Абрикосы: подготовка к зиме, защита от возвратных заморозков, предотвращение роста во время оттепели, зимостойкие сорта

Зимостойкость и зимние повреждения абрикоса

Абрикос — растение, довольно требовательное к теплу и свету.

Во влажные и прохладные годы побеги его затягивают рост, особенно у молодых растений, плохо вызревают, а сами растения чаще поражаются вредителями и болезнями. В то же время наши сорта абрикоса обладают довольно высокой морозостойкостью, то есть способностью выносить низкие отрицательные температуры при благоприятных условиях зимовки. Так, в зиму 1966/67 г. минимальная температура опускалась до —38°С в воздухе при постепенном ее понижении. В эту зиму цветковые почки были повреждены не более чем на 50%, и летом 1967 г. был хороший урожай плодов. И наоборот, зимы 1982/83 и 1989/90 гг. были очень теплыми. Обычно такие зимы в народе называют «сиротскими». Минимальная температура в обе зимы не опускалась ниже —28—30°С. Но ни в 1983, ни в 1990 г. урожая абрикосов не было, так как цветковые почки их вымерзли от резких перепадов температуры после глубоких оттепелей.

Таким образом, урожай абрикосов в наших условиях в основном зависит не от минимальной температуры зимы, а от резких ее перепадов, от оттепели к низкой отрицательной. Следовательно, сорта самарского абрикоса, обладая довольно высокой морозостойкостью, имеют низкую зимостойкость, то есть плохо переносят неблагоприятные условия зимы.

Зимостойкость и морозостойкость растений не являются величинами постоянными. Они во многом зависят от условий, складывающихся в период подготовки к зиме.

В течение длительного исторического периода времени у всех плодовых пород выработался ряд приспособлений, позволяющих им переносить неблагоприятные условия зимы. Для того чтобы плодовые растения перешли в морозостойкое состояние, они сначала должны прекратить рост, накопить достаточный запас питательных веществ, пройти фазу закалки, когда накопленный запас питательных веществ претерпевает определенные превращения. Исследованиями многих ученых выявлено, что лучшие условия для закаливания создаются при медленном и постепенном снижении температуры воздуха.

В период подготовки к зиме плодовые растения проходят две фазы закаливания: первая — осенью при температурах от +5°С до —5°С, вторая — при температурах от —5°С до —15°С. В это время в растениях происходит превращение накопленного листьями крахмала в сахар.

Для любителей-опытников можно предложить простой опыт. Возьмите в сентябре, лучше во второй половине, разрезанную вдоль почку или поперечный разрез побега любого плодового растения и капните слабым однопроцентным раствором йода. Через минуту вы увидите, как постепенно отдельные места срезов посинеют.

Посинение говорит о том, что эти ткани наполнены крахмалом. Это первичное вещество, которое запасают растения в процессе фотосинтеза. Если повторить этот опыт во время сильных морозов, в декабре — январе, то крахмала в тканях не будет совсем или его будет очень мало.

В зимнее время крахмал в тканях растений переходит в сахара, которые являются защитными веществами растений от морозов. Чем полнее происходит гидролиз крахмала в тканях, тем более устойчивым считается растение. Переход крахмала в сахара и обуславливает процесс закаливания растений.

В летнее время, в период роста побегов, крахмал в тканях растений также обнаружить трудно, так как он полностью используется на рост и только после окончания роста начинает постепенно накапливаться в тканях. Поэтому очень важно, чтобы рост растений был интенсивным в начальный период и рано заканчивался, чтобы к зиме растения могли возможно больше накопить запас питательных веществ.

Оптимальные условия для прохождения закаливания создаются в ясную солнечную погоду, когда днем температура поднимается до небольших положительных отметок, а ночью опускается до небольших отрицательных. В дождливую, пасмурную осень закаливание происходит хуже. Не способствует закалке дождливое влажное лето, а также если деревья были сильно нагружены урожаем, истощились, а соответствующего ухода не получили.

При оттепели, особенно во второй половине зимы, закалка теряется. Такие зимостойкие породы, как терн, яблоня, смородина и некоторые другие, при понижении температуры снова быстро переходят в закаленное состояние. Растениям сливы и абрикоса, как менее зимостойким, для перехода в закаленное состояние требуется гораздо больше времени, чем терну и яблоне. Поэтому они больше подвержены воздействию неблагоприятных условий зимы. У этих пород чаще других наблюдаются зимние повреждения, в первую очередь цветковых почек, а также ветвей, коры и т. п. Эти повреждения часто связаны с незавершенностью вызревания древесины и неполным завершением процессов закалки. Обильное плодоношение и меньшее в связи с этим накопление запасных питательных веществ, также сильно снижая морозо — и зимостойкость растений, приводит к повреждениям их в суровые зимы.

Наиболее распространенными зимними повреждениями деревьев абрикоса у нас являются: подмерзание однолетнего прироста, ожоги коры, повреждения коры в развилках ветвей и кольцевое поражение коры у корневой шейки.

Наиболее легким повреждением, встречающимся главным образом у молодых деревьев, является обмерзание концов однолетнего прироста. Сильные понижения температуры могут привести и к обмерзанию более крупных частей дерева. Такие обмерзания наблюдались в зимы 1968/69 и 1978/79 гг. Тогда обмерзли не только однолетние, но, особенно в зиму 1978/79 г., и двух-трех-летние ветви. Обмерзание однолетних побегов в разной степени может произойти и в менее суровые зимы после влажного лета и осени, когда побеги, особенно молодых растений, долго не прекращают рост и не успевают подготовиться к зиме. Для того чтобы этого не происходило, необходимо регулировать продолжительность роста побегов путем прекращения обработки почвы с целью ее подсушивания, прекращения полива растений, которые к концу июля не закончили рост.

Обильное плодоношение растений и недостаточное в связи с этим накопление запасных питательных веществ существенно снижают зимостойкость деревьев и могут привести к обмерзанию прироста.

Ожоги чаще всего образуются с южной стороны штамба и скелетных ветвей. Они могут повреждать как поверхностные слои коры, так и кору на всю ее глубину. Проявляются они в виде пятен омертвевшей коры на южной стороне стволов и скелетных ветвей. Происходят ожоги в ясные дни конца февраля и в марте, когда в дневные часы кора нагревается солнцем до высоких положительных температур. С повышением температуры ткани коры выходят из покоя, в них усиливается оводненность. Резкое снижение температуры ночью (а в ясные ночи температура воздуха может падать до низких отрицательных значений) приводит к замерзанию воды в клетках. Стенки их разрушаются, и клетки погибают. Кора в поврежденных местах растрескивается и шелушится. При глубоком поражении она начинает отставать, оголяя древесину. У сильно поврежденных деревьев нарушается нормальный ток питательных веществ и воды, снижаются урожайность и зимостойкость.

