюмову.

Своими руками – Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками – сайт домашнего мастера

Грядки по Курдюмову, Лядову, Хольцеру и Розуму своими руками – технология и устройство

ГРЯДКА РОЗУМА, ЛЯДОВА, КУРДЮМОВА И ХОЛЬЦЕРА – ОТЛИЧИЕ И ОПИСАНИЕ

Приятно получать урожай, не прилагая к этому особых усилий. Практики огородного искусства из Австралии, России, с Украины предлагают свои методики на любой вкус. Осталось только разобраться в преимуществах и недостатках каждого. А какой вариант подойдет вам?

ГРЯДКИ ПО ЛЯДОВУ СВОИМИ РУКАМИ

И. Лядов работал на авиационном заводе на Дальнем Востоке. В свободное время Игорь Владимирович выращивает неизменно высокие урожаи на своем садовом участке площадью 20 соток. Его «умный» огород позволяет не перетруждаться, приезжая на дачу только по выходным.

КОМУ ПОДХОДИТ ГРЯДКА ПО ЛЯДОВУ?

Технология эффективно работает в регионах с большим количеством осадков и опасностью весеннего затопления.

НА ЧЕМ ОСНОВЫВАЕТСЯ?

За основу для своего огорода Игорь Владимирович взял узкие грядки, предложенные в 70-е гг. Дж. Митлайдером. Но если в первоисточнике ширина грядок не превышала 40 см, а для подкормок применялись определенные дозы минеральных удобрений, то Лядов стал подкармливать органикой (перегной, навоз, настои трав и др.) или золой, изменил и размер грядок.

ТЕХНОЛОГИЯ ГРЯДКИ ПО ЛЯДОВУ.

Высота грядки 15-25 см, ширина 60-100 см, проход между грядками 60-80 см. Стенки грядок сделаны из бревен, досок, брусьев, камня или шифера. Расположение – строго с севера на юг. Проходы для подавления сорняков замульчированы сеном или опилками. Осенью после сбора урожая в грядки высевают сидераты и потом их запахивают.

Грядки наполняют по определенной схеме. Вниз, на дерн, укладывают картон, песок и грубые органические остатки (стебли кукурузы и подсолнечника, мелкие ветки и пр.). Средний слой – компост и навоз, сверху земля с проходов. Созданная грядка служит от 5 до 7 лет, периодически надо добавлять свежую органику – сено, скошенную траву.

ОСОБЕННОСТИ ПОСАДКИ В ГРЯДКИ ПО ЛЯДОВУ.

Эксплуатировать грядки можно сразу после их создания. Крупные растения, такие как капуста, баклажан, перец, томат, высаживают строго в шахматном порядке в 2 ряда. Почему? Издавна заметили, что растения в центре грядки развиваются хуже, чем с края, где у них достаточно света и пространства для роста (так называемый кромочный эффект). В этом же случае все оказываются с края. Более миниатюрные культуры, такие как морковь, лук, чесок, редис и др., можно сеять и сажать в 4 ряда.

Преимущества: долговечная конструкция, затраты только в первый год. За счет небольшой ширины грядки все растения получают достаточно света и воздуха, их удобно обрабатывать. При разложении органики выделяющиеся тепло и углекислый газ формируют благоприятный микроклимат. Огород выглядит аккуратно, грядки не подтапливаются даже в сырое лето. Если накрыть грядки дугами, к посеву можно приступать рано весной. Они не требуют перекопки, допустимо только рыхление на глубину 7-10 см.

Недостатки: технология не подходит для южных регионов, грядка быстро пересыхает. Допустимо применение при наличии капельного полива.

«ГРЯДКА-КОНТЕЙНЕР» НО КУРДЮМОВУ СВОИМИ РУКАМИ

Николай Иванович Курдюмов – агроном по образованию, автор книг по садоводству и виноградарству, Краснодарский край.

КОМУ ПОДХОДИТ ГРЯДКА КУРДЮМОВА?

Технология успешно применяется и в южных регионах (в виде грядок-траншей), и в северных, в виде короба.

НА ЧЕМ ОСНОВЫВАЕТСЯ?

Курдюмов берет за основу работы Овсинского (1899 г.) и активно пропагандирует использование плоскореза Фокина для подрезания сорняков. В своих книгах Николай Иванович пишет о том, что почва – это замкнутый цикл обмена материалом, кормом, взаимопомощью и поддержкой между растениями, животными и микроорганизмами.

