Как правильно ухаживать за плодовыми деревьями

Садовое обозрение

Плодовый сад летом – это время интенсивного роста и развития деревьев, созревания урожая и подготовки к новому сезону, а в условиях средней полосы России и к испытаниям суровой зимы.

Основные работы по уходу за плодовыми культурами можно сформулировать так:

  • Поливы
  • Подкормки
  • Защита от болезней и вредителей.

Но за этим скромным планом скрывается много нюансов как для конкретных плодовых культур, так в отношении возраста растений. Сегодня я расскажу, как ухаживать летом за молодым садом, в котором плодовые деревья только-только вступили в пору плодоношения – им от 4 до 6 лет.

Яблони и груши

У этих культур много общего, потому что они стоят в родстве, относясь к семейству розовых. Поэтому и календарь работ в летние месяцы для них один. Плодовые деревья возрастом 4-6 лет уже либо вошли в период плодоношения, либо именно в этом сезоне должны заложить цветочные почки. И наша задача помочь им правильно подготовиться к следующему сезону.

Календарь работ

Июнь:

В сухую погоду поливы из расчета 20 л на 1 кв.м. приствольного круга. До и после полива рыхление почвы, после полива мульчирование. Траву в приствольных кругах раз в 7-10 дней косить.

Защита от вредителей, сбор и уничтожение личинок и гусениц, опрыскивание от тли, обработка от парши, обновление ловчих поясов.

Подкормка раствором нитрофоски и гуматом калия.

Вырезка сухих веток, выламывание новых волчков и прищипка однолетних побегов.

Отгибание или кольцевание неплодоносящих веток.

Июль:

Рыхление почвы в приствольных кругах после каждого дождя или полива. В жару полив редкий, но обильный, чтобы глубоко пропитывалась влагой вся площадь приствольного круга.

Ежедневный сбор падалицы.

Окулировка груш и яблонь.

Август:

Обеспечить вызревание однолетних побегов: прекратить поливы, прищипнуть верхушки.

Каждое утро собирать падалицу.

Своевременно собирать созревшие плоды, начиная с нижних ветвей.

Займитесь прищипыванием буйно растущих побегов, чтобы они успели к зиме вызреть

Подкормки

В начале лета в ровочки по периметру кроны вносят раствор навоза (1:6) или птичьего помета (1:12) из расчета 10 л на 1 кв.м. приствольного круга.

Ослабленные деревья, сильно пострадавшие зимой или от вредителей рекомендуется подкормить летом таким раствором дважды с интервалом в 14-20 дней.

Для плодоносящих деревьев в июле актуальна подкормка с высоким содержание фосфора и калия:

20 г сухого гумата калия и 1 кг нитрофоски растворить в 150 л воды, вносить в предварительно политые приствольные круги из расчета 15 л на дерево.

В августе после обильного полива в лунки по периферии проекции кроны вносят фосфорное и калийное удобрение. 150 г суперфосфата и 60 г хлористого калия на 1 кв.м. площади приствольного круга.

На осушенных торфяных почвах при недостатке меди в июле как минимум за 20 дней до созревания урожая проводят внекорневую подкормку раствором медного купороса: 1-2 г на 5 л воды.

Для яблонь и груш, только начинающих плодоношение, важно грамотно использовать подкормки микроэлементами. Наиболее удобная форма – опрыскивание раствором препарата Гумат+7, который содержит оптимальный комплекс микроэлементов.

Для микроэлементных внекорневых подкормок также хороша древесная зола: 1 стакан золы залить 2 литрами горячей воды, хорошо размешать, дать постоять 2-3 часа, процедить, довести объем раствора до 10 литров.

Такие внекорневые подкормки яблонь проводят в течение всего периода налива плодов с интервалом в 15 дней и прекращают за месяц до сбора урожая.

Справка:

Для 3-4-х летней яблони или груши требуется 1,5 ведра навоза, 30 г мочевины, 45 г хлористого калия и 150 г суперфосфата. Для 5-6-летних деревьев 2 ведра навоза, 40 г мочевины, 60 г хлористого калия и 200 г суперфосфата.

Пар, газон или сидераты?

Молодой сад, как правило, держат под паром, чтобы никакие другие растения не выступали конкурентами за питательные вещества и влагу. Но это не значит, что приствольные круги должны быть абсолютно чистыми. С конца мая можно регулярно подсевать сидеральные культуры, скашивать и заделывать их в почву. Такой прием позволяет защищать приствольные круги от сорняков и иссушения, а заделка в почву горчицы, фацелии, гречихи или бобовых обогащает почку азотом, фосфором и калием. Главное, строго соблюдать правила и сроки выращивания сидератов.

У сидератов есть еще одно важное качества: во второй половине лета они забуреет из почвы лишний азот, что позволит яблоням и груша нормально подготовиться к зиме.

Через 3 года после закладки молодого сада уже можно начинать задернение приствольных кругов. Это могут быть злаковые газонные травы или сорта и виды мелкого клевера. Важно помнить, что корневая шейка плодовых не должна быть заглублена в результате задернения, а поливы регулярными.

Читайте также:  Замена и укладка плитки вокруг ванны своими руками: как положить плитку вокруг ванны

Прищипка лучше чем обрезка

С начала бурного роста молодых побегов нужно регулярно осматривать плодовые деревья и выламывать волчки, прищипывать побеги, которые будут загущать крону. Это намного лучше, чем резать, потому что растущий побег берет питание, в густых зарослях отъедаются тли и прочие вредители, стремительно разрастаются споры опасных грибов. Ну и физически гораздо проще просто пальцами выломать нежный однолетний побег или прищипнуть верхушку. Тут никаких инструментов не надо.

Жирующие побеги, появляющиеся на штамбе и скелетных ветках, в июне легко выламываются простым нажатием большого пальца. Ранка минимальная, не требует защиты садовым варом, особенно если делать это в сухую теплую погоду.

На концах веток, которые обрезались осенью или весной, проснулись в лучшем случае две почки и тронулись в рост. Пока однолетние побеги нежные, можно без усилий выломать те, что растут внутрь кроны или впоследствии будут пересекаться с другими побегами, а также растущие под острым углом к древесине. Придерживая веточку одной рукой, пальцами другой надавите сверху вниз на побег у основания однолетней древесины.

Можно и не выламывать лишний однолетний побег, а просто прищипнуть его верхушку. Этот прием остановит развитие побега, он начнет одревесневать и, скорее всего, на нем образуется плодушка, которая даст плоды. Тут главное понять, что прищипывать нужно побеги, конкуренты продолжателю кончика ветки.

Прищипку (пинцировку) однолетних побегов продолжают и в августе, но уже с другой целью: она позволит однолетним побегам лучше вызреть, а значит хорошо перенести даже суровую зиму.