В суровые зимы, при очень низкой температуре, у деревьев всех пород иногда наблюдается глубокое продольное растрескивание коры и древесины. Это морозобоины. Чаще всего они отмечаются в суровую зиму после теплой и влажной осени, когда ткани деревьев не прошли полностью закалки. К весне кора вдоль трещин у поврежденных деревьев отстает, обнажая глубокую рану в древесине. Пораженные деревья, если не принять срочных мер для лечения ран, сильно ослабляются, на них расселяются болезни и вредители, что приводит к гибели дерева.

У сортов самарского абрикоса это явление не наблюдалось даже в суровую зиму 1978/79 г.

Повреждение коры в развилках ветвей чаще наблюдается у молодых деревьев в первые годы плодоношения. Причинами таких повреждений считают излишнее увлажнение коры в развилках ветвей во влажную теплую осень, а также скопление льда, который, как линза, концентрирует солнечные лучи и вызывает ожог коры. Считают также, что деятельность камбия в развилках заканчивается позднее, подготовка к зиме проходит не полностью и вследствие этого происходит повреждение коры.

Для того чтобы предупредить или по возможности уменьшить вред от зимних повреждений деревьев, необходимо в годы обильного плодоношения деревьев позаботиться о полноценном питании и орошении насаждений не только в процессе выращивания ими урожая, но и после съема его, с тем чтобы растения могли подготовиться к зиме. Кроме того, нужно позаботиться о прореживании цветков и завязей путем химической обработки или усиленной обрезки с целью регулирования урожая.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Спасаем абрикос от мороза

Ситуация: что делать, если обещают заморозки, а деревья и кусты уже вовсю цветут

Добавление статьи в новую подборку

В средней полосе и северных регионах возвратные заморозки не редкость. Порой плодовые деревья уже усыпаны раскрывшимися цветками, когда внезапное и кратковременное похолодание губит все надежды садоводов на урожай.

Конечно, с появлением прогнозов погоды мы можем узнать о надвигающемся заморозке заранее, но чем поможет эта информация? На самом деле, все не так прискорбно и меры принять можно. Конечно, вам придется провести холодный период на даче и работать не покладая рук, но сберечь основную часть цветков это поможет.

Как предсказать заморозки

В средней полосе возвратные заморозки могут случаться на протяжении всего мая, а порой и в начале июня. И не всегда синоптики способны точно их спрогнозировать, ведь даже в пределах одного района температура воздуха может различаться на несколько градусов. Задача садовода – понять, что грядущей ночью температура достигнет критической отметки, и вовремя принять меры.

Для завязей страшны заморозки от –1°С, распустившиеся почки погибают при –3,5°C, для бутонов критичен мороз –3°C, распустившийся цветок не выдерживает –2°C, а на стадии окончания цветения роковыми могут оказаться и –1,5°C. Плоды из таких цветков развиться уже не смогут.

Самыми явными признаками наступающего кратковременного заморозка являются:

Как защитить сад от заморозков

Если с овощами и зеленью все просто, то с цветущим садом обойтись окучиванием или пленкой на дугах при заморозках не получится. Существуют четыре основных способа защиты деревьев от внезапного кратковременного похолодания, но у каждого из них есть свои минусы.

Задымление сада от заморозков

Если температура ночью опустится не ниже, чем до –4°С, то защитить свой сад можно с помощью такого приема как задымление. При этом важно предупредить соседей о намечающейся процедуре, ведь иначе ваши отношения могут ухудшиться.

Для задымления сада заранее готовят дрова, располагают в саду металлические листы и собирают в кучи дымящийся материал (солому, скошенную траву, ветки, листву и т.д.). На каждую сотку сада должен приходиться один такой источник дыма, причем располагать их нужно с подветренной стороны участка.

Разводят костры вечером, используя небольшое количество дров и массу растительного материала. Ваша задача не обогреть сад с помощью огня, а именно заполнить его густым стелющимся дымом. Важно помнить, что самой низкой температура воздуха становится под утро, поэтому просто организовать дымники и уйти спать не получится – нужно будет пополнять их несколько раз за ночь.

Дождевание сада от заморозков

Чаще в борьбе с кратковременными холодами применяют не дым, а воду, а точнее дождевание и влагозарядный полив деревьев. Правда, для этого нужно знать о надвигающемся заморозке хотя бы за 5-6 часов до его начала, а лучше и раньше.

Если вы решите защитить сад дождеванием, вам понадобится насадка-разбрызгиватель на шланг, источник безлимитной воды и будильник. Дело в том, что орошать деревья нужно за несколько часов до температурного пика, т.е. глубокой ночью. Впрочем, если у вас есть стационарная система полива, вам повезло больше – нужно просто включить ее в непривычное время.

Обойтись можно и без дождевания, но тогда днем, пока солнце еще греет, нужно будет обильно полить приствольные круги и накрыть их пленкой. Перед самым наступлением заморозка пленку снимают, и поднимающийся пар защищает крону.

Укрытия от весенних заморозков

Если ваши деревья еще молоды и невысоки (до 2-2,5 м), то для их защиты можно использовать спанбонд, мешковину, пленку и другие укрывные материалы. Ваша задача сводится к тому, чтобы надеть на крону дерева своеобразный чехол и плотно закрепить его на стволе.

Делать это нужно днем, пока воздух еще теплый. Сильно привязывать укрывной материал к дереву не нужно, поскольку такие заморозки, как правило, происходят при безветренной погоде и укрытие не унесет.

Такой способ позволяет деревьям перенести заморозки до –5°С, однако спасти так крупномеры не получится, да и такое количество спанбонда есть не у всех.

Удобрения, спасающие сад от заморозков

Внекорневая подкормка фосфорно-калийными удобрениями, проведенная за сутки до похолодания, обеспечит деревьям неплохой уровень защиты. С ней они смогут выстоять перед понижением температуры до –2°С.

Чтобы приготовить питательную смесь, нужно залить 50 г двойного суперфосфата 1 л горячей воды, настоять 3-4 часа, процедить и развести в 10 л воды. После чего в рабочий раствор добавить 20 г калийной селитры и приступать к опрыскиванию. Кстати, те же фосфор и калий, внесенные в грунт весной, также улучшат состояние дерева и сделают его менее уязвимым.

Как помочь растениям после заморозков

После того, как заморозок миновал, нужно помочь деревьям восстановиться. Для этого проведите внеплановую обработку листьев и цветков антистрессовыми препаратами (Эпин Экстра, Циркон и т.п. по инструкции). Они хорошо справляются со стрессом у растений и способны улучшить их состояние. Разумеется, замороженные цветки уже не спасти, а вот те, что получили лишь частичные повреждения или еще не успели раскрыться, могут отойти.

Старайтесь высаживать на участке деревья и кустарники с разным сроком цветения, чтобы защитить свой урожай от заморозков еще и таким способом.

