Как на зиму сохранить яблоки антоновка

Вкусный привет из лета. Как правильно сохранить яблоки на зиму свежими?

Яблоки – это не просто вкусные плоды, это целый источник здоровья. Зимой, когда организм нуждается в витаминах, именно они приходят нам на помощь.

Хранить яблоки дома на зиму не только удобно, но и экономически выгодно. А сделать это очень просто, главное знать несколько нюансов.

Как сохранить яблоки на зиму свежими?

Для дачников давно не секрет, что каким бы богатым не был урожай, его можно сохранить без потерь на долгое время. По срокам созревания плодов, яблони делятся на 3 группы: летние, осенние и зимние.

К летней группе относятся самые ранние плоды: Белый налив, Мальт багаевский, Грушовка московская, Боровинка. Продолжительность хранения этих яблок в холодильнике лишь 2–3 недели.

Осеннюю группу составляют: Антоновка, Анисы, Бельфлер-китайка, Уэлси, Шафран саратовский. Для долгой лежки они не подходят, потому, как продолжительность их хранения – от 1,5 до 3 месяцев. Если положить пакет яблок данных сортов в холодильник, это продлит им “жизнь”, но ненадолго. Поэтому из них лучше приготовить джем, повидло, сок, вино и т.д.

А вот зимние сорта могут пролежать до лета. Их отличительная черта – способность продолжать созревать в лежке. К ним относятся: Кортланд, Славянка, Северный синап, Бойкен, Бабушкино, Ренет симиренко, Ренет шампанский, Золотое грайма, Пепин лондонский, Пепин шафранный, Ренет баумана, Ренет ландсбергский, Розмарин, Сары синап, Кальвиль снежный, Кандиль-синап и др.

Нужно учитывать, что таким сортам, как Млиевская красавица, Бойкен, Слава победителю, нужна температура от минус 1°С до 0°С градусов. Кальвиль снежный, Ренет симиренко, Джонатан могут храниться при 1°С–2°С. Антоновка обыкновенная, Пермен зимний золотой, Ренет шампанский при 2°С – 4°С. Голден делишес, Мантуанское при минус 1°С до плюс 4°С градусов.

ВНИМАНИЕ!

• Приступать к сбору урожая нужно в ясную погоду и во время съёмной спелости.
• Нельзя срывать хвостик с плода.
• Нельзя удалять природный слой пыльцы с яблока.
• Срывать плоды нужно всей ладонью, приподнимая и прокручивая их с хвостиком.
• Начинать собирать урожай, желательно снизу, постепенно переходя к макушке дерева.
• Складывать фрукты в подготовленную тару очень аккуратно.

Желательно поместить плоды на пару недель в прохладное место. Затем их необходимо перебрать (лучше оставлять те, что с плодоножками и без повреждений). После чего разделить урожай по сортам и размерам: отдельно крупные, средние и мелкие.

Яблоки продолжают свои жизненные процессы и во время лежки. Они дышат, выделяют летучие элементы, испаряют влагу. Но из-за того, что расходуются их запасные вещества (сахар, крахмал, кислоты), ухудшаются вкусовые качества.

Чтобы сохранить полезные элементы яблок, необходимо их поместить сразу после съёма в прохладное помещение с температурой от плюс 2°С градусов до минус 2°С, в зависимости от сорта.

Перед тем, как заполнить хранилище урожаем необходимо провести дезинфекцию, просушить и проветрить помещение, поддерживать влажность около 90% и обеспечить вентиляцию.

В промышленной сфере условия хранения яблок практически не отличаются. После прибытия товара в назначенное место, охлажденные плоды перемещают в камеры хранения.

Где влажность автоматически поддерживается на уровне 85–90 %, а температура воздуха от 0 °С градусов до 7°С.

Кроме того, в камере хранения должно быть не более 5% содержимого кислорода. Стационарные хранилища бывают наземные и заглубленные. Наземные более удобны для совершения операций внутри склада (погрузка, выгрузка товара и т. д.) Но они подвергаются влиянию погоды: температуре уличного воздуха, ветру и т.д.

Поэтому важно наличие отопления и теплоизоляции стен. Заглубленные хранилища не подаются внешнему влиянию, потому что в них постоянно поддерживается одна температура. В промышленности техника значительно облегчает процесс лежки фрукты, но как сберечь их в домашних условиях?

Способы

Существует несколько способов хранения яблок.

Простая укладка

В выбранную ёмкость (коробку или корзину) положить 2–3 слоя яблок, хвостиками вверх. Если часть стебелька длинная, можно ее укоротить, чтобы она не повредила соседние плоды.

Оборачивание в бумагу

Каждый плод нужно обернуть бумагой, можно использовать газеты или салфетки. Затем выложить фрукты в коробку, стебельками вверх.

Пересыпание

Для этого способа необходим песок с примесью, подойдут опилки, мох, листья, зола.

Низ коробки заполнить сыпучим материалом толщиной около 3 см.

Выложить фрукты так, чтобы они не соприкасались, и засыпать слоем песка. Так можно сделать 2-3 ряда яблок.

В полиэтиленовых пакетах

Плодами одинакового сорта заполнить небольшой пакет. Проделать в нем 5 маленьких отверстий, и поместить на хранение в прохладное место (от -1°С до +1°С).

В земле

Подготовить полиэтиленовые пакеты с яблоками (по 5 кг). Вырыть ямку глубиной около 50 см. Дно покрыть веточками ели, положить пакеты, снова накрыть их ветвями, и засыпать землей. При сильных холодах накрыть яму листьями.

В контейнерах

Деревянную тару разместить над полом. На дно поместить слой сухой соломы или опилок. Затем выложить яблоки и накрыть их стружкой. Так заполнить всю ёмкость.

Хранение в ящиках и коробках

Для этого способа подойдут как картонные коробки, так и пластмассовые ящики. Сначала сделать небольшой слой из соломы или опилок, затем – из яблок. Или каждый плод замотать бумагой, выложить в ряд, и накрыть картоном. Повторить, таким образом, несколько рядов.

В термокоробках

На дно небольшой коробки положить пенопласт, сверху разместить яблоки, закрыть коробку и снова положить пенопласт.

Теперь эту конструкцию нужно поместить в коробку большего размера, и так, чтобы между ними оставалось расстояние около 15 см.

Заполнить пустоту можно опилками, тряпками, кусочками оставшегося пенопласта. Последний штрих – накрыть запасы одеялом.

Обработка ультрафиолетом

Разложить яблоки на поверхности. В течение 30 мин оставить их под ультрафиолетовой лампой на расстоянии 1,5 метра. Для равномерной обработки фрукты нужно перевернуть.

Сушка

Для этого способа подходят летние и осенние сорта яблок. Их нужно помыть, высушить и убрать сердцевину. Затем нарезать слайсами по 5 мм. Процесс сушки может проходить как на открытом воздухе, так и в духовке или в электросушилке. Хранить сушеные яблоки можно в бумажных пакетах, картонных коробках, главное чтобы плодам хватало воздуха.

Консервация

Существует множество рецептов консервирования яблок. Но есть одно главное правило: подготовленные банки обязательно нужно ошпарить кипятком. А хранить их можно и при комнатной температуре.

Полезные советы, о том как сохранить яблоки в банке, смотрите на видео ниже:

Заморозка

Для начала нужно помыть плоды, затем каждый разделить на четыре части и убрать сердцевину. Противни застелить полиэтиленом, выложить на них дольки и поместить в морозилку.Этот процесс будет длиться 2–3 часа при температуре минус 20°С градусов. Затем разместить яблоки небольшим количеством в полиэтиленовые пакеты или пластиковые контейнеры. И отправить в морозилку при средней температуре.

Способов хранения урожая много, каждый может выбрать тот, что ему больше подходит.

Визуально ознакомиться со способами хранения яблок на зиму в домашних условиях можно на фото ниже:

Место для лёжки

Соорудить хранилище можно где угодно: в земле, квартире, гараже, подвале, на чердаке… Главное, чтобы место для лежки было прохладным с оптимальной температурой 2°С градуса. Также важно наличие хорошей вентиляции, влажность должна составлять не менее 80%.

В частном доме самое надежное место для хранения яблок – погреб. Но как хранить яблоки зимой в погребе? Для этого его нужно предварительно подготовить:

• побелить стены и потолок известью с медным купоросом (1,5 кг извести и 150 г медного купороса на 10 л воды)
• взбрызнуть пол раствором железного купороса (500г на 10 л воды)

А как сохранить яблоки на зиму свежими в квартире? В городской квартире самое подходящее место – застекленный балкон или лоджия. Но можно создать необходимые условия для лежки и на подоконнике, и в кладовке, и в прихожей.