ТЕХНОЛОГИЯ ГРЯДОК ПО КУРДЮМОВУ.

Высота грядки больше 50 см, ширина 1 м. Курдюмов предлагает выкладывать стенки «грядки-контейнера» из камня, струганых досок и бревнышек. Желательно над каждой грядкой сделать навес из прозрачного пластика или пленки, чтобы растения размещались под крышей.

Основные принципы: не рыхлить почву глубже 5 см, компостировать все, что может сгнить, и не оставлять почву без растений.

Органику в грядки укладывают по следующей схеме. Нижний слой – солома, веточки, стружка, сдобренные азотом, присыпанные землей и политые водой. Средний слой – полуперепревший материал: недозревший компост, лесная подстилка. И наконец, верхний слой – готовый перегной.

Песок и землю Николай Иванович в грядки не добавляет, считая, что это может утяжелить и уплотнить грунт. Если перегной слишком плотный, его можно разбавить отсевом керамзита. Грядка будет дольше сохранять плодородие, если раз в месяц поливать ее настоем навоза или помета.

ВАЖНО. Если в грядке преобладают азотистые материалы, компост присыпают золой, мелом или известью, чтобы раскислить. Если углеродистые (трава, листья), то нужно добавить азот в форме мочевины или селитры.

ОСОБЕННОСТИ ПОСАДКИ ОВОЩЕЙ ПО КУРДЮМОВУ.

В центре грядки проходит балка для подвязывания высокорослых томатов и огурцов, образующих живую стену. Ближе к краям высаживают более компактные перцы и баклажаны. Крайний ряд – кустовые томаты и кабачки, листва которых свисает вниз. Все свободные места можно занять морковью, перцем, зеленью и луком.

Для подкормки рекомендуется использовать «компостный чай» (1 лопату компоста заливают 20 л воды).

Преимущества: такие грядки долговечны и удобны в обслуживании. Несколько лет служат без внесения дополнительных питательных веществ. Крыша над грядками позволяет отдалить время появления болезней, сократив количество обработок фунгицидами.

Недостатки: для изготовления даже одной высокой грядки требуется большое количество органики. В связи с тем, что возвышающиеся грядки быстро пересыхают, Курдюмов рекомендует организовать капельный полив на огороде.

Также советуем прочитать: Грядки по Курдюмову

ГРЯДКИ ПО ХОЛЬЦЕРУ ИЛИ ВЫСОКИЕ ХОЛМИСТЫЕ ГРЯДКИ

Зепп Хольцер – австрийский фермер, разочаровавшийся в традиционных методах сельского хозяйства. Разработал свою методику, создав ферму с площадью садов больше 50 га. Сейчас он международный консультант по методам экологического сельского хозяйства.

КОМУ ПОДХОДИТ ТЕХНОЛОГИЯ ХОЛЬЦЕРА?

Принципы пермакультуры можно применять на участке любой площади в любой климатической зоне. Технология не требует глубокой обработки почвы, и проект может стартовать даже на сильно задерненном участке. Дополнительный бонус: методика позволяет увеличить полезную площадь участка.

НА ЧЕМ ОСНОВЫВАЕТСЯ?

Пермакультурное сельское хозяйство позволяет создать на отдельном участке замкнутую систему производства сельскохозяйственной продукции, требующую минимального вмешательства человека.

Основа пермакультуры – изменение ландшафта (строительство террас, закладка высоких холмистых гряд и кратерных садов, прудов и накопителей гумуса). Новый рельеф защищает растения от ветра, аккумулирует тепло, и в итоге создается особый микроклимат. В пермакультурном освоении участка надо применять знания по совместимости растений и учитывать их фунгицидные и антибактериальные свойства. Элементы дизайна соединяют друг с другом так, чтобы продукты жизнедеятельности одного элемента оказались полезными для другого. Пермакультура помимо садов и огородов может включать в себя рыбное хозяйство, разведение домашних животных и выращивание лекарственных растений.

ТЕХНОЛОГИЯ ГРЯДОК ХОЛЬЦЕРА.

Высота грядок может достигать 3 м, но чаще всего ограничивается 1-1,5 м. Закладывают их либо вручную, либо с помощью экскаватора. Форма любая: прямая, волнистая, иногда делают грядки в виде полумесяца, лабиринта или меандра (геометрической фигуры с плавными изгибами).