Как спасти абрикос от весенних заморозков

Цветки почти сидячие…

При двух волнах роста однолетние побеги образуются и на приросте второй волны. Используя эту особенность абрикоса, прищипывая летние приросты, специалисты вызывают вторую волну роста. Образовавшиеся на новых приростах цветковые почки на следующий год зацветают несколько позднее, чем обычные цветки, что позволяет им уйти от весенних заморозков.

Корневая система у абрикоса мощная, диаметр её часто значительно превышает диаметр кроны. В глубину корни могут проникать до двух и более метров, но основная масса их сосредоточена в слое почвы до сорока сантиметров.

Особенно резкое снижение устойчивости к морозам бывает в период оттепелей. Последующее за ними понижение температуры воздуха до минус 18-20 градусов может привести к гибели цветковых почек.

Привитые деревья начинают плодоносить через три-четыре года, но ощутимый урожай дают на пятый-шестой год. Деревья абрикоса при благоприятных условиях могут жить до 40-50 лет. Однако в саду из-за повреждения морозами и болезнями они отмирают раньше. Чаще всего деревья абрикоса достаточно продуктивны до 18-20 лет, наиболее урожайны в возрасте от 8 до 15-18 лет.

При посадке абрикоса следует избегать мест, где возделывались томаты, перцы, баклажаны, картофель, табак, земляника, которые поражаются вертициллёзом. Это может привести впоследствии к поражению этой болезнью деревьев абрикоса. Саженцы высаживают на воздушном месте.

Почву для посадки подготавливают в октябре. Перед перекопкой вносят (из расчёта на один квадратный метр) удобрения: 6-10 килограммов навоза или компоста, 5-70 граммов суперфосфата, 30-40 граммов калийной соли. Растения высаживают только ранней весной. Схема размещения: 5-6 х 3 х 4 метра. После посадки саженцы поливают, приствольные круги мульчируют.

Деревья начинают регулярно удобрять со второго-третьего года после посадки. На молодых деревьях удобрения вносят в приствольные круги.

Поздно осенью штамбы и основания скелетных сучьев молодых деревьев для защиты от солнечных ожогов, морозобоин и повреждёний грызунами обвязывают еловым лапником, камышом, стеблями кукурузы и т. п. От солнечных ожогов эффективна побелка штамбов и скелетных сучьев водоэмульсионной краской ВС-511, краской «Защита» или известковым раствором (на 10 литров воды дают два-три килограмма свежегашёной извести или мела, 50-100 граммов казеинового клея, 400-500 граммов медного купороса). Весной при таянии снега талые воды необходимо отводить из приствольного круга, чтобы не допустить подопревания корневой шейки.

При выращивании абрикосов нужно учитывать много нюансов.

Для того чтобы зимой цветковые почки не выходили из состояния покоя, а весной для оттягивания начала цветения абрикоса и ухода от заморозков в третьей декаде июня применяют приём прищипки побегов. Это способствует появлению боковых побегов, на которых позднее заложатся цветковые почки, которые в зимние оттепели не выйдут из состояния покоя, т. к. в них не закончился процесс дифференциации на элементы цветков, а весной они позднее зацветут.

В период бутонизации и цветения следует принять меры для защиты деревьев от заморозков (дымление, дождевание и т. п.).

Вредители: сливовая плодожорка, сливовая опылённая тля, вишнёвый слоник, акациевая ложнощитовка.

Болезни: дырчатая пятнистость, плодовая гниль, усыхание (апоплексия).

Уход за абрикосом осенью – готовим капризное дерево к холодам

Добавление статьи в новую подборку

Подготовка абрикоса к зиме – дело хлопотное. Она включает в себя не только укрытие южного дерева от сильных морозов. Какие еще работы нужно провести с абрикосом осенью, чтобы помочь дереву благополучно пережить холода?

Готовить абрикос к наступлению холодов нужно заранее, не дожидаясь, когда придет зима. Только при правильном осеннем уходе это капризное дерево порадует вас в будущем году обильным урожаем.

Уход за абрикосом осенью при подготовке к зиме

Подготовка абрикоса к зиме состоит из следующих процедур:

Остановимся на каждом виде работы более подробно.

Осенняя обрезка абрикоса

Осенью (в сентябре-октябре) проводят санитарную обрезку дерева. Крону абрикоса очищают от засохших веток и формируют. Учтите: чтобы места срезов благополучно зажили, средняя температура воздуха должна быть выше 8°С.

Кроме санитарной, у абрикосов ранних и среднеранних сортов осенью можно провести также формирующую обрезку. Выполняют эту процедуру примерно в середине октября, когда у дерева уже начался период покоя и до морозов остается еще около 3 недель. Подробно про обрезку абрикоса осенью мы уже писали:

Защита абрикоса от болезней

Чтобы защитить абрикосы от возбудителей болезней и зимующих в складках коры вредителей, после листопада проведите обработку деревьев инсектицидами и фунгицидами.

Большинство таких препаратов эффективны при температуре около 10°С. По этой причине обработку деревьев следует проводить до наступления холодов.

Одно из самых популярных средств – бордоская жидкость. Это фунгицидное средство не только защищает деревья от многих грибковых болезней, но и уничтожает личинок и оставшихся на зимовку взрослых насекомых-вредителей.

Перед процедурой удалите засохшую кору, мхи, лишайники и больные ветки абрикоса. После этого приготовьте 3%-ный раствор бордоской жидкости и опрыскайте им деревья. Особое внимание уделите штамбу и скелетным ветвям.

Побелка абрикоса осенью

Побелка – еще одна процедура, необходимая при подготовке абрикоса к зиме. Если весенняя побелка выполняет скорее декоративную функцию, то осенняя крайне необходима дереву.

Во-первых, слой побелки защищает дерево от яркого зимнего солнца, которое может привести к повреждению ствола.
Во-вторых, при побелке погибают зимующие насекомые-вредители и их личинки.

Процедуру следует проводить в сухую и прохладную погоду при температуре воздуха не ниже 0°С. Если вы белите деревья известковым раствором, то добавьте в него мучной клейстер, глину, коровяк или хозяйственное мыло, чтобы раствор дольше держался на стволе.

При обработке молодых абрикосов известковый раствор нужно делать менее концентрированным, чтобы не обжечь кору. Некоторые садоводы для защиты молодых деревьев не белят их, а обматывают стволы белым спанбондом или другим укрывным материалом. Так они спасают абрикосы не только от ярких солнечных лучей, но и от грызунов и зайцев.

Осенняя подкормка абрикоса

После плодоношения абрикосу необходимы дополнительные порции фосфора и калия. Они помогут восстановить силы, потраченные на формирование плодов, и подготовиться к зиме. Если по какой-то причине летом подкормка не была проведена, удобрения можно внести и осенью.

Для сада существуют специальные “осенние” удобрения, где в нужных пропорциях содержатся необходимые деревьям в этот период элементы, в частности, фосфор и калий. При отсутствии такого удобрения можно воспользоваться, например, суперфосфатом и сернокислым калием.