Если в хранилище много стеллажей, необходимо учитывать расстояние между ними: 15 см от пола и 20 см до верхней тары. Нельзя помещать яблоки вместе с овощами, и с продуктами, которые имеют ярко выраженный запах (чеснок, лук).

Яблоки способны сохранять свои свойства дольше, чем другие фрукты. Существует множество способов и мест хранения их в свежем виде. Самое главное – подобрать сорт, бережно снять плоды с дерева, не повредив их, и создать необходимые условия для хранения. А взамен, в холодную пору, вы получите целый клад витаминов.

Полезное видео

Визуально ознакомиться с тем как сохранить яблоки на зиму в домашних условиях, а также в погребе, можно на видео ниже:

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Как хранить яблоки на зиму в домашних условиях. Подготовка места для хранения

• Выбираем лучший сорт
• Подготавливаем яблоки для хранения
• Сортируем яблоки
• Создаем оптимальные условия
• Как хранить яблоки
• Оборачиваем яблоко в бумагу
• Храним яблоки в полиэтилене
• Где можно хранить яблоки
• Сохраняем яблоки на зиму в квартире
• Храним яблоки в земле
• Советы от опытных дачников

Часто бывает так, что урожай яблок собрали хороший, угостили всех знакомых и близких, сделали сушеные яблоки, варенье, а их все равно осталось много. И тогда вы задумываетесь: «Как сохранить яблоки свежими на зиму, чтобы не только осенью наслаждаться ими, но и весной хрустеть наливным домашними плодами?». Сделать это не так сложно, главное, подобрать нужный сорт и подготовить фрукт для хранения.

Выбираем лучший сорт

Сорт яблок «Московские зимние»

Практически всю зиму и весну, не теряют вкус и аромат яблочки зимних сортов, отличающиеся повышенной лежкостью. Они созревают в конце сентября — начале октября.

В отличие от ранних собратьев, зимние не употребляются в пищу сразу после снятия. Только что снятое яблоко содержит достаточно большое количество протопектина, крахмала, но уже в процессе лёжки происходит их дозревание. В яблоках постепенно увеличиваются ароматические и красящие вещества, и оно приобретает свой оптимальный вкус. Для этого фрукт должно пролежать не менее месяца или даже нескольких.

Сорт Победитель — один из самых известных сортов, хранящийся до декабря

Выбирая яблоки, стоит учитывать, что их лежкость зависит от сорта:

• раннезимние хранятся до января;
• зимние – февраль-март;
• позднезимние— апрель-июнь.

К раннезимним сортам относятся:

• Антоновка, Победитель — середина декабря;
• Ауксис, Лобо —до декабря;
• Пепин Шафранный, Макинтош —до января.

• Айдаред — апрель;
• Ветеран, Каштель, Ред Делишес — февраль;
• Синап Орловский — март;
• Уэльс, Имрус — середина января.

• Олеся, Вербное — май;
• Банановое — июнь;
• Заря Алатау, Серуэл — апрель;
• Шампиньон — март.

Но выбрать правильный сорт — это только начало дела. Прежде чем заложить на хранение, их надо аккуратно собрать, подготовить.

Подготавливаем яблоки для хранения

Во время сбора следует быть аккуратным, дабы не нанести механических повреждений плодам

Сбор яблок — это первый этап подготовки к зимнему хранению урожая. Если его провести неправильно, то даже сорт с хорошей лежкостью быстро потеряет товарный вид и начнет портиться.

Перед тем как начинать снимать урожай, необходимо правильно подготовить тару, в которую его будут складывать. Обычно плоды собирают в плетеные корзины. Если же для сбора используется металлические или алюминиевые емкости, то внутрь лучше положить мешок или ткань. Емкости, в которые собирается урожай, должны быть чистые и сухие.

Яблоки собирают в сухую погоду. Они срываются вручную, не рекомендуется трясти дерево. Опавший плод может и выглядит хорошо, но после соприкосновения с землей на нем могут появиться бактерии и вирусы, которые сократят лежкость.

Начинают снимать плоды снизу, постепенно подымаясь к верхушке. Это позволит уменьшить количество падений. На хранение закладываются яблоки с плодоножками. Для этого плоды не тянут вниз, а обхватив рукой, прокручивают против часовой стрелки. На яблоках, которые закладывают для хранения, восковой налет должен быть неповрежденным. Поэтому собирать их нужно в хлопчатобумажных перчатках.

Вторым, не менее важным этапом подготовки к хранению, является сортировка и отбраковка плодов.

Сортируем яблоки

Начинать отбраковку некачественных яблок надо ещё на стадии сбора. С дерева в корзину для хранения складываются здоровые и не деформированные плоды. Червивые, поврежденные, деформированные, без плодоножек экземпляры помещают отдельно. После сбора надо отсортировать плоды по размеру и сорту. Хранить разные сорта в одном и том же ящике не рекомендуется.

Создаем оптимальные условия

Хранение плодов в деревянных ящиках — наиболее распространенный метод

Для того чтобы яблоки хорошо хранились, им нужно остыть. Для этого рассортированные по упаковкам плоды оставляют в прохладном месте на 2-3 дня, а затем помещают для хранения. Лучше всего, если там не будут храниться другие овощи.

Совет! После охлаждения можно еще раз перебрать яблоки. И убрать те, которые начали гнить.

Помещение, где собираются хранить яблоки, должно хорошо проветриваться. Оптимальная температура в месте хранения рекомендуется не ниже 0 С и не выше + 7 С, а влажность до 95%. Хранить фрукты на зиму можно и в деревянной, и в пластиковой, и в картонной таре, полиэтиленовых пакетах, даже в плетеных корзинах, но самым лучшим вариантом считаются деревянные ящики.

Как хранить яблоки

Конечно, если имеется погреб или подполье, то для хранения урожая можно создать идеальные условия. Но если у вас нет такой возможности, то это можно сделать и в квартире, и даже в земле. Вот несколько распространённых способов, как хранить яблоки.

Укладываем яблоки в ящики

Укладка урожая в один слой на хранение в ящиках

Самым легким способом хранения считается укладка яблок в тару. Для этого их размещают плодоножками вверх послойно, без прокладки между слоями. Обычно делают 1 или 3 слоя. Укладывать таким образом можно как в деревянные, так и в бумажные ящики. Основным недостатком при таком хранения является то, что если в нижних слоях яблоко испортится, то достать его будет трудно. А если гниет одно, то гниль начинает быстро распространяться на все остальные.

Пересыпаем яблоки для хранения

Если вы хотите увеличить лежкость, рекомендуется каждый слой яблок пересыпать. Для пересыпки используют:

• сухие опилки;
• песок, смешанный с сажей или золой;
• шелуху от лука, гречки;
• торф и мох.

Перед укладкой на дно ящика насыпается слой пересыпки толщиной 3-4 см, на него укладываются яблоки так, чтобы они не соприкасались друг с другом. Затем насыпается новый слой пересыпки, который должен полностью укрыть плоды.

Оборачиваем яблоко в бумагу

При оборачивании бумагой важно не нанести повреждения плодам

Этот способ более трудоемкий, но зато ваш урожай будет лучше защищен и дольше сохранится, чем при обыкновенной укладке. Для обертывания наиболее хорошо подходит мягкая бумага, например, салфетки, бумажные полотенца или туалетная бумага. Не рекомендуется использовать для этих целей газеты, потому что у них острые края, и можно случайно повредить кожицу.

Упаковывают только сухие яблоки, при этом надо стараться обернуть их полностью, при этом бумага должна прилегать достаточно плотно. Завернутые яблочки выкладывают в установленную на место тару плодоножками вверх.

Храним яблоки в полиэтилене

Пакеты обязательно должны быть неиспользованными ранее

Можно сохранить урожай и в простых полиэтиленовых пакетах. Для этого подходят только новые пакеты. В каждый пакет рекомендуется раскладывать не более 3 кг урожая. Пакеты помещают в места для хранения и первые 2 дня держат не завязанными, чтобы в них не образовался конденсат из-за разницы температур. Затем их можно завязать, и сделать несколько проколов для вентиляции. В пакетах яблоки можно хранить как в погребе, так и в квартире.

Где можно хранить яблоки

Погребе плоды могут храниться довольно продолжительное время

Наиболее легко сохранить урожай в погребе. Плоды надолго сохранят свой как аромат, так и вкус, и даже весной будут как свежие. Для этого погреб хорошо подготавливают. Чтобы не было плесени, перед хранением стенки и пол рекомендуется обработать раствором медного купороса. Помещение должно иметь хорошую вентиляцию.