Для создания грядки вначале выкапывают ров 0,3-0,5 м глубиной и 1,5-2 м шириной. Гумусовый слой складывают отдельно. В ров укладывают кустарники и даже крупные деревья – как хвойные, так и лиственные, прямо с корнями. Следующий слой – ветки, трава, палая листва, а сверху все закрывают снятым ранее гумусовым слоем. Уклон высокой холмистой гряды должен составлять 45°. Когда холм осядет, его поправляют или переделывают полностью.

На влажных и тяжелых почвах делают водосток, чтобы предотвратить застой воды, а на сухих и песчаных почвах, где важно влагу удержать, устраивают кратерные сады, где влага сохраняется лучше. Склоны мульчируют – это тоже способствует улучшению водного режима почвы.

ОСОБЕННОСТИ ПОСАДКИ ОВОЩЕЙ ПО ХОЛЬЦЕРУ.

При такой технологии применяют смешанные посадки, где растения поддерживают и защищают друг друга. Их высаживают на холмистые гряды сразу после закладки. На верхнем ярусе располагают ягодные кустарники, ниже – овощные культуры. В 1-й и 2-й год лучше всего выращивать так называемые культуры-истощители, потребляющие много питательных веществ, такие как тыква, кабачки, огурцы, капусту, помидоры, лук, сельдерей и картофель. На 3-й год на этом месте можно высаживать растения, менее требовательные к высокому агротехническому фону, – например, фасоль, горох, землянику.

Функцию ветрозащиты выполняют высаженные по краю участка плодовые деревья или быстрорастущие растения типа подсолнечника или топинамбура.

Преимущества: система долговечна и эффективна, не требует применения удобрений. На небольшом по площади садовом участке можно воплощать ее отдельные элементы. Г рядки не требуют трудоемкого перепахивания, культивирования почвы и вывоза сорняков. Технология подходит как для засушливых участков, так и для периодически’затоп-ляемых. Возможно применение при неровном рельефе.

Недостатки: холмистые грядки без опоры недолговечны. При их закладке придется потратить много сил, и возможно (при найме экскаватора), средств.

Какой утеплитель не грызут мыши и крысы из 5 самых популярных

Мыши и монтажная пена Монтажная пена – весьма доступный материал, часто используемый при строительстве домов и проведении ремонтных работ. Им заделывают щели и дыры в стенах, старясь предотвратить наличие сквозняков и проникновение вредоносных насекомых. Однако многих людей интересует вопрос, можно ли с помощью данного средства защитить дом от грызущих вредителей. Грызут ли мыши монтажную пену, поведает эта статья.

Вкусовые пристрастия мышей

Пищеварительная система крыс, мышей устроена таким образом, что грызуны не переносят голод. За 3 дня без пищи погибают. Чтобы удовлетворить природные потребности, мыши грызут все на своем пути. Вне зависимости от того, съедобное оно либо нет.

Среди поврежденных мышами материалов обнаруживается:

• пластмасса;
• мешковина;
• бумага;
• картон;
• полиэтилен;
• пенопласт и его производные;
• пластик;
• резина;
• кирпичи.

Еще одной причиной, почему зверьки постоянно что-то грызут, является особое строение мышей, точнее их зубов. Резцы, что расположены попарно на обеих челюстях, растут всю жизнь. Если зверек не будет их постоянно стачивать, не закроет рот.

Как бороться с грызунами

Если же серые разбойники уже успели прогрызть ходы и поселиться в утеплителе, то избавиться от мышей в доме можно следующими способами:

• использовать борную кислоту, рассыпав ее в местах появления вредителей;
• мыши не смогут прогрызть пену, если затянуть данный участок слоем мелкоячеистой сетки;
• привлечение биологического врага – кошки, запах которой будет отпугивать мышей;
• неплохой результат в борьбе с грызунами дает и применение ультразвуковых отпугивателей, например, Pest Reject;
• использование народных средств – если мыши грызут стены, полы и мебель, необходимо разложить в помещении мяту перечную, чернокорень лекарственный, полынь или ромашку, запахи этих трав не любят мыши.

Чем привлекательна монтажная пена

Монтажная пена и грызуны
Текстура материала пористая, легкая, мягкая. Зверькам не доставляет особых трудностей его прогрызть. Едят ли мыши монтажную пену, можно сказать с уверенностью – нет. В строительном средстве нет ничего полезного, питательного для вредителей. Грызут его мыши с другой целью.