Если вы противник “химии”, то подкормите абрикос древесной золой (источник калия) и костной мукой (источник фосфора):

Невызревшие побеги абрикоса

Если выдалась непривычно теплая осень, на плодовых деревьях может наблюдаться длительный рост побегов: на носу зима, а они все еще зеленые, неодревесневшие. Такие побеги при низких температурах обязательно вымерзнут. Чтобы этого не произошло, проведите осенью внекорневую подкормку абрикоса раствором фосфорно-калийного удобрения, например монофосфатом калия. После этой процедуры вызревание ветвей будет происходить быстрее и рост новых побегов остановится.

Длительный рост побегов также может спровоцировать большое количество внесенных азотных удобрений. Со второй половины лета азотные подкормки нужно полностью прекратить.

Мульчирование приствольного круга

До наступления устойчивых холодов приствольный круг мульчируют торфом, перегноем, компостом или песком с добавлением древесных опилок. Слой мульчи составляет около 20 см. Это защитит корни абрикоса от вымерзания в случае суровой зимы.

Как утеплить абрикос на зиму

В регионах с нестабильным климатом укрытие должно быть более теплым. Взрослое растение укорачивают до высоты 2,5 м, вокруг него в землю вбивают колышки (4-6 штук) высотой до первых нижних веток либо устанавливают проволочный или деревянный каркас. Сверху и до самого уровня почвы крону дерева обматывают плотным агроволокном (спанбондом, лутрасилом, агроспаном и т.п.) или другим дышащим материалом, снизу прикрепляя его к колышкам либо к каркасу. Чтобы укрытие не сдуло ветром, укрывной материал присыпают землей по всему периметру.

Колпак, защищающий абрикос от колючего ветра и мороза, также можно сделать из рубероида, который укладывают поверх деревянного каркаса.

Однако в регионах с суровыми или недостаточно снежными зимами даже хорошее укрытие может не спасти теплолюбивые деревья. По этой причине при выращивании данной плодовой культуры рекомендуется отдать предпочтение посадке наиболее морозоустойчивых районированных сортов абрикоса.

Чтобы абрикос регулярно плодоносил, необходимо правильно подготовить дерево к зиме. Надеемся, наши советы помогут вам в этом.

Обрываем листья у винограда, когда это делать лучше

Чтобы виноградная лоза успешно плодоносила долгие годы, каждый садовод должен знать тонкости ухода за культурой. Наука эта непростая, но увлекательная, познакомившись с ней, легко достичь непревзойденных результатов. Нужно ли обрывать листья на винограде, когда это можно делать?

Заросший куст винограда следует освобождать от лишних листьев

Для чего удаляют листья

Чтобы результаты труда не пропали даром, а каждую осень виноградная лоза радовала богатым урожаем, необходимо обеспечить кусту надлежащий уход на протяжении всего периода вегетации, поэтому убирая листья, преследуют несколько целей.

Достаточное освещение

Виноград – культура солнцелюбивая, без него растению существовать сложно:

• почки не завяжутся;
• собрать хороший урожай будет невозможно;
• в тени повышается восприимчивость кустарника к болезням;
• ягоды при недостаточном освещении останутся кислыми и невкусными.

Поэтому виноград размещают на самых освещенных участках, а если посадить его под сводом плодовых деревьев, это означает для растения гибель. Когда на сами плоды падают солнечные лучи, созревание происходит быстрее, стимулируется поступление питательных веществ из зеленой массы.

Старение листьев

С точки зрения специалиста-виноградаря необходимость удаления лишних листьев он объясняет научным подходом:

• Лист винограда активно живет и развивается на протяжении 70, максимум 100 суток. Все это время он отвечает за синтез веществ в растении, за его питание.
• По истечении этого срока существование старых листьев перестает быть целесообразным. Они начинают забирать у кустарника силы, расходуют огромное количество важных для жизнедеятельности компонентов.

Если посмотреть на лозу опытного садовода, можно заметить, что зелени на кустарнике немного. Цель прореживания, не только попадание солнечных лучей на плоды, удаляется та устаревшая листва, которая становится паразитом. А зелень, расположенная вблизи от гроздей, обрывается, потому что появляется она самой первой и стареет раньше всего. Да и внешний вид растения изменяется, оно становится более аккуратным и эстетичным.

Виноградные листья старше 70 дней не приносят пользу лозе

Санитарные мероприятия

Проветривание для куста – немаловажный фактор здоровья винограда. Если не проводить удаление листьев вовремя, серая гниль, милдью и другие грибковые и бактериальные инфекции распространяются на кустарнике достаточно быстро. Это важно в дождливое и прохладное лето, зелень обрезают еще и внизу лозы.

Сорт и удаление листьев

Уход зависит от сорта винограда:

• Для светлых сортов большое значение имеет хорошее освещение плодов, зеленая масса удаляется, чтобы солнечный свет дал им возможность получить больше лучей и тепла, от этого окраска их приобретает насыщенный золотистый оттенок. Листья обрезают непосредственно вокруг гроздей.
• Для темных видов важнее аэрации куста. Поэтому убирают зелень, немного по-другому.

Черный виноград любит движение воздуха между гроздьями

Когда следует обрывать листья

Процедура удаления листвы – ответственный момент, важно провести ее правильно, иначе можно повредить растение, ослабить его и потерять часть плодов.

• Листья не обрывают в обеденное время, когда солнце находится в зените.
• Чтобы избежать ожогов на гроздьях процедуру предпочтительнее проводить в вечернее время, можно выбрать пасмурный день.
• Сразу всю листву, не удаляют. Один раз в 2 дня допускается убирать не более трех листьев. Так ягодам легче адаптироваться к увеличению освещения, а куст успеет восстановиться.
• Манипуляции проводят секатором или ножницами, обрезая пластины у основания возле плодоножки. Если сделать это руками, можно повредить здоровые органы, в них легко проникнет инфекция, а это нанесет ущерб здоровью лозы. Инструменты проводят операцию аккуратно, сильно не повреждая ткани растения, не деформируют побеги, срез остается ровным и затягивается быстро.
• Прореживают листья перед тем, как ягоды размягчаются примерно за месяц до уборки урожая, тогда результат будет наиболее явным.
• В холодную сырую осень листья в первую очередь убирают вокруг гроздей. Удаляют всего не более 5-7 штук.
• На темных сортах листья срезаются внутри куста для проветривания.

Если опыта маловато, то поможет совет садовода со стажем, можно посмотреть и видео в интернете. Ведь от этого зависит плодоношение кустарника, его способность давать урожай.