Ящики с плодами ставят на деревянный настил друг на друга. Главное, чтобы был доступ воздуха и вентиляция всех уровней.

Если позволяет площадь, то урожай можно хорошо сохранить, выложив его на стеллажи. Лучше, если стеллажи имеют выдвижные ящики. Яблочки укладываются в один слой, они не должны соприкасаться друг с другом. Расстояние от пола до нижнего стеллажа должно быть не менее 25 см, от потолка до верхнего— 35 см. На верхних стеллажах раскладывают яблоки срок хранения, у которых небольшой, а на нижних — которые хранятся дольше.

Сохраняем яблоки на зиму в квартире

Конечно, квартира не самое лучшее место для длительного хранения урожая. Но если другого места нет, то сохранить его свежим месяца два всё-таки можно.

Прежде чем сложить домашние яблочки в тару, оберните его пищевой пленкой или мягкой бумагой. Затем аккуратно сложите яблоки в картонную или деревянную тару, и поставьте их в самое холодное, хорошо проветриваемое помещение. Опытные садоводы советуют предварительно обработать плоды пчелиным воском, который предварительно растапливают. Так же яблоки можно смазать глицерином, обработать раствором ацетиленовой кислоты.

Также неплохо, можно сохранить урожай на зиму в холодильнике, предварительно положив его в полиэтиленовые пакеты или обернув бумагой. Подготовленные таким образом плоды, упаковывают в небольшие картонные коробки и ставят в холодильник.

Если у вас утеплённый балкон, то яблоки можно хранить там. При этом в морозные дни тару с фруктами лучше всего укрыть теплыми вещами. Еще надежнее сохранятся яблоки на балконе в специальном термокоробе. Сделать его очень просто. Берутся две картонные коробки разных размеров. Между ними укладывается утеплитель, а снаружи термокороб обшивается пенопластом.

Храним яблоки в земле

В земле можно хранить плоды в деревянном коробе

Если у вас нет подвала или погреба, то хранить яблоки можно прямо в земле. Для этого за несколько дней до сбора урожая выкапываются траншеи 60х45х45 см. Дно укрывают еловыми или сосновыми лапами, ветками можжевельника.

Собранные и отсортированные плоды укладывают в полиэтиленовые или холщовые пакеты, которые плотно завязывают. Мешки прокалывают иголкой в нескольких местах, чтобы был выход этилена. Затем их укладывают в траншею на расстояние 25 см друг от друга в один слой. Когда яма будет заполнена, ее присыпают землей, а сверху укрывают сухими листьями и ветками.

Советы от опытных дачников

Яблоки для хранения советуют высыпать из ведра в ящик, а не перекладывать по одному. Плоды надо аккуратно высыпать из ведра практически опустив его в тару для хранения. В этом случае они практически не повреждаются.

Рекомендуется снимать яблоки до первых осенних заморозков, так как плод, прихваченный первым морозцем, не будет долго храниться.

Периодически осматривайте урожай, который вы положили на хранение, и удаляйте гнилые плоды.

Чтобы проще было найти и достать мешок с яблоками, закопанный в землю, привяжите его к длинной палке, конец которой должен выступать над землей.

Чтобы убить, микробы на поверхности плода, положите яблоки на полчаса под ультрафиолетовую лампу.

Конечно, ваши необработанные химическим составом фрукты не будут храниться так же долго, как яблоки, заложенные на хранение в промышленных масштабах. Но домашние намного полезнее, чем покупные. Поэтому стоит приложить, немного усилий осенью, чтобы зимой и весной наслаждаться вкусными и ароматными плодами.

Как и сколько можно хранить скоропортящуюся антоновку?

В действительности разобраться, как хранить антоновку, довольно сложно, так как этот сорт яблок не отличается хорошей лежкостью. Когда они выращиваются в промышленных масштабах, обычно применяют специальные химикаты, которые позволяют лучше уберечь эти фрукты от преждевременной порчи. Кроме того, в этом случае строго соблюдается технология сбора яблок и их закладки на хранение.

При правильном подходе плоды можно сохранить почти до конца зимы даже в домашних условиях. Однако в этом деле имеется ряд тонкостей, которые обязательно необходимо учитывать. Сколько хранятся яблоки, во многом зависит от того, как они были собраны и упакованы, а также от температурного режима и влажности в помещении, где они будут находиться. Без учета всех этих особенностей добиться того, чтобы плоды не подгнили, будет крайне сложно.

Сбор антоновки и ее упаковка для хранения

Почти все сорта яблок имеют особый восковой покров на поверхности. Он защищает плоды не только от болезнетворных бактерий и многих видов вредителей, но и атмосферных явлений. Это очень важный момент, на который следует обратить особое внимание. Для того чтобы антоновка хранилась в домашних условиях максимально долго, собирать плоды нужно еще до того, как они перезреют и при этом очень аккуратно, чтобы не повредить имеющийся восковой покров.

Техника сбора

Лучше всего начать снимать плоды с нижних ярусов дерева. Не следует брать их руками. Лучше всего откручивать яблоки, сохраняя при этом плодоножку. Собирать плоды нужно исключительно, когда нет осадков. Начинать работу необходимо в середине дня, когда имеющаяся роса полностью высохнет. Яблоки, сорванные мокрыми, долго не лежат. Класть фрукты на землю во время их сбора также не стоит, так как в дальнейшем они с высокой долей вероятности начнут загнивать.

Сортировка

Все плоды, которые имеют дефекты или были примяты во время сбора, лучше всего сразу отложить в сторону, так как для хранения они не годятся. Далее весь собранный урожай антоновки необходимо рассортировать по размеру. Известно, что крупные плоды выделяют больше этилена, что способствует более быстрому созреванию мелких. Чтобы этого избежать, яблоки разного размера необходимо рассортировать в отдельные тары.

В чем хранить

Для хранения яблок необходимо заранее приготовить картонные или деревянные коробки и при необходимости проделать в них множество дырок, также их следует заблаговременно продезинфицировать и высушить. Нужно учитывать, что после сбора яблоки рекомендуется уложить на хранение в течение 12-24 часов. Дно тары, предназначенной для хранения антоновки, необходимо тщательно застелить бумагой. Плоды укладываются вниз плодоножками, чтобы избежать повреждений.

Некоторые садоводы обертывают каждый плод перед закладкой на хранение мягкими бумажными полотенцами, или же после их раскладки в ящиках присыпают опилками лиственных пород деревьев. Это действительно помогает избежать повреждения плодов при закладке на хранение и в некоторых случаях улучшает лежкость плодов, так как они не касаются друг друга. Однако эффект от такого метода не слишком значительный, поэтому вполне можно обойтись и без этого.

В то же время следует учитывать, что если плоды обернуты в мягкую бумагу или же прикрыты опилками, вполне можно использовать оставшееся в ящике место для формирования следующего слоя. Это позволяет значительно сэкономить место, если в распоряжении имеется только глубокая тара. Укладывать 1 слой яблок прямо на другой нельзя, так как это значительно снизит срок их хранения и станет причиной быстрого загнивания плодов.

Химический метод

Некоторые современные садоводы используют химические методы для увеличения срока годности антоновки. С этой целью нередко применяется

• спиртовой раствор прополиса;
• вазелиновое масло;
• воск;
• глицерин и т.д.

Этими веществами тщательно натираются плоды перед их закладкой на хранение. Данный метод имеет свои недостатки. При такой обработке устраняется естественное восковое покрытие и увеличивается риск повреждения яблок. Кроме того, натирание плодов различными химическими веществами может стать причиной ухудшения их вкусовых и полезных качеств.

Непосредственно перед тем как отнести ящики с яблоками в помещение, где они будут храниться, нужно поместить тару в отдельные прозрачные полиэтиленовые пакеты. Их нужно завязать. Это предотвратит потерю влаги и поступление кислорода. Подобный способ в большинстве случаев позволяет дольше сохранять урожай. В то же время необходимо учитывать, если на фруктах присутствует грибок, повышенная влажность может стать причиной увеличения его численности.

Создание условий для хранения антоновки в домашних условиях

Этот сорт яблок обычно не лежит дольше 3 месяцев, но при создании оптимальных условий его можно незначительно продлить.

Оптимальная температура для хранения антоновки колеблется в пределах от +2 до 0°C. Относительная влажность воздуха должна в помещении составлять около 90-95%.