Защитный комплекс

Многие садоводы мечтают как бы одним опрыскиванием защитить деервья от вредителей, болезней, стрессов да еще хорошо бы и подкормить. Опыт показывает, что все-таки одним махов всех проблем не убивахом. Но есть несколько баковых смесей, которые защитят яблони и груши от многих проблем.

В середине лета очень полезно опрыскать деревья такой баковой смесью: 10 мл Байкала, 2 мл экосила, 0,5 ч. ложки Гумата+7, 1 ч. ложка монофосфата калия на 10 л воды. И для лучшего прилипания добавьте 20 г жидкого мыла.

Добавить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Выращивание плодовых деревьев в саду: посадка и уход

Распланировав посадки на участке, пора задуматься о посадке и уходе за деревьями в саду, ведь только соблюдая правила и выполняя все предписанные агромероприятия, можно добиться обильного плодоношения и декоративной привлекательности насаждений.

Уход за фруктовым садом – процесс трудоемкий, все работы нужно осуществлять планомерно, вкладывая частичку свой души, ведь растения крайне положительно отзываются на заботу.

Подготовка посадочных ям и посадка деревьев в саду

Перед тем как посадить фруктовые деревья в саду, нужно правильно подготовить посадочные ямы или траншеи. Они не должны быть слишком маленькими, кроме того, нужно помнить, что плодовые кустарники и тем более деревья живут много лет, а значит, должны быть обеспечены хорошим питанием, особенно на первое время, пока корневая система развита недостаточно хорошо.

Поэтому ямы для посадки плодовых деревьев в саду должны быть в диаметре и в глубину не менее чем 70 х 70 см, а для кустарников — 40 х 40 см. Для смородины золотистой — 60 см в глубину. Для актинидии — 60 х 60 см.

Вынутую из ямы почву кладут следующим образом: верхний плодородный слой – в одну сторону (он пойдет для заполнения ямы), нижний глинистый — в другую (его можно частично использовать для создания бортиков вокруг приствольных кругов), оставшуюся часть почвы лучше вывезти с участка.

Яму заполняют плодородным грунтом, который готовят заранее: снимают с тех мест, где будут размещаться постройки и дорожки, или завозят специально.

Органические удобрения – это хорошо перегнившие отходы животного и растительного происхождения. Обычно перегнившую траву и отходы с кухни называют компостом, а перепревший навоз — перегноем. Применение таких удобрений не только улучшает структуру почвы, растения при этом получают ценные питательные вещества.

Перед тем как посадить деревья в саду, на дно ямы добавляют минеральные фосфорно-калийные удобрения и тщательно перемешивают с некоторым количеством грунта. На одну посадочную яму вносят:

  • Для яблони и груши -1 кг суперфосфата и 150 г сернокислого калия
  • Для смородины, хеномелеса и жимолости — 300 г суперфосфата и 40 г сернокислого калия

Затем насыпают слой грунта без удобрений – корни саженца не должны соприкасаться с удобрениями.

Чтобы посадить фруктовые деревья в саду так, как предполагает правильная агротехника, нужно в посадочную яму добавить компост или перегной. Свежий навоз использовать нельзя! Для деревьев вносят 2 ведра органики, для кустарников – одно. Такой запас удобрений обеспечит растения питанием на 3-4 года. Азотные удобрения при посадке не используют.

Если саженцы с открытой корневой системой (ОКС), то на дне ямы нужно сделать холмик и аккуратно расправить по нему корни. Растения, выращенные в контейнере, осторожно извлекают из посадочной емкости и оценивают их биологическое состояние.

Читайте также:  Выращивание черешни на Урале

В случае, когда корни слишком сильно сплелись кольцом на дне горшка, их необходимо распутать или надрезать и так же расправить по холмику на дне ямы. При недостаточно сильном оплетении корнями земляного кома лучше, не разрушая его, переставить растение в посадочную яму. Все поврежденные корни подрезают острым секатором.

При посадке деревьев в саду заглублять прививку нельзя – это приводит к нежелательным последствиям.

  • Во-первых, может произойти подгнивание ствола в нижней части, что приведет к гибели дерева.
  • Во-вторых, привой может перейти на собственные корни, и вместо низкорослого дерева вырастет довольно крупный экземпляр. В-третьих, в любом случае наступление плодоношения неправильно посаженных деревьев задерживается на несколько лет.

Чтобы посаженное дерево не завалилось от ветра, рядом с саженцами устанавливают опору.

При посадке яблони и груши на семенном подвое корневая шейка должна быть на уровне края ямы. Карликовые и полукарликовые саженцы заглубляют так, чтобы место прививки оказалось над поверхностью почвы на 5 см.

Таким же образом — на 5-8 см — при посадке заглубляют саженцы смородины, конечно, если это не готовая штамбовая форма. Саженцы жимолости и актинидии высаживают на ту же глубину, как они росли в питомнике.

После посадки саженцы хорошо поливают, даже в дождливую погоду. Полив обеспечивает образование хорошего кон такта корней с почвой, что необходимо для приживаемости растений.

Если вы сажали уже готовые сформированные саженцы, то вам остается только поддерживать их внешний вид и обеспечить им правильный уход.

Далее вы получите советы по уходу за деревьями в саду.

Уход за фруктовыми растениями в саду: советы с фото и видео

Не важно, приобрели вы готовые сформированные растения или же вырастили их своими руками – главное, чтобы выглядели они красивыми и здоровыми. А значит, пришло время выяснить, как правильно ухаживать за садом, какие работы необходимо проводить на плодово-декоративном приусадебном участке.

Уход за садом – самая важная процедура, к которой нужно отнестись очень серьезно. Ведь не выполняя все предписанные агромероприятия можно потерять декоративность хорошо сформированного растения, а в некоторых случаях невнимательность или ошибки могут привести даже к его гибели.

Каков же основной критерий? Конечно, здоровье ваших питомцев! Здоровье – это не только красота, но и урожай.

Растения, как любые живые организмы, нуждаются в полноценном, но не избыточном питании. Также уход за растениями в саду включает защиту от вредителей и болезней.

Основные элементы питания, необходимые для существования плодовых культур – это азот, фосфор и калий.

В весенний период растения должны активно расти, чтобы вовремя закончить рост и начать подготовку к зиме. Поэтому в начале вегетации необходимо использовать удобрения с повышенным содержанием азота.

Очень хороший результат дают ранневесенние подкормки мочевиной. Для плодоносящих яблонь и груш не лишним будет провести азотные подкормки через 10 дней после цветения, то есть в период осыпания завязей. В это время растениям необходимо дополнительное питание для роста плодов.

При недостатке азота растения плохо растут, нижние листья преждевременно желтеют и опадают. Растения становятся слабыми, плохо цветут и плодоносят.

Переизбыток же азота провоцирует сильный рост, растение жирует, не цветет, а значит, и не плодоносит. Такие растения сильнее поражаются вредителями и болезнями, хуже переносят зиму.