Обрывать листья нужно за месяц до того, как виноград созреет

Дефолиация винограда

Под термином подразумевают устранения части листьев растения при помощи химических препаратов-пестицидов. На винограде дефолиация применяется не так давно, но сегодня она признается целесообразной. Иногда проводится частичная обработка кустарника, но иногда ее делают полностью. Применяется она с целью:

• На укрывных сортах используется для ускорения начала обрезки куста, чтобы успеть подготовить его к зиме.
• Частичная, предназначена для удаления листьев внизу. Когда они начинают желтеть, в них уменьшаются процессы фотосинтеза, чтобы снизить нагрузку, их убирают.
• Иногда применяется для уборки гроздей при помощи техники.
• В питомниках метод используют, когда требуется выкопать саженцы из школки или раствором обрабатывают привои на маточных кустах.
• Это делается для успешной заготовки черенков до морозов. Голые саженцы проще выкапывать и закладывать на зимовку. Так они лучше хранятся и менее подвержены развитию грибка.

Обычно используют хлорат натрия. Для саженцев подходит 1% концентрация раствора, а для взрослых кустов подойдет около 1,5% и даже 2,5%. Обработку проводят ранним утром дней за 10 или 2 недели до выкопки или уборки плодов.

Хлорат натрия применяется для химической дефолиации

Дополнительные мероприятия

Но одного обрывания листьев недостаточно, чтобы достичь цели и собрать достойный урожай, необходимо провести чеканку побегов и удаление пасынков, поскольку, избавившись только от листьев, ягоды не смогут полностью использовать преимущества, которые предоставляет им садовод.

Чеканка листьев

Чеканка представляет собой удаление верхушек поросли вместе с листьями. Это даст дополнительную возможность питательным веществам проникнуть в плоды, они сделают лозу сильной и позволят выстоять, если погода не останется достаточно теплой. При своевременно проведенной процедуре, если даже небольшая часть зеленых побегов будет обрезана, фотосинтез куста значительно улучшится. Над верхней гроздью оставляют не меньше 9, максимум 13 листьев. Это лучше сделать за 2 или 3 недели до созревания гроздей. Если провести процедуру ранее, это может пойти во вред кустарнику.

Лишняя лоза удаляется вместе с листьями

Удаление пасынков

В летние время удаляются еще и пасынки – побеги, развивающиеся сбоку, в пазухах листьев. Если их не убрать они разрастутся и образуют новые ростки, которые будут затенять и загущать куст, отнимать силы у плодоносящих ветвей. Пасынки обрезают на полтора см выше первого листа. Если его устранить у основания, то он очень быстро вырастет опять. Мероприятия проводят каждую неделю, при осмотре куста, выявляя новую поросль.

Без нее куст не сможет полноценно существовать, она хранитель запаса всех важных составляющих жизнедеятельности кустарника. Достаточно устранить небольшую часть, иначе ягоды не смогут полноценно созреть, не будут сладкими.

Когда и как обрывают листья у винограда

Многие пособия по виноградарству, часть садоводов рекомендует обрывать листья у винограда. Существуют как поклонники, так и противники этой операции, приводится множество аргументов «за» и «против». Попробуем разобраться, можно ли удалять листья на винограде, с какими целями это делается и какие у этого метода противопоказания.

Можно ли удалять листья на винограде

Виноград в течение летнего сезона наращивает большую зеленую массу. Из каждого глазка могут образовываться 1-3 побега, кроме того, летние побеги дают пасынки из пазушных почек. Грозди винограда оказываются внутри огромной массы побегов и листьев. Как следствие, грозди плохо вентилируются – долго не просыхают после дождя, возрастает их восприимчивость к грибным болезням. Оказавшись в тени, ягоды дольше набирают окраску, не накапливают положенного количества сахаров, а ягоды поздних сортов зачастую не успевают вызреть до наступления осенних заморозков.

Для устранения этих проблем виноградари применяют следующие действия:

• обрезка (выломка) лишних побегов;
• удаление пасынков;
• прищипка верхушек побега в конце лета (чеканка побегов);
• удаление листьев вокруг гроздей винограда.

Когда заходит речь о сроках удаления листьев, садоводы отвечают на эти вопросы по-разному. Называют разное время, когда обрывать листья винограда – от момента горошения завязи до начала окрашивания ягод. Некоторые виноградари начинают удалять листья вокруг гроздей сразу после цветения.

Методы удаления листьев также формулируют по-разному: обрывать нижние листья для ускорения роста завязи, обрывать листья над гроздями для улучшения освещения. Встречаются садоводы, которые даже срывают листву при обнаружении признаков болезней.

Между тем, неразумное удаление листьев у винограда ослабляет кусты. Листья – это своеобразная фабрика фотосинтеза, вырабатывающая необходимые элементы для производства урожая. Когда мы обрываем листья у винограда в большом количестве, мы лишаем питания куст и созревающие грозди. Тем самым мы снижаем урожай и ухудшаем его качество, а также задерживаем вызревание лозы к зимним холодам.

Итак, обрывая листья у винограда, мы должны четко представлять себе, с какой целью мы это делаем. От этого зависят и методы, и сроки летних операций.

Для чего обрывают листья

Целесообразность

Виноградный лист продуктивно «работает» не более 70 дней. После 100 дней старые листья расходуют на поддержание своей жизнедеятельности гораздо больше полезных веществ, чем вырабатывают сами. Нижние листья побега обрывают, так как они уже не поддерживают налив грозди, а наоборот, отнимают силы у молодых побегов и ягод.

“ У каждого листа есть свое время и нижние от кисти листья уже “на пенсии” и не работают на гроздь. Поэтому, если общий побег позволяет — нижние листья удаляю”

По мнению Галины Беликовой, до зацветания винограда первые пять листьев от основания побега «работают» на соцветие. После цветения кисть кормят ещё 6-7-8-й листья. Однако в начале созревания ягод из имеющихся на побеге 14-18 листьев первые четыре уже не работают на созревание грозди, а к концу созревания работают на урожай только 5-18-й лист. После сбора урожая активно работают только верхние 8 – 18 листьев.

Проветривание куста

Воздухообмен внутри виноградного куста – необходимое условие для поддержания здоровья растения. Загущенные кусты сильно поражаются милдью, оидиумом, серой гнилью и другими инфекциями. Особо опасны грибковые инфекции в дождливое пасмурное лето. Обрывание листьев сочетают с пасынкованием и чеканкой побегов. В результате улучшаются условия выращивания гроздей – освещенность солнцем, проветриваемость. Среди виноградарей бытует поговорка: «В хорошем винограднике нельзя спрятаться летом».

Улучшение опыления

Некоторые десертные сорта с функционально женским типом цветка склонны горошиться при недостаточном опылении. Перед цветением на таких сортах убирают часть листьев вокруг гроздей, чтобы улучшить опыление ветром.

Вызревание гроздей

Виноградные грозди быстрее набирают окраску и сахара, будучи освещены солнечными лучами. Некоторые сорта без достаточного освещения солнцем просто не могут достигнуть требуемой сортовой окраски. Светлые сорта винограда на солнце приобретают характерный золотистый «загар». Для них обрывание листьев проводят над гроздью, открывая ягоды для солнечных лучей. Виноград темных сортов осветляют иначе: обрезая листья вокруг гроздей с целью улучшения вентиляции.