Очень важно, чтобы в погребе на протяжении всего периода хранения яблок сохранялись такие условия. Это позволит избежать постепенного увядания фруктов. Не стоит закладывать эти плоды рядом с овощами, так как последние могут быть источником грибковой инфекции. По возможности нужно периодически осматривать плоды и удалять те, которые поражены гнилью или плесенью. Это позволит дольше сохранить оставшиеся.

Сколько хранится антоновка, зависит не только от того, как тщательно была проведена подготовка к ее закладке, но и от условий, в которых она будет находиться. Заготавливая яблоки этого сорта на зиму, нужно учитывать, что в первую очередь следует съесть крупные экземпляры. Такие плоды никогда не подсыхают.

Из-за избыточного содержания влаги крупные яблоки, портясь, начинают гнить, что способствует поражению и других фруктов. Относительно мелкие плоды можно при создании для них оптимальных условий в домашних условиях сохранить в течение 4-5 месяцев.

Более подробно, как хранить яблоки на зиму, вы можете прочитать в специальной статье на нашем сайте. Также вам может быть интересно узнать срок хранения домашнего яблочного уксуса.

Опыт садоводов. Видео

Все о формировании томатов

1. Зачем нужна процедура?
2. Основные принципы
3. Схемы по количеству стеблей
4. Нюансы формирования с учетом условий выращивания

Выращивание томатов – довольно сложный и кропотливый процесс. Начинается он с высадки в грунт выращенной заранее рассады. Одним из важных условий агротехники стало правильное формирование стеблей у куста. Чтобы получить хороший урожай помидоров, необходимо выполнять некоторые агротехнические правила.

Зачем нужна процедура?

Помидоры, как и остальные овощные и фруктовые культуры, нуждаются в правильном росте куста. От того, как сформирован куст растения, зависит будущий урожай. На генном уровне у томатов закрепилась способность интенсивно развивать вегетативные органы. Казалось бы, это хорошее качество, ведь на дополнительных побегах развиваются будущие плоды. Но большое количество побегов не всегда приводит к хорошим урожаям. Растению очень часто не хватает ресурсов и микроэлементов для обеспечения всех плодов. Именно поэтому кусты нужно правильно формировать.

Первым шагом формирования культуры можно назвать пикировку рассады. В этом случае сформировавшийся корень сам обламывается, тем самым немного укорачиваясь. Затем начинают образовываться новые корневые отростки, которые позволяют растению лучше усваивать необходимые микроэлементы из земли и нужное количество влаги. Сам процесс формирования построен из определённых мероприятий, о них пойдёт речь ниже.

Все действия по формированию преследуют одну цель – получить качественный и высокий урожай.

Если их не выполнять, то:

• культура начнёт загущаться, что приведёт к болезням;
• листья и стебли начнут затенять друг друга;
• понадобится более обильный полив и увеличение использования удобрений;
• корням будет тяжелее обеспечивать витаминами нижнюю часть куста;
• культура будет обильно цвести, но плоды получатся слабыми, мелкими, малочисленными;
• на высокорослых сортах томатов поспеют в основном нижние плоды.

Правильное формирование помидорных кустов позволит:

• получить более хороший урожай;
• улучшить качество плодов: размер помидоров, вкус и процентное содержание сахара;
• направить микроэлементы и питательные вещества на формирование завязей и их созревание вместо наращивания листвы;
• увеличить устойчивость к вирусным, грибковым и другим видам заболеваний;
• осветлить куст;
• сделать обработку от болезней и вредителей намного проще;
• убрать лишние побеги, не дающие урожай;
• ускорить созревание плодов;
• уменьшить частоту поливов и сэкономить на подкормках;
• сэкономить площадь посадки.

Основные принципы

Правильное формирование томатных кустов означает выполнение следующих этапов:

• пасынкование;
• прищипывание;
• обрезка листьев;
• нормировка завязей;
• подвязывание растений.

Рассмотрим процедуры по отдельности.

Пасынкование

Пасынкование – это искусственное удаление боковых побегов либо отростков (пасынков). Селекционеры не рекомендуют проводить его раньше, чем через 14 дней после посадки рассады в землю. За это время молодое растение укоренится, ему будет проще перенести эту операцию. Удалять ненужные отростки можно, отрезая ножницами либо обламывая руками. Главное, чтобы боковой побег не был переросшим: его размер не должен превысить семи сантиметров. Только в этом случае стрессовая процедура пройдёт более гладко.

Первое действие – определиться с количеством плодоносящих побегов, которые планируется сформировать. Удаление пасынков рекомендуется проводить с интервалом в 7-10 дней. Или есть ещё один вариант – выбрать сорта, которые дают небольшое количество пасынков. Если решено формировать томатный куст из нескольких стволов, рекомендуется оставить пасынок, который сформировался под первой цветочной завязью. Если предполагается два или три ствола, то пасынки оставляются с пропуском нескольких междоузлий. В отдельных случаях перенаправляют точку роста.

Это требуется для некоторых высокорослых сортов томатов, чтобы получить более высокий урожай. Для замены под нижней цветочной завязью оставляется сформировавшийся сильный побег. Основной стебель прищипывают после того, как сформированы ещё 1-2 завязи. С оставленным пасынком проводятся те же операции, что и с основным главным стеблем. Это подвязка, удаление ненужных боковых побегов. В некоторых случаях ограничивают рост.

Прищипывание

Прищипыванием называется действие, в ходе которого ограничивается рост основного стебля. Делается это искусственно. Используют такую методику для высокорослых сортов томатов, которые выращиваются в парниках или в тех регионах, где лето довольно короткое. Прищипывание помогает плодам образовываться быстрее и созревать за непродолжительный летний период. Ещё такой принцип формирования применяется, чтобы увеличить размер самих плодов.

Процесс прищипывания рекомендуется проводить ранним утром. Применяется оно в том случае, если формируют куст из одного стебля. Часто прищипывают и ненужные, только что сформировавшиеся побеги, если плоды не успевают вызреть до начала холодов.

Удаление или обрезка лишних листьев

Обычно нижние листья убирают, когда плодовая кисть уже образована и начался процесс наливания. В это время удаляются листья, которые расположены под сформировавшейся кистью. Необходимо это для того, чтобы куст лучше вентилировался. Процесс созревания плодов будет ускорен. До образования плодовой завязи листья нужны были для питания помидоров, а также служили источником разных веществ. Но по мере формирования завязей обилие листьев начинает мешать развитию плодов. После удаления листовых пластин томатный куст становится устойчивым к засухе.

Удалять листовые пластины можно двумя способами: отщипыванием или обрезкой. Операция должна быть проведена осторожно, чтобы верхний слой стебля не был повреждён. Одновременно рекомендуется удалять не больше 3-4 листовых пластин. Грунт перед процедурой должен быть не слишком сырым.

Начинать поливать кусты томатов рекомендовано через сутки после выполнения процедуры. Выполнение этого условия сохранит качество плодов, а их кожура не растрескается.

Нормировка завязей

Также необходимо нормировать и объём плодовых завязей. Это необязательные действия, но в некоторых случаях их не стоит игнорировать. Завязи могут деформироваться или получиться слишком мелкими из-за несоответствующего ухода либо плохой погоды. Чтобы некачественные помидоры не тратили питательные микроэлементы, их рекомендуется удалить для дальнейшего формирования нормальных помидоров.

Еще на кончиках груздей могут быть расположены слишком мелкие плоды, а помидоры, которые находятся близко к главному стеблю, развиваются нормально. Мелкие плоды также можно удалить, чтобы оставшиеся помидоры правильно развивались.

Подвязывание

Подвязка кустов также является необходимой процедурой при выращивании томатных культур. Эта манипуляция может отличаться в зависимости от типа растений. Подвязывают стебли помидорных культур к каркасу либо к шпалере. Плотные узлы на стволах делать нельзя. Нить необходимо несколько раз обвить вокруг ствола, сделав фиксацию не слишком жесткой.

Схемы по количеству стеблей

Прежде чем высадить рассаду в землю, необходимо определиться, по какой схеме будет сформирован куст. Расстояние между лунками будет планироваться по этому правилу. Селекционерами разработано несколько схем формирования культуры: один главный стебель, два главных побега, 3 и 4 стебля. Для правильного формирования и получения отличного урожая необходимо следовать пошаговой инструкции.

Выращенный в один стебель главный куст представлен одной толстой плетью, на которой плотно размещены помидорные гроздья. Такой способ формирования поможет сэкономить место на участке и получить крупные помидоры. Пошаговая инструкция формирования:

• удаляются все лишние отростки-пасынки;
• основной побег подвязывается к шпалере или другой опоре;
• в начале созревания убираются ненужные листья;
• верх несущего стебля прищипывается примерно за 40-50 дней до окончания вегетативного сезона.