Посмотрите фото, какие мероприятия по уходу за садом необходимо проводить регулярно:

В начале лета растения нуждаются во всех питательных элементах, а с середины лета, когда закладываются цветочные почки, рост побегов затухает, и растение начинает подготовку к зиме, количество азота сокращают до минимума, при этом повышая долю фосфорно-калийных удобрений.

  • Фосфор влияет на закладку цветочных почек, формирование урожая и его качество. При недостатке фосфора листья растений тоже становятся темными, часто с фиолетовым отливом, но в отличие от признаков переизбытка азота, они некрупные и рост растения ослаблен.
  • Калий не входит ни в одно соединение в растительных тканях, но он играет очень важную распределительную и регуляторную функцию. Без калия плохо усваиваются другие элементы питания, снижается устойчивость растений к болезням, в плодах накапливается мало сахаров.

При уходе за деревьями в саду не допускайте перекармливания растений, особенно азотом — его избыток снижает устойчивость к грибным заболеваниям и способствует размножению вредителей. Основной признак избытка азота – мощный рост растения и крупные темно-зеленые листья.

Читайте также:  Дыня Лада: характеристика и описание среднеспелого сорта с фото

Кроме основных элементов питания, растениям необходимы микроэлементы. Они используются ничтожно малыми дозами, но жизнь растений без них не возможна.

При недостатке микроэлементов происходит пожелтение листьев (обычно на молодых приростах), отмирание верхушек побегов и корней, образование розеточных форм и другие физиологические нарушения. Особенно сильно это проявляется у деревьев.

Если посадочная яма была подготовлена правильно, то в первый год-два нужно проводить только весенние подкормки азотными удобрениями. В противном случае, комплекс удобрений применяют с первого года посадки.

Чем растение старше, тем дозы удобрений больше. Дозы удобрений также зависят от плодородия почвы в вашем саду.

В среднем для правильного ухода за садом можно придерживаться следующих доз, рассчитанных на 1 м2 приствольного круга:

  • Молодым деревьям — азота 10-15 г, фосфора 8-10 г, калия 8-10 г действующего вещества;
  • Плодоносящим деревьям — азота 30-40 г, фосфора 8-10 г, калия 8-10 г и 6 кг органических удобрений;
  • Кустарникам — азота 7 г, фосфора 7 г, калия 9 г и до 10 кг органики под куст.

Диаметр приствольного круга должен соответствовать диаметру кроны.

А как ухаживать за деревьями в саду в плане насыщения их влагой? При подкормках растений очень важен полив. Удобрения могут поступать к корням только в растворенной форме. А в сухом виде могут и месяц пролежать без пользы для растения.

Для подкормки растений можно использовать любые удобрения, но наиболее удобны комплексные удобрения, например, Кемира. Оно содержит все необходимые макро- и микроэлементы. в продаже есть нескольких марок, разработанных для разного времени года и для разных культур.

Для подкормки плодовых деревьев при уходе после посадки саженцев можно использовать удобрение «Кемира Универсал». Его вносят в почву в сухом виде: разбрасывают с обязательной последующей заделкой или закладывают в специально вделанные лунки и бороздки.

Постепенно растворяясь, оно обеспечивает растения питанием на протяжении длительного времени. Количество удобрения определяют путем умножения указанной на упаковке дозы для 1 м2 на площадь внесения.

Во время ухода за плодовым садом можно использовать удобрения и в жидком виде. Ранневесеннее внесение азотных удобрений хорошо провести мочевиной, растворенной в воде: 1 спичечный коробок на ведро воды. В жидком виде проводят подкормки настоями коровяка или крапивы.

Для достижения более быстрого эффекта применяют некорневые подкормки по листьям в основном азотными удобрениями и микроэлементами. Обычно их проводят на ослабленных растениях, сильно пострадавших в зимнее время.

Дополнительные рекомендации по уходу за садом представлены в этом видео:

10 ошибок, которые губят рассаду

Здоровая рассада должна иметь развитую корневую систему, крепкий ствол, зеленые листки. Ошибки при выращивании саженцев приводят к вытягиванию стебля, саженцы могут перерасти, заболеть или погибнуть. Даже после высадки молодняка на грядки не всегда получаешь хороший урожай. Зараженная земля, тесная тара, загущенная посадка, некачественный посевной материал, нарушения в правилах ухода – основные ошибки, приводящие к проблемам при проращивании сеянцев.

Семенной материал

После сбора семян их надо просушить, проветрить. Сохраняют в баночках, недоступных от влаги, с плотно закрытой крышкой до посева. Если были нарушены правила хранения, то семечки могут покрыться плесенью, почернеть, сгнить. Такой материал непригодный для посадки.

Глубокая посадка семени может повлиять на прорастание сеянцев. Глубина заделки в пределах 1-2 см. Если она окажется глубже, семечки могут не взойти, не в силах пробить толстый слой земли. Есть сорта растений, которые не углубляют, а оставляют на поверхности грунта, периодически их поливают.

Приобретая семена в магазине, проверяют сроки годности на упаковке. Простроченные семечки не взойдут, или прорастет только часть их. При распаковке тщательно все экземпляры перебирают, пересматривают.

Посадочный грунт

Инфицированная земля может замедлить развитие растений или погубить рассаду. Нельзя просто набрать почву в огороде и посадить семена. Для выращивания крепких саженцев придется потрудиться – сделать питательный грунт самим, или купить его в магазине. В основном это дерн, торф, песок, перегной. Для каждой культуры своя почвосмесь и свои пропорции.

Субстрат для дезинфекции надо проморозить, полить кипятком или прокалить в духовке (на 20 мин при температуре 80-90 градусов). Процедура убьет вредителей, вирусы, грибки. Еще способ обезвреживания – полить землю марганцевым раствором.

Тара для саженцев

Тесные емкости, тара без дренажа могут тормозить рост растений. Саженцы начинают болеть, а причина не ясна. Многие семечки преют в таких горшках и гибнут. Корневая система должна свободно развиваться, от этого зависит рост саженцев.

Читайте также:  Живая изгородь из растений - видео

Лучше использовать специальные контейнеры для рассады. Если таковых нет, то соблюдают размеры стаканчиков 10 см на 10 см. Часто пользуются торфяными таблетками и горшками, пластиковыми емкостями, кассетами.

Предпосевная подготовка

Как и почва, семена нуждаются в дезинфекции. Не обработанный материал может быть инфицирован, заражая соседние растения.

Замачивают семена в марганцевом растворе на полчаса. Промывают, выкладывают во влажную марлю на 2 суток для проращивания. Процедура сокращает сроки на прорастание семенного материала. Товар, приобретенный в магазине, обычно продают обработанный и дополнительных действий не требуется.