С наступлением холодов грызуны подбираются поближе к человеческому жилью. Их привлекает тепло, изобилие пищи. Забираются в дом через самые узкие щели, зазоры в стене, дверях, окнах. Если все вокруг «закупорено» зверьки начинают снимать пробу на зуб. Грызут все – кирпич, дерево, бетон, все материалы, которые находятся в нижней части здания.

Строительное средство для монтажа – самый легкий вариант преграды для мышей. Зверьки без особого труда грызут материал в труху, делают входы, выходы. Беспрепятственно проникают в помещение. Монтажная пена от мышей не спасает. Более того, создает благоприятные условия для их существования. Строительное средство мыши используют для благоустройства собственного гнезда и способствует размножению мышей. Отгрызают куски, таскают в укромное место.

В гараже заделывал пространство между стенкой и дверями, чтобы не проникал холод, влага. В зимнее время туда наведывался мельком, ни на что особого внимания не обращал. Весной пришлось там поработать. Заметил следующую картину. Монтажной пены в нижней части практически не было. Лежала труха, опилки, мелкие крошки. Во время генеральной уборки обнаружил мышиное гнездо с кусками средства. Помог им со строительным материалом.

В чем причина

На самом деле мыши грызут монтажную пену, не потому что они голодные и хотят чем-нибудь подкрепиться, прежде чем добраться до более съедобных человеческих запасов. На это есть более прозаические, но все же жизненно необходимые причины.

Первая причина кроется в физиологических особенностях всех грызунов без исключения: передние резцы постоянно растут и, чтобы они не мешали нормальному приему пищи, их периодически надо стачивать. Вот и точат мыши все подряд, в том числе и монтажную пену, а совсем не едят, как думают многие.

Второй момент – бытовой. Все знают, что пена хорошо держит тепло и герметизирует помещение, в принципе, именно благодаря этому свойству она и применяется в строительстве. Домовые мышки – существа не самые глупые и быстро научились применять столь полезный материал для обустройства собственного гнездышка.

Третий фактор – простота и легкость прогрызания ходов. В целях безопасности домашние вредители перемещаются по дому в собственноручно созданном лабиринте. Проторить же дорожку, обустроить нору в монтажной пене куда проще, чем в кирпичной кладке.

Особая строительная пена

Начиная с 2012 года, на европейских рынках стала продаваться монтажная пена, которую не грызут мыши. В составе нет ничего особенного либо опасного для человека, живых существ. Но добавление горького вещества позволило использовать средство для строительных целей с особой эффективностью.

Борьба с мышами Горькое строительное вещество не грызут мыши, тараканы, прочие вредные существа. Ощутив неприятный привкус во рту, зверьки бросают затею, перестают прогрызать незнакомый материал.

На отечественном рынке подобного средства нет, но можно сделать нечто подобное. Использовать раствор из денатониума бензоата. Вещество обладает горьким вкусом, долго не теряет свойства на обработанной поверхности. Средством можно обрызгать уже использованную, застывшую монтажную пену.

Денатониумом бензоата обрабатывают щели, зазоры в стенах, нижнюю часть здания. Любые, доступные по мышиным зубам поверхности, можно сделать несъедобными, отпугивающими.

Как сделать пену непривлекательной для мышей

Некоторые народные умельцы пытаются вводить в полиуретан разные вещества еще на этапе его нанесения. Чаще всего используются стандартные яды, которые предназначены для уничтожения грызунов. На деле таким способом можно избавиться далеко не от всех мышей, ведь они не употребляют пену в пищу. Количество токсина, которое попадет в ЖКТ животного, будет минимальным.

Важно! Мыши, погибшие из-за всасывания яда через слизистую оболочку рта при прогрызании ходов, могут остаться тут же, в стене. В результате хозяев ждет появление ужасного запаха в доме.

Обезопасить пенную прослойку от разгрызания можно иным способом. В нее вводят горькие вещества, например, «Битрекс» (бензоат денатониума). У него очень горький вкус, поэтому в промышленности его часто добавляют в растворы, чтобы полностью исключить их употребление в пищу.

Каждый слой нанесенного состава сбрызгивают раствором «Битрекса», и после застывания он будет невероятно горьким. Мыши и крысы наверняка не захотят грызть материал, который имеет столь отвратительный вкус.

Если этого химического вещества нет, еще не застывшую пену можно посыпать острым молотым перцем, правда, со временем он потеряет свое основное качество. Еще одна добавка к пене – борная кислота. Она тоже дает неприятный горький привкус.