Виноград поздних сортов (Бируинца, Италия, Атаман и некоторые другие) для ускорения созревания также требует удаления листьев. Более всего обрезка листьев нужна в прохладную и сырую осень.

Облегчение сбора урожая

В промышленных виноградниках применяется химическая дефолиация кустов, так как урожай винограда технических сортов убирают механизированным способом. Для этого применяют специальные вещества-дефолианты. Садоводам-любителям лишняя «химия» не нужна, поэтому мы не будем их рассматривать.

Подготовка кустов к зиме

В северных районах виноградарства виноградные кусты готовят к предстоящим холодам и укрыванию на зиму. Смысл подготовки – ускорить вызревание лозы, перераспределение питательных веществ в тканях побегов. Для этого с конца августа начинают постепенно обрывать нижние листья, одновременно прищипывая верхушки побегов. За две недели до укрывания, при пожелтении листву можно полностью удалять.

Как правильно обрывать листья винограда

• Для более полного созревания ягод рекомендуется обрывать листья за 20-30 дней до созревания винограда. В это время грозди уже полностью сформированы, ягоды набирают полный размер.
• Операцию лучше проводить ножницами или секатором. Оставляют небольшую часть черешка листа, впоследствии она отпадает самостоятельно.
• Обрезаем 5-7 листьев, расположенных вокруг грозди.
• Удаление листьев проводят в вечерние или ранние утренние часы, чтобы не подвергать грозди солнечным ожогам.
• Для подготовки кустов к зиме листья начинают удалять в конце августа – сентябре, а заканчивают к моменту пожелтения листьев.

Как не надо удалять листья

• Листья винограда нежелательно удалять в середине дня в обеденные часы. В это время ягоды могут получить солнечные ожоги. Некоторые виноградари рекомендуют удалять листья постепенно в течение нескольких дней, чтобы грозди привыкли к усиленному освещению.
• Срывая листья, нельзя оставлять ранки на лозе, они служат воротами для инфекции.
• Виноградари южных регионов приводят свои аргументы против удаления листьев. Под жарким солнцем Крыма и юга Кубани ягоды «пекутся», в особенности светлые сорта. Поэтому листья удаляют только снизу гроздей. Виноградари северной зоны в большинстве случае выступают за обрывание листьев, ведь лето в средней полосе России гораздо короче.
• Летом нельзя удалять всю листву с побега, оголяя куст! Увлекаясь операцией, не забываем, что виноградные листья кормят урожай и весь куст в целом. Над гроздью для ее питания должно оставаться не менее 8-13 листьев.
• Некоторые садоводы начинают удалять листья на винограде, увидев признаки заболеваний милдью или других болезней. Этого делать ни в коем случае не следует, ведь обрывание листвы ослабляет и без того заболевший куст.

Подытожив все «за» и «против», каждый садовод решает сам, нужно ли удалять листья у винограда и в каком количестве. Нужно подходить к этому агротехническому приему со знанием биологии винограда, разумно и ответственно. Главное, о чем не следует забывать: обрывание листьев винограда не имеет смысла, если не соблюдаются другие агротехнические приемы выращивания: прореживание побегов, удаление пасынков, подвязка побегов их чеканка. Зато ухоженный виноградник даже эстетически выигрывает от удаления лишних листьев.

Удаление листьев на винограднике – какие сроки проведения?

Е. Кораззина (E. Corazzina), Vite&Vino

Фото Красохиной С.И.

Дефолиация кустов винограда заключается в удалении 5-6 базальных (нижних) листьев, расположенных в плодовой зоне рядом с гроздями, с конца мая до начала июня или, что еще лучше, сразу после окончания фазы цветения, чтобы отложить или повторить операцию, возможно, после начала созревания и через несколько недель до сбора урожая.
При раннем проведении удаления листьев цель состоит в том, чтобы освободить отцветшие соцветия от остатков цветков как возможного субстрата для развития серой гнили, а также способствовать определенной осыпи ягод, получая тем самым менее плотные грозди и, что не менее важно, улучшение проветриваемости гроздей, тем самым способствуя предотвращению заражению болезнями (милдью, оидиум, серая гниль, мучнистые червецы) и достижению более высокого эффекта от опрыскивания.
Другими словами, операция по удалению листьев устраняет часть поверхности фитосинтеза, основываясь на знании, что более старые листья через 90-100 дней после их образования уже потеряли большую часть своей функциональности.

Периоды удаления листьев на винограднике

Ранняя дефолиация, выполняемая непосредственно перед цветением или лучше сразу после образования ягод, популярная также по причинам более легкой механизации этого процесса, позволяет получать грозди меньшего размера и более рыхлые. Такие грозди менее предрасположены к заболеваниям, в частности, к гнилям, и у них отмечено большее накопление полифенолов в кожице ягод.
В наиболее открытых областях, где риск солнечного ожога становится все более сильным, у некоторых сортов (например, Корвина веронезе и у большинства белых сортов винограда) ранняя дефолиация ограничивается менее солнечной стороной ряда, т.е. север или восток.

Поздняя дефолиация, проводимая после начала созревания ягод, а точнее, по мере приближения созревания урожая, имеет основную цель – обеспечить проветривание и здоровье грозди на заключительной стадии созревания.
В случае с сортами винограда с тонкой кожицей (например, сорта Пино гри) и в местах с высокой инсоляцией внезапное оголение гроздей и выставление их на открытое солнце может вызвать ожоги и повредить ягоды даже в августе.
В последние годы признание находит поздняя дефолиация, которая в неблагоприятный сезон (постоянные дожди и холодное лето) необходима для улучшения протвериваемости гроздей и обеспечения их приемлемого состояния во время сбора урожая.
Наконец, позднее удаление листьев заставляет усиленно работать самые молодые листья на побегах, которые оттягивают на себя питательные вещества и замедляют накопление сахаров в грозди, чтобы снизить спиртуозность вина: сегодня эта проблема (получение более сахаристого сока ягод) повсеместно распространена в Европе из-за происходящего изменения климата (Производители Бордо за расширение виноградного сортимента, Изменение климата меняет вино).
Как правило, как уже упоминалось выше, чтобы ограничить риск солнечного ожога, раннюю дефолиацию следует проводить только на той стороне ряда, которая меньше всего подвержена воздействию солнца, то есть на восточной или северной стороне.
Однако нет недостатка в многолетнем опыте, особенно с распространёнными классическими красными техническими сортами винограда, где раннее удаление листьев влияет на весь производственный процесс и, благодаря также частичному оставлению нескольких листьев в плодовой зоне, риск ожогов весьма снижается.