Сроки посева на рассаду

Когда земля прогреется, температура станет 10-13 градусов рассаду высаживают на грядки. Своевременный посев, даст своевременные всходы, саженцы подрастут к тому моменту, когда почва будет прогрета. Пропустить этот период не желательно. Сроки высадки зависят от климата в регионе, от сорта растения, способа выращивания (под пленкой или без нее).

Высчитывают период роста рассады, от посева до высадки в грунт. Не развитые сеянцы зацветут позже, а переросшие саженцы долго будут приживаться.

Температура и освещение

Каждый вид растений имеет свою температуру проращивания. Одним достаточно 5-7 *С тепла, а другие появятся только при температуре +18-22 градуса. Теплолюбивую рассаду нельзя высаживать в холодный грунт или парник. При низких температурах меньше испаряется влага, растения поглощают меньше питательных веществ из грунта. Холодная земля способствует появлению грибков. Рост растений замедляется, они болеют.

Чтобы этого избежать саженцы перед высадкой закаляют, выносят каждый день по 2-3 часа на свежий воздух. На ночь рассаду оставляют в теплом помещении.

Световой день у каждой овощной культуры при выращивании свой, примерно от 12 до 16 часов. Без освещения сеянцы начинают тянуться, интенсивно расти, стебли становятся тонкими. Такие растения болеют, плохо переносят пикировку и перемещение в грунт.

Для решения проблемы в короткие зимние дни нужны дополнительные лампы для подсветки. Южный подоконник дома или застекленный балкон с южной стороны подойдет для контейнеров с сеянцами.

Густая посадка

Если сеянцы расположены близко друг к другу, то растения начнут вытягиваться, им не будет хватать света. При плотной посадке посевы не проветриваются, питательных веществ не хватает. Существует угроза грибковых болезней.

Плотно посаженные растения надо проредить, оставить 2-3 см расстояние между саженцами. Лучший вариант посева — индивидуальные емкости, чтобы не прореживать посадку, пикировка не понадобится.

Пикирование

Пикировка для многих видов растений обязательная процедура. После появления 2-3 листиков саженцы переносят в индивидуальные емкости. Если вовремя не произвести пикировку, при густой высадке рассада вытянется, ослабеет.

Перемещение молодняка надо производить правильно. Повреждение корневой системы приводит к гибели растений. Часто перемещение в другую емкость происходит вместе с комом земли, в котором находится растение. Если рассаду выращивали в торфяных таблетках, то пересаживать ее не надо. Высадку в ямки делают с торфом.

Рассаду заглубляют до семядолей или на 1/3 укорачивают корешки. Главный корень и толстые кореши не следует трогать. Первые 3 суток после пикирования сеянцы оставляют в притененном месте. Первый полив происходит через 4-5 дней после пикировки. Некоторые культуры пикировать нельзя, у них замедляется рост и развитие.

Нарушения в поливе

После высева семян почва должна быть влажной всегда, но не мокрой. Лучше землю не поливать, а опрыскивать пару раз в неделю. При сухом грунте всходы не появятся, а повышенная влажность вызовет грибки.

Количество поливов зависит от вида растений — влаголюбивые требуют больше влаги, чем засухоустойчивые растения. Поливают сеянцы отстоянной, талой, дождевой водой, но нехолодной (18-20*С).

Заболевания рассады

Если проигнорировать первые симптомы заболевания у растений, то можно потерять большую часть посева. Грибки передаются быстро, соседние экземпляры могут тоже заразиться.

При появлении желтых листьев или опадании листвы, когда ствол чернеет, растения сохнут, слабеют, прекращают расти — надо реагировать моментально. Сначала выясняют причины болезни, затем принимают меры. Больные саженцы удаляют, остальные обрабатывают фунгицидами. Для профилактики в почву вносят Глиокладин, Триходермин. Обязательно проводят предпосевную подготовку – дезинфекцию грунта и семян.

Закаливание молодняка важный момент в выращивании рассады. Если ее не закалять, то неокрепшие саженцы замерзнут в холодную пору. Когда растения начинают вытягиваться, то закалка останавливает интенсивный рост рассады. Переросшие саженцы плохо приживаются. Остановить рост можно с помощью сокращения поливов. Учиться на ошибках можно, но лучше использовать советы и подсказки, чтобы избежать неправильных действий при выращивании рассады.

10 ошибок при выращивании рассады

Добавить в избранное

Для того, чтобы получить хороший урожай, важно ответственно подойти к выбору рассады. В поиске идеального варианта, который способен гарантировать результат, опытные огородники решают вырастить рассаду из семян самостоятельно. Однако в таком случае важно помнить, что процесс выращивания является достаточно трудоёмким, требует специального оборудования и опыта для того, чтобы получить полноценные, хорошо развитые растения.

Читайте также:  Золотистая фасоль маш: пищевое применение, выращивание, полезные свойства

Всегда проще купить уже готовый материал. Такой вариант оставляет вероятность приобрести некачественные растения и вы рискуете остаться без урожая вообще или, как минимум, потерять его часть. А иногда вам могут продать не то, что было заявлено изначально. По этой причине опытные знатоки принимают решение выращивать культуры самостоятельно: от начала и до пересадки в открытый грунт. В этом случае необходимо учитывать ряд ошибок при выращивании рассады и максимально стараться их избегать.

  • Использование некачественного материала
  • Не правильное хранение семян
  • Ошибки при проведении подготовительных работ перед посадкой
  • Закаливание семян
  • Ошибка в сроках посева
  • Неправильно выбранный грунт
  • Слишком глубокая посадка семян
  • Полив грунта сразу после посева
  • Размещение ёмкостей с рассадой в тёмном месте
  • Запоздалая пикировка

Использование некачественного материала

Ошибка на этапе выбора семян может стоить вам урожая, поэтому следует отнестись к этому мероприятию максимально серьёзно. Опытные огородники, чаще всего, используют посадочный материал, собранный из собственной грядки.

Если же, по каким-либо причинам, такая возможность отсутствует, рекомендуется приобретать семена в специализированных магазинах. На пачке обязательно должна быть информация о количестве материала, сроке годности и номере партии.

Не правильное хранение семян

Достаточно часто эту ошибку допускают неопытные огородники. С момента покупки и до начала подготовительных процедур перед посевом, рекомендуется хранить семена при температуре до +10С и влажности воздуха около 55-60%. Лучше пересыпать материал в бумажные конверты или стеклянную посуду, ведь в полиэтиленовых пакетах семена могут запреть и заплесневеть.

Ошибки при проведении подготовительных работ перед посадкой

Достаточно часто, для того, чтобы укрепить будущее растение, огородники обрабатывают семена различными химикатами. Такие манипуляции создают защиту культуре от различных грибковых заболеваний. Однако важно чётко соблюдать инструкцию к препарату при его использовании, чтобы не превысить концентрацию и не погубить семена.