Расстояние между кустами, сформированными по такой схеме, должно быть 40-50 см.

В два основных стебля формируют в основном высокорослые сорта, которые растут в открытом грунте, а также детерминантные тепличные виды. Расстояние между кустами, сформированными по этой схеме, должно быть больше 50 см. Для формирования двух стеблей необходимо оставить крепкий молодой отросток под самой первой цветочной завязью. По достижении необходимого размера он также требует подвязывания и удаления на нём всех боковых пасынков, лишних нижних листьев, прищипывания верхушки.

Таким способом обычно формируют низкорослые тепличные сорта, а также детерминантные томаты для открытого грунта. Для формирования необходимо оставить ещё один крепкий пасынок, который расположен под цветочной кистью. Для расположения таких кустов необходимо больше места, чтобы саженцы получали достаточно освещения.

Формирование куста в четыре стебля происходит по той же схеме, что и формирование в три стебля. Отличается оно лишь тем, что оставляют 3 пасынка. Рекомендуется такая схема в основном для низкорослых томатов.

Нюансы формирования с учетом условий выращивания

Чтобы выбрать правильную схему формирования куста, надо учитывать, в каких условиях будет выращиваться растение: в теплице из поликарбоната или в открытом грунте. Для формирования помидоров в открытом грунте нужно ориентироваться на тип куста, сорт растения, а также степень образования пасынков.

Для выращивания помидоров в теплице из поликарбоната нужно также обращать внимание на сорт растения, степень освещенности, площадь теплицы.

Формирование томатов в теплице: основные правила и важные нюансы

Почему формированияе помидоров является обязательным

Для выращивания в теплице специалисты советуют выбирать детерминантные, то есть самостоятельно ограничивающие рост сорта томатов. Однако даже им необходим контроль со стороны овощевода.

В условиях закрытого грунта растения чувствуют себя комфортно и образуют неограниченное количество побегов. Если не вмешаться в этот процесс, все свои силы растение будет тратить на наращивание листовой массы. Цветение отложится на неопределенный срок, что естественно снизит количество образовавшихся плодов.

Но даже сформировавшиеся завязи в таких условиях образуют мелкие плоды. Чрезмерное количество побегов и листвы приводит к загущению посадок. Даже если вы первоначально посадили растения на рекомендуемом расстоянии, просветов между кустами не будет. В такие помидорные «джунгли» солнечные лучи практически не попадают, поэтому растения замедляют процессы фотосинтеза и сил на формирование крупных, вкусных плодов им не хватает.

В загущенных посадках создаются благоприятные условия для развития болезней и размножения насекомых-вредителей. Ведь плохая вентиляция способствует повышению влажности.

Процедура формирования и когда ее начинать

Процесс формирования помидоров состоит из следующих действий:

• удаление пасынков;
• срезание «лишней» листвы;
• прищипка точек роста на макушке;
• ограничение количества соцветий.

Если правильно проводить манипуляции, можно получить большой урожай с любого сорта.

Процедуру формирования помидоров в теплице начинают через 2,5 – 3 недели после высадки рассады. В это время на кустах начинают образовываться побеги в пазухах листьев – пасынки. Допускать их отрастания на высоту более 5 см нельзя.

Молодые побеги легко отламываются руками. Но можно для их удаления использовать садовые ножницы или секатор. Важно, чтобы они были максимально острыми, чтобы при срезании побег не размочаливался.

Новые пасынки отрастают в течение 2 – 2,5 недель. Поэтому растения регулярно осматривайте растения именно с такой периодичностью. Во время осмотра удаляйте поврежденные, гнилые и подсохшие побеги.

Основные правила формирования помидоров

Попадая в комфортные условия теплицы, рассада помидоров продолжает развивать корневую систему и активно наращивает боковые побеги. Куст пытается увеличить надземную часть для проведения процесса фотосинтеза. Чтобы не получить в теплице огромное помидорное дерево с мелкими и, как правило, невкусными плодами, необходима грамотная и главное своевременная обрезка листьев и побегов.

Правила пасынкования и нормирования

Боковые побеги, образующиеся в листовых пазухах, называют пасынками, поскольку образуются они на основном стволе растения. Если позволить им продолжить рост, у куста будет множество стволов.

Корневая система не справится с таким объемом надземной части, и это негативно отразится на плодообразовании. Растению придется выбирать, куда направлять свои силы – на цветение или на питание листвы. Ему проще и выгоднее подпитать листья, поэтому цветов и завязи будет немного.

Пасынки отсекайте практически полностью, с высотой пенька не более 1 см. Но старайтесь при этом не повредить основной стебель. Рана, оставшаяся после неудачного пасынкования – это входные ворота для инфекции.

Помидоры в теплице формируют в 1, 2 или 3 стебля:

1. В 1 стебель принято формировать индетерминантые сорта помидоров. Но я чаще оставляю побег над первой цветочной кистью. Получается двухстеблевое растение, и оно способно дать большее количество плодов. Остальные пасынки срезаю.
2. Детерминантные среднепоздние сорта формирую в 3 стебля: оставляют 2 нижних пасынка. После образования на них первой цветочной кисти укорачиваю оставленные пасынки, оставляя по 1 листу.
3. Среднеранние сорта формирую с переводом точки роста на боковой побег. Оставляю нижний пасынок, и когда появляется второй побег, оставляю на нем по 2 – 3 плодовые кисти. Верхушки после них отсекаю, оставляя по 1 листу над завязями. Это помогает избежать вершкования главного стебля и получить еще несколько соцветий.

Дополнительные побеги можно сформировать над первым соцветием. Пасынки на основном и дополнительном стебле оставлять нельзя. Пропущенные или повторно сформировавшиеся в тех же пазухах листьев пасынки будут тормозить плодообразование, отнимая у куста питательные вещества.

Детерминантные сорта в теплице плодоносят долго, не меньше 5 месяцев. Поэтому есть еще одна схема формирования. Нужно оставить запасной росток наверху под вторым соцветием. Когда стебель остановится в росте, то пасынок продолжит рост, а кисти опустятся вниз.

Такая схема позволит увеличить рост куста. Когда на пасынке образуются пять кистей, удалите ему верхние два узла для вызревания плодов. Помните о резервном пасынке: он сможет увеличить рост помидорного куста.

Пасынки образуются повторно, если вы срезали отросший побег до самого основания. Чтобы этого не происходило, оставляйте пенек высоток 3 см.

Особенности формирования супердетерминантных сортов

Супердетерминантные томаты – это низкорослые сорта, формирующие не более 3 соцветий на каждом побеге.

Формировать их можно в 2 или 3 стебля, в зависимости от того, что вы хотите получить:

• на 3 стеблях вырастет больше плодов;
• на 2 стеблях – плодов будет меньше, но они получатся более крупными.

Прищипывание верхушек

Процедура прищипывания верхушек необходима для индетерминантных видов помидоров. Она помогает ограничить рост кустов вверх. Эта процедура преследует следующие цели:

Не позволяет кустам вырастать до неимоверных размеров и упираться макушкой в потолок теплицы. Контакт макушки томата с потолком приводит к перегреву растения и ожогу листьев.

Ограничивает количество цветочных кистей, что помогает растению направить силы на формирование завязей. Если макушку не прищипнуть, куст продолжит выпускать новые бутоны. Но все образующиеся цветы за короткое лето не успеют завязать и дорастить плоды. Уже завязавшиеся помидорчики будут расти медленно и созреть до наступления холодов не успеют.

Количество кистей зависит от количества стеблей:

• 7 соцветий при формировании в 1 стебель;

• 12 при формировании в 2 стебля.

Высокорослым томатам, формируемым в 2 стебля, для роста и плодоношения необходимо большее количество питательных веществ. Поэтому для них проводите 1 – 2 дополнительные подкормки в течение вегетативного сезона.

Как правильно удалять листья

Мнение владельцев теплиц по поводу обрезки листьев двоякое. Одни «стригут» кусты почти полностью, оставляя только 2 – 3 верхних листочка. Приверженцы такой обрезки утверждают, что так защищают растения от грибковых и бактериальных инфекций и позволяют кусту не растрачивать энергию на питание листвы.

Другие считают, что удаление листьев наносит колоссальный вред помидорам, поскольку лишает их части питания и нарушает процессы фотосинтеза. Противники обрезки листьев советуют удалять только соприкасающиеся с почвой, больные и подсохшие листочки.

