Что нужно для зимней рыбалки для начинающих: список снастей

Зимняя рыбалка для начинающих — с чего начать?

Рыбалка является частью жизни многих людей, и это неудивительно, так как она пробуждает у нас инстинкт охотника. Однако при этом многие ведут ловлю, только весной, летом и осенью.

При этом зимний период часто недооценивают, и пренебрегают им, а зря, ведь при должном знании, улов может быть такой же, как и в остальные сезоны. Ниже будет подробно изложено что нужно для зимней рыбалки для начинающих

Что нужно взять на зимнюю рыбалку начинающему?

Как уже отмечалось необходимо с особым вниманием отнестись к необходимому снаряжению.

Ниже перечислим его:

На водоеме будет холодно, а из этого вытекает что вам никак не обойтись без теплой одежды, и специального термобелья;
Собственно, специальные зимние рыболовные снасти, без которых вы просто не сможете вести ловлю;
Такие приспособления для пробивания лунок как пеня и ледоруб;
Так же вам понадобиться то, на что вы будете ловить и приманивать рыбу. Это наживка и прикормка;
Наживку и прочие снасти следует хранить в специальном рыболовном ящике, который будет вашим незаменимым помощником;
Так как во время ловли вы будете сидеть, из этого вытекает что понадобится удобный складной стульчик;
Если пойманную рыбу бросить на лед, то она со временем к нему примерзнет, что вызовет дискомфорт, поэтому следует брать специальную емкость для нее;
Очистить лунку от ледяной крошки вам поможет такое приспособление как черпак;
Если вы хотите поймать определенный вид рыбы, которая залегает на глубине, то вам поможет глубиномер, который повысит шансы на удачный лов;
Зимой рыба никогда не откажется от прикормки, но ее необходимо правильно подать. Для такой цели вам пригодиться кормушка ее можно приобрести в магазине или же сделать по инструкции своими руками;
Крупная рыба может оборвать леску в последний момент, что очень огорчает. Для такого случая опытные рыболовы берут с собой багор, он повышает шансы на удачный вылов рыбы;
Распространенная основная наживка для зимней рыбалки — это мотыль. И что бы он оставался как можно более пригоден для ловли необходимо взять мотылицу;
Просто обязательной является палатка, она защитит вас от пронизывающего ветра и внезапного снегопада добавляя еще больше комфорта;
В палатке для удобства нужно взять туристический коврик, он поможет расслабиться от долгого сидения;
Для безопасности существует множество приспособлений. Одно из них это спасалки, они в случаи если вы провалитесь в лунку, помогут без труда из нее выбраться;
Если снег глубокий, то со всем снаряжение идти будет практически невозможно, и тут на выручку придет специальный девайс – это сани для рыбаков, которые можно сделать своими руками так же как и аэросани которые намного упростят передвижение по сложным участкам.
Конечно же понадобиться еще и большой вместительный рюкзак, в который можно положить дополнительный комплект одежды, на случай если основной промокнет;
Зимой без термоса просто никак не обойтись, он будет поддерживать столь необходимое тепло в теле;
Такие атрибуты как веревку и свечи, они лишними точно не будут.

Одежда

Роль одежды для рыбалки в зимний период является первоочередной. Неправильно ее выбрав вы рискуете перемерзнуть и в случаи обострения заболеть.

Требования для одежды:

Она должна быть теплосберегающей;
Так как в зимнее время на водоемах ветер гораздо сильнее то и водонепроницаемость должна так же соответствовать;
Самое важное – это водоотталкивающие и водонепроницаемые свойства одежды;
При этом она не должна сверх меры сковывать движения, и позволять нормально двигаться.

В нынешнее время на рынке представлено много видов термобелья, его использование позволит не одевать на себя очень много слоев одежды, так как оно отлично сберегает тепло и оставляет возможность для большой подвижности. С такой одеждой вам будет очень тепло, кроме в ней вы будете сухим долгое время.

Если вы хотите часто передвигаться между лунками и переносить свое снаряжение, то на выручку придет многослойное термобелье, с помощью его особого устройства пот будет выходить наружу при этом тепло останется на должном уровне. Стоит отметить важную особенность такое белье одевается на голое тело, иначе оно не будет столь эффективным.

Основное оборудование

Это то без чего вам просто нельзя будет вести ловлю, или же по крайней мере сильно ее затруднит. Нижеперечисленные вещи всегда следует проверять и брать в исправном состоянии.

Пешня

Это просто незаменимое приспособление для зимней рыбалки. Без него не рекомендуется вообще выходить на лед, так как это может быть небезопасно. Всегда проверяйте с помощью пешни толщину и прочность льда, особенно если вы на этом водоеме первый раз зимой.

Так с помощью этого устройства вы сможете не только проверять толщину льда, но и успешно избегать старых присыпанных снегом лунок, которые являются прямой опасность для рыбака.

Без такого девайся вообще не стоит идти на водоем зимой. Отечественные производителем представлено большое количество буров на рынке. Но при этом лучше покупать изделие иностранных компаний, которое включает возможность смены лезвия. Это сильно облегчит вам работу в случае если лед будет очень толстым.

Ящик рыболова

В случае если вы решили не переходить от лунки к лунке, вам сослужит хорошую службу рыболовный ящик. В нем можно вместить приманку со снастями, а также пару бутербродов себе для еды. При этом всем он достаточно прочен для того что бы расположиться на нем сидя.

лавные требования к нему это:

Прочность;
Небольшой вес.

Черпак

Очень нужное приспособление. Без него лунка будет наполнена ледяной кашицей с крупными осколками, что согласитесь, затруднить вытягивание пойманной рыбы из нее. Те более что при хорошем морозе лунка будет затягиваться льдом, и лучше лишний раз взять легкий черпак нежели тяжелый бур или пешню.

Багорик

Является незаменимым помощником для выуживания рыбы. В случае если ваша добыча гораздо больше лунки, багориком можно прочно ее зацепить под жабры, и после не торопясь приниматься за расширение отверстия во льду. Его можно сделать своими руками, для этого понадобиться стальная проволока, деревянная ручка и все.

Кормушка

Разные виды рыбы водятся на различных глубинах. И для того что бы прикормить нужный вам вид необходима кормушка. Чаще всего встречаются два вида таких устройств – это конусообразное и прямоугольное. Использовать кормушку не сложно, все что вам нужно это найти веревку или же леску и опустить ее в воду на нужную глубину.

Снасти

Основой всего является зимняя удочка, оснащенная леской длинной в 22 метра с ее толщиной соответственно 0,2 мм;
В качестве грузика используются мелкие дробинки;
Крючок должен быть желтого или же схожего цвета;
Для такой наживки как мотыль, используются крючки 2,3,5.
Мотыль желательно хранить в отдельном контейнере, или же в специальной мотыльнице, которую можно сделать своими руками.
А для червя используются как правило 3,4;
Советуется брать несколько удочек оснащенных разной оснасткой, под ваши цели;
Так же возьмите запасное снаряжение. Для новичков такого набора будет достаточно.

Никакого алкоголя

Часто даже опытные рыбаки берут с собой различные алкогольные напитки, мотивируя это тем что они отлично согревают. На самом же деле дурманятся основные чувства, из-за чего человек подвергает свою жизнь еще большим рискам.

Прежде всего он может не справиться с наплывающим сном, а уснув на морозе практически обречен на смерть. Далее теряется способность критически мыслить, что в экстремальной ситуации является очень важным параметром для выживания. Помните хотя большое количество рыбаков пьет и возвращается домой невредимыми, гибнет их из-за этого все равно много.

Минимальный список того что нужно для зимней рыбалки

Если у вас мало времени и на рыбалку вы едите на пол дня, то взять можно вдвое меньше снаряжения, а именно:

Одежда для сильных холодов;
Удочка и прочие снасти;
То на что будете ловить;
Емкость для пойманной добычи;
Бур и черпак;
Багор и раскладной стульчик.

Дополнительное оборудование

Тут будет перечислены девайсы, которые не являются очень важными, но при этом они значительно добавят комфорта при процессе ловли рыбы.

Обогреватель

Очень полезное устройство особенно если вы находитесь внутри палатки. Чаще всего такие модели являются газовыми хотя есть и изделия работающие на другом виде топлива.

Между собой они кроме типа сжигаемого ресурса отличаются его вместительностью, например, есть газовые печи, работающие 3 часа без дозаправки, а есть и те, которые могут выдержать и 5 часов. Среди газовых печей самая распространенная модель — это баллон с плиткой, такая конструкция простая, быстро согревает, но при этом громоздкая.

Палатка

За последние годы это устройство стало практически неразрывно связанно с зимней рыбалкой. На рынке представлено очень много моделей готовых удовлетворить даже самого требовательного покупателя.