Если вы купили посадочный материал в магазине, обязательно, прежде чем приступить к обработке, прочтите описание на пачке. Производители качественных семян продают их уже после защитной обработки и дополнительное воздействие химии им очень навредит.

Закаливание семян

Эту процедуру проводят тогда, когда рассаду планируют выращивать в относительно прохладном месте. Если же она будет расти при температурой около +23°С, то смысл проведения закаливания семян абсолютно теряется. Такие растения не сохранят свой иммунитет, полученный при закаливании.

Важно помнить, что закаливают только семена без ростков. Сначала их нужно замочить на 6-12 часов в чистой воде комнатной температуры, потом просушить около 6 часов при температуре +15… +20°С, а потом отправить в холодильник на 12 часов. Если же проводить эту процедуру после проклёвывания, то вы погубите росток и из него ничего не вырастет.

Ошибка в сроках посева

Если вы ошиблись в выборе времени посева, это несомненно навредит растению. Если высеяли слишком рано, то к моменту пересадки в грунт будет ещё холодно и сеянцы начнут переростать, дожидаясь благоприятной погоды. А вот если опоздать — рассада будет мало развита и, скорей всего, не даст хороший урожай.

Неправильно выбранный грунт

Основа для выращивания хорошей рассады должна обладать высоким качеством, быть богатой на полезные микроэлементы, питательной и обеззараженной. Многие начинающие огородники набирают землю на своём участке, чем ставят под угрозу будущий урожай. Не рекомендуется использовать такой грунт, ведь он может быть истощён и абсолютно не обогащён важными минералами.

Слишком глубокая посадка семян

Важно выбрать оптимальную глубину при погружении семени в лунку. Если углубить слишком сильно, то всходы появятся поздно или не появятся вообще. Универсальная глубина для заделки семян овощных культур — 1,5-2 см. В случае с другими растениям погружать семена необходимо на глубину, что равна двум диаметрам семени.

Полив грунта сразу после посева

Вот именно этого нельзя делать категорически. Если вы зальёте место посева, то семена уйдут вглубь и могут не прорасти. Почву лучше увлажнить перед посадкой материала или спустя время, но использовать для этого пульверизатор.

Размещение ёмкостей с рассадой в тёмном месте

Это ошибка проявляется после первых всходов. Неопытные огородники оставляют контейнеры со всходами без света. Выращивание растения таким образом приведёт к тому, что, от отсутствия света и присутствия влаги, в грунте начинают развиваться вредные бактерии и грибки, а всходы болеют.

Запоздалая пикировка

Важно не пропустить момент, когда растение стоит пикировать. Если этого не сделать или пропустить момент, то растения начнут загущаться, перестанут расти и заболеют. Оптимальным временем для проведения этой процедуры считается момент, когда появятся 2-3 полноценных листочка.

Читайте также:  Как и когда собирать яблоки: приспособление своими руками

Выращивание рассады требует от огородника определённых знаний и навыков. Такой материал, несомненно, будет характеризоваться хорошим качеством, но важно придерживаться правил выращивания и не допускать ошибок. Если выполнить этот процесс неправильно, то вы рискуете остаться без будущего урожая.

Эти ошибки губят рассаду

Климат в Центральной части России не позволяет культивировать большинство овощей и цветов простым посевом семян в землю в связи с длительным вегетативным сроком развития культур. Получить урожай томатов, перцев, баклажан и др. овощных культур, полюбоваться на цветы – однолетники невозможно без выращивания этих растений рассадным способом. Именно от качества и здоровья выращенной рассады зависят размеры урожая.

Ошибки садоводов

Через процедуру выращивания овощей через рассаду проходят все огородники, имеющие участки для выращивания продуктов питания. Кто-то, не справившись с этим процессом, предпочитает покупать растения для посадки на рынках у бабушек или в теплицах, кто-то не хочет грязи и возни с землей в квартирных условиях. Но, соблюдая определенные правила, даже новичок способен вырастить жизнеспособные ростки, впоследствии дающие приличный урожай.

Ошибки садоводов при выращивании рассады:

  • при покупке семян;
  • отсутствие подготовки семян к посеву;
  • использование некачественного грунта;
  • неподходящая тара;
  • отсутствие пикировки;
  • заглубление семян;
  • отсутствие подкормок и неправильный полив;
  • слабая подсветка;
  • неправильный температурный режим;
  • несоблюдение времени высадки семян в зависимости от скороспелости сорта.

Выбор семян

Для получения отличного урожая обращают внимание на качество семян:

  1. Осматривают упаковку, проявляя интерес к сроку годности, временем посадки на рассаду и высадки растений в грунт.
  2. Приобретают семена известных фирм.
  3. Обращают внимание на скороспелость, от этого зависит время посадки семян на рассаду.
  4. Покупают только районированные семена.
  5. Определяются с выбором сортов или гибридов.

Гибриды более устойчивы к болезням, плоды имеют выровненную поверхность, растения более крепкие и выносливые, но каждый год необходимо закупать необходимый семенной материал, их семена непригодны для посадки.

Подготовка семян к посеву

Перед посадкой семян с ними проводят ряд манипуляций, для исключения пустотелости, для закаливания, обеззараживания, повышения жизнеспособности и противостояния болезням. Подготовленные подобным образом семена обладают большей устойчивостью к неблагоприятным погодным условиям. Опытные садоводы рекомендуют выполнять:

  1. Калибрование или проверку всхожести. Готовят 3% раствор поваренной соли, высыпают семена и энергично перемешивают. Всплывшие семена выливают вместе с водой, а осевшие на дно промывают и высушивают.
  2. Обеззараживание. Приготовленные семена выдерживают в слабо-розовом растворе марганцовки 20 мин, промывают, просушивают.
  3. Замачивание семян перед посевом. Тряпочку с семенами смачивают либо водой, либо водой с добавлением регулятора роста (в домашних условиях 1 ч.л меда растворяют в 200 мл воды или несколько капель алоэ растворяют в 200 мл воды).
  4. Закаливание. Набухшие семена помещают в холодильник на 12 часов.
  5. Обогащение. Перед посадкой набухшие семена опрыскивают 0,3 % раствором микроэлементов.

Общие требования к грунту для рассады

Для выращивания каждой культуры требуется различный почвенный состав, но есть общие требования, которые соблюдают огородники со стажем:

  1. Плодородность. Земля для посадки в своем составе должна иметь набор макро и микроэлементов, необходимых для роста культур.
  2. Рыхлость и легкость. Для посадки не берут тяжелый грунт, затрудняющий к корням доступ кислорода.
  3. Нейтральный или слабокислый рН.
  4. Влагопроницаемость. Влага при поливе должна легко проходить в нижние слои почвы в емкости.