Борная кислота в пакетиках

Есть и другие добавки к монтажному составу, снижающие риск его повреждения вредными животными:

1. Битое стекло. Этот вариант жестокий, но действенный. При прогрызании ходов мышь натыкается на стекло и повреждает себе ротовую полость.
2. Стекловата. Соединить пену с утеплителем не получится, но можно укладывать их слоями, чередуя друг с другом. Мыши не станут грызть стекловату, которая содержит мелкие кусочки стекла.

Защита и методы профилактики

Пену для монтажа ничем особым от грызунов не защитишь. Необходимо поверх сооружать плотную конструкцию, которую не в состоянии обгрызать мыши. Заполнить зазор между дверями, поверх прибить дощечку из ДСП, другого подобного материала. Волокна расположены таким образом, что мыши не могут проделать зубами дырку.

Для защиты нужно соблюдать общие правила борьбы с мышами – завести кота, использовать отраву для мышей, ультразвуковые отпугиватели, ловушки-клетки, капканы. Любой удобный способ для предотвращения нашествия мышей.

Как защитить уже высохший слой пены

Нередко мыши появляются в доме, когда ремонтные работы давно закончены. В этом случае придется действовать иначе.

Если есть возможность, поверх слоя пены устанавливают специальные защитные конструкции. Это может быть кусок прочной стекловолоконной сетки, мелкоячеистой металлической рабицы, дощечки из деревоплиты, цельного дерева, жестяные пластинки.

Довольно эффективным средством считаются аэрозоли от грызунов на основе родентицидов, которые продаются в хозяйственных и садоводческих магазинах. Они отпугивают мышей, правда, орошать торчащую из стен пену придется раз в 2-4 недели.

Также можно немного подпенить отремонтированный участок и нанести прямо на незастывшую пену немного толченого стекла, борной кислоты. Если же слой монтажной пены толстый, этот метод будет работать намного хуже.

Защитный спрей от грызунов Liqui Moly

Для защиты запененных участков, которые расположены в сараях и других нежилых помещениях, можно применять такие методики:

• рассыпать по полу печную золу – она отпугивает грызунов;
• оросить стены нафталином или керосином;
• развесить траву мяты, багульника, пижмы – их мыши тоже не любят.

В каком утеплителе не заводятся мыши

Выше разобрались с самыми популярными материалами для утепления и выяснили, что все они не являются преградой для мелких вредителей. Но наука не стоит на месте. На рынке стали появляться материалы, которые не так просты для зубов мышей и крыс.

Каковы же эти материалы нового поколения? Это такие утеплители, как эковата, пеностекло, керамзит. Начнем обзор с эковаты. Это утеплитель, созданный на основе целлюлозы с добавлением анипирента и антисептика. Можно предположить, что грызунам будет по вкусу столь мягкий и теплый материал, но секрет в том, что при производстве эковаты, в состав добавляется ортоборная кислота, которая совершенно безвредна для человека, но у мышей и крыс вызывает стойкое удушье и обезвоживание.

• Отличная теплоизолирующая способность;
• Низкая воздухопроницаемость;
• Высокая плотность покрытия;
• Пожаробезопасность;
• Влагостойкость;
• Простота в применении и долговечна;
• Совершенная безвредность для человека.

Не менее интересен в плане рассматриваемого вопроса и такой сравнительно новый утеплитель, как пеностекло. Он выпускается производителями, как в плитах, так и в рассыпном варианте. Изготавливается путем расплавления стекла и его дальнейшего вспенивания. Этот материал очень прочный, поэтому ни мыши, ни крысы не способны разгрызть его. При этом не имеет значения, в какой форме находится пеностекло: в блоках или россыпью. Вдобавок ко всему, в насыпном варианте мышам еще и достаточно трудно передвигаться. Наряду с указанной выше функцией прочности, не позволяющей мелким вредителям грызть и поселяться внутри этого теплоизоляционного материала, он обладает всеми теми же характеристиками, что и эковата с разницей в коэффициентах и составе.

Чтобы мыши не завелись в утеплителе, его стоит плотно закрыть отделочными материалами

На том же уровне, что пеностекло и эковата, находится и давно зарекомендовавший себя в строительстве утеплитель керамзит, хоть он и не относится к новинкам на рынке. Это – пористый материал, полученный путем обжига глины особых сортов. Он производится, как в форме крупных гранул, похожих на гравий, так и в форме песка. Но керамзит значительно легче их, так как в процессе обжига из него испаряется максимум влаги. Помимо высоких теплоизоляционных характеристик, этот теплоизолятор имеет прекрасные шумопоглощающие свойства, он является еще и очень прочным, способным выдерживать механические нагрузки. Именно по последней причине керамзит и неудобен для проживания мышей и крыс в толще теплоизоляции. В мелкой фракции керамзита грызуны будут просто тонуть, им будет не хватать воздуха, да и ввиду особой твердости, он не пригоден для зубов вредителей.