Лучше придерживаться золотой середины:

• Обязательно удалять все листья, расположенные близко к почве. Без сожаления расставаться со всеми листьями, на которых заметили малейшие признаки болезней.
• Затем постепенно начинать освобождать куст от листьев. На растении в результате должны остаться только те, под которыми расположены соцветия. Все остальные нужно вырезать. Процедуру провожу по мере формирования соцветий.
• Начинать с самых нижних. К примеру, у высокорослых сортов первая кисть формируется над 8 или 9 листом. После появления бутонов первые 7 или 8 листьев можно удалить. Оставить только расположенный непосредственно под цветочной кистью и над нею.

Листья под соцветиями можно обрывать только после образования на них завязи. Над веточкой с плодами трогать лист нельзя.

За один раз можно срезать 2 – 3 листа. Удаление большего количества – сильный стресс для растения.

Вывод

Формирование куста помидоров в теплице – процесс творческий. Навык обрезки побегов и листьев складывается годами, путем проб и ошибок. Регулярно проводимые работы требуют определенных усилий и аккуратности. Грязные руки и инструменты нанесут растениям сильный ущерб, если в рану попадут болезнетворные вирусы или микробы.

Поэтому готовиться к пасынкованию или прищипыванию необходимо заранее, а не делать этого, случайно заметив переросший боковой побег. И тогда растения смогут принести вам вкусные плоды в том количестве, которое вы запланировал, а может и больше.

Как формировать помидоры в теплице

Выращивая томаты в теплице, огородники подбирают определенные их виды и сорта. Кто-то при выборе на первое место ставит вкусовые качества, кто-то урожайность, а для кого-то главным является легкость выращивания. Из-за ограничений по высоте в теплицу ведь даже не каждый помидорный куст может поместиться. Но опытные огородники знают, что любой вид томатов можно приспособить для любой теплицы, если вовремя сформировать куст так, как это нужно человеку. Итак, давайте разбираться, как формировать помидоры в теплице.

Зачем нужно формировать помидоры

Своевременный контроль со стороны человека над развитием кустов нужен по нескольким причинам. Главная из них — это заставить растение от вегетативного этапа развития перейти к цветению, завязыванию и созреванию плодов. Ведь помидоры способны сильно разрастаться. Из листовых пазух появляется пасынок, который образует новый стебель. На нем тоже нарастают побеги. И если не вмешаться в формирование куста, то все свои основные силы томат потратит на образование листовой массы.

Кроме этого, благодаря формировке, человек влияет на урожайность, вкусовые качества и размер и массу плодов. Формированием помидорных кустов заниматься не только полезно, но и интересно.

Как правильно формировать помидоры

Перед тем, как приступить к выращиванию томатов, необходимо определиться какие условия для роста можно создать в той или иной теплице. Ведь в генах заложены сортовые особенности, благодаря которым они могут либо тянуться вверх на высоту до 7 м и выбрасывать новые цветочные кисти весь теплый сезон (индетерминантные виды), либо вершковаться и останавливаться в росте уже после того, как достигнут высоты в 50 см (детерминантные).

Огородник должен учитывать не только высоту потолков, но размеры площадей теплицы. Ведь помидорам для нормального плодоношения нужно много света, а загущенность посадок может привести к появлению болезней и вредных насекомых. Важно, чтобы в теплице не возникало резких температурных перепадов, чтобы поливов и подкормок хватало на то, чтобы помидорные кусты смогли возместить вынос влаги и пластических веществ, идущих на образование листьев, цветов и плодов.

Формирование человеком кустов томатов начинается через 10-14 дней после того, как они были посажены в теплицу. Обычно к этому времени происходит полная адаптация рассады к новым условиям обитания. Но растения продолжают развивать свою корневую систему. Необходимые вещества для этого корни получают не только из почвы, но и листьев. Пока растение наращивает корни, до тех пор в листовых пазухах происходит активное нарастание пасынков. Тем самым куст пытается увеличить объем своей зеленой массы, для того, чтобы увеличивать свой рост и в высоту, и в ширину.

Но слишком высокий помидорный куст абсолютно не нужен человеку в небольшой тепличке. Ведь в результате получится цветущее дерево с густой кроной и мелкими плодами. Поэтому и приходится принимать меры для того, чтобы удалить лишние побеги-пасынки и в какое-то время полностью остановить рост куста. Процесс формирования помидоров включает в себя пасынкование боковых побегов, прищипывание точек роста, удаление листьев и подвязывание кустов.

Что такое пасынкование

Процесс пасынкования — это работа по удалению боковых побегов, выросших из приствольных пазух листьев. Листья томатов растут прямо из ствола или бокового стебля, а пасынок появляется между стеблем и черешком листа. Первые боковые побеги обычно удаляют через 2 недели после высаживания рассады, когда их размер достигнет 3-5 см. Затем проводят ежедневный осмотр и по мере появления пазушных отростков необходимой длины проводят дальнейшее пасынкование.

Как формировать кусты томатов: видео

Как правильно пасынковать помидоры

Пасынкование будет менее травматично, если его провести в утренние часы, когда хрупкость стебля самая высокая. В этом случае пасынки можно выломать руками. Проводить процедуру лучше в перчатках. Пасынок наклоняют под углом в сторону и большим пальцем надавливают на черешок. В этом случае произойдет полное удаление пасынка.

Если процедура проводится в более теплое время, когда эластичность тканей стеблей высокая и они гнутся, а не ломаются, удаление побегов проводят с помощью ножниц или ножа. В этом случае черешок пасынка можно срезать не полностью, а оставлять небольшой пенек. Опыт огородников показывает, что в тех пазухах, в которых пасынок удален полностью, происходит быстрое отрастание новых побегов.

Проводить пасынкование необходимо в первой половине дня, чтобы за оставшееся до ночного покоя время, растение успело затянуть раны тонкой пленкой. Это поможет не допустить попадания инфекции в капиллярную систему сосудов томатов.

Как правильно обрезать пасынки и листья у помидоров: видео

Как правильно подвязать помидоры в теплице

Главной целью подвязки томатных кустов в теплице является защита растений от поломок центрального стебля. Подвязанные растения легко поддаются уходу и формировке, хорошо освещаются солнцем и проветриваются. Зафиксированные вертикальным образом кусты не контактируют с грунтом, что предотвращает фитофтороз и защищает от почвенных вредителей.

В зависимости от запланированной высоты куста выбирают способ подвязки. Колья или прутья обычно применяют для среднерослых помидоров. Высота заготовки, сделанной из дерева, пластика или металла должна быть выше предполагаемого роста растения на 30-40 см. При этом необходимо учитывать размер того куска прута, который будет помещен в землю. Каждому растению необходим свой колышек, к которому его присоединяют с помощью тканевых и пластиковых полос или специальных многоразовых хомутиков.

Подвязка должна быть достаточно плотной, но в то же время необходимо сохранять зазор между стеблем и опорой, чтобы не наносить травм растению. Первую подвязку проводят, когда растение не достигло максимального роста, поэтому по мере вытягивания центрального стебля проводят его дальнейшую подвязку. Это сохранит устойчивость и облегчит проведение поливов, подкормок, сбора урожая.

Для высокорослых томатов обустраивают шпалеры или потолочные крюки, к которым подвязывают индивидуальные куски шпагата или веревки. Если на шпалерах натянуто несколько горизонтальных рядов проволоки или толстого шнура, то ветви можно прикрепить в нескольких местах. Постепенно растение обовьет все опорные ряды и плотно закрепится на шпалере.

Прикрепление к индивидуальным натянутым вертикально шнурам начинают с нижней части ствола. К нему под нижним листом привязывают шпагат, так, чтобы оставался промежуток между стволом и узлом на шпагате. Зачастую веревку привязывают не внизу растения, а к колышку, вбитому в корневой зоне куста. Верхний конец веревки скользящим узлом привязывают к потолочным крюкам. Ствол томата заводят за веревку и по часовой стрелке верхней частью растения обкручивают веревку.

Читайте наши статьи о делах огородных:

Когда начинать формирование томатов

Формирование помидоров начинают с пасынкования. Первые боковые побеги удаляют после того, как рассада прижилась — через 10-14 дней после пересадки. Время прищипывание точки роста основных стеблей (одного и нескольких) в неотапливаемой теплице необходимо сделать за 20 дней до того, когда длительность светового дня уменьшится, а температура воздуха в ней снизится до уровня + 15°С, когда помидоры больше не смогут наливаться.