Почву как покупают в садоводческих магазинах, так и готовят самостоятельно. Для этого смешивают в определенных пропорциях дерновую и листовую землю, песок, торф, перепревший компост. Для уничтожения патогенной микрофлоры приготовленный грунт пропаривают 30 мин при температуре 180 градусов.

Почвенная смесь, приготовленная самостоятельно не должна содержать не перегнивших органических остатков, глины, яиц гельминтов, червей, семян сорняков.

Ошибки при посадке

Чтобы сэкономить пространство на подоконнике неопытные садоводы выращивают рассаду помидор и перцев в крохотных стаканчиках. В таких условиях у рассады наблюдается нехватка питательных веществ, замедление развития, бледный цвет листвы, плохо развитая корневая система. Для посева семян можно использовать небольшую пластиковую емкость.

Отсутствие пикировки

Как только у ростков появляются по 2-3 настоящих листочка, их пересаживают в отдельные стаканчики или горшки, в которых предварительно делают дренажные отверстия и насыпают на дно дренажный слой (керамзит, скорлупу яиц). При отсутствии пикировки растения вырастают длинными, с тонким слабым стволом, с бледной окраской листвы из-за нехватки освещенности, питания и места для развития.

Заглубление

Одной из причин невсхода является слишком глубокий посев семян. Есть правило, согласно которому глубина заделки не должна быть больше, чем 2 длины семечка. Более глубокая посадка приводит к более поздним всходам или к загниванию посадочного материала. Кроме этого, после посадки, землю не поливают, а спрыскивают из пульверизатора, так как с водой семена могут уйти на глубину.

Читайте также:  Голландские теплицы: правил постройки теплиц особого вида (74 фото)

Неправильный уход

До того как семена взойдут, емкости помещают в целлофановые пакеты для создания микропарника, проветривая время от времени. Как только над землей появляются петельки ростков, укрытие снимают и производят поливы теплой водой по мере высыхания земляного кома. Подкормки начинают давать спустя 2 недели после появления 2 настоящих листочка. В период роста рассада нуждается в азотных удобрениях, которые растворяют в дозах в 2 раза меньше рекомендуемых. Также рекомендуем посмотреть чем нужно полить рассаду, чтобы она стала крепкой здесь.

Освещение

Недостаточное количество освещения приводит к вытянутой, слабой, с бледно окрашенной листвой рассаде. Самыми подходящими станут подоконники, выходящие на южную сторону. При пасмурных серых днях рассаде обеспечивают дополнительную подсветку и поворачивают к источнику света разными сторонами во избежание искривления растения.

Температура

Для прорастания семян, им нужна оптимальная температура около 26 градусов. После всходов им требуется для полноценного развития температура окружающей среды от 16 до 22 градусов. Сильные отклонения в обе стороны пагубно скажутся на развитии ростков.

За 2 недели до высадки в грунт растения начинают закалять, понижая температуру, выносят на балкон сначала на 30 мин, потом оставляя на ночь.

Время высадки семян

Культуры, выращиваемые в огородных условиях, делятся на:

  • скороспелые;
  • среднеспелые;
  • поздние.

На эти свойства растений необходимо опираться при посадке семян. При задержке с посадкой семян поздних сортов овощей урожая можно не дождаться вообще, тем более, что у таких сортов и рассада растет медленнее. А посадкой ранних культур спешить не следует (если только нет хорошей теплицы), иначе рассада перерастает и хуже приживается на грядке.

При соблюдении совсем несложных правил выращивании рассады можно вырастить коренастые, крепкие растения, имеющие здоровую темно-зеленую листву. Они легко приживаются в земле при пересадке и дают достойный урожай.

15 ошибок при выращивании рассады, которые мы допускаем чаще всего

Добавление статьи в новую подборку

В средней полосе многие растения можно вырастить на участке только через рассаду, поэтому приходится осваивать этот нелегкий способ выращивания. Давайте разберемся, на какие моменты нужно обратить особое внимание, чтобы рассада принялась.

Если сеянцы вытянулись, поменяли окраску, заболели или вовсе погибли – значит, при их выращивании вы, скорее всего, совершили какие-то из этих распространенных ошибок.

1. Посев некачественных семян

Именно от качества семян зависит конечный результат, поэтому их нужно приобретать у проверенных продавцов. Желание сэкономить может сыграть с вами злую шутку. Не рекомендуется покупать семена на распродажах, так как у такого материала, как правило, скоро истекает срок годности, или он хранился в ненадлежащих условиях.

2. Неподходящая почва

Плохая почвосмесь или грунт неподходящего состава замедляют развитие рассады. На земле тоже не стоит экономить, поэтому каждый раз нужно покупать новую почву, а не просто набирать ее в огороде, а также не использовать бывший в употреблении субстрат.

Например, для рассады капусты нельзя использовать почву, на которой раньше выращивались любые крестоцветные. Ведь в этой земле могут быть инфекции, которые погубят вашу рассаду уже на начальном этапе выращивания.

Чаще всего питательный субстрат состоит из смеси дерна, торфа и перегноя. При этом разные культуры нуждаются в почве с различным соотношением этих частей.

3. Неправильно подобранная емкость для рассады

Важно найти подходящую для рассады тару. Одни растения не выносят тесноты, поэтому им нужно подобрать довольно объемную емкость, чтобы сеянцы не пришлось часто пересаживать. А другие культуры прекрасно чувствуют себя в тесных контейнерах.

Перед посевом семян необходимо учесть предпочтения каждой выращиваемой культуры, чтобы правильно подобрать емкость

4. Отсутствие подготовки семян к посеву

Покупные семена тоже нуждаются в обработке (например, в протравливании марганцовкой). Всегда лучше перестраховаться и продезинфицировать материал, чтобы избежать заболеваний, ведь одно семечко может заразить все растущие по соседству растения.

5. Излишнее усердие

Не стоит пытаться улучшить качество семян, которые уже были обработаны производителем. Это может привести к тому, что семена вовсе потеряют всхожесть.

Информация о выполненной предпосевной обработке всегда указана на упаковке. А, например, дражированные семена можно определить и визуально.

6. Несоблюдение сроков выращивания рассады

Рекомендуемый срок посева семян обычно указан на обратной стороне упаковки. И его нужно придерживаться. Иначе, даже если в емкостях растения будут выглядеть крепкими, после пересадки они могут не прижиться на новом месте.

Читайте также:  5 причин посадить крыжовник

7. Заглубление семян

Для большинства видов растений оптимальная глубина заделки равна двум диаметрам семени. Если заглубить семена в почву слишком сильно, они могут вовсе не прорасти. А есть семена, которые прорастают на свету. Их вообще не нужно присыпать землей.

Не сейте семена слишком глубоко

8. Загущение посевов

При загущенном посеве сеянцы вырастают слабыми и вытянутыми. Развиваются они медленно и подвержены различным заболеваниям. Семена нужно сеять с таким расчетом, чтобы взошедшие ростки не мешали друг другу, не конкурировали между собой за “место под солнцем”, влагу и питательные вещества.