Дополнительные способы защиты от мышей и крыс

Если теплоизоляционный слой уже установлен, а проблема с грызунами появилась недавно – нужно предпринять дополнительные меры защиты

Важно исключить доступ мышам к прослойке. Сделать это можно без демонтажа утеплителя

Для создания дополнительной защиты рекомендуется использовать следующие способы:

Монтаж стальной сетки. Она устанавливается перед утеплителем. Метод дорогой, но действенный. Использование химических составов – «Крысид», «Голиаф», «Морторат». Обработку делают в соответствии с инструкцией

Важно, чтобы при этом не изменились свойства утеплителя. Применение альтернативных теплоизоляторов. Грызуны боятся звуков, поэтому слой опавших листьев будет их отпугивать.

О том, как полностью избавиться от мышей, читайте здесь.

Как защитить теплоизоляционный контур от повреждения

Если вам достался дом с уже готовым теплоизоляционным слоем, или популяция мышей начала увеличиваться внезапно, необходимо принимать меры по защите утеплителя. В противном случае уже через пару лет теплопотери возрастут, а с ними увеличатся и счета за отопление.

Здесь есть несколько вариантов, которые я бы посоветовал реализовывать комплексно:

1. Все теплоизоляционные слои защищаем плотным материалом, желательно таким, который окажется не по зубам грызуну.
2. В полости и обнаруженные ходы засыпаем битое стекло, древесную стружку, пропитанную медным купоросом, или заталкиваем стекловату.
3. Все пищевые продукты и посевной материал храним в недоступном для мышей месте. Нет еды — нет стимула грызть, и серьёзно обустраиваться в утепленных стенах.
4. Раскладываем за обшивкой и в углах отраву, устанавливаем ультразвуковые приборы, отпугивающие грызунов.

Ну, и самый действенный способ, у которого, помимо избавления от грызунов, есть куча других полезных эффектов. Заведите, наконец, нормального кота, и будете находить каждое утро на крыльце по нескольку серых тушек. Рано или поздно мыши кончатся, и ваш утеплитель будет в безопасности.

Кот, правда, останется и будет просить есть, но мне кажется, это вполне приемлемая плата за спокойствие и порядок в доме.

Утеплители, которые мыши не грызут

Чтобы в стенах мыши воздерживались от проделывания ходов, полезно использовать такие материалы:

1. Пенобетон. Он представляет собой жесткое, но легкое и пористое утепляющее вещество. Для прогрызания вредителями дыр он непригоден. При этом здания, построенные с использованием такого материала, теплые, долговечные, а также экологичные.
2. Керамзит. Этот утеплитель хорошо себя зарекомендовал и пользуется популярностью уже многие годы. Его основой является специальный вид глины. Он представляет собой гранулы, размер которых варьирует от 1 до 40 мм. Керамзитом изолируют стены, межэтажные перекрытия. Для проживания мышей или других грызунов этот материал не подходит. По нему сложно передвигаться, чувствуется нехватка воздуха, а мелкие частички забивают органы дыхательной системы.
3. Эковата. Это легкий волокнистый строительный изоляционный материал на основе ортоборной кислоты. Она способна провоцировать поражение легких, дегидратацию, что приводит к гибели мышей. Для человека и домашних питомцев этот материал не опасен. Он подходит для утепления как наружных поверхностей, так и стен внутри жилого помещения.
4. Пеностекло. Этот материал является вспененной углеродной смесью отходов стекла. Во время производства образуются стеклянные ячейки, плотно прилегающие друг к другу. У такого стекловолокна хорошие теплоизоляционные свойства, ему не страшна влага. Кроме того, его удобно использовать, а также он устойчив к грызунам. При попытках мышью прокусить такой утеплитель, она сразу ранит свою ротовую полость, поэтому быстро оставляет такую затею.

Если в теплоизоляционном слое стала развиваться популяция грызунов, то необходимо срочно принимать меры.

При этом теплоизоляторы должны быть надежными и устойчивыми к вредителям. Чего нельзя сказать о пенопласте, пеноплексе или экструдированном пенополистироле.