Как формировать помидоры

Формирование томатов проводится на усмотрение садовода и зависит от количества растений, посаженных в теплицу и от их способности разрастаться.

В один стебель

Выращивание кустов без боковых побегов с одним центральным стволом практикуют для высокорослых видов томатов. В этом случае все боковые побеги удаляются, а прищипывание центральной точки роста проводят после завязывания 5-8 кистей.

В два стебля

В два стебля формируют высокорослые и среднерослые томаты. Вторым стеблем становится ближний снизу к первой плодовой кисти пазушный побег. Все остальные пасынки, появляющиеся как на центральном, так и на втором стебле, удаляются.

Способы формирования

Формированием куста огородники занимаются весь сезон выращивания плодов. Кроме двух основных способов существуют вариативные виды формировок, которые применяются как для высокорослых растений, так и для остальных видов.

Индетерминантных томатов

Высокорослые томаты способны к плодоношению длительное время, — до тех пор, пока позволяют климатические условия. Но в любительских теплицах высота потолочных перекрытий не всегда позволяет растению развиваться до наступления холодов. Дополнительным формированием куста, выращиваемого по одностеблевому принципу, можно продлить срок плодоношения.

Уменьшить высоту куста с сохранением длины стебля можно только в том случае, если пространство вокруг растения не заполнено листьями рядом расположенных кустов. Ведь после созревания нижних кистей обычно удаляют и листья, растущие ниже еще не полностью налитых и покрасневших плодов.

Стебли высокорослых помидоров, подвязанных к вертикально расположенному шпагату, приспускают к земле и прикрепляют к дополнительно вбитому в землю колу. Таким образом верхушка отдаляется от потолка теплицы, что делает возможным дальнейшее плодоношение.

Детерминантных томатов

Урожайность детерминантных (ограниченных в росте) томатов во многом зависит от того насколько формирование усилило жизнеспособность растения. Так как кусты могут достигать высоты 1 м и более, то именно от выбранного способа формирования будет зависеть общая длина плодоносных стволов. Наиболее продуктивным считается метод выращивания детерминантного растения в 3 стебля.

Самостоятельное прекращение роста основного стебля у этих видов наступает после образования 5-6 кистей. Поэтому томат растет в один стебель, пока не завяжется 4-я кисть. После этого дают возможность развиться ближнему с низу к кисти боковому пасынку. После завязывания 2-х кистей на боковом стебле оставляют еще один пасынок. Такой вариант роста растения позволяет не перегружать его в начале плодоношения, и дает возможность развиться сильной корневой системе.

Супердетерминантных томатов

Такие виды томатов отличаются низкорослостью и скороспелостью. Супердетерминантные кусты быстро и дружно созревают и больше не плодоносят. Они легко переносят загущенные посадки, отращивают очень много соцветий. Первое из них обычно появляется после 6-го листа, а дальше — через один лист. После формирования первых 3-х цветоносов у растения прекращается рост боковых побегов.

Супердетерминантные томаты формируют в 1-3 стебля. Наибольший урожай получают при формировании в три. При удалении всех пасынков центральный стебель прекращает удлиняться и вершкуется.

Томатов Черри

В группу мелкоплодных томатов, объеденных под условным названием вишнеподобных (черри), входит множество столовых, салатных и пригодных для консервирования видов. Плоды черри бывают груше-, сливо- и шаровидными, овальными, гладкими и ребристыми. По высоте помидоры могут быть гигантами 3-х метрового роста и крохотными горшечными растениями. Томатные кусты черри формируют много пасынков. Боковые побеги отрастают практически в каждой листовой пазухе. Стебли у них тонкие, нуждающиеся в обязательной подвязке.

Низкорослые виды томатов черри не нуждаются в удалении пасынков, их вырастает не более 3-х штук. Кустики получаются компактными, практически без разветвлений. Среднерослые помидоры ведут в 1-2 стебля. Но так как эти виды черри склонны к вершкованию, под каждой новой кистью оставляют резервный боковой побег, удаляя предыдущий пасынок. Высокорослые формируют в один-два ствола или многостеблевыми, оставляя 3-4 боковых побега.

Как вырастить томаты черри: видео

Прищипывание верхушек у томатов

Для искусственного завершения роста плодоносящих стеблей проводят прищипывания их верхушек. Иногда проводят прищипывание лишь главного ствола. Это дает возможность увеличить рост боковых побегов. Прищипывание проводят после раскрытия всех цветов на самом верхнем цветоносе. Над ним оставляют 3 листа, которые будут снабжать завязи последней кисти питательными веществами, о продолжение ствола отрезают.

Отзывы

Выращиваю томаты черри в своей теплице уже не первый раз, но никогда не могла вырастить высокорослые. Рано у нас наступают холода, а так хочется, чтобы этих томатиков было побольше.

Ольга, 53 года, Иваново

Урожайность помидоров в теплице конечно же зависит не только от ухода за почвой, но и от грамотного подхода к формированию. Если не будут созданы условия для хорошего освещения, то значит и томаты не наберут ту массу, которую нам пообещали производители семян. В этом случае винить нужно только себя.

Николай, 63 года, Великие Луки

Регулярно проводимые работы по формированию помидоров требуют определенных усилий и аккуратности. Грязные руки и инструменты могут принести растениям очень сильный ущерб, если в рану попадут болезнетворные вирусы или микробы. Поэтому готовиться к пасынкованию или прищипыванию необходимо заранее, а не делать этого, случайно заметив переросший боковой побег. И тогда помидоры смогут принести огороднику вкусные плоды в том количестве, которое он запланировал, а может и больше.

Формирование кустов томатов в теплице

Томаты это одно из любимых овощей наших огородников. Его выращивают от южных районов Краснодарского края до Дальнего Востока. Не везде теплое и долгое лето, поэтому люди пользуются специальными теплицами из поликарбоната для гарантированного большого урожая.

Если бы лето длилось полгода, то эта тема была бы не популярна, ведь за этот период можно вырастить урожай и без наличия теплицы из поликарбоната и без формирования кустов.

Пасынкование помидор это произведенное вовремя устранение боковых отростков, вырастающих из пазух листа томатного куста. Если не формировать кусты своевременно в теплице из поликарбоната будут большие заросли кустов и маленькие помидоры.

Важно помнить, что если оставлять пеньки примерно 12 мм. после удаления пасынков, то это сдержит рост новых побегов.

Схемы формирования томатов в теплице.

Формирование кустов в теплицах из поликарбоната это трудоемкое занятие. Обычно площадь теплицы не так велика, и ее надо использовать, как можно плодотворнее. Существуют определенные схемы, чтобы грамотно формировать помидоры. Высокорослые сорта помидор формируются только в один стебель. Среднего роста разрешено формировать в два стебля, а кусты ниже 100 см. вообще не формируются.

Вот основные правила, какими пользуются, работая в теплице с помидорами:

• В любой удобной емкости развести марганец, это надо для обеззараживания рук при пасынковании, чтобы не заразить все кусты, растущие в теплице, если один из них болен вирусной болезнью;
• Работать надо в перчатках, которые необходимо промывать в марганцевом растворе после работы с каждым кустом помидор;
• Прищипывают пасынки только утром, чтобы дать к вечеру ранкам затянуться. Это избавит от гниения в местах прищипки;
• Удаляя пасынок, оставляем на стебле пеньки длиною до 2 см., если выщипнуть полностью, то вскоре на этом месте появиться новый пасынок;
• Если пропущенный и не удаленный во время пасынок достиг 8 см., то куст помидор после удаления такого пасынка получит стресс;
• Излишнее количество пасынков замедляет рост помидорного куста.

Если правильно формировать кусты, то это будет главным залогом получения большого урожая. Известно что при правильном уходе с одного куста можно получить до 10 кг. помидор. Поэтому по основной схеме для посадки в теплицу покупают семена или рассаду высокорослых помидор. Самое главное не забыть удалить точку роста, когда она достигнет высоты 180 см. Все равно завязавшиеся выше этой точки помидоры не успеют вызреть и будут только мешать зреть остальным помидорам на этом кусту.

Пасынковать надо помидоры каждые три дня иначе пасынки быстро вырастают и становятся слишком длинными для пасынкования. А это уже стресс для растения.

Все высокие кусты помидор требуют подвязки либо к опорам, либо к каркасу теплицы. Если в кисти много крупных помидор ее тоже подвязывают петлей, чтобы она не обломилась.

Формирование детерминантных сортов томатов.

Сажать помидоры детерминантного типа очень выгодно и удобно, ведь если их правильно формировать они растут компактно и дают скороспелый большой урожай. Эти сорта рекомендуются для посадок в теплицах из поликарбоната для северных регионов.