Для каждой культуры рекомендуемое расстояние между посевами разнится, поэтому предварительно нужно изучить агротехнику выращивания высеваемой культуры.

9. Неправильный полив

Мы уже говорили о важности соблюдения оптимальной глубины посева семян. Но зачастую этого недостаточно. Еще необходимо помнить, что при поливе семена проседают вглубь почвы, особенно если она довольно легкая. Поэтому во время посева почву следует сначала полить, а потом опустить в нее семена. При этом желательно использовать воду комнатной температуры (20-23°С).

Если, согласно инструкции, почву нужно увлажнять непременно после посева семян, то это следует делать с помощью пульверизатора.

10. Неблагоприятные условия выращивания

На начальном этапе развития любых растений особенно важно создать им подходящие условия. При несоблюдении температурного режима, нехватке света и влаги семена могут вовсе не взойти. Поэтому до момента их прорастания емкости рекомендуется накрывать стеклом или полиэтиленовой пленкой. Благодаря этому тепло и влага сохранятся в почве дольше.

В этом деле важно не переусердствовать, так как чрезмерная увлажненность почвы может стать причиной загнивания семян или корней (если ростки уже появились).

При недостаточном освещении сеянцы вытягиваются, становятся очень хрупкими, их стебли могут сломаться. Поэтому нужно заранее позаботиться о том, чтобы 12-14 часов сутки рассада находилась на свету.

Подходящие условия можно создать с помощью специальной фитолампы

Не забывайте и о температурном режиме. Холодостойкие культуры прорастают при 15-25°С, а теплолюбивым растениям требуется не менее 27-30°С. Поэтому, если вы решили вырастить из семян, например, экзоты или кактусы, то подготовьте для них хорошо отапливаемое помещение.

После того как семена взойдут, температуру можно снизить: на этом этапе развития даже теплолюбивым культурам достаточно 20°С.

11. Отсутствие подкормок

Дополнительное питание необходимо всем сеянцам, но в первую очередь тем, которые растут в небольших емкостях. Рассаду следует подкармливать раствором комплексных удобрений слабой концентрации (нормы обычно указаны на этикетке препарата).

Чтобы не обжечь чувствительные побеги и корневую систему молодых растений, почву перед внесением удобрений нужно слегка полить обычной водой.

12. Несоблюдение профилактических мероприятий

Даже если вы учли все вышеописанные рекомендации, рассада может заболеть. Чтобы этого не произошло, не забывайте о профилактике: добавьте в почвосмесь Триходермин или Глиокладин, периодически опрыскивайте рассаду фунгицидами.

13. Неправильная пикировка рассады

Не стоит затягивать с пикировкой. При загущенных посадках растения останавливаются в росте и постепенно увядают. В таком хилом состоянии после пересадки на новое место сеянцы могут не выжить.

Как правило, культуры, которые выращивают рассадным способом, нужно пикировать в фазе 2-3-х настоящих листочков. При этом в первые дни после пикировки сеянцы следует защищать от прямых солнечных лучей.

Кроме того, учтите, что некоторые растения очень плохо переносят пикировку, поэтому их рекомендуется выращивать безрассадным способом.

Пикировку плохо переносят перец, огурцы, а также большинство растений со стержневой корневой системой – мак, люпин, гипсофила

14. Пренебрежение закаливанием сеянцев

За несколько дней до высадки рассады в открытый грунт или теплицу сеянцы нужно закалить, чтобы от резкой смены места обитания у них не развился стресс, и первое же похолодание не погубило растения. С каждым днем постепенно увеличивайте время пребывания рассады на открытом воздухе – и сеянцы легко приживутся на новом месте.

15. Слишком долгое выращивание рассады

Крупное растение не всегда крепкое. Перерастая, рассада становится слабой, ее побеги ломаются, поэтому пересадить ее на новое место без потерь трудно. А кроме того, ослабленные переросшие сеянцы рискуют заболеть и погибнуть.

Если подошел срок высадки рассады в грунт, но по каким-либо причинам вы не можете этого сделать, ограничьте полив растений или снизьте температуру воздуха на 2-3 градуса. Это немного приостановит рост рассады.

Как видите, вырастить здоровую и крепкую рассаду не так уж и сложно. Нужно лишь не забывать об этих важных нюансах.

10 ошибок при выращивании рассады, которые допускают чаще всего новички, советы и рекомендации садоводов

Выращивание рассады ответственный процесс, который требует внимания и определенных знаний, чтобы к времени высадки получить здоровую и коренастую рассаду овощей уже готовую к началу цветения. Даже опытные огородники иногда допускают ошибки при выращивании рассады, растения могут вытянуться, перерасти, заболеть или вовсе погибнуть. Избежать неудач и вырастить крепкую рассаду можно зная подводные камни этого дела от начального этапа при выборе семян, подготовки их к посеву, до ухода за растениями.

Читайте также:  Как выбрать аккумуляторный шуруповерт

1 Даже если вы вырастите крепкую рассаду соблюдая все правила, высадите здоровые растения, это не значит что вы получите желаемый результат и хороший урожай, если ошибетесь с выбором сорта и качества семян. Эта самая первая ошибка при выращивании рассады, которую огородники допускают при покупке семян, стараясь сэкономить и приобретая дешевые семена у случайных продавцов, которые не гарантируют, что вы получите растения с определенными сортовыми признаками, обеззараженные и с не истекшим сроком годности. Многие не знают, что в оболочке семени могут сохраняться заболевания растений, которые проявляются во взрослой фазе, например, опасное заболевание фитофтороз может передаваться через семена собранные с больных растений. Вырастив рассаду несущую источник заболевания фитофторы, болезнь помидор проявит себя в стадии начала плодоношения и впоследствии перейдет в землю. Покупая качественные семена в садоводческих магазинах, вы гарантированно получаете обеззараженные семена для посева.

– При покупке обязательно проверяйте срок годности на обороте пачки, просроченные семена могут не дать всходов.

– Семена, которые вы собрали самостоятельно, перед посевом рекомендуется обеззараживать самостоятельно в растворе марганцовки или с препаратом «фитоспорин», чтобы уничтожить споры болезней которые могут сохраняться в оболочке семян.

2 Вторая главная ошибка огородников при выращивании рассады овощей и цветов – использование не подходящей и не обеззараженной земли. Многие для посева семян и пикировки рассады набирают землю в огороде, не думая о её качестве, однако в ней сохраняются возбудители различных заболеваний, а также вредители. Если вы набираете землю для выращивания рассады с огорода, ее предварительно необходимо обеззаразить, для этого можно использовать метод пропаривания. Насыпьте почву на противень слоем 5-8 см, пролейте кипятком и поставьте в духовку, разогретую до температуры 80-90 градусов, но не больше, через 30 минут пропаренную землю остужают и через пару дней ее можно использовать для посева. Этот метод обеззараживания земли достаточно трудоемкий. Более легкий способ обеззараживания земли заключается в обработке её фунгицидными препаратами, для этого «фитоспорин» или марганцовку разводят в воде и проливают почву.