Нужно ли обрезать листья у винограда, в какой период и как правильно это делать

Обрезка листьев у винограда для вызревания плодов проводится летом незадолго до сбора урожая. Осветление кустов улучшает вентиляцию, вкусовые качества ягод и снижает риск развития грибковых заболеваний.

Нужно ли обрезать листья у винограда

Эта процедура входит в летний уход за виноградником. Листву убирают с помощью секатора или химических препаратов.

Для чего необходима обрезка листьев

Обрезку выполняют для того, чтобы виноградные листья не забирали у лианы энергию и необходимые для роста вещества. Они развиваются на протяжении 2-3 месяцев, и весь этот период защищают лозу, обеспечивают ее питательными компонентами, участвуют в фотосинтезе.

Но потом начинается процесс старения. Листва уже не может полноценно выполнять свои задачи.

Летом обрезку проводят для обеспечения воздухообмена и поддержания здоровья куста. Заросшие виноградники часто страдают от грибковых заболеваний. Особенно в дождливый сезон, когда из-за большого количества листвы промокшая лоза долго высыхает.

Десертные сорта винограда нуждаются в постоянном опылении, иначе ягоды вырастут мелкими. Перед цветением нужно срезать часть листьев, чтобы растение получило достаточно пыльцы.

Большое количество листвы вокруг виноградных гроздей загораживает солнце. Оно необходимо плодам во время созревания, чтобы набрать окраску и насытиться сахаром. Без достаточного освещения ягоды вырастут кисловатыми и несочными.

Обрезка листьев у винограда для вызревания является частью подготовки растения к морозам и укрытию на зиму.

Когда лучше провести обрезку

Для созревания ягод время года для обрезки листья у винограда играет ключевую роль. Процедуру проводят примерно за 30 дней до уборки урожая перед размягчением плодов. Точную дату определяют садоводы. Она зависит от сорта растения, погоды и региона.

Нельзя выполнять обрезку в полдень, когда стоит сильный зной. Непривыкшие к яркому свету ягоды могут получить ожог. Проводите процедуру вечером после заката солнца или утром в пасмурный день.

Зелень с укрывного винограда начинают срезать с последней декады августа. Параллельно прищипывают верхушку лозы. За 10-14 дней до укрытия на зиму убирают все пожелтевшие листья.

Дефолиация

Процесс искусственного удаления листьев путем опрыскивания химикатами называется дефолиацией. Ее проводят рано утром за 15-20 дней до сбора урожая.

Дефолиация нужна для ускорения созревания ягод и завершения уборочных работ до осеннего похолодания. Укрывные сорта обрабатывают химикатами, чтобы быстрее начать обрезку, подготовить лиану к зиме и успеть запастись черенками до морозов.

Оголенные саженцы легко выкопать. Они хорошо переносят зимовку и реже подвергаются инфекционным заболеваниям.

Дефолиация бывает частичной или полной. В первом случае удаляют старые листья внизу побегов для улучшения притока воздуха и светового режима. Тотальную обработку проводят после сбора урожая.

В благоприятных погодных условиях после процедуры в ягодах повышается количество сахара и уменьшается кислотность. Дефолиация утолщает побеги, увеличивает плодоносность виноградника. На второй год после обработки химикатами количество урожая увеличивается на 30%.

Для дефолиации используют хлорат натрия. Он не влияет на количество и качество урожая, не ухудшает состояние растения. Молодой виноградник опрыскивают 1% раствором, а взрослый — 1,5-2,5%. Через 2 недели после орошения химикатом опадает до 80% обработанных листьев.

Что нужно учесть, чтобы не нанести вред растению

Для правильной обрезки листьев у винограда используют секатор или острые ножницы. Тупой инструмент повредит растению и оставит ранки. В них может попасть инфекция, и лианы заболеют.

Убирают до 7 листьев вокруг каждой грозди. Процедуру проводят в конце августа — середине сентября. К этому времени зелень начинает желтеть.

У виноградников светлых сортов убирают листья над гроздью, чтобы она получала достаточно освещения. А при выращивании темных плодов — вокруг ягод для улучшения вентиляции.

Точное количество сорванной зелени зависит от региона. В южных областях тепло длится долго, а солнце сильно греет. Если переусердствовать с обрезкой, ягоды спекутся на зное. Особенно пострадают белые сорта винограда.

В северных зонах даже в июле-августе погода бывает прохладной. Гроздям не хватает солнца, поэтому у винограда можно обрезать листья, которые загораживают свет.

Но не увлекайтесь. Нельзя оставлять лозу оголенной. Зелень принимает участие в фотосинтезе и питает растение. На каждой веточке оставляют не меньше 8 листочков.

Не срезайте большое количество зелени сразу. Убирайте ее через день по частям. Грозди ягод смогут адаптироваться к яркому свету, а у лиан будет время на восстановление перед следующей обработкой.

Обрезка листьев у винограда для вызревания не проводится, если растение болеет. Сначала надо полностью вылечить его. Инфицированный виноградник слабеет, а обрывание зелени только ухудшит его состояние. Растение даст скудный урожай и может погибнуть.

Какими еще способами можно улучшить урожай

Недостаточно несколько раз оборвать листву с лианы, чтобы собрать обильный и вкусный урожай. Виноградник требует кропотливого ухода в течение всего сезона. Летом проводят чеканку — срезают верхушки побегов.

После этого питательные вещества начнут поступать в грозди, а лоза станет сильнее и сохранит силы даже в ненастную погоду. Над верхней гроздью оставляют до 15 листиков.

Проводите обрезку за 2-3 недели до созревания урожая. Ранняя чеканка не принесет растению пользу.

Также летом с виноградника удаляют пасынки — побеги, которые формируются в пазухах листвы. Если этого не сделать, они разрастутся, будут забирать энергию у веток с гроздьями и загораживать их от солнечного света.

Пасынки срезают на расстоянии 1-1,5 см от первого листа. Не убирайте побег у основания, иначе через пару дней он появится снова. Проводите процедуру регулярно сразу после появления лишней зелени.

Зачем и когда обрывать листья у винограда в разные времена года?

Каждый огородник рано или поздно задается вопросом о том, когда обрывать листья у винограда. Этот представитель флоры единогласно признан наиболее привлекательным из всех ягодных и садовых растений. Однако многие дачники, сталкиваясь с непонятными терминами, пугаются и не хотят вникать в тонкости ухода, а зря. Ведь это растение называется одним из самых благодарных: уже через два года оно дает пробные результаты, а с каждого взрослого побега можно собрать до 30 килограмм винограда. Кому из нас не хотелось похвастаться перед соседом благородными и плотными кистями? Все усилия возвращаются в троекратном размере.

В период созревания необходимо удалять листья.

Что обязательно нужно знать?

Виноградарство – это огромная и непростая наука. Чтобы достигать высоких показателей, важно производить надлежащие работы на должном уровне и в рекомендованное время.
Если вам хочется иметь крупные грозди, готовьтесь к постоянному летнему труду.

В течение всего года растение ждет основательного ухода. В этот перечень входит:

• кольцевание, ускоряющее развитие на 10-16 дней;
• пасынкование, способствующее перераспределению жизненно немаловажных элементов;
• чеканка, приводящая к ускорению вызревания лозы;
• прореживание крупных соцветий.

Схема удаления пасынков.

Все эти действия уменьшают негативное влияние окружающей среды на плодоношение, однако они будут не эффективны, если вы неправильно работаете с листьями, которые являются сверхценным кладезем витаминов, так как содержат немыслимое количество дубильных субстанций, расцениваются как неисчерпаемый источник органических кислот, сахарозы. Настойкой выводят мокроту, избавляют от гипертонии и ангины; свежеприготовленная кашица останавливает кровотечение, спасает от варикоза. Виноградный лист числится одним из основных ингредиентов в болгарской, арабской, турецкой и греческой кухнях.

Обрывание листьев винограда не следует проводить в обеденные часы: лучше заняться этим утром или же после захода солнца, чтобы гроздья не получили ожоги. Солнечные ранения лечить очень сложно, поэтому не стоит увлекаться выламыванием листьев. Некоторые сорта просто требуют солнца, чтобы получить желаемый окрас. Здесь придется рисковать и избавляться от зелени. Однако делать это рекомендуется не сразу, а постепенно: раз в три дня убирать один-два листа. Ягоды будут постепенно привыкать к увеличению концентрации солнца.

Если осень выдалась прохладной и сырой, у поздних сортов (Италия, Кримсон сидлис, Виерул-59, Атаман, Бируинца) тоже рекомендуется прореживать зелень.

Использование оборванных листьев

В сельском хозяйстве к ним иной подход. Дело в том, что активное существование каждого листа идет на протяжении 70-100 дней. После этого он начинает расходовать, а не обеспечивать большую долю важнейших для жизнедеятельности компонентов, то есть просто значится паразитом. У опытного виноградаря вы не встретите переизбыток зелени, зато восхититесь прелестным урожаем. Это вовсе не говорит о том, что он хочет, чтобы на грозди попадали солнечные лучи (они стараются избегать лучей). Связан этот факт с тем, что состаренные листья необходимо удалять. Особенно это касается зелени возле гроздей, так как они вырастают там самыми первыми.

Каждый огородник рано или поздно задается вопросом о том, когда обрывать листья у винограда.

Дефолиация – хитрость, которой пользуются непосредственно перед сбором урожая. По сравнению с другими отраслями, виноградарство применяет этот метод относительно недавно. Если фаза выкапывания саженцев наступила, а вегетация затягивается, то удаляются листья в школке. Процедура трудоемкая, но дает впечатляющие результаты. Однако мало кто знает, что листья винограда приходят в негодность не только в радиусе гроздей, но и по всей ширине куста вплоть до тринадцатого на основании побега. В связи с этим выделяют полную и частичную дефолиацию.

Полная проводится на укрывных сортах с целью ускорения предварительной обрезки и подготовки к зимнему сезону. Частичная включает в себя удаление нижних листьев. Этот способ интенсивно используется в северных районах виноградного дела. Не любят обилие зелени десертные сорта. Обрыв листьев им нужен для того, чтобы ускорить выработку сахара. Различные зоны подвергаются и разной интенсивности: в однихучастках обломка проводится регулярно, а в других – только на доминирующих кустах или в год с повышенной влажностью.

Секреты специалистов

Виноград – солнцелюбивое растение. При дефиците света не завязываются почки плода, катастрофически падает урожайность, куст теряет устойчивость к различным видам болезней. Под виноградник следует отводить хорошо освещаемые участки, ни в коем случае не сажать растение между плодовыми деревьями.
Ягоды обильнее освещаются солнцем, а значит, лучше вызревают, к ним поступает больше ассимиляционных продуктов из зелени. Виноградные лозы не следует оставлять в свободном положении или изгибать. Верхушки побегов тоже подлежат удалению, так как место привлечения питательных веществ должно быть одно – гроздья.

Обрывание листьев винограда бессмысленно, если не будет проведена чеканка побегов, так как плод не сможет полностью воспользоваться своим преимуществом.

Чеканка предполагает удаление верхушек с листьями, имеющимися на них. Это дает дополнительный приток пластических веществ, способствует формированию устойчивости лоз к неблагоприятным погодным условиям. Если работа проведена своевременно, то будет устранена незначительная часть зелени, что улучшит фотосинтез, так как повысит освещенность. Следует оставить над верхней гроздью не менее 9-13 листьев. Наиболее актуально обрывать листья незадолго до полного созревания ягод (за 15-20 дней).
Преждевременный облом зеленой массы навредит всему кусту. Следует с осторожностью использовать этот прием, чтобы работа не пошла во вред.

Зависимость ухода от сорта

На светлых видах устраняют зеленые побеги для того, чтобы обеспечить ягодам солнечные ресурсы, которые преобразят их окраску. Темные обрабатывают иначе: обламывают в центре, для обеспечения воздуха.
Этот процесс рекомендуется производить ножницами или секатором, затрагивая только пластинки у основания. Выполнение такой работы руками может привести к вероятности повредить здоровые и нужные органы, что нанесет урон урожаю. Инструменты же не деформируют плодоносящие побеги – отсекаются только умершие, срез остается ровным и быстро заживает.

Если вы новичок, обратитесь за советом к знающему товарищу, так как от этой работы напрямую зависит количественные и качественные показатели вашего урожая. Кроме того, портится и внешний облик растения: без ежегодной лепки куста, лоза разрастется во все стороны.

Для каждого растения создаются комфортные условия. Виноградный куст не может расти без проветривания. Если этот климат не будет создан, то он заболеет серой гнилью. Эта неприятность выльется вам в масштабных потерях. Обломка и здесь занимает не последнее место. Старая паразитная листва не только забирает внушительную часть полезных веществ себе, но и благоприятствует грибковой инфекции и распространяет ее.
В ходе созревания листья нижнего яруса проявляют низкую фотосинтетическую активность. Технические сорта обрабатывают опрыскиванием в период созревания (раствором магния). Вы уменьшите риск атаки плесени в четыре раза, а также сохраните ягоды в прекрасном состоянии до того, как они созреют, без загнивания.

Все работы, проводимые на винограднике, отвечают главной задаче – получение большого урожая. Дефолиация завоевывает все большее значение для технических сортов, так как к этим культурам применяется механизированная уборка. Вопрос об оптимальной насыщенности листьев входит в ряд дискуссионных. Какое влияние оказывают листья, в целом изучается по сей день.

Однако не стоит с вдохновением отсекать все, что видите. Нужно ограничиться удалением некоторой части листьев, так как они необходимы для нормальной жизнедеятельности куста и для сохранения запасов важных микроэлементов. Значительный обрыв зеленой массы приводит к задержке вызревания ягод, снижает их сахаристость.