Важно знать, что правильное формирование томатов повышает количество урожая с куста. Чтобы получить большее количество бутонов, а затем и завязей надо учитывать особенности каждого сорта помидор.

Культивирование помидор детерминантного типа без пасынкования не возможно и главное сделать его по этим правилам схемы.

Схема 1. Если детерминантный куст томатов является не больше 100 см в высоту, то он растет без удаления верхушки и пасынков. На таком кусту они успевают прекрасно вызреть до конца сезона и дать отличный урожай.

Схема 2. Удаляем боковые ростки детерминантные сорта томатов только те, что выше 100 см и формируем их в один стебель. Выламываются боковые ростки, достигшие в длину 4 см. и делается это раз в неделю. Сажают же такие помидоры чаще, чем кустовые, потому что они занимают меньше места. Подвязка по мере роста обязательна.

Схема 3. Если же сорт помидор растет очень интенсивно, то его требуется сформировать в два стебля. Оставляется росток, растущий под первой кистью, пока на нем не будет 8 кисточек с завязями, после этого верхушка удаляется, чтобы не отягощать куст.

Схема 4. Примерно через месяц после посадки томатов в теплицу осуществляется процедура по обрыванию нижних листьев. Удаляются все листья до первой завязи, это улучшает циркуляцию воздуха и ускоряет созревание плодов. Также это предохраняет куст от заражения фитофторой. Листья обрывать надо рано утром в солнечную погоду, чтобы не завелась серая гниль. Постепенно удаляются листья и выше, но не выше 3 соцветия. Иначе листьев не останется вообще и куст томата не сможет заниматься фотосинтезом.

Детерминантные сорта помидор, сформированные в один стебель, плохо усваивают подкормки, поэтому они требуют постоянной дополнительной подкормки.

В августе нужно удалить верхушку главного стебля, оставив одно междоузлие за последним соцветием.

В теплицах детерминантные сорта помидор выращиваются долго примерно около 5 месяцев, ведь они скороспелые и урожайные.

В связи с этим есть еще одна схема выращивания детерминантных сортов – это оставить запасной росток. Пасынок сохраняем на самом верху под вторым верхним соцветием. Когда стебель остановится в росте, то пасынок продолжит расти вверх, а кисти под тяжестью созревающих плодов опустятся вниз. Эта схема позволит увеличить рост детерминантного куста помидор. Когда на пасынке образуются пять кистей ему надо удалить верхние два узла для вызревания плодов. Следует помнить о резервном пасынке, который сможет увеличить рост томатного куста.

Формирование индетерминантных сортов томатов.

Индетерминантные томаты это высокорослые кусты помидор, которым обязательно нужны подпоры. Наиболее большие урожаи получаются с тех кустов, которые с самого начала выращивали в один или два куста.

Среди всех их преимуществ есть такие:

• Кисти с цветами закладываются через три листа;
• В теплицах из поликарбоната их высота составляет 5 м.;
• У крупноплодных сортов в кисти завязываются 3-4 ягоды, а в мелкоплодных до 20.

При формировании томатов в теплице нужно при подрастании куста убирать любые пасынки, оставляя только один ствол – центральный. Если оставить пасынки, то они будут забирать много питания на себя и помидоров с куста в итоге будет меньше. К тому же боковые ветки будут затенять основной ствол. Это так же приводит к плохой циркуляции воздуха, и кусты могут заболеть инфекционными заболеваниями в виде фитофторы или серой гнили. Листья по мере роста основного ствола сами постепенно отсыхают, поэтому их стоит удалить до первой кисти основного ствола, что так же приведет к улучшению дыхания куста.

Преимущество этого метода это то, что помидоры сажают как можно чаще и не надо задумываться над пасынкованием. Недостатки наверно заключаются в том, что рост этого куста лианы сам по себе не останавливается и где-то в конце августа надо удалить верхушку, иначе рост помидорной лианы будет практически бесконечен.

Есть еще вариант. Это после закладки первой кисти под ней оставляют один пасынок. Когда на нем завяжутся две три кисти, его тоже прищипывают и подвязывают. Так увеличивается количество урожая с нижней части куста, и замедляется рост основного стебля.

Существует и третий способ культивирования индетерминантного куста томатов. Это выращивание куста в два стебля. Так же оставляем боковой отводок под нижней кистью, но не удаляем его макушку, а даем ему расти вторым основным стволом.

От размера высоты и площади теплицы из поликарбоната выбирается приемлемый вариант, и получатся замечательный урожай.

Формирование томатов в один стебель.

Мало кто задумывается, что надо наблюдать за ростом лишних отростков на кусте. Некоторые начинающие огородники думают, посадили, все дальше сам растет. Они думают, что чем больше пасынков, тем больше урожай помидоров. Но в этом лесу, почему-то у них ничего не завязывается, а, то, что завязалось, не вызревает. Если ничего не делать с кустами, а только поливать и удобрять, то к концу августа получится помидорный лес.

Выращивание куста в один стебель это самый простой способ пасынкования. Это значит, что по мере роста удаляются все пасынки, где бы они ни находились. Это делается не реже одного раза в неделю, иначе пасынок может перерасти и при удалении его с куста последний получит стресс. В августе обламывается верхушка помидорной лианы, и обрываются плоды размером с горох. Когда начинают созревать нижние помидоры, под ними обрываются все листья для улучшения проникновения воздуха. Но удалять надо не все листья сразу, а постепенно по одному два листочка за раз с куста. Иначе куст получит стресс и затормозится в развитии и созревании плодов. Листья выламываются в сторону, если ломать вниз, то будут сильные повреждения куста, так как пасынок буде выламываться с большим участком ствола. Пасынкование в один стебель производится утром в солнечную погоду, для того чтобы к концу дня ранки на кусте успели затянуться.

Наглядная схема

Для выращивания в один стебель, помидоры сажают по схеме 60х60см.

Формирование томатов в два стебля.

Выращивание индетерминантных сортов в два стебля это самое приемлемое для большинства регионов страны. Оставлять следует самый сильный росток. Для этого оставляется росток под нижней завязавшейся кистью, и дают ему расти, при этом он тоже подвязывается и через небольшое время становится вторым главным стволом.

Рост этих громадных кустов, конечно, сдерживается, но в то же время получается хороший урожай в нижнем ярусе. Верхушка этого пасынка должна заканчиваться кистью с завязями.

Если это не случилось, то пасынок надо аккуратно вырезать. На обоих стеблях надо оставить пять шесть кистей с завязями, если оставить больше, то плоды в теплице не наберут вес и будут мелкими. Когда завяжется пять шесть кистей и начнут набирать вес надо оборвать верхушки, чтобы кусты направили свои силы на выращивание плодов, а не на рост стебля вверх.

Такой вариант подходит, если в теплице мало места, а получить надо большой урожай. Этот способ дает большую нагрузку на томатный куст и поэтому не следует забывать о подкормках и своевременных поливах. Ведь пасынкование в два стебля это гораздо больше нагрузки на помидорный куст.

Поэтому чтобы корни куста усвоили двойную дозу поливов и удобрений она должна быть тоже увеличена. Поэтому прикапывают отросток, растущий с самого низа куста, он даст корни, и куст сможет получать питание вдвое больше.

Есть и другой метод формирования томатов в теплице в два стебля. В момент выращивания рассады надо убрать все, что растет выше первого узла листьев. Через некоторое время из двух нижних пазух ростка полезут верхушки. Пасынкование таким способом проводится на ранней стадии выращивания рассады и поэтому томатный куст не переживает стресс поэтому поводу и дальше растет качественная рассада.

Чем подкормить помидоры.

Собственно надо не забывать про подкормку помидор. Так как в теплицах постоянно из года в года одна и та же земля и со временем она истощается. Помидорные кусты всегда подскажут, чего им недостает. Если кусты перестали расти и стали бледного цвета им не хватает азота и нужно подкормить настоем коровяка. Если у растения наблюдается слишком буйный рост, то это означает что слишком много внесено азотных удобрений. Если нижняя часть листа окрашена фиолетовым цветом это нехватка фосфора – требуются фосфорные удобрения. Если листья скручиваются, то из удобрений надо убрать суперфосфат.

Собственно это все, что надо знать для правильного формирования томатов в теплицах. Есть некоторые особенности, при формировке кустов, выбирая семена, следует понять, к какому виду принадлежат выбранные помидоры. Вследствие чего и подобрать более удобный способ, в зависимости от ее размера.