Их условно можно разделить, а три вида:

Каркасные считаются наиболее устойчивыми;
Купольные – имеют стандартную туристическую форму, при этом выделяются большей ветроустойчивостью;
Автоматические – отличаются высокой скоростью установки и разборки, при этом менее надежен каркас.

Эхолот

Это приятное дополнение к основному снаряжению. Зачем идти и выбирать место лова на удачу? Если можно разведать дно реки, узнать где скрываются косяки и выбрать оптимальное место, при этом не затрачивая своего времени понапрасну. После приобретения данного изделия вы будете приятно удивлены что можете так эффективно рыбачить.

Меры предосторожности

Нельзя выходить на лед, который еще достаточно не окреп;
Всегда с собой в зимнюю пору при выходе на водоем необходимо брать пешню, и при ее помощи продвигаться по льду;
Если вы не уверенны в крепости льда, а уже зашли по нему далеко, то свесьте лямку своего рюкзака или же ящика на одно плече. Так в случае опасности можно легко избавиться от лишнего веса;
В ситуации, когда, услышав треск льда под вами, не бегите! Следует медленно лечь на лед и ползком двигаться к берегу;
После снегопада следует более осторожно передвигаться по водоему так как снег может скрыть лунки и прочие слабые места;
Категорически запрещается принимать алкоголь;

Советы от опытных рыбаков

Сейчас в магазинах появились камеры для зимней рыбалки – это очень удобная вещь так как с ее помощью вы сможете увидеть, как ведет себя рыба при ее прикормке, или же разведать места ее залегания;
Автоматические палатки хороши если вы постоянно передвигаетесь от лунки к лунке. А если напротив, долго будете на одном месте, то лучше брать каркасные – они гораздо устойчивее;
Берите с собой несколько удочек снаряженных разной оснасткой, никогда не знаете будет ли клев от одной рыбы;
При покупке палатки обязательно выбирайте модели с окнами, их удобно проветривать и не придется днем мчаться с освещением.

Заключение

Зимняя рыбка — это очень особое мероприятие, которое требует значительной подготовки. Но после его проведения остаются только самые хорошие ощущения и довольство пойманной в этот период года рыбой.

Теперь клюет только у меня!

Этого карпа поймал с помощью активатора клева. Теперь домой без рыбы никогда не возвращаюсь! Настало время и вам гарантировать свой улов. Лучший активатор клева года! Сделано в Италии.

Экипировка и снаряжение при зимней рыбалке для начинающих

Когда речь заходит о рыбалке, новички начинают нервничать — нужно столько всего купить. Считается, что зимняя рыбалка для начинающих — сплошные расходы и нервы, без всякого удовольствия. Но это не так, если подойти к первым походам грамотно — расходы на подготовку не столь существенны и зачастую даже меньше, чем на летнюю. Также важно прислушиваться к советам опытных рыбаков.

Обязательная экипировка

Когда новичок смотрит на опытного рыбака, собирающегося на рыбалку зимой — он приходит в ужас: пенка, десяток удочек, наживка, прикормка, дополнительных снастей целый ящик… Все это нужно опытному рыбаку, но начинающий рыболов может использовать намного меньше экипировки для зимней рыбалки и вернуться домой с уловом. На первых порах достаточно следующего снаряжения для зимней рыбалки:

Теплая одежда и термобелье. Это самое существенное вложение, которое требует внимания. В ней рыбак должен провести на морозе 3 — 5 часов и не замерзнуть. Поэтому теплая одежда должна быть по размеру, желательно водо- и ветростойкая. Перед первым походом на лед можно провести небольшой тест — провести в ней на улице два — три часа. Если в ней комфортно и тепло, значит, все нормально.
Обувь. Она должна быть теплой и сухой. Довольно часто встречаются неопытные рыбаки, которые на первую рыбалку едут в повседневной зимней обуви и быстро замерзают. Современная повседневная зимняя обувь не подходит для долгого сидения на холоде, она предназначена для ходьбы и недолгих прогулок. Тонкая подошва быстро остывает, и ноги начинают мерзнуть.
Пешня. Пока нет опыта хождения по льду, лучше проверять лед пешней. Даже идя по натоптанной тропинке, во время оттепели можно провалиться под лед. И уж тем более легко можно провалиться, когда идешь зимой по незнакомому водоему, заметенному снегом. Течение или подводный родник снаружи незаметны, лед над ними тоньше и не такой плотный. Поэтому пешня обязательна в инвентаре начинающего рыболова.
Удочка. Для первых походов на рыбалку в зимний период хватит одной — двух удочек разного типа. Одна кивковая, вторая поплавочная — этого достаточно для получения первого опыта и улова. Основа рукояти должна быть теплой — из пеньки или дерева, так руки будут меньше мерзнуть.
Сменные снасти. Достаточно часто у новичков происходят обрывы и зацепы, поэтому стоит взять несколько комплектов запасных снастей. Возможно, они не понадобятся, но на зимней рыбалке действует правило — запас карман не тянет. Обидно возвращаться домой ни с чем из-за того, что оборвалась единственная удочка.
Стульчик. Обязательный атрибут любого рыбака, нужный для комфортного ожидания поклевок. Высота раскладного стульчика подбирается индивидуально — он должен быть достаточно высоким, чтобы ноги не затекали при сидении.
Прикормка и наживка. Для обычной ловли достаточно спичечного коробка мотыля и 100 — 150 грамм прикормки.

Несмотря на внушительный список полезных вещей, действительно потребует затрат только одежда. Остальной необходимый минимум можно взять на первый ознакомительный выход у друзей рыболовов или недорого купить. Для первых походов этой экипировки вполне достаточно.

Дополнительное снаряжение

Следующие принадлежности для зимней рыбалки облегчают жизнь рыбака, но в первых нескольких выходах не обязательны. К ним относятся:

Ледобур. Нетолстый лед можно пробить пешней, но бур облегчает и упрощает процесс оборудования лунок. Если ехать на рыбалку в компании, то достаточно одного — двух буров на всех.
Ящик. Обычно в ящике хранятся различные рыболовные принадлежности — запасная леска, мормышки, крючки, прикормки и многое другое. Но у новичка всего этого нет, поэтому смысла особого в ящике тоже не очень много.
Палатка. Для долгой рыбалки палатка обязательна, в ней всегда можно согреться и передохнуть Однако первые выходы на лед не должны быть затяжными, три — четыре часа достаточно, чтобы понять и осознать прелесть зимней ловли.
Черпак. Со временем вода начинает замерзать, тонкий лед превращается в крошку и лунка забивается кашей. Её легче всего доставать специальным приспособлением — черпаком с отверстиями, аналогом кулинарной шумовки, которой вылавливают пельмени.

Эти вещи существенно облегчат зимнюю рыбалку и добавят комфорта. Поэтому их часто используют опытные рыболовы при затяжных выходах.

Советы начинающему рыбаку

Есть несколько моментов, про которые опытные рыболовы обычно забывают рассказать, и которые приходиться постигать на практике. Они считаются само собой разумеющимися и не требуют обсуждения, но новички про них просто не знают. Кроме правильно подготовленных снастей для зимней рыбалки, советы начинающим очень важны и полезны:

Все насадки и крючки лучше делать на поводках — сменить такую снасть можно легко и просто. А перевязывать леску на морозе очень не удобно — пальцы быстро замерзают и теряют чувствительность.
Первые выходы лучше планировать при небольшом морозе. Это позволит не замерзнуть и не даст смазать впечатление от рыбалки при плохой или неподготовленной одежде.
Первые выходы обязательно нужно проводить в компании. Даже если все рыбаки только начинают свой путь в зимней рыбалке — это безопаснее и надежнее. В случае непредвиденной ситуации помощь будет рядом.

Также не стоит употреблять спиртные напитки, тем более, когда рядом никого нет. На морозе опьянение не столь заметно, поэтому возникает риск уснуть и замерзнуть. Лучше взять термос с чаем или кофе и теплый обед.

Зимняя прививка винограда: особенности и преимущества

Полная фотография

Прививка винограда

Прививка: суть и значение процедуры

Преимущества зимней обработки винограда

Подготовка материала для зимней прививки

Настольная окулировка винограда

Зимняя прививка

Улучшенная копулировка: технология

Полезно и занимательно вырастить хороший сорт винограда своими руками. Один из способов размножения культуры – прививка.

Прививка: суть и значение процедуры

Виноград можно размножить, если часть одного растения приживить на лозу или ствол другого. Побег, который прививается, называют привой. Виноград, играющий роль основы – подвой.

В результате процедуры получается организм, соединяющий в себе особенности двух разных сортов. Они не перемешиваются и не мешают друг другу. Снизу старое растение, а сверху – новое со своими собственными характеристиками.

Куст, на который приживили несколько разных видов винограда, называется букетом.

Прививка считается непростым делом. Те, кто не побоялся ее освоить, пользуются неоспоримыми плюсами процедуры:

На привитых растениях раньше появляются плоды. Уже на следующий год после высаживания можно будет полакомиться первыми гроздьями.
Высокие урожаи. Виноградные кисти и сами ягоды более крупные.
У некоторых сортов начинают быстрее созревать плоды.
Таким способом довольно легко культивировать трудные в выращивании, редкие и дефицитные виды растения.
Это возможность полностью омолодить виноградник.

Спасение кустов после механических травм. Порывистый ветер, мороз и грызуны способны погубить все растения. Даже у сильно пострадавшего винограда есть шанс ожить после прививки. Это намного проще, чем выкорчевывать кусты и засаживать участок заново.

Имеет значение регион, в котором растет саженец. В южных областях прививание – метод повышения засухоустойчивости, профилактика филлоксеры. Корневая система обновленного растения более устойчива к тле, которая питается его соком. Вредитель поражает не только корни, но и листья: куст чахнет и умирает.

На недостаточно дренированной почве северных регионов процедура поможет победить высокую влажность и кислотность. Параллельно возрастает период активного роста и развития куста. Новое растение, полученное после прививки, сохраняет все свои положительные качества и приобретает новые.

Преимущества зимней обработки винограда

У всех растений выделяется период обязательного биологического покоя (октябрь-январь) и вынужденного (февраль-конец марта). Развитию винограда во втором промежутке времени препятствуют неблагоприятные погодные условия. Куст уже готов расти, но зима продолжается. Растение в ожидании.

Эту особенность культуры успешно используют для зимней прививки. Процедура известна под названием “настольной”, поскольку работать приходится не в саду, а в комнате, за столом. Представляет собой улучшенную копулировку – соединение в единое целое корневой системы одного сорта и привоя другого вида. Новый способ обрел не меньшую популярность, чем летняя окулировка и весенняя прививка черенком.

Операция, которая проводится зимой, обладает максимумом преимуществ.

Недостатков – минимум. В 90-95% подвой успешно срастается с привоем. Время приживления короткое. Уже спустя 12-14 дней видно результат: появляется шанс повторить неудачную попытку.

Если сравнить зимнюю процедуру и летнюю окулировку, то в первом случае сокращается период выращивания саженцев. Всего через 1 год, вместо двух, получается полноценный однолетний побег.

В результате осенних работ приживаются практически все почки. Однако много растений пропадает зимой. Они вымокают, выпревают или уничтожаются морозом.

Залогом успеха при зимнем прививании служат:

Знание технологии.
Хорошие подвои и привои.
Удачно выбранное время для работ.
Проведение стратификации.
Качественный инструмент.

Прививка винограда настольным способом обладает преимуществами, благодаря которым она завоевывает все больше поклонников.

Подготовка материала для зимней прививки

Нарезание черенков – важный момент, от которого прямо зависит успех всего предприятия. Выбирают вызревшую виноградную лозу желто-бурого оттенка с твердой и сухой корой. Подойдут побеги, образовавшиеся на плодовой лозе. Заготавливаются чубуки длиной 55 см и диаметром 6-12 мм. Их бережно (сохраняя почки) очищают от усиков и пасынков. С обоих концов делают срезы: один на 0,5 см ниже узла, а второй на несколько сантиметров выше.

Черенки можно пересыпать песком и поместить в яму (глубина 60 см). С приходом сильных морозов придется позаботиться об утеплении.

Также привой хранят в полиэтилене с добавлением влажных опилок. Температура – около 00С. Подвой подготавливают осенью, дождавшись опадения листьев. Заготовки обрезают так, чтобы ствол на 10 см возвышался над корнями.

Наземная часть растения обрабатывается слабо концентрированным раствором марганцево-кислого калия. Виноград помещают в опилки или песок, поддерживают температуру 00С.

Как основу для прививания можно использовать сеянцевые или вегетативно размножаемые побеги. У качественного подвоя толщина штамбика в месте соединения – 7-8 мм, длина разветвленной корневой системы – от 12 до 15 см. Невозможно зимой привить виноград, не позаботившись должным образом о заготовке сырья.

Настольная окулировка: когда начинать?

Сроки прививания определяются видом саженцев (вегетирующие, одревесневшие), которые хотят получить из привитых чубуков или подвоя. Дождавшись середины декабря, начинают работать с зелеными саженцами, корневая система которых закрыта в пакете или контейнере. В это время почки большинства видов растения уже “проснулись” и готовы развиваться.

Если прививки будут законсервированы в холодильнике, допускается более ранний старт. Начало откладывается до конца января, когда после прививания планируется стратификация, высадка в грунт.

В общем случае идеальное время для процедуры – с начала до середины марта.

В этот период начинают активизироваться биологические процессы, в посадочном материале накоплены пластические элементы, из которых образуется каллус и корни. Опоздание чревато падением приживаемости соединяемых частей. Поднятие температуры до 6-70С приводит к тому, что виноград начинает “дышать”, запас пластических веществ истощается.

Черенки, хранящиеся в холодильнике (леднике) прививают до конца апреля. Работы прекращают за 25-30 дней до посадки саженцев на постоянное место. Начало процедуры зависит от условий хранения заготовок винограда.

Зимняя прививка: готовимся к операции

Перед самой процедурой соединения разных сортов важно подготовить посадочный материал. Пренебрежение этим этапом приведет к позднему формированию каллуса. Освобожденный от обвязки привой просто отвалится от основы.

Достать из хранилища за 7 дней до предполагаемой даты прививания.
Выдержать несколько дней во влажной среде (опилки, мох).
3-4 дня вымачивать, погрузив их в воду (15-170С) на чверть длины. Емкость накрыть или обвязать полиэтиленом. Рекомендуется добавить в жидкость пчелиный мед (3-5 г/л); гетероауксин (0,03-0,05 г/л).
Чтобы укрепить слабые черенки, в жидкости растворяют марганцовокислый калий (0,15-0,2 г/л).
Ускорит набухание глазков повышение температуры до 25-280С. При этом нельзя допускать их перерастания.

О готовности чубука свидетельствуют набухшие глазки, которые визуально отличаются от погибших (впоследствии удаляются).

Основу готовят на 3-5 дней раньше. Предварительная обработка подвоя:

Укоротить прирост на винограде, оставив несколько глазков.
Обновить срезы на корневой системе, максимально сохранив ее.
Вымочить 2 дня в воде.
Уложить в ящики. Между саженцами – влагоудерживающий материал.
Накрыть пленкой.
На протяжении 5-7 дней плавно повысить температуру до 22-240С.

Подвой считают готовым к хирургическому вмешательству, если оставшиеся глазки выросли до 1-1,5 см. Сильно подсушенные или подмерзшие саженцы реанимируют повышением температуры до 280С. Осматривают такие побеги через 9-10 дней. Обязательное мероприятие перед прививкой – подготовка всего посадочного материала.

Улучшенная копулировка: технология

Порядок действий при зимнем прививании:

Выбрать привой и подвой, равные по диаметру.
На них острым ножом наискось делают срезы. Они должны быть ровные, длина – 3 см.
Чубук укорачивают на 2 почки.
На свежих срезах обеих сортов винограда ножом делают надрезы. В результате получатся “язычки”.
Черенок соединяют с основой так, чтобы зарезы язычков “зашли” друг в друга, а камбиальные слои совпали.
Прививка прячется под полиэтилен.
Верхушку черенка обрабатывают садовым варом.
Рекомендуется применить парафинирование места соединения.
Привитую культуру складывают в ящики и на 15-20 дней оставляют в тепле. Корневища пересыпают влажными опилками.

Владея информацией о копулировке, можно успешно привить растение. Не очень хороший или поврежденный сорт винограда вовсе не обязательно выкорчевывать. Зимняя прививка – отличный способ вернуть куст к жизни.

Больше информации можно узнать из видео.

Зимняя настольная прививка винограда

on Пятница, 26 марта 2021.

Настольная прививка винограда чёрным в чёрное

В этой статье разберемся с зимними настольными прививками винограда. Ещё такой тип прививки называют черным в черное. Обычно он используется при производстве привитых саженцев винограда в крупных питомниках, но может быть полезен и в любительской практике.

Часто в распоряжении виноградаря есть только черенки нужного сорта, а высадка корнесобственных кустов не желательна. В таком случае настольная зимняя прививка на специальный подвой – самый быстрый способ получить привитой куст.

В качестве подвоя можно использовать черенки или саженцы, сути дела это не меняет. Чёрным в черное можно прививать в феврале, и к весне вырастить на подоконнике вегетирующие саженцы, или в марте, с целью высадки стратифицированных прививок в школку открытого грунта.
Среди любителей настольная прививка не нашла широкого распространения. По мнению большинства виноградарей прививка черным в черный является самой сложной, и это отчасти правда. Сложность заключается не в самой операции прививки, а в организации качественной стратификации в домашних условиях, а она в данном случае играет определяющую роль в успехе всего мероприятия. Стратификация – временное создание в зоне прививки определенного режима температуры и влажности, способствующего скорейшему образованию каллуса и сращиванию компонентов прививки. Идеальные условия для образования каллуса – температура +30-32С и 100%-ная влажность. В крупных питомниках для этого используются стратификационные камеры – целые помещения где создан нужный микроклимат. Мы же попытаемся создать подходящие условия в контейнере небольшого объема.

Материалы и инструмент для настольной прививки винограда

Вот что понадобится нам для работы:

Вы видите на фото прививочный секатор, это самый простой и недорогой секатор, который можно заказать в Китае. Несмотря на все его минусы, для любительских объемов он вполне сгодится. Комплектуется такой секатор U, V и Ω-образными лезвиями, для нашей задачи подойдет любое, я буду использовать U-образное. Если прививочного секатора нет – не проблема, достаточно прививочного ножа.
Понадобится и обычный секатор. Я предпочитаю для тонкой работы использовать контактный секатор, такие называют ещё “секаторы с наковальней”. При хорошей заточке он режет очень аккуратно, не крошит черенки и не отслаивает кору. Так устроены его лезвия:

Обмоточные ленты можете использовать какие вам нравятся, вплоть до полосок полиэтилена, нарезанных из пакета. На фото выше два вида стретч пленки, промышленная (для палетирования) и бытовая пищевая – это отличные варианты для обмотки прививок. Можно заказать вот такую прививиочную пленку из Китая:

Она недорогая и прочная, работать с такой легко, можно сильно стянуть стык если он сделан не идеально, но будьте осторожны, не “задушите” прививки, не наматывайте много слоев.

Кроме этого понадобится небольшая емкость с чистой водой, ведро с водой, в которое поставим готовые прививки, бумажные салфетки для очистки ножа и секатора, агроперлит и емкость для стратификации готовых прививок подходящего размера. Я взял самый большой кухонный контейнер, вы можете приспособить любую коробку, желательно чтобы она закрывалась для удержания влажности внутри. Позже станет понятно для чего это нужно.

Кроме этого понадобится ёмкость с парафином для парафинирования прививок, об этом подробнее чуть позже. Это все необходимые материалы и инструмент.

Подготовка черенков винограда к настольной прививке

Подвойные и привойные черенки готовим также как и к укоренению – обновляем срезы (нижние и верхние!) и вымачиваем пару суток. Иногда рекомендуют начать готовить подвой раньше привоя, чтобы обеспечить его более раннее пробуждение. Я не против такого подхода, но и большой разницы с одновременным вымачиванием подвойных и привойных черенков не вижу. Если в качестве подвоя используются саженцы, то их тоже нужно вымочить, обновив предварительно срезы корней.
Я буду использовать два подвойных сорта винограда – РР101-14 и Гравесак, и два привоя – г.ф. Воевода и сорт Red Globe:

Для настольной прививки лучше подобрать привои и подвои одинакового диаметра, в данном случае это более важно, чем с зелеными прививками. Дело в том, что срастание прививок происходит лишь благодаря каллусу (“раневой” ткани), который образуется из клеток камбиального слоя. Древесина не срастается в принципе, поэтому для любых прививок важно добиться совмещения камбиальных слоев компонентов, а для прививок черным в черное особенно, так как регенерация тканей здесь идет значительно медленнее, чем в случае с зелеными прививками.
После вымачивания, непосредственно перед прививкой, готовим окончательно подвои – подрезаем нижние срезы под узлом, также как это делается перед укоренением, удаляем “пеньки” от пасынков, если они есть, и ослепляем (вырезаем) все глазки. Почки нужно вырезать ножом максимально аккуратно, не травмируя древесину:

Настольная прививка винограда копулировкой

Первую прививку я сделаю копулировкой – косым срезом. Это самый простой способ соединения подвоя с привоем, прививочный секатор не понадобится, и этот способ хорошо подходит для настольной прививки. Подбираем максимально близкие по диаметру черенки подвои и привоя. Привойный черенок представляет собой отрезок лозы с одним глазком длиной 7-8см, из них 5-6см ниже узла и 2см над ним. Длина подвоя должна соответствовать глубине посадки будущего саженца.
Прививочным ножом делаем одинаковые по длине косые срезы. Длина среза соответствует примерно трём диаметрам черенка.

Копулировочные срезы на черенках ориентируйте так, чтобы добиться по возможности одинаковой их ширины. В процессе, при необходимости, срезы можно смачивать чистой водой, чтобы они не пересыхали.
Совмещаем копулировочные срезы:

И накладываем обмотку:

На этом всё, прививка винограда копулировкой сделана. Отправляем её временно в ведро с водой.

Прививка винограда черным в черное улучшенной копулировкой

Улучшенная копулировка или прививка с язычками – это один из лучших вариантов стыка для прививок черным в черное, и он не на много сложнее обычной копулировки. Как уже описано выше делаем косые срезы на подвое и привое, затем, визуально делим длину среза на три части:

И делаем ножом зарез от первой условной линии до второй. Нож при этом идет вдоль оси черенка:

Срезы с язычками на подвое и привое делаются одинаково:

Заводим один язычок за другой:

Сдвигаем и окончательно совмещаем срезы улучшенной копулировки:

На фото видно, что между компонентами остались зазоры, это обычное дело при такой конфигурации срезов, обмоточная пленка стянет стык и компоненты соединятся достаточно плотно. В данном случае очень желательно использовать именно стретч пленки. Считается, что улучшенная копулировка обеспечивает более прочное соединение привоя и подвоя, чем простая копулировка, хотя на мой взгляд это преимущество несколько преувеличено.

Прививка винограда черным в черное в расщеп

Расщеп для прививок винограда черным в черное далеко не лучший способ соединения компонентов, но иногда он может пригодится. Затачиваем на привое равносторонний клин, длина его равна примерно трем диаметрам черенка.

На подвое делаем ножом расщеп. Желательно придерживать черенок пальцами так, чтобы он не раскололся слишком глубоко:

Совмещаем компоненты и плотно обматываем прививку пленкой, так чтобы стянуть возможные щели на стыке:

Если при прививке в расщеп диаметры подвоя и привоя не совпадают, то совмещать компоненты нужно руководствуясь правилами описанными в статье о зеленых прививках.
Подолжим работу прививочным секатором.

Настольная прививка винограда с применением прививочного секатора

Все зимние прививки винограда в крупных питомниках осуществляются секаторами или на прививочных станках, которые работают по тому же принципу. Минус показанного китайского секатора в низком качестве лезвий, но как я уже говорил – для небольшого количества прививок вполне пригодный инструмент.
Перед тем как произвести рез, нужно отцентровать черенок в секаторе:

Аналогично срезаем подвой и совмещаем стык:

Обматываем прививочный стык лентой как обычно. При одинаковых диаметрах подвоя и привоя стык получается очень аккуратным.
Для последней прививки у меня не нашлось идеально соответствующих друг другу по диаметру черенков, поэтому я сместил срез в одну сторону, таким образом совпадение камбиальных слоев получилось с трёх сторон черенка. Это не лучший вариант, но шансы на жизнь у такой прививки есть.

Итого я сделал пять тестовых настольных прививок винограда разными способами, все они вполне приемлемы и дают хороший результат. Для небольшого количества прививок нет необходимости покупать прививочный секатор, но правильно заточенный острый прививочный нож вам точно понадобится. Подробнее об инструменте речь пойдет в отдельном разделе, а сейчас переходим к следующему этапу работы.

Парафинирование привитых черенков винограда

Верхнюю часть привитых черенков желательно защитить от потери влаги, это можно было сделать прививочной пленкой, просто обмотав весь привой за исключением глазка, но для общего развития мы рассмотрим и операцию парафинирования. Для этого можно использовать специальный прививочный воск, с уже оптимизированным составом, или приготовить смесь самому. Подойдут обычные парафиновые или стеариновые свечи из хозяйственного магазина, их нужно растопить и добавить примерно 1/4 – 1/5 часть садового вара. Получается достаточно прочный и пластичный состав.
Плавить парафин лучше на водяной бане, это наиболее безопасный способ, меньше шансов перегреть его. Я же пользуюсь толстостенной чугунной кастрюлькой, которую нагреваю на газовой плите на очень слабом огне.

Температура воска должна быть около 80С, при этом ожог глазков маловероятен. Если вы не ориентируетесь по внешнему виду парафина, можно контролировать температуру хозяйственным ртутным термометром.
Процесс парафинирования заключается в следующем – верхнюю часть привитого черенка обмакиваем в воду, стряхиваем капли, примерно на секунду обмакиваем в парафин, вынимаем и снова опускаем в воду. О температуре парафина можно косвенно судить по толщине панциря, который получился на черенке. Если слой слишком тонкий – парафин горячий, если слишком толстый – нужно подогреть смесь.
Так выглядят мои прививки после парафинирования:

Стратификация привитых черенков винограда

Теперь о самом важном этапе, который больше всего повлияет на результат проделанной работы – стратификации.
Стратифицировать прививки я буду в закрытой пластиковой ёмкости. В качестве влагоудерживающего субстрата использую агроперлит. Температура внутри будет контролироваться обычным ртутным термометром.

Перлит – очень подходящий материал, легкий, влагоемкий и отлично дышит. Черенки уложены в ёмкость и пересыпаны перлитом. Термометр установлен так, чтобы его показания соответствовали температуре в верхней части черенков, в зоне прививок. Перед тем как закрыть контейнер и поставить его в тёплое место нужно слегка увлажнить перлит. 250-300мл воды на 5л субстрата вполне достаточно, нам нужна лишь высокая влажность воздуха внутри, без образования капельной влаги на черенках. В сырости могут развиться патогенные грибы, поэтому не переувлажняйте субстрат! Вместо перлита можно использовать кокосовое волокно или опилки.
На ближайшие две недели контейнер с прививками я размещу на котле отопления так, чтобы температура в зоне срастания была выше, а у пяток черенков ниже. Ориентируясь на показания термометра нужно добиться температуры в зоне сращивания около 30-32С, это оптимум для быстрого образования каллуса. В тоже время у пяток желательно держать температуру ниже, чтобы не провоцировать рост каллуса на нижнем срезе подвоя.
В моем случае контейнер закрыт, поэтому потеря влаги практически исключена. Если вы используете для стратификации ящики или какие-то другие ёмкости, то для минимизации потерь влаги их нужно накрыть пленкой, контролировать влажность субстрата придется регулярно. Можно ориентироваться по конденсату, выпадающему на пленке, если он есть – субстрат не требует увлажнения.
Если стоит цель постоянного производства привитых саженцев, то для стратификации можно сделать устройство с поддержанием стабильной температуры, по сути оно немногим будет отличаться от кильчеватора.

Закалка и укоренение привитых черенков винограда

В норме стратификация длится 14-18 дней, за это время на подвое и привое должен образоваться и соединиться в единую ткань каллус. Если этого не произошло при стратификации, то и у прививки нет шансов на нормальное дальнейшее развитие. Прививки с неполным, однобоким срастанием отбраковываются.
Во время стратификации могут тронуться в рост побеги на привое, без света они будут этиолированными, белыми, без хлорофилла. Если планируется высадка привитых черенков винограда в школку, то чаще всего этиолированный побег просто удаляют или прищипывают оставив пару узлов. Рост в таком случае продолжится из замещающей почки или пасынками, из оставшихся узлов. Кроме того, привитые черенки должны пройти закалку – адаптироваться к солнечному свету и низкой температуре воздуха в открытом грунте. Для этого в течение нескольких дней ящики с прививками выносят на день во двор под навес, а на ночь снова заносят в помещения. В тени навеса, в отсутствии прямых солнечных лучшей, белые побеги постепенно адаптируются к ультрафиолету, в них вырабатывается хлорофилл. Происходит адаптация и к низкой температуре. Говоря о низких температурах я имею ввиду значения выше +13-15С. Если температура ниже, прививки держат в помещении до наступления благоприятной погоды. После стратификации черенки укореняются быстро, также как после кильчевания.
Если укоренение черенка проводится в комнатных условиях, то в закалке нет необходимости, единственное, о чем нужно позаботиться – это защитить прививку от иссушения. Слишком длинные этиолированные побеги также имеет смысл удалить или прищипнуть, оставив два узла. Эта мера снизит вероятность пересыхания прививки. Если воздух в помещении слишком сухой, а это обычно так при работающем отоплении, полезно установить над прививкой парничок для создания повышенной влажности, пока черенок не укоренится. В остальном уход за привитыми саженцами винограда ничем не отличается от ухода за обычными, корнесобственными.

Как прививать виноград в старый ствол и корень?

К агротехническим мероприятиям, позволяющим обновить старые лозы, относится прививка винограда. Процесс помогает оздоровить садовую культуру, увеличить объем урожая.

Прививка винограда — пошаговая инструкция для новичков

Неопытные начинающие садоводы часто интересуются, как прививать виноград и что для этого необходимо. Профессионалы рекомендуют ознакомиться с основной терминологией и пошаговой инструкцией процесса.

Как калибровать виноград

Для выполнения прививки необходимо обзавестись:

привоем — черенком, который прививают на старую лозу, от него зависит урожайность и сортовые характеристики;
подвоем — материнской основой будущего побега, обеспечивающей его питание и развитие.

Новички часто озадачены вопросом, как калибровать виноград. Под этим термином подразумевается разделение обрезков лозы по диаметру — у привоя и подвоя должна быть аналогичная толщина.

Важно! При нарушении требований калибровки прививка будет неудачной, чубуки не приживутся.

Заготовка черенков винограда

Заготовительные мероприятия начинаются осенью, лучшее время — октябрь или ноябрь, до наступления первых заморозков. Для операции выбирают самый здоровый куст, дающий хороший урожай, и острым ножом отрезают кусочки с 2-3 глазками. Длина каждого должна составлять от 9 до 12 см.

Важно! Кривоватые, истонченные, недозревшие и жирующие чубуки не пригодны для процедуры. Опытные садоводы советуют не использовать верхний участок зеленого побега — первые 30 см.

Для успешного привоя необходимо сделать абсолютно ровные срезы. Для предварительной тренировки можно пользоваться ненужными ветвями. После окончания манипуляций срезанные ветки на полминуты опускают в раствор медного купороса — 3%, раскладывают на ровной поверхности и просушивают. После сушки их укутывают в полиэтиленовую пленку или влажную ткань и отправляют в прохладное место, с температурой до 5 градусов.

Способы прививки

Используется несколько вариантов процедур. К распространенным относят прививание в штамб и корневую систему.

Прививка в штамб

Вариант используют при нежелательном переходе побега на собственное питание: формирование корней при касании почвы или близком с ней расположении. Как привить виноград:

подготавливают лозу, отпиливая ее на расстоянии 10 см от почвы, тщательно зачищают место резки;
очищенным острым ножом или другим инструментом создают раскол, глубиной 3 см;
в него вставляют 2 чубука с 3 глазками, заостренными в форме клина.

Раскол затягивают шпагатом, обматывают полиэтиленом и замазывают садовым варом или глиной. В зависимости от сезона, его укрывают от мороза или солнечных лучей.

Прививка в корень

Как правильно привить виноград весной на старый куст:

вокруг ствола откапывают землю — глубина около 20 см;
проводят удаление старой коры и оголившихся корешков;
стволовую часть спиливают на 6-8 см от верхнего узла;
создают раскол глубиной в 5 см;
в него вводят 2 подготовленных привоя — почка должна быть снаружи;
соединение закрепляют полиэтиленом, замазывают варом, засыпают грунтом — на 5 см выше глазка привоя;
хорошо поливают.

Через 30 суток проводят рыхление насыпи, удаление поверхностной корневой системы у привоя и побегов у подвоя. В конце сезона перевязочный материал убирают, повторно иссекают лишние корешки и ветви.

Важно! Если перепрививку винограда провели неудачно, то ее повторяют через 12 месяцев, спиливая лозу на один узел ниже.

Когда лучше всего прививать лозу, особенности в зависимости от сезона

Колеровку винограда можно проводить в любой период. Но специалисты считают, что весенние дни — самый удачный момент для прививания.

Прививка винограда весной

Работы проводятся в апреле — в этот период получается максимальное количество приживаний. К началу процедуры температура воздуха должна составлять 15 градусов, не должно быть угрозы повторных заморозков.

Прививка сверлением рекомендуется к проведению в конце апреля или начале мая. Она проходит проще, чем при применении ножа:

отсчитывают 5-7 см ниже точки среза;
измеряют диаметр привоя, подбирают сверло аналогичного размера;
делают небольшое отверстие и с легким усилием в него вставляют чубук — камбиальные слои должны полностью совпадать;
при правильном, плотном соединении точку прививки не нужно замазывать глиной или садовым варом.

В дальнейшем прививку укрывают влажной стружкой, сверху накидывают полиэтиленовую пленку. После окончания процедур необходимо следить, что древесные опилки не высыхали. Для надежности проведенных манипуляций садоводы советуют проводить прививку на 2 чубука одновременно.

Прививка винограда летом

При отсутствии возможности провести работы весной, допускается прививание в июне/июле.

Преимуществом летней прививки считают возможность проводить заготовку чубуков незадолго до процедуры. В день манипуляции не должно быть слишком жарко или дождливо, идеальной считается пасмурная погода, с температурой не выше 25 градусов.

Прививка винограда осенью

В этот период используется технология расщеп или прививание молодняка на старый корешок в стволовую часть. Способы позволяют увеличить показатели урожайности, а первые плоды появятся на следующее лето.

Прививка винограда в конце августа или начале сентября проводится до опускания температурного столбика ниже 15 градусов.

Важно! Перед выполнением работ необходимо провести сбор урожая со всех кустов.

Настольная, или зимняя, прививка винограда

Рекомендована для проведения в феврале/марте, для манипуляции используются кусты младше 2 лет. Их выкапывают осенним днем, проводят обрезку — общая длина стебля не должна превышать 10 см. Параллельно производится заготовка чубуков. Материал обеззараживают перманганатом калия, отправляют в прохладное помещение.

За 24 часа до прививания зимой посадочный материал возвращают в тепло, ставят в воду. Прививка проводится в расщеп, куст постоянно должен находится в воде. Лоза стоит в помещении с комнатной температурой на протяжении 3 недель, в этот момент удаляются все новые побеги. После прогревания воздуха до 15 градусов привитый зимний материал пересаживают в открытый грунт.

Как ухаживать за привитым кустом винограда

Садоводы советуют придерживаться следующих правил по уходу:

постоянное наблюдение за кустарником — через 14 суток на чубуках должны появиться новые побеги, если они отсутствуют, то все процедуры повторяют;
молодые корешки, выходящие не из подвоя, регулярно иссекаются — в противном случае это будет не прививка, а стандартная посадка винограда;
при пережатии места соединения из растения обильно вытекает сок — перевязку следует ослабить, иначе отросток не приживется;
во избежание слабости кустов вокруг них нужно периодически удалять сорную траву;
если процесс проходил в осенние дни, то виноградник укрывают соломой, создавая дополнительную защиту от холодов.

Через определенный срок и после полного приживания двух частей лозы, растения нуждаются в регулярной обработке от грибковых инфекций. Заражение может отрицательно отразиться на здоровье кустиков и будущем урожае. С прививкой винограда легко справляются новички — при условии соблюдения схемы работ.

Лучшие рекомендации о том, как привить виноград по временам года

Можно ли делать прививку на лозу?
Сроки проведения по времени года
Зимняя
Весенняя
Летняя
Осенняя
Другие способы
В шелковицу
На каких еще деревьях можно делать?
Полезное видео

Некоторые сорта винограда (они, как правило, имеют самые сочные и вкусные плоды) часто болеют, плохо зимуют, поражаются различными болезнями, очень быстро погибают. Чтобы избежать таких неприятностей и получить богатый урожай, привередливый виноградный сорт нужно привить на неприхотливого “сородича”. Эта статья расскажет, когда делают прививки, и как правильно ее выполнить. А также на какие деревья прививают и на что вообще можно привить виноград?

Можно ли делать прививку на лозу?

Можно ли прививать виноград на виноград – один из самых частых вопросов, и ответ – да, можно. Но не следует выбирать старые кусты в качестве подвоя. Лучше подготовить растения от 3 до 5 лет. Подвой должен быть устойчивым к заболеваниям, морозостойким, сильно рослым, с хорошо развитым подземным штамбом. Если человек хочет привить виноград какой-то новой формы и нет никакой информации про сочетание подвойных и привойных пар, то лучше использовать проверенные сорта.

Сроки проведения по времени года

Прививку растениям делают в любое время года. Но каждый сезон выдвигает свои правила. Если их придерживаться, то результаты будут самыми положительными.

Весна. Опытные садоводы считают, что лучше прививать виноград во время интенсивного движения сока в стеблях (в средине или конце апреля перед набуханием почек). Температура воздуха должна составлять выше +15°C. Нельзя выполнять процедуру под палящим солнцем или в дождливый сезон.
Лето. Сроки прививки – конец июня или начало июля. Температура воздуха – +20 – +25°C, при этом погода должна быть не слишком жаркой и не пасмурной.
Осень. Сроки – с конца августа по октябрь. Температура – не ниже +15°C.
Зима. Сроки – с февраля по март. Температура – от +15°C до +25°C. Это “настольная” прививка, которую делают в домашних условиях.

Зимняя

Зимой прививать черенки лучше “настольным способом”. При этом сам материал необходимо заготовить еще осенью. Инструкция следующая:

Заготовить черенки.
Выкопать куст винограда, когда опадут все листья.
Обрезать его до 10 см.
Продезинфицировать надземную часть – опустить заготовку на несколько минут в темно-розовый раствор марганцовки.
Готовый подвой поместить в емкость с опилками и песком.
Емкость отправить в подвал до начала процедуры. Температура помещения должна составлять 0°C.
Достать обрезанный куст за сутки до мероприятия. Затем его обчистить. Удалить гнилые корни, а здоровые обрезать до 15 см.
Поставить заготовку на стол и дождаться пока она согреется.
Поместить куст в большую емкость с водой (температура воды +15°C). Держать в таком виде 24 часа.
Извлечь подвой из воды и привить нужный черенок. Зимняя прививка выполняется по методу “черным в черное”.
Привитое растение поместить в стеклянную тару, накрыть полиэтиленом. Поставить в теплое место на 2-3 недели.
По истечению срока привитый виноград поместить в контейнер, затем поставить тару в прохладное темное помещение.
Когда температура на улице поднимется до +15°C, растеньице высаживается в открытый грунт.

Заготовить черенки поможет следующая инструкция:

В октябре или ноябре срезать черенки хорошо наточенным секатором. Куст выбрать только высокого сортового качества. Толщина чубуков должна составлять 5-7 мм, длина – 10-12 см, а количество глазков на одной заготовке – 1-3 шт. Срезать аккуратно и ровно, отступая от междоузлия около 3 см.
Опустить черенки в 3% раствор медного купороса, подержать 3 мин. Дождаться полного высыхания, обернуть их во влажную ткань и полиэтилен, поместить в погреб или холодильник (температура от 0°C до +5°C).
Периодически проверять состояние заготовок: они не должны покрываться плесенью, загнивать, высыхать или прорастать.

После прививки важно правильно ухаживать за виноградом. Вот несколько рекомендаций:

своевременно поливать – 1 раз в неделю;
рыхлить почву, чтобы избежать образования земляной сухой корки;
обрабатывать от вредителей безопасными препаратами;
удалять лишние побеги с куста и подвоя;
обрезать веточки и листья;
подкармливать минеральными и азотосодержащими удобрениями;
создавать теплое укрытие на зимний период.

Весенняя

Весеннюю прививку делают по методу “в расщеп”, “в полурасщеп”, “в приклад”, “впритык”, “в штамб”, или “сверления”. Но профессионалы рекомендуют использовать один из двух первых способов. Они утверждают, что черенки лучше приживаются и дают высокие результаты.

Также весной делают окулировку почкой, но для прививки берут почку, которая образовалась прошлым летом. Её берут с черенков, заготовленных осенью или в конце зимы. Весенняя окулировка называется окулировкой прорастающим глазком, т.к. эта почка прорастет в этом же сезоне и даст начало новому побегу.

Существуют общие правила, которые нужно помнить во время прививки:

соблюдать температурный режим и сроки проведения процедуры;
использовать только острый и тщательно продезинфицированный секатор;
подвой и привой должны быть чистыми, обработанными;
изучить характеристики каждого выбранного сорта;
после прививки создать винограду максимально комфортные условия.

Летняя

Такую процедуру можно выполнить копулировкой (прививкой черенка) или окулировкой (почкой). Самый простой способ – окулировка. Выполняется она так:

сделать небольшой надрез на подвое;
поместить в щель почку привоя;
место совмещения увлажнить, крепко зафиксировать тканью, а поверх – пластырем.

Верхнюю часть подвойного материала (она располагается выше привойной почки) нужно срезать. Так растение усилит питание новой части.

Уход за привитым виноградом заключается в еженедельном мониторинге. Здесь важно наблюдать, как проходит срастание, и есть ли рост нового черешка. Место соединения следует укрыть от солнечных лучей. Если корни привоя вышли наружу, то необходимо их удалить. Когда свежий побег достигнет 30 см роста, его нужно прищипнуть.

Осенняя

Здесь применяется метод “зеленого черенка”. Чубуки должны быть хорошо вызревшими и здоровыми, иметь твердую желто-бурую кору. Черенки обрабатывают по принципу заготовок на зиму. Выбрать привой (лозу), который уже плодоносил. Соблюдать инструкцию:

Очистить коневую систему привоя от земли. Срезать верхнюю часть так, чтобы от кончика до места прививки осталось расстояние 10-12 см.
Очистить место прививки и обработать его 3% раствором медного купороса.
Расщепить подвой и поместить в участок черенок.
Замотать область тканью, перевязать шпагатом.
Грунт хорошо разрыхлить и полить. Добавить плодородную почву и закрыть полиэтиленом.

Другие способы

Существуют также другие способы прививки винограда, о которых мало говорят из-за высокой вероятности того, что срастание может не произойти.

В шелковицу

Техника прививки на шелковицу следующая: в штамбе шелковицы просверлить отверстие и поместить в него верхушку зеленого побега (предварительно очищенную от коры). После срастания побег отделить от материнского куста и посадить на новое место. Способ хорош тем, что нет необходимости заготавливать черенки. Выполнять процедуру можно весной и зимой. Если срастание не удалось, то следует повторить прививку летом.

На каких еще деревьях можно делать?

Виноград прививают только к “сородичу”. Другие эксперименты не допустимы (растение относится к семейству Виноградовые). Главное не забывать знакомиться с характеристиками каждого виноградного сорта.

Вырастить новые виноградные растеньица легко и просто. Следует учесть все рекомендации и советы, температурный режим во время проведения каждой сезонной процедуры. Работы проводить аккуратно и терпеливо. После своевременного кропотливого труда человек получит приятное вознаграждение – богатый, вкусный и полезный урожай.

Полезное видео

В данном видео рассказывают о том как сроки проведение прививок влияют на их приживаемость и как получить максимальный эффект от прививание винограда.

Настольная (зимняя) прививка винограда

Нам потребуются лозы подвоя и привоя.

Заготавливают и хранят до времени прививки черенки одинаково.

Лучшее время заготовки – ноябрь или декабрь. Но нарезать можно и в боле позднее время, если не было сильных морозов, и если подвойный куст пока ещё крепко спит.

Хранить лозы нужно в холодильнике при температуре около 0 – 5С.

На 1 привитой саженец , с учётом выпада и отходов, потребуется:

– для подвоя длиной около 40 см. – потребуется примерно 65 см. подвойной лозы;

– и один трёхглазковый черенок привойной лозы.

По срокам.

1. Привитые черенки высаживаются в открытый грунт после того, как минует угроза ночных заморозков.

В нашей зоне это 10 мая, если есть возможность создать временное укрытие от ночных заморозков – 15 апреля.

В более ранние сроки подращивать (подгонять) саженцы можно в отапливаемой пленочной теплице с мощным досвечиванием фитолампами в утренние и вечерние часы.

От даты высадки в почву отсчитываем 30 дней назад и приступаем к прививанию. Если получится правильно рассчитать время, то на прививках успеет сформироваться хороший каллюс по кольцу, а ростки из глазков не успеют испортиться от недостатка света.

2. Подготовку подвоев к прививке начинают за 10 дней до операции:

а) нарезка черенков и проверка сохранности древесины

б) удаление глазков на подвойных лозах

в) прогрев при температуре +50С в течение 30 минут

г) охлаждение в течение суток в чистой холодной воде

д) замачивание в растворе фитолавина при температуре воды +16-18С в течение 24 часов

е) контрольный срез: свежие срезы на подвоях должны иметь сочно-зеленую окраску, на них сразу должны выступать капельки воды

ж) если влага не выделяется, то нужно продолжить вымачивание в чистой воде ещё на 1 сутки.

з) стратификация подвоя: прогреваем верхние срезы подвойных черенков в холодном помещении при температуре +26-+28С,

то есть кильчуем подвои “вверх пятками” в течение 7 дней.

3. Подготовка привоя (культурного сорта).

Заготовка и хранение привоев осуществляется точно так же, как и подвойных лоз.

Но для привоя, кроме сохранности древесины, очень важна сохранность почек в глазках. Как известно, самый опасное время для глазков – это хранение. Любой даже недолгий период с неправильной температурой и/или влажностью приводит к гибели от иссушения, выпревания, подмерзания. Иногда пропадают сразу все глазки.

В сохранности должно остаться не менее 90% глазков, и в каждом из живых – должно быть не менее 2 целых почек .

Поэтому, хотя очень желательно проводить температурное обеззараживание привойных лоз тоже, но делать его можно только в том случае если привойного материала много . При прогреве часть почек погибает, иногда довольно существенная часть.

Как проверить сохранность почек в глазках?

Есть два способа:

– разрезать некоторое количество глазков на привойных лозах в вертикальной плоскости и посмотреть сохранность почек через мощное увеличительное стекло, а лучше через микроскоп. Не страшно, если погибла центральная почка. Природа именно для этого придумала для винограда соединять по три зачатка побегов вместе, так как просыпаются, а значит и гибнут от неблагоприятных условий, они не все сразу, а по очереди.

– подгон – на привойных лозах освежают нижние срезы и устанавливают в тёплую воду t = +16-+18C до начала набухания глазков. Хорошие и живые глазки через некоторое время увеличиваются в размере , кроющие чешуи начинают раздвигаться. После стратификации легко нарезать качественные черенки привоя.

4. Нарезка черенков привоя.

Привойные лозы разрезают на одноглазковые черенки.

Для любого способа прививки над глазком оставляют кусочек побега длиной 1-1,5 см.

Под глазком для ручной прививки оставляем почти всё междоузлие (минус 1-1,5 см. над следующим глазком на лозе), для механизированной – 3-3,5 см.

Если подгон не производился, то есть черенки не напоены – следует замочить уже нарезанные одноглазики в нехолодной воде на 12-16 часов непосредственно перед прививкой.

5. Прививка, сроки и способы.

Лучшее время для настольной прививки это март. Можно прививать в январе или феврале, но тогда, после формирования каллюса, саженцы следует поместить на холодную консервацию. По этой технологии прививки делают гораздо раньше оптимальных сроков, проводят сращивание компонентов при высокой температуре. Затем укладывают в герметичную тару, пересыпают влажными материалами и хранят при температуре от +2 до +5С. Температурный режим крайне важен, ведь если переохладить – погибнет спайка, если перегреть – саженец погонит побег и погибнет от истощения.

Где делать срез? Картинка научит этому ровно за 1 минуту.

Берем черенок подвоя.

Находим самую выпуклую и широкую грань (брюшную, реже это будет широкая спинка).

На ней будем делать косой срез.

Для механической прививки на шип или вырез достаточно подобрать места для срезов на подвое и привое там, где после соединения края компонентов приблизительно совпадут.

Мы придерживаемся мнения, что длина срезов должна быть максимально большой. Если она будет втрое превышать диаметр, то компоненты соединяются прочно и легко.

В разной литературе можно найти и другие рекомендации. Часто предлагается делать соотношение диаметра побега и площади среза как 1 : 1,4. При этом необходимо делать дополнительные выреза для формирования язычка, что приближает улучшенную копулировку к прививкам на шип или на фигурный вырез. Но на практике точно сложить такую копулировку достаточно трудно, так как малейшее отклонение от геометрии вырезов на подвое и привое приводит к щелям, расколам или выступам. Это ухудшает соединение и снижает прочность сращивания.

6. Стратификация или как вынянчить новорожденные прививки.

7. Прививка удалась – что дальше?

Половина дела сделана. Остался очень важный этап – не загубить очень нежный и хрупкий росток привоя.

Вот на этой фазе необходимо саженцы снять со стратификации, подготовить и высадить.

Сейчас росток легко может обгореть на солнце, но и легко может вытянутся при недостатке света. Может запросто загнить в условиях повышенной влажности, но если воздух будет слишком сухим – также отомрёт.

Поэтому нужен точный план воспитания – закалка .

– Вынимаем саженцы из субстрата – очень осторожно. Срезаем или выламываем на подвое все корни кроме пяточных. Удаляем подвойную поросль.

– Если найдутся прививки с неполным кольцом каллюса или без наклюнувшего глазка, то возвращаем их на стратификацию: 5-6 дней при температуре +27-+30С. Не проснувшиеся за это время прививки выбрасываем, это брак.

– Хорошие отправляем на закаливание (на закалку).

Условия закалки :

– t = +16-+18C. Это для винограда “прохладно”, поэтому росток не сможет быстро вытянуться;

– свет = 2400 лм/кв/м 16-18 часов при искусственном освещении; от яркого, прямого солнца надо притенять нетканым материалом;

– базовый влажный субстрат (засыпушка); но в идеале это перлит, который очень хорошо пропитан раствором для гидропоники 1/4 концентрации, или хорошим комплексным удобрением с микроэлементами в 1/4 концентрации, или слегка подкисленной водой рН 6,2-6,4.

– влажность воздуха – сложный вопрос. В домашних условиях лучше всего использовать мини-тепличку из перфорированной плёнки или нетканого материала.

Если такой нет, то следует обработать привой вместе со спайкой специальным воском. Выбирать следует продукт именно для второй фазы, то есть для высадки в открытый грунт. Такие композиции прочно держатся, не мешают расти спайке, не пропускают воду, пропускают свет, но содержат специальные частицы, которые отражают ультрафиолет и тепловые лучи.

Или – на самый крайний случай – установить ёмкость с прививками в большой белый пакет или мешок и неплотно прикрыть.

Разные источники в качестве покрытия предлагают использовать воск пчелиный в смеси с парафином и/или вазелиновым маслом, латекс, термоусадочную и стрейч-пленку или другие способы и смеси. К сожалению, автору не приходилось работать по данным рекомендациям, поэтому судить об эффективности нет возможности.

Через 7-8 дней солнце, воздух и вода укрепят ростки привоя. Они станут ярко-зелеными, крепенькими, развернут по паре листочков и покажут рост в длину. После чего саженцы надо высаживать в грунт.

8. Посадка.

а) посадка в открытый грунт (неважно сразу на постоянное место или в школку).

– начинаем тогда, когда t почвы на глубине 25 см. поднимется до +12 -+13С;

– посадку производим вечером или в пасмурный, дождливый день – солнце может повредить ростки привоя; в школке в ряду между саженцами 8-10 см, между рядами 40-45 см;

– посадочная яма (или траншея в школке) не обязательно должна быть большой, главное чтобы корни саженца в ней свободно разместились;

– посадочную яму следует не засыпать почвой, а заливать жидкой почвенной пульпой; смешайте в отдельной ёмкости садовую землю, песок, перегной (если есть) и долейте чистую воду с таким расчётом, чтобы после перемешивания получилась “вязкая, текучая каша”. Если участок заселен медведками, хрущами, проволочниками или совками – в эту заливку можно сразу добавить инсектицид или гранулы от медведок . Такая почвенная смесь нежно и плотно обхватит юные корешки и сможет долго питать их водой. Не нужно волноваться за воздухообмен, уже через сутки червячки-букашки проложат в ней свои тайные тропы и ходы.

– глубина посадки : место спайки должно находится на уровне почвы; привяжите к саженцу поперечную рейку в этом месте, и такой ограничитель будет удерживать саженец на весу на нужной высоте, пока будет производится заливка посадочной ямы; снимают посадочную рейку через несколько дней, когда почва осядет и уплотнится;

– окучивание : – дополнительная операция – можно засыпать саженцы почвой “с головой”. Слой почвы над торцом привоя должен составлять 5-6 см. Этот приём подходит для тех мест, где весной сухо и дует ветер. На первое время ростки будут защищены от иссушения и перегрева. В дальнейшем они вполне смогут пробиться через почвенный вал.

Читайте также: Кабачок 'Куанд'

– поливы : если проводилось окучивание, то поливы проводятся с помощью дождевания. Это лучший способ поддерживать холмики во влажном состоянии. Первые поливы проводятся часто, но небольшой дозой воды. После каждого полива нужно рыхлить междурядья чтобы разрушить почвенную корку, так как она сначала задержит рост побега, а затем росток изогнётся и станет расти вниз. Альтернативное решение – мульчирование холмиков и междурядий толстым слоем органики или чёрным нетканым материалом. В этом случае рыхлить не придётся.

Прививки высаженные без окучивания можно поливать с помощью капельной ленты или из лейки. Сначала часто и небольшими порциями, а когда побеги отрастут на 15-20 см, частоту поливов сокращают, но увеличивают поливную дозу. Ориентировочно полив на саженцах-подростках надо проводить только после того, как верхний слой почвы просохнет на 12-15 см. в глубину. Так мы будем стимулировать развитие пяточных корней, которые отправятся на поиски воды в нижние слои грунта.

– удобрение :

подкормка №1 (на старт) – через 30 дней после посадки, нитроаммофоской, 10-15 грамм на 1 кв. м. Её совмещают с первой катаровкой: холмик разваливается в междурядья, длинный нож втыкается в почву рядом со стволом на глубину 10 см, затем прорезается щель в виде окружности – так можно удалить ненужные подземные росяные корни; затем срезаются корни на надземной части подвоя и поросль. Если получается, то можно засыпать гранулы удобрения в прорезанную ножом щель, если нет, то удобрени равномерно расыпается вокруг саженца. Холмик после первой катаровки нагребают снова.

подкормка №2 (на рост) – в середине лета, когда саженцы покажут хороший рост, еще 15-20 гр. нитроаммофоски на 1 кв. м.

подкормка №3 (под осень) – в конце августа (на фазе остановки роста) удобрением без азота по инструкции; и в это же время проводится повторная катаровка, но холмик уже восстанавливать не нужно;

– защита от болезней вредителей: схема должна включать в себя регулярные обработки против милдью, оидиума, антракноза и клещей на протяжение всей вегетации;

– выкопка : проводится после полного вызревания побегов на саженцах.

Если почва сухая, то её следует заранее как следует пролить. Глубину нужно брать такую, что удалось сохранить пяточные корни длиной 12-15 см. Во время работы корни только что выкопанных саженцев очень желательно сразу обмакивать в глиняную болтушку или убирать под влажную толстую ткань. Подсохшие корни крайне тяжело восстанавливаются.

Контроль качества : спайка – прочная на излом и по кольцу; побег длиной не менее 20 см. с 5 оформленными почками; пяточные корни длиной 12-15 см, диаметром от 2 мм. – не менее 3-х штук; без травм, пятен от грибковых заболеваний, без следов бактериального рака.

б) посадка в контейнеры и получение вегетирующих саженцев (прививки высаживаются в стаканчики и выращиваются в тепличных условиях, затем сразу высаживаются на постоянное место)

– тара – саженцы винограда удобно и практично выращивать в стаканах без дна, в достаточно глубоком поддоне высотой около 10 см. На дно насыпается слой крупного песка, керамзита или крупного перлита. Корни этой породы активно растут, саженцу постоянно требуется большое количество воды. В маленькой посуде поддерживать регулярную влажность сложно. Юное растение, которое испытывает дефицит влаги, переключается на программу выживания, вместо программы активного роста и развития. Так задумано природой, это способ пережить трудные времена. А переключить саженец в обратном направлении очень непросто. Также огромная проблема для маленькой корневой системы – это закисание субстрата. Вызывает его избыточный полив и отсутствие воздуха в зоне роста корней. Стакан без дна на дренаже решает и эту проблему: вода стекает, снизу поступает воздух.

– посадка – высота цилиндра 25-30 см, диаметр от 10 см, глубина посадки – 15 см. от пяточных корней;

– почва – любая, которая подходит для выращивания саженцев винограда, например Субстраты для укоренения .

– температура – минимально +18С, максимально +26С;

-техника посадки:

а) в поддон засыпается сухой дренаж,

б) на него устанавливаются пустые цилиндры,

в) в цилиндры засыпается часть питательного субстрата, затем устанавливается прививка на нужной высоте, после чего тара заполняется до верха,

г) далее каждая ёмкость обильно проливается водой; для этого используется или лейка с мелким ситечком, или пластиковая бутылка с небольшим отверстием в крышке; задача: медленно и аккуратно промочить субстрат в стаканах. Часть воды должна стечь в поддон и намочить дренажный материал. Когда она начнет испаряться, образуется подходящая для прививок влажность;

д) накрываем ёмкость нетканым материалом с таким расчетом, чтобы между полотном и привойной частью получился зазор в 10 см.

– свет – даём свет 2400 лм/ 1 к. м. в течение 16 часов в сутки до высадки в открытый грунт.

– уход – внимательный и дозированный полив, нельзя допускать высыхания субстрата;

как только чрез стенки цилиндров станут видны корни, а ростки привоя достигнут потолка укрытия – нетканку снимаем;

– удобрение – как только корни достигнут длины 10-15 см. и проникнут в дренаж, в поливную воду нужно добавлять комплексное удобрение для овощной рассады в дозировке 1/4 от рекомендуемой дозировки;

– прищипка – если света недостаточно, то побеги могут показывать низкий диаметр и излишний рост в длину; в этом случае следует прищипнуть верхушку побега, а затем и пасынки, которые появятся из пазух листочков;

– высадка – саженцы будут готовы к посадке в открытый грунт когда минует угроза возвратных заморозков, дневные температуры будут превышать +20 С, и почва как следует прогреется. Мы проводим посадку вегетирующих саженцев в то время, когда цветет виноград. Это не аксиома, а просто ориентир, который связанный с САТ и климатом в конкретно нашем регионе. К этому времени корни должны полностью заплести субстрат, высота побегов достигает примерно 20 см.