Набирая почву с огорода, учитывайте правила севооборота, с грядок, где росли помидоры и другие пасленовые культуры нельзя набирать землю для выращивания рассады помидор, перца и баклажан, так как в ней сохранились болезни растений с прошлого сезона и выбрано большинство элементов питания. Обычная огородная земля истощена после выращивания урожая прошлого сезона, быстро слеживается, закисает, поэтому рассада в ней растет плохо, заболевает, гибнет. Улучшить качество почвы можно, внеся в неё комплексное удобрение по рекомендованной на упаковке норме, а также добавив другие компоненты улучшающие структуру, воздухо и влаго проницаемость – торф, гумус, перегной, песок.

3 Третья ошибка при выращивании рассады заключается в использовании несоответствующей растениям тары, слишком большой, в которой земля не будет полностью использоваться корнями и закисать, что приведет к загниванию корней и появлению болезней. Обратная ситуация происходит в тесных горшочках, в которых корням больших растений не будет хватать питания и места для развития.

У каждой культуры свои требования к выбору тары, например, для томатов на одно растение требуется горшок, стаканчик или кассета размером 10 х 10 или 12 х 12 для высокорослых сортов, для перца, баклажан и огурцов берите горшки или стаканчики размером 8 х 8 или 10 х 10.

При пикировке рассады в ящики оставляйте соответствующее расстояние между растениями. Материал тары может быть любой – пластиковые кассеты, торфяные стаканчики, деревянные ящики, главное чтобы в дне тары были дренажные отверстия для стока излишка воды после полива.

4 Ошибку легко совершить при подготовке семян к посеву. Если вы купили качественные семена, они уже прошли все стадии предпосевной обработки от калибрования, проверки на всхожесть до обеззараживания, их подготовка перед посевом заключается только в замачивании на сутки или несколько часов в теплом месте. Замачивание семян не делают, если они покрыты специальным составом, при этом окрашены в другой цвет или заключены в оболочку – дражированные семена, их сеют сразу сухими. Все стадии обработки проводите только для семян собранных самостоятельно.

Читайте также:  Выращивание земляники из семян – добрый совет

Если вы хотите использовать стимулирующие препараты или народные средства для прорастания семян строго придерживайтесь инструкции, не превышая дозу, иначе вы получите обратный результат, семена могут не прорасти.

5 Пятое условие выращивания рассады – определение правильного срока посева для овощей и цветов индивидуально для каждой культуры. К тому времени как установится теплая погода и почва будет подготовлена к высадке растений, рассада должна достигнуть определенной стадии развития и готова к началу цветения, тогда вы рано получите первый урожай и продлите срок плодоношения. Слабые растения после высадки зацветут позже, а переросшие будут плохо приживаться после пересадки. Срок посева семян будет зависеть не только от вида растения, сорта, но и от климатических условий в вашем регионе и способе выращивания – в теплице или под пленкой.

6 При посеве семян на рассаду важное значение имеет глубина заделки семян. Семена овощей и цветов среднего размера (помидор, перца, баклажан) заглубляют на 1-1,5 см, но не более 2 см, чем глубже они будут в почве, тем дольше будут появляться всходы и могут вообще не прорасти. Очень мелкие семена вообще не присыпают сверху землей, так как они прорастают на свету – это семена бегонии, кальцеолярии, петунии.

Затягивания семян вглубь почвы обычно происходит после полива, поэтому посев всегда проводят по влажной земле и не поливают после, а для сохранения влажности ящики и горшочки накрывают стеклом или прозрачной пленкой, дополнительное увлажнение проводят опрыскиванием с помощью пульверизатора.

7 Следующая проблема после прорастания семян начинается с вытягивания всходов, из которых формируются длинные растения с тонкими слабоустойчивыми стеблями. Чтобы сеянцы не вытягивались при посеве нельзя загущать семена. После появления первых всходов обеспечить яркое освещение и на два три градуса снизить температуру воздуха. Далее через 2-3 недели после появления первой пары настоящих листочков пикировать сеянцы в отдельные горшочки или на достаточном расстоянии в ящики, чтобы растениям хватало света и питания для дальнейшего полноценного развития.

8 Последние три ошибки можно отнести к нарушениям условий и правил выращивания рассады. Вода – источник жизни всех растений и на начальном этапе прорастания семян её отводится главная роль. После посева семян почва всегда должна поддерживаться влажной, но не сырой. Чтобы влага быстро не испарялась с верхнего слоя почвы, посевные ящики накрывают стеклом или прозрачной пленкой. В сухой земле даже подготовленные набухшие семена могут не прорасти.

После появления всходов полив должен корректироваться в зависимости от требований культуры, влаголюбивые растения поливают часто, не позволяя земле пересыхать. Избыточный полив в свою очередь может вызвать массу проблем от загнивания корней до появления болезни рассады «черной ножки».

Воду для полива рассады необходимо отстаивать в течение суток при комнатной температуре, из нее испарится хлор и растения не будут испытывать стресс после полива холодной водой из под крана.

9 Свет – второй важный фактор для здорового роста растений. С появлением первых всходов ящики с рассадой необходимо переместить на хорошо освещенный солнцем подоконник. При раннем посеве семян в январе или феврале для растений необходимо установить дополнительную досветку лампами дневного света, которые продлят световой день для растений до 12-14 часов. Чтобы растения находящиеся дальше от стекла на втором плане не страдали от затенения первого ряда, установите светоотражающие экраны, которые легко сделать из картона, обтянув их пищевой фольгой.

10 От температуры во многом зависит темп роста рассады. Растения будут быстро расти при высокой температуре воздуха в помещении от +25 до +30 градусов, но при этом их стебли будут слабыми, вытягиваться. При низкой температуре ниже +18 градусов рост большинства растений замедляется, всходы при такой температуре появляются дольше, а семена теплолюбивых культур могут вообще не прорасти. Оптимальная температура для выращивания рассады овощей и цветов колеблется в пределах от +18 до +25 градусов.

Завершающим этапом выращивания рассады является закаливание рассады, которое проводят на последних неделях перед высадкой. Чтобы адаптировать рассаду, выращенную в домашних условиях к уличной среде, растения выставляют на улицу или на балкон в первый день на 15-30 минут с защитой от солнца, каждый день время пребывания рассады на свежем воздухе под солнечными лучами увеличивают до целого дня. Закаленная рассада не вянет после пересадки в открытый грунт, быстрее приживается и меньше болеет.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: