Солнечные ожоги у хвойных - что делать и как бороться

Солнечные ожоги у хвойных – что делать и как бороться

Зимой за эти колючие деревья можно не волноваться – мороз хвойники переносят стойко и терпеливо, но вот первое весеннее солнце может принести огромный вред, обжигая лучами колючую хвою. О том, как предупредить появление солнечных ожогов, лечении пораженных растений и мерах ухода за хвойниками в первый год посадки – в этой статье.

Полезные статьи о садовых растениях.

Отчего бывают солнечные ожоги на хвойниках

Если с осени хвойные деревья не подготавливались должным образом к зимовке, можно ожидать появления ожогов кроны, которое возникает с увеличением солнечной активности в первый весенний месяц. Иногда урон деревьям могут нанести даже несколько солнечных дней в феврале.

В чем виновато солнце? В начале марта земля еще глубоко проморожена, корни растений не могут извлекать влагу и передавать ее ветвям, а «разбуженные» солнцем ветки начинают активно развиваться, что сильно истощает и обезвоживает растения. Нарастание новых хвоинок требует много влаги, а ее-то материнское растение не получает из почвы. Дефицит влаги в это время приводит к иссушению дерева, пожелтению и опадению старой хвои, особенно подвержены этому участки кроны, ориентированные на юг и юго-запад.

Солнечные ожоги от первых лучей могут возникать на любых видах хвойников, особенно этому подвержены кипарисовики, ели, некоторые можжевельники. Весной интенсивность солнечной инсоляции очень высокая. Риск обгорания крон хвойников усиливается при посадке деревьев возле светлых зданий или заборов, а также при длительном сохранении снежного покрова.

Как помочь хвойникам и уберечь их от обгорания

Иссушение и получение ожогов происходит примерно в один период, деревья страдают в марте и апреле, в силу климатических условий разных регионов точное время усиления солнечной активности указать нельзя.

Для предупреждения иссушения деревьев необходимо принять определенные меры осенью:

Провести влагозарядковый полив.
Замульчировать поверхность приствольного круга.
Внести под деревья калийно-фосфорные удобрения.

Осенний полив поможет насытить почву под хвойными водой, что гарантирует снижение такого явления, как иссушение. Мульча, уложенная под деревьями, не даст влаге быстро испариться, а зимой послужит утеплителем для корневой системы хвойных деревьев.

Калийные удобрения помогают растению подготовиться к зимовке, поэтому внесение их в осеннее время обязательно.

Если растения с осени правильно подготовлены к зимнему периоду, иссушение кроны не наблюдается.

От яркого солнца защитить колючих питомцев можно несколькими способами.

Установка заградительных экранов

Как человек использует для защиты от солнца зонтик, так и деревьям может помочь притенение от ярких солнечных лучей, интенсивность которых в разы увеличивается при не растаявшем снеге.

Для устройства экранов используют обычную марлю, специальную притеночную сетку и мешковину из натуральных материалов (джут).

Марлю можно растянуть по кроне, остальные притеночные материалы натягивают на каркас, экраны устанавливают со стороны активного солнечного излучения.

Если оценить эти материалы по долговечности, предпочтение стоит отдать экранам из специальной сетки, которая обеспечивает от 50 до 75% затенения, а также служит несколько лет. Сетка не нагревается, поэтому не обжигает хвою при соприкосновении, хорошо рассеивает ультрафиолетовые лучи, имеет высокую износостойкость и прочность.

Нити из нейлона – защита хвойников от ожогов происходит за счет количества нитей в переплетении. Чем их больше, тем растение надежнее защищено от солнца.
Полипропилен – защищенность растений зависит от основной окраски такой сетки. Темный вариант окраски сетчатого полотна обеспечивает более надежную защиту растений от солнца.

Внимание! Не рекомендуется использовать в качестве защитных экранов полиэтиленовую пленку или пропиленовую мешковину.

Конечно, установка зонтиков для хвойников не прибавляет гармонии в саду, но обойтись без защиты растений от весеннего солнца нельзя.

Защитные составы

Обойтись без установки экранов от солнца можно, существует альтернативный способ с использованием специальных препаратов, которые распыляются по кроне, создают пленку и препятствуют интенсивному испарению влаги.

Можно использовать препарат Пуршат-О, которым обрабатывают кроны хвойных деревьев в середине осени. Очень важно провести обработку до наступления морозов. Процедуру проводят в тихую погоду при температуре не ниже -2С.

Как спасти обгоревшие хвойники

Если кроны хвойных деревьев все же получили ожоги, отчаиваться не стоит. Самое главное – не беритесь за пилу, удалять такие ветки не стоит, а вот полечить растение необходимо.

Процедура лечения состоит из нескольких этапов:

Освобождение крон от наледи, нерастаявшего снега – ветки деревьев аккуратно очищают, стараясь не повредить иглы и кору.
Полив теплой водой – проводят с середины марта. Жидкость нагревают до температуры 38-40 градусов и выливают на каждое хвойное дерево до 20 л теплой воды. Процедуру повторяют каждые 2 дня примерно 2 недели.
Применение биопрепаратов – первое опрыскивание кроны проводят раствором Эпина (2 мл/10 л воды). Почва должна успеть прогреться до +6-8С. Через 10 дней после первой обработки растения опрыскивают раствором Циркона (1 мл/10 л воды). Этим же раствором поливают землю под растениями. Повтор процедуры – через 5-7 дней, кратность обработок Цирконом – от 3 до 5. В заключении проводят финишное опрыскивание крон Эпином в концентрации 2 мл на 10 л воды.

Кроме Эпина и Циркона для лечения хвойных растений от ожогов можно использовать препараты Эль-1; Домоцвет; НВ–101.

Как спасти хвойники от ожогов летом

Хвойники могут получить ожоги не только ранней весной, но и летом. Особенно это актуально для южных регионов страны, а также при запоздалой посадке саженцев хвойников в открытый грунт, когда растения не успевают адаптироваться к жаре и жгучему солнцу.

Опыт садовода Натальи Юрьевны К. из Астрахани. Ель Конику в контейнерах удалось купить на распродаже в конце мая. В это время температура воздуха поднимается до отметки +35 С, а солнце нещадно палит с 7 утра до 7 вечера. Растения были высажены в грунт 26 мая. При посадке сразу под каждый саженец было вылито по 10 л раствора Эпина. Кроны завернули в марлю, намоченную в Эпине. Ежедневно 2 раза в день марлю увлажняли водой из пульверизатора, один раз в неделю вместо воды для опрыскивания использовали раствор Эпина. К сентябрю, когда спала сильная жара и снизилась интенсивность ультрафиолетового излучения, марлю с деревьев сняли. Ели немного подросли, сформировали плотную крону без единого ожога. Хлопотно, но деревья удалось сохранить без повреждений.

Чем укрывать хвойники на зиму. Укрытие хвойных от снега и мороза

Туям, тисам, можжевельникам и кипарисам зимой могут угрожать снегопады. Обильно выпавший снег, даже если и не сломает ветки, то развалит их в разные стороны, и деревце потеряет форму. Чтобы этого не произошло, необходимо обмотать растение по спирали синтетической бечёвкой, слегка прижимая ветки к стволу.

Молодые хвойные растения, которые растут на участке меньше трёх лет, необходимо укрыть от морозов. Лучший материал для утепления – мешковина, так как она хорошо пропускает воздух и надёжно защищает от мороза. Многие садоводы используют обычную марлю, обмотав ею растение в два слоя и закрепив шпагатом. Можно использовать агроволокно, но при условии, что будет возможность снять его ранней весной, иначе есть угроза выпревания.

В специальных садово-огородных магазинах стала появляться сетка для укрытия хвойных растений. Это идеальный вариант – укрыл и забыл. Для тех, кто заботится об эстетике своего сада, в продаже можно найти специальные колпаки для хвойных разных размеров и форм. Они очень удобны, просто надеваются на растение и внизу затягиваются шнурком. Выполнены колпаки из специальной воздухопроницаемой ткани и имеют очень симпатичный вид.

Хвойные растения, живущие на участке более трёх лет, как правило, уже адаптировались к окружающей среде и в укрытии не нуждаются.

Молодые хвойные, посаженные в текущем году, к зиме не успевают прочно укорениться в земле. Их необходимо укрепить растяжками. Для этого к стволу привязывают 3-4 прочные верёвки. По периметру саженца забивают в землю колышки, к которым прикрепляют свободные концы верёвок. Такая мера не будет лишней – закреплённые саженцы выстоят в сильные метели и не согнутся под снегопадом.

Как укрыть хвойные растения на зиму. Хвойные и зимовка –, что накрываем, а что нет

С большим удовольствием пишу вновь и вновь о моих любимых хвойных растениях – это моя любимая часть сада и отдохновение от ежедневных сует. У меня где-то около сорока хвойных различных видов. И множество сортов, которые разнятся по форме, цвету, структуре кроны, скорости роста и так далее.В общем, каждое растение уникально и требует заботы.Вот здесь представлены все виды хвойных растений, которые присутствуют на нашем участке. Сосна горная, можжевельник китайский ‘Олд Голд’, туя шаровидная, пихта корейская ‘Имперор Блю’, ель подушкообразная ‘Нидиформис’, кипарисовик горохоплодный ‘Филифера’ Все они, как, впрочем, и любые другие, пока были малютки, укрывались в первую свою зимовку. Кроме кипарисовика горохоплодного, которого я укрывала несколько лет подряд, потом в какой-то год забыла – а он замечательно перенес все невзгоды, с тех пор я его не укрываю.А теперь хотелось бы поделиться с вами моими наблюдениями и небольшим опытом подготовки хвойных перед зимним и ранневесенним периодом.Для меня и моих хвойных питомцев основное волнение в этот период – это агрессивное весеннее солнце, которое приводит к ожогам кроны. Это может случиться в конце зимы, но по объективным причинам, связанным прежде всего с погодными условиями и невозможностью опять и снова приезжать на уже законсервированную дачу, я своих особо восприимчивых к солнцу хвойных накрываю заранее, когда окончательно съезжаю с дачи. То есть конец октября – начало ноября.А кто же они, такие восприимчивые к весеннему солнцу в моем регионе? Это кипарисовики, коника (канадская ель) и определенные сорта можжевельника – голубые, голубоватые, сизые… и колючие. Вот о них мы и поговорим.Кипарисовик – продали мне его как тую, с тех пор на выставках ничего не покупаю. Верхушки уже нет – сгорела, когда я ее не накрыла перед зимой. Кипарисовик В прошлом году не накрывала, в этом решила укутать – жалко, очень красив цвет. Укрытый кипарисовик Далее переходим к конике – она всем известна еще как канадская ель. В марте горит нещадно, а у меня она еще и наполовину голубая. Коника Вот так мы ее опять укутали в этом году. Коника готова к весеннему солнцу Слева на фотографии видно, как укрыт удивительно красивый, но совершенно не имеющей желания расти у нас можжевельник ‘Блю Стар’. Фотографию не привожу, просто он чахнет, буду весной проводить интенсивный курс лечения.Еще на горке и вокруг нее есть троечка «подозрительных» экземпляров… Это можжевельник казацкий стелющийся. Он такой сизо-голубоватый, покупала в миксе, без названия, конечно. Определила, как ‘Блю Капет’… Казацкий стелющийся можжевельник На всякий случай укрываю. Можжевельник казацкий стелющийся укрыт А внизу у меня еще два «подозрительных» можжевельника. Можжевельник стелющийся ‘Вариегата’ — очень колючий, может поймать солнечный ожог Можжевельник стелющийся ‘Вилтони’ Могла ошибиться с названиями, опять же, покупала в миксе. Эту парочку я накрываю вместе. Два можжевельника под укрытием С укрытием вроде бы все… Но есть хвойные, чья крона очень деформируется под снегом. У меня это колонновидный можжевельник и одна из шаровидных туй. Я их просто обвязываю – если вдруг выпадет море снега, крона будет в порядке. К сожалению, не знаю название… Шаровидная туя с «рыхлой» кроной Вот, пожалуй, и все о подготовке моего «парка» хвойных к зимовке. Надеюсь, что всем им будет комфортно, несмотря на капризы погоды. И всего наилучшего желаю всем вашим хвойным питомцам!

Как укрыть маленькие туи на зиму. Чем укрыть на зиму тую, можжевельник и другие хвойные?

Зачем нужно укрывать хвойные на зиму? Какие материалы обычно используют? Каковы плюсы и минусы этих материалов?

Существует две веские причины для создания укрытий для наших вечнозеленых питомцев: защита от солнечных лучей и предотвращение вымерзания. И в том, и в другом случае происходит пожелтение и сбрасывание хвои. Я уже писала об этом довольно подробно, в том числе об пользе осенних поливов, ссылку оставлю в конце.

Марля, мешковина и агроматериал, применяемые для укрытия туй и можжевельников на зиму

Самыми популярными материалами для укрытия хвойных на зиму являются: спанбонд, мешковина и марля. Далее расскажу подробнее о каждом из них.

Спанбонд. Ну или другой полимерный укрывной материал. Бывает различной плотности, но обязательно воздухопроницаемый. Его можно купить отрезом, а можно уже готовые разноцветные или белые “чехлы”.

Любые укрытия из него создают эффект парника. То есть он годится для тех растений, которые отличаются низкой зимостойкостью для Вашего региона. Так, многие разновидности туй, можжевельников и елей могут погибнуть от обезвоживания под таким укрытием Центральной России и на Юге страны.

Однако в Сибири оно прекрасно защитит хвойные, склонные к обмерзанию в юном возрасте. Важно, чтобы материал этот не соприкасался с ветвями растений. Позже я буду рассказывать, как сохраняю свои корейскую и субальпийскую пихты, а также канадскую елочку с помощью этого материала. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить.

Лучше не использовать готовые чехлы, поскольку размеры их позволяют применять только на молодых растениях. Да и то, с использованием каркаса.

Без укрытия туи и можжевельники могут обмерзнуть или получить солнечные ожоги

Мешковина . Для защиты хвойных зимой годится материал с “рыхлой структурой”. Плотные мешки из-под кофе для данной цели не подойдут, поскольку растения в них просто задохнутся. Мешковину можно использовать именно для притенения туй и можжевельников, но не для защиты от мороза или сквозняков. Укрывать “мерзлявые” растения в Сибири и на Урале ей не стоит. Существенным минусом мешковины является ее цена.

Марля. В отличие от мешковины, цена на этот материал не кусается, да и купить ее можно в ближайшей аптеке. Причем размеры бывают разными, то есть удобно будет укрыть на зиму тую любого возраста. Опять же, она годится именно для притенения растений, защитит их от солнечных ожогов. Но не спасет от морозов. Да и в случае оттепели с дождями может принимать весьма пугающие формы после понижения температуры воздуха до отрицательных значений.

Таким образом, чтобы выбрать материал, который подходит для укрытия хвойных именно Вам, в первую очередь необходимо определить цель этого укрытия. Для защиты от солнца лучше взять мешковину или марлю. Но от обмерзания из-за пониженных температур или северных ветров хвойные спасет правильное укрытие спанбондом.

Чем укрыть на зиму тую, можжевельник и прочие хвойные я для себя уже решила. Только спанбонд! Но у меня на участке зимой сквозняки гуляют, да и морозы бывают до минус 40.

Всем удачи! Ставьте лайк и подписывайтесь на канал.

Видео как подготовить хвойные к зиме Нужно ли укрывать хвойники на зиму

Болезни и вредители томатов в открытом грунте

Лечение заболеваний
Как обработать от вредителей?
Профилактика
Самые устойчивые сорта

Борьба с заболеваниями и вредителями томатов на открытых участках бывает довольно сложной. Это связано с тем, что пасленовые подвергаются воздействию самых разных патогенов и насекомых-вредителей. В лучшем случае их атаки снижают качество количество плодов, в худшем – приводят к гибели растения.

Лечение заболеваний

Мозаика

Распространённое вирусное заболевание, которое проявляется в пестроте листьев – среди темных и светлых зелёных пятен отчётливо различимы жёлтые. Вирус поражает куст помидоров тотально. Он отличается стойкостью к колебаниям влажности и температурным воздействиям, поэтому избавиться от него практически невозможно.

Единственный шанс защитить рассаду – это принять меры ранней профилактики. Она заключается в обработке сеянцев перед высаживанием: для этого их протравливают в бледном растворе перманганата калия.

Если заболело взрослое растение, то никакие обработки его не спасут. В этом случае следует выкорчевать и сжечь куст.

Фитофтороз

Первыми на наличие грибкового заболевания указывают темные пятна на листках. Вскоре после инфицирования споры переходят на плоды, они покрываются коричневыми отметинами и становятся непригодными к употреблению. Распространению болезни способствует высокий уровень влажности и скачки температуры.

Чтобы защитить растения от грибка, через 3 недели после высаживания рассады в открытый грунт следует обработать кусты препаратом «Заслон». Спустя еще 3 недели проводят обработку средством «Барьер». Как только рассада отцветет, кисть томата опрыскивают настоем чеснока: 1 стакан молотого чеснока смешивают с 1 г марганцовки и разводят в ведре воды. Норма расхода препарата составляет 500 мл на квадратный метр посадок.

Альтернариоз или макроспориоз

Поражение грибком. Самыми первыми страдают нижние листья помидорного куста, на них появляются коричневые пятна, которые постепенно увеличиваются, а потом захватывают листовую пластину целиком, и вскоре после этого листья отмирают. Со временем пятна на стеблях трансформируются в сухую гниль, её отличительным признаком является появление на пятнах темно-серого, почти черного налета.

Чаще всего болезнь поражает скороспелые сорта томатов при влажной и теплой погоде.

Как только вы заметите первые симптомы заболевания, следует сразу же провести обработку рассады любым фунгицидным препаратом. Опрыскивание повторяют 2-3 раза. На первых стадиях болезни может быть эффективным препарат «Фитоспорин».

Вершинная гниль

При этой патологии на зеленых плодах заметны черные пятнышки, которые выглядят словно вдавленными в мякоть, они могут быть водянистыми, с неприятным гнилостным запахом, или сухими. Развитие болезни провоцируют дефицит влаги, недостаток кальция и чрезмерное внесение азотсодержащих подкормок. На ранних стадиях помочь томатам может обработка раствором кальциевой селитры из расчета 1 ст. л. на ведро воды. Если опрыскивание не помогло, значит, куст следует уничтожить.

Черная ножка

Грибковая инфекция, которая обычно развивается при избытке минеральных подкормок и чрезмерном увлажнении саженцев. Переносчиками грибка могут стать заражённые садовые инструменты и грунт, поэтому землю перед посадкой томатов следует дезинфицировать. К сожалению, сразу распознать болезнь не удается, поскольку первыми чернеют и гниют корни. Только через несколько дней она переходит на стебли, в этот момент процесс уже необратим. Куст выглядит вялым, листья покрываются бурыми пятнами и усыхают.

Такие растения подлежат уничтожению, а соседние растения для профилактики опрыскивают раствором медного купороса или «Псевдобактерином».

Кладоспориоз

Эту болезнь часто называют оливковой пятнистостью. Она поражает нижнюю сторону листьев, на них появляются темно-бурые пятна с сероватым налетом. Споры легко переносятся ветром на другие растения, прилипают к садовым инструментам и одежде человека, поэтому инфекция довольно быстро перекидывается на другие посадки.

Базовой профилактической мерой, предупреждающей распространение кладоспориоза, является оптимизация поливного режима. Увлажнения нужно выполнять своевременно, при дневной температуре и обязательно тёплой водой. Защитить кусты помидоров от болезни могут препараты «Барьер» и «Заслон».

Серая гниль

Эта грибковая инфекция чаще всего распространяется в последней стадии вегетационного периода, поэтому поражению подвергаются плоды томатов. Комфортными для грибка условиями становятся прохладная и дождливая погода. Патология проявляется в мелких пятнах на шкурке плодов, которые довольно быстро увеличиваются в размерах. Спасти такое растение могут только фунгицидные препараты, при этом важно соблюдать период ожидания сбора плодов – он должен составлять не менее недели. Для профилактики болезни надо делать опрыскивание «Глиокладином» или «Триходермином».

Бурая гниль

При инфицировании у основания плода появляется бурое пятно, а затем начинается внутреннее загнивание. Если болезнь впервые появилась на зелёных помидорах, то они опадут, не успев созреть. Пораженные плоды следует сжечь, а кусты обработать «Фундазолом» или «Заслоном».

Чтобы предупредить заражение соседних кустов, следует провести опрыскивание бордоской жидкостью или хлорокисью меди.

Корневая гниль

Чаще всего этим заболеванием страдают тепличные помидоры. На открытых участках оно развивается при чрезмерном поливе или при высаживании рассады на следующий год после огурцов. Инфицирование вызывает загнивание корневой системы – растения начинают усыхать и погибать.

Эффективных лекарственных препаратов не существует, для профилактики применяют дезинфекцию субстрата медным купоросом с обязательным снятием верхнего слоя земли.

Растрескивание плодов

Такая болезнь часто дает о себе знать при температурных скачках, при жаркой сухой погоде и дефиците влаги. Кроме того, проблемы могут появиться после повреждения плодов в результате чрезмерного напора воды от корней.

Обнаружив на кустах помидоров любое из перечисленных заболеваний, борьбу за урожай нужно начинать немедленно. Любое промедление нежелательно, поскольку инфекции распространяются довольно быстро, особенно вирусные. Бывает достаточно всего нескольких часов, чтобы они охватили близлежащие кусты и перешли на соседнюю грядку. Ситуация усугубляется тем, что вирусные патологии не лечатся.

Иногда приходится уничтожать заболевшие кусты, чтобы уберечь от заболевания соседние саженцы. Это не значит, что нужно опускать руки – на ранних стадиях с некоторыми болезнями можно справиться. Если же предпринятые меры не дали желаемого результата, кусты выдергивают с корнем, сжигают, а соседние растения опрыскивают бордоской жидкостью или другими фунгицидами.

Для грибковых инфекций прогнозы более благоприятные: при своевременной терапии могут выжить и плодоносить даже растения с 50% поражением. В этом случае не нужно уничтожать весь куст – удаляют только пораженные ветки.

При этом нужно иметь в виду, что большинство грибковых болезней можно предотвратить при соблюдении правил агротехники и севооборота.

Как обработать от вредителей?

Вредители – это живые существа, которые используют помидоры в качестве места обитания либо как источник пищи. Они зачастую становятся переносчиками опасных вирусных болезней, передвигаясь с одного куста на другой. Они распространяют патогенные микроорганизмы по всем кустам, и в результате инфекция даже одного растения может перерасти в серьезную эпидемию.

Перечислим самых распространенных вредителей томатов.

Нематоды – небольшие круглые черви, паразитирующие на корнях помидоров. Они ведут к молниеносному увяданию растения, кроме того, переносят бактерии, инфекции и вирусы. Вывести неприятеля помогает обработка «Фитовермом», «Карбофосом» и «Нематофагином».
Слизни – брюхоногие моллюски, которые поедают сочные плоды томатов. Они портят урожай, а также заражают растения опасными грибковыми заболеваниями. Справиться с ними помогают народные средства – растворы горчицы, перца и чеснока, а также химические препараты «Гром», «Улицид».
Тля – маленькое, но очень опасное насекомое. Оно паразитирует на зелёных частях томатов, живет колониями и высасывает жизненные соки из помидорных кустов, что вызывает их увядание. Помимо этого, тля на помидорах часто становится причиной заметной деформации листьев и хлороза. Наши бабушки и дедушки боролись с ними раствором аммиака или мыльным составом. Современные огородники предпочитают «Фитоверм», «Фуфанон», а также «Алатар».
Муравьи – сами по себе эти насекомые для томатов не опасны. Но они распространяют тлю, которая кормится соками растения. Помимо того, при строительстве муравейника часто повреждается корневая система, и это ведет к инфицированию грибковыми болезнями. Эффективнее всего против муравьев работает препарат «Муравьед».
Белокрылка – один из самых серьезных вредителей томатов. Она паразитирует на нижней части листков. Личинки кормятся зелеными тканями растения, а взрослые насекомые разносят патогены. Лучше всего против этого вредителя работают препараты «Биотлин», «Искра», «Танрек». Однако это насекомое обладает способностью быстро вырабатывать резистентность к любым химическим составам, поэтому для достижения максимального эффекта в борьбе с садовым вредителем следует чередовать разные средства.
Трипсы – эти существа живут всего 3 недели, но за это время они успевают размножиться. Трипсы опасны для помидоров тем, что они переносят вирус пятнистого увядания. Борьба с этими вредителем может быть эффективной, только если начата при первых проявлениях присутствия вредителя, самыми эффективными химикатами признаны «Биотлин», «Алатар» и «Актара».
Цикадки – этот вредитель проделывает свои ходы в зеленых тканях растения и откладывают в них яйца. Помимо того, они являются возбудителями инфекционного столбура и переносчиками вируса курчавости пасленовых. Для борьбы с ними используют химические составы «Актара», «Аккорд» и «Танрек».

Профилактика

Меры, направленные на профилактику поражения помидорных кустов в открытом грунте болезнями и насекомыми-вредителями, сводятся к трем группам.

Обеззараживание семян. Посадочный материал является самым частым переносчиком большинства болезней помидоров. Возбудители могут проникать в семена во время их хранения или передаваться генетически. Чтобы не допустить развития инфекции, перед высаживанием используют протравливание сеянцев перманганатом калия или раствором серы.
Дезинфекция садового инвентаря. В осенний период после сбора урожая необходимо убрать все растительные остатки. Это позволит уничтожить максимальное количество возбудителей болезней и вредителей. В этот период важно провести дезинфекцию всех сооружений и огородных инструментов при помощи водных растворов «Карбофоса» или «Хлорэтанола».
Защита химическими средствами. Растения необходимо обрабатывать, вне зависимости от того, заболели они или нет.

Обычно огородники сочетают специализированные препараты, направленные на борьбу с определенными видами инфекции, и составы широкого действия.

Самые устойчивые сорта

Селекционеры активно работают над выведением новых сортов, которые были бы устойчивыми к деятельности грибков, вирусов, бактерий и отражали атаки садовых вредителей.

«Блиц» – раннеспелый, детерминантный сорт. Эти помидоры комфортно себя чувствуют в открытом грунте, через 90 дней после высаживания можно собрать сочные ароматные плоды весом до 100 г. Это растение обладает стойким иммунитетом к большинству известных болезней культуры.
«Кенигсберг» – среднеспелый гибрид. Первые помидоры можно снять уже на 110 день после посадки семян. Сорт предназначен для культивирования в Сибири, поэтому он способен выдержать самые неблагоприятные погодные условия. Отличается высокой урожайностью и стойкостью к разным болезням, при надлежащем уходе с одного квадратного метра можно получить до 18 кг плодов.
«Чио-чио-сан» – среднеспелый сорт. Первые помидоры появляются на 110 день после посадки. Плоды мелкие, не более 40 г, но при этом на каждом кусте может сформироваться до 50 штук. Отличается стойкостью к неблагоприятным температурным факторам, с успехом произрастает в Сибири и на Дальнем Востоке. Обладает устойчивостью к заболеваниям пасленовых культур.
«Яблонька России» – среднеспелый гибрид, дающий плоды весом 100 г через 120 дней после посева семян. Гибрид беспроблемный, хорошо растет даже в самых суровых условиях. Растение высокоурожайное, характеризуется стойкостью к большинству болезней и вирусов.
«Пузата хата» – раннеспелый крупноплодный сорт. Ягода вызревает на 105 день, может достигать 300 г. При правильном уходе с каждого куста можно собрать до 12 кг помидоров. Обладает высоким иммунитетом ко всем инфекционным заболеваниям.

Защита томатов от болезней и вредителей

Чем болеют томаты и какие вредители опасны для этой культуры? Разбираем способы борьбы с недугами помидоров, изучаем профилактические меры для недопущения подобного.

Неожиданные болезни томатов или поражение их вредителями становятся неприятными сюрпризами для овощеводов, но в большинстве случаев урожай можно спасти. Разберемся, чем обработать помидоры при заражении, как предотвратить их заболевания и истребить опасных вредителей.

Болезни томатов и борьба с ними

Фитофтороз на помидорах

Проявляется на поздних сортах. Все части помидоров покрываются бурыми или коричневыми пятнами расплывчатой формы. Внизу на листьях заметен белый налет.

Для лечения фитофтороза томатов нужны фунгициды — 2–3 обработки через 6-8 дней. Наиболее эффективные: препарат системного действия Квадрис, контактно-системный фунгицид Ридомил Голд.

Все фунгициды используются не позднее чем за три недели до предполагаемого сбора урожая.

Расположение томатов вдали от посадок картофеля.
Перекопка земли перед высадкой рассады.
Незамедлительное уничтожение заболевших растений.
Опрыскивание раствором бордоской жидкости 1%.
Непопадание воды на листья при поливе.

Серая гниль томатов

Поражает высаженные чересчур плотно и поврежденные саженцы при температуре воздуха +22–30°C и его влажности 90-100%. Сначала на листьях, позже и на других частях растений появляются светло-коричневые пятна, которые становятся всё больше. На плодах виден короткий серый «пух» — спороносный мицелий грибка.

Обработать растения триазольными средствами и фунгицидами.

Недопущение механических повреждений саженцев.
Соблюдение нужного расстояния между кустами при высадке.
Удаление зараженных томатов.

Поражение помидоров черной ножкой

Проявляется в почернении и подсыхании прикорневой части саженцев, при температуре ниже +18°C за 4-6 дней. Основные причины, почему помидоры болеют черной ножкой, — их загущение и переувлажнение почвы.

Для лечения черной ножки у томатов их обрабатывают Бактофитом или Фитоспорином.

Использование стерильного грунта, проверенного посадочного материала.
Умеренные поливы сеянцев.
Проветривание рассады.
Подходящая температура, контроль над влажностью почвы.

Фузариозное увядание помидоров

Необходимость лечения томатов от фузариоза может возникнуть на любом этапе их роста. При поражении возбудителем нижняя часть листьев желтеет и увядает. На срезе стеблей проступают темные контуры сосудов. Виден розовый налет на корневой шейке.

Лечат фузариозное увядание томатов удалением зараженных кустов и многократной обработкой оставшихся препаратами-фунгицидами. При сильном поражении томаты неизлечимы.

Перекапывание и дезинфекция почвы.
Использование здоровых семян.
Контроль над кислотностью грунта (при уровне рН 6,5-7,0 замедляется развитие вредоносного грибка).

Бактериальное увядание томатов

При такой болезни томатов (фото выше) часть стебля над самой поверхностью грунта начинает гнить изнутри. Возбудители, как и при вирусных болезнях томатов, попадают через почву, растительные остатки, с водой и механическим путем.

Немедленное удаление пораженных растений. Полив дождеванием прекращается, обеспечивается жесткий карантин.

Использование здоровых семян и устойчивых к болезням сортов томатов.
Фумигация грунта.
Поддержание умеренной влажности воздуха и температуры ниже +29°C в теплице.

Альтернариоз помидоров

Признак — увеличивающиеся в размерах пятна коричневых оттенков на нижних листьях кустов, стеблях. В итоге наблюдается отмирание листьев и поражение стеблей сухой гнилью.

Лечение альтернариоза томатов состоит в обработке фунгицидом сильного действия (многократном).

Перепахивание или глубокое перекапывание земли с удалением остатков растений.
Правильное чередование культур на гряде.
Укрытие утеплителем при похолоданиях ночью.
Обработка фунгицидами.

Кладоспориоз томатов — фото и лечение

Болезнь также называют бурой пятнистостью или плесенью листьев. Проявляется светло-серым, бархатистым с виду, налетом на нижней стороне листа. Через некоторое время он буреет, «расползается» по растению. Листья сохнут и кусты гибнут.

Споры грибка находятся в опавшей листве и грунте до 10 месяцев. Их «пробуждают» высокая влажность воздуха (от 90%) и температура окружающей среды +22-25°C.

Обработка хлорокисью меди (препаратом ХОМ). Вещество своими свойствами схоже с медным купоросом, но в отличие от него, этот фунгицид более прост в приготовлении — для получения рабочего раствора порошок зеленого цвета просто разбавляется водой.

Регулярное избавление почвы от растительных остатков.
Предпочтение выносливым сортам томатов.
Содержание в теплице с умеренными показателями влажности и температуры воздуха (кладоспориоз — болезнь помидорной рассады).

Антракноз томатов

Поражает плоды, образуя вдавленные внутрь помидора пятна.

Сначала пятна не отличаются по цвету от тела плода, позже темнеют.

От этой болезни томатов спасут медь- и серосодержащие препараты.

Обработка посадочного материала фунгицидами.
Подбор стойких к болезням сортов.
Опрыскивание саженцев средствами, содержащими серу.

Корневая гниль томатов

Вызывает загнивание корневой шейки. Корни буреют и покрываются темным налетом.

Возбудитель проникает в организм растения только через повреждения прикорневой шейки или самого корня. Этому способствует резкое понижение температуры в теплице (где болезнь поражает молодые помидоры), высадка в холодную почву.

Дезинфекция грунта в теплице для лечения корневой гнили томатов
Удаление больных сеянцев.
Подсыпка (мульчирование) грунта, чтобы образовались дополнительные корни.

Добавление в лунки под высадку биологического препарата Триходермина — в каждую по 3–4 мл. 2% раствора.
Дезинфекция земли осенью медным купоросом (50 г. на 10 л. воды).
Умеренные поливы, отсутствие перепадов температур.

Мозаика помидоров

Вирусная болезнь томатов на фото выше меняет окрас листьев: светлые участки чередуются с темными, сами плоды иногда поражаются желтой пятнистостью. Мозаикой чаще заболевают томаты в открытой почве.

Зараженные саженцы удаляются, лечению не подлежат.

Протравка семян фунгицидными средствами.

Вершинная гниль на помидорах

Вершинная гниль — болезнь томатов, портящая неспелые плоды. Возникает при недостатке кальция, в основном в теплицах. Не зависит от влажности воздуха и температуры. Верхние части плодов покрываются мокнущими пятнами темно-зеленого цвета.

Для лечения вершинной гнили томатов нужна кальциевая селитра в концентрации 0,8-1%. Применение — после высыхания росы утром.

Внесение в грунт за 5-7 дней до высадки рассады золы, извести, мела или доломита. Кислые почвы (рН ниже 7.0) нуждаются в большем количестве веществ, чем нейтральная.
Тщательное перекапывание земли.

Инфекционный хлороз помидоров

Болезнь сперва затрагивает старые листья. Они желтеют, но прожилки остаются зелеными. Пораженные листовые пластинки становятся хрупкими, плоды плохо завязываются, иногда приобретают нетипичную окраску.

Основной переносчик возбудителя — белокрылка тепличная. Для избавления от вредителя томаты обрабатываются инсектицидами.

Закрывание фрамуг теплицы.
Удаление остатков растений после сбора урожая.
Выдерживание времени «парования» на участке.

Растрескивание плодов томатов

Плоды помидоров, особенно незрелые, растрескиваются из-за избыточного полива после засухи. Поврежденные участки становятся легкой “добычей” для инфекции, провоцирующей гниль томатов, ухудшение их качества.

Контроль равномерности полива, увлажнение почвы в засушливое время.

Скручивание листьев помидоров

Нарушение почвенного питания (чаще — избыток азота) при чрезмерной влажности грунта вызывает скручивание листьев. Они сворачиваются в кольца, приобретают светло-зеленый тон, стебель утолщается.

Лечению скручивания листьев у томатов способствуют повышение температуры в теплице ночью, нормализация поливов.

Профилактика: Умеренное азотное питание и поливы.

Столбур помидоров

Столбур — болезнь томатов вследствие заражения микоплазмой. Растения резко увеличиваются в размерах. Бутоны остаются зелеными, непомерно раздуваются, плодоножка утолщается. Появляются боковые побеги и воздушные корни. Плоды неправильной формы.

Основное условие лечения столбура томатов — истребление переносчиков-цикадок.

Регулярная прополка сорняков.
Обработка растений инсектицидами.

Вредители томатов и борьба с ними

Белокрылка

Мелкая белая бабочка опасна для тепличных помидоров. Ее выделения способствуют развитию сажистых грибов на листьях и плодах. Также белокрылка — переносчик вирусных болезней и способна вызвать у томатов хлороз, курчавость листьев и другие недомогания. Личинки белокрылок питаются соком листьев растений, приводя к их гибели.

Как бороться: применить инсектицид Конфидор либо другие препараты кишечно-контактного действия.

На томатах обитает картофельная и оранжевая (персиковая) тля. Она высасывает соки из листьев, снижая иммунитет растения и отрицательно влияя на урожайность помидоров. При обнаружении хлоротичных пятен, скручивании листьев, прочих признаков тли на помидорах нужно лечить растения немедленно, так как насекомое, помимо прочего, переносит вирус бессемянности и другие болезни.

Как бороться: использовать Зубр, Фитоверм, Фуфанон, Актеллик, Карбофос. Пораженные саженцы удалить.

Слизни

Безобидные на вид, слизни способны нанести ощутимый вред культурным посадкам. Эти моллюски повреждают листья и плоды помидоров, делая их уязвимыми для гнили. Даже молодые особи слизней ужасно прожорливы и если не предпринять меры, то можно остаться без урожая.

Разрыхлить политую почву, посыпать ее молотым черным перцем (1 ч. л. на 1 кв. м.).
Опрыскать землю свежепогашеной известью.
Обсыпать грунт возле кустов табачной пылью с добавлением извести и золы.

Проволочник

Проволочник — похожая на червя личинка, жизненный цикл которой длится два года. Еще через год после окукливания появляется жук-щелкун. Именно в фазе личинки вредитель опасен для растений. Он грызет корни посадок и проникает в стебли, вызывая гнили томатов различного происхождения.

Как бороться: За 3-4 дня до высадки рассады личинки приманивают насаженными на палочки овощами и убивают. Также проволочников хорошо истребляет Базудин. Эффективно известкование кислых грунтов.

Паутинный клещ

Паутинный клещ — известный вредитель как комнатных растений, так и садовых культур. При этом томаты — одно из любимых его лакомств. Паразит сосет сок из листьев помидоров, которые вследствие этого желтеют и вскоре засыхают. Основной признак присутствия вредителя — тонкая паутина, опутывающая листья.

Как бороться: с помощью Карбофоса или смеси жидкого мыла с настойкой листьев одуванчика и чеснока.

Медведка

Медведка, слегка жутковатое на вид насекомое, длина которого может составлять 6 см. Предпочитает влажные, богатые органическими веществами почвы. Делающий норы на глубине 10-15 см. вредитель подгрызает корни, из-за чего томаты гибнут.

Как бороться: применить Гром, раствор уксуса или настойку горького перца.

Совки

Совки — бабочки невзрачного серого окраса. Опасность представляют гусеницы этих насекомых, подгрызающие листья и черешки. Часто страдают и стебли. Встречаются разновидности, которые предпочитают подземные части растений.

Как бороться: сбор и уничтожение единичных экземпляров производятся вручную, при массовом нашествии гусениц травят Стрелой — инсектоакарицидным биопрепаратом, содержащим битоксибациллин. Помогают регулярные прополки и перекапывание грунта осенью.

Подпишитесь на новые статьи раздела Сад и огород и получайте обновления на почту. Экспертные статьи по уходу за садом и огородом понятно и доступно для каждого!

Как и чем опрыскивать томаты: правила обработки и ассортимент средств

Томат — самый распространенный фрукт, который у нас привыкли называть овощем. Помидоры отличаются превосходными вкусовыми качествами, привлекательным видом и большим количеством полезных свойств, поэтому растения с красивыми плодами можно встретить практически на каждом огороде: на юге томаты прекрасно чувствуют себя в открытом грунте, в северных регионах они «благоденствуют» в парниках и теплицах. Чтобы обеспечить высокую урожайность и здоровье растений, их хозяевам необходимо позаботиться о внекорневой подкормке. Поэтому владельцам-огородникам нужно узнать, как и чем опрыскивать томаты, чтобы гарантировать им полноценное питание, и защитить кусты во время роста и плодоношения.

Зачем необходимо опрыскивание?

Любая овощная культура усваивает вещества не только при помощи корневой системы, но и листвой. Если говорить только о томатах, то эта способность у них развита даже сильнее, чем у других овощей. Растения незамедлительно реагируют на любые неблагоприятные условия — на перепады температур и дефицит микроэлементов. Повышенная влажность становится причиной активизации грибковых заболеваний. В жаркую пору корневое питание может привести к ожогам подземной части растения химическими компонентами.

Почва, даже качественно удобренная перед посадкой, не в состоянии гарантировать питание плодоносящих кустов до середины сезона. Опрыскивание относится к виду экстренной помощи растениям, потому что стимуляторы, фунгициды и удобрения сразу попадают в клетки, минуя стадию усваивания веществ из почвы. Если для традиционного, корневого вида подкормки требуется около 10 дней, то препараты, наносимые на листву, начинают «работать» уже в течение первых двух часов.

Опрыскивание — необходимость на любой стадии развития культур. Ослабленная рассада охотно впитывает элемент, поэтому довольно быстро становится крепкой и здоровой. Не менее важна внекорневая подкормка в период цветения и плодоношения. В этом случае растениям будет обеспечено полноценное, качественное питание, а хозяевам — отсутствие нитратов в овощах-фруктах.

Идеальный вариант для томатов, которые имеют не слишком здоровый вид, и не очень хорошо развиваются, — чередование корневой и внекорневой подкормки. В этом случае вторая будет экспресс-помощью растениям, а потом необходимые вещества впитает корневая система. Важное условие — опрыскивание листвы в пасмурную погоду, либо вечером, когда активность солнца снижается. В противном случае листья из-за капель-луп получат ожоги.

Признаки дефицита микроэлементов

Недостаток одного или нескольких элементов практически всегда можно обнаружить. Дефицит конкретного вещества сопровождается видимыми признаками. Эти симптомы легче всего заметить на стадии формирования зеленой массы и в период плодоношения.

Азот. Его недостаток провоцирует пожелтение листьев нижнего яруса по краям, и их последующее опадение. Жилки тыльной стороны пластин становятся красно-голубыми.
Бор. Дефицит этого микроэлемента приводит к тому, что листья скручиваются, а цветки опадают, даже не успев образовать завязи.
Железо. При его дефиците симптомы те же, что и при недостатке азота (пожелтение), однако в этом случае цвет меняют верхушки растений.
Фосфор. При его дефиците надземная часть растений становится зеленовато-синей, листья деформируются, стебель становится хрупким, а корни чахнут.
Цинк. Его недостаток — причина появления на растениях серых бурых пятен, которые переходят в некрозы. Форма пластинок меняется — они заворачиваются вверх.
Калий, магний. Здесь последствие одно и то же: листья сворачиваются, а потом желтеют с краев пластин.

Во всем нужна умеренность. Если говорить о растениях, то для них опасен не только недостаток, но и избыточное количество микроэлементов. Например, препараты, содержащие азот в больших дозах, приводят к усилению роста ботвы, которая не дает развиваться плодам. Последние могут накапливать «лишние» нитраты в мякоти.

Заболевания томатов и вредители

Дефицит необходимых веществ не единственная угроза здоровью кустарника, поэтому прежде чем узнавать, как и чем опрыскивать томаты, нужно познакомиться с видами их болезней, становящимися причинами потери урожая.

Кладоспориоз, листовая плесень, или бурая пятнистость — первая серьезная угроза. Она «специализируется» на тепличных растениях. Провоцируют появление грибка неблагоприятные условия — высокая влажность и температура, а также недостаточное проветривание помещения. Пораженные листья сохнут, а затем отпадают.
Мозаика томата, или табачная мозаика. Возбудитель этой болезни — вирус, который способен поразить около 350 видов растений, причем не важно, где они посажены — в открытом грунте или в теплице. Передается он через инструменты и садовые шланги.
Фитофтороз. Это заболевание очень хорошо знакомо огородникам. Оно появляется после сильных дождей, когда значительно повышается влажность. Фитофтора поражает все надземные части — листья, стебли и плоды.
Бактериоз, или бактериальное увядание. В России от этой патологии чаще страдает картофель. Первый симптом болезни — увядание нижних листьев. Потом постепенно вянет и погибает весь куст.
Антракноз — появления на плодах пятен. Если на ранней стадии они маленькие и вогнутые, то потом превращаются в темные и большие концентрические кольца. Болезнь вызывают два вида грибка.
Серая гниль. Сначала болезнь атакует старую листву, потом распространяется по всему кусту. Последствие появления патологии — водянистость плодов.
Сухая пятнистость. Симптомы этой патологии — темные пятна, появляющиеся на листьях. При отсутствии своевременного лечения болезнь распространяется и на плоды.
Вершинная гниль. Это заболевание поражает плоды томатов. На них появляются темные пятна. Их форма различна.
Фомоз (бурая гниль). Симптом заболевания — бурые пятна, появившиеся вокруг плодоножек.

Наиболее распространенными вредителями томатов являются белокрылки, медведки, проволочники и совки. Однако есть и другие «захватчики». В армию неприятеля входят галловые нематоды, бахчевая или хлопковая тля, клоп-щитник, колорадский жук, паутинный клещ, пасленовый (томатный листовой) минер, трипс.

Против обоих видов угрозы выпускают специальные препараты, однако не менее популярны народные средства, которых существует очень много.

Как и чем опрыскивать томаты?

Есть много вариантов, поэтому выбор средств зависит от того, какую цель преследуют владельцы. Но прежде нужно сказать о воде, в которой разводят то или иное средство. Колодезная или речная — лучший вариант. Водопроводная вода требует отстаивания в течение нескольких дней.

Как опрыскивать томаты?

Это первая часть вопроса о том, как и чем опрыскивать томаты. Поэтому сначала нужно привести общие правила, которые относятся практически ко всем представителям растительного мира, который «живет» на участках. Игнорирование их сделает процедуру или губительной, или неэффективной.

Опрыскивание «принесет плоды», если будут соблюдаться несколько условий. К ним относится:

Обработка растворами, предназначенными для питания растений, согласно голландской (финской) технологии, должно производиться раз в неделю или в 10 дней. Те, кто взял ее на вооружение, утверждают, что растения не только быстро развиваются, но и отлично плодоносят, становятся невероятно красивыми.

Теперь о том, какое количество процедур является обязательным по мнению специалистов. Минимальное число внекорневых подкормок — две за весь сезон. Первое опрыскивание необходимо проводить в начале формирования листьев, второе — во время цветения и плодоношения. Однако выбор варианта зависит от другого фактора: в этом случае огромную роль играет степень плодородности грунта на конкретном участке.

Есть обязательное условие и для инструмента. Распылитель должен быть мелкодисперсным. Хороший прогрев жидкости обязателен. Если опрыскивают завязи растения, то нужно учесть еще одно требование: в этом случае раствор должен попадать только на цветки, кисти томатов. Побеги и верхнюю часть кустов не обрабатывают.

Народные рецепты

Их используют для профилактики заболеваний, для того, чтобы обеспечить рост завязей томатов.

Борная кислота

Борная кислота эффективна в борьбе с фитифторой, усиливает цветение, способствует образования завязей. Для приготовления «антифитофторозного» раствора ½ чайной ложки (без верха) порошка сначала растворяют в стакане горячей жидкости, затем этот концентрат добавляют в емкость с 10 л воды. Для предотвращения осыпания завязей 1 г борной кислоты размешивают в 1 л горячей воды, используют это средство после остывания.

Хлористый кальций

Хлорид кальция применяют для профилактики и лечения фитофтороза на начальной стадии заболевания. Это вещество улучшает рост томатов, положительно влияет на их продуктивность. Хлористый кальций является частью комплексной обработки растений наряду с фунгицидами и препаратами меди. Аптечные ампулы используют так: 10 штук разводят в 10 л воды, затем добавляют 300 г древесной золы, а также 40 г хозяйственного мыла, измельченного на терке. Последний компонент гарантирует прилипание раствора к листьям томата.

Суперфосфат

Это комплексное удобрение способно обеспечить томатам идеальное, сбалансированное питание. Оно содержит азот (8-17%), серу (5-10%) и фосфор (25-55%). Пропорции зависят от назначения, вида овощной культуры и производителя удобрения.

Опрыскивание растений раствором суперфосфата можно начинать в любое время: такое питание одинаково полезно как рассаде, так и взрослым кустам. Для первых удобрение улучшит всхожесть семян, стимулирует развитие здоровой корневой системы и гарантирует быстрый прирост зеленой массы. Для взрослых растений комплекс тоже благо: он позволит получить большой урожай, улучшит форму, размер и цвет плодов.

Суперфосфат используют для обоих видов подкормки. Для опрыскивания томатов используют такой рецепт: в литре горячей воды размешивают одну столовую ложку суперфосфата. После приготовления раствор выдерживают в течение суток, и только потом обрабатывают им надземную часть растений.

Другие действенные народные средства

Этот небольшой список можно и нужно продолжить.

Прелая солома и мочевина. Это средство поможет справиться с фитофторозом. Один килограмм соломы заливают 10 л воды, затем добавляют 2 столовые ложки мочевины. «Лекарство» оставляют на несколько суток (3-4), затем процеживают и орошают растения. Данный настой можно использовать для профилактики.
Зола. Этот порошок применяют в качестве корневой и внекорневой подкормки томатов. В данном случае тоже делают настой. В 10 л теплой воды разводят 200-300 г золы, потом емкость оставляют в покое на 2 недели, затем жидкость цедят и используют.
Молоко и мочевина. Это необычный «дуэт», который применяют для избавления растений от мозаики томата. Молоко (только натуральное, а не пастеризованное) разводят водой (1:10), потом добавляют чайную ложку мочевины.
Йод. Для приготовления препарата для опрыскивания 2 мл жидкости размешивают в 10 л воды. Раствор предназначается для борьбы с фитофторозом и для профилактики.
Перекись водорода используют для дезинфекции листвы, она же способна улучшить доступ кислорода к тканям. 30 мл пероксида размешивают в 2 л воды.
Кальциевая селитра. Это удобрение используют для лечения вершинной гнили. Одну столовую ложку селитры размешивают в 10 л воды.
Перманганат калия. Для опрыскивания помидоров используют слабый раствор марганцовки. Этим же средством обрабатывают грунт.
Зеленка. Эту жидкость применяют для защиты от фитофтороза. В 10 литрах воды растворяют 3 мл бриллиантовой зелени.
Фурацилин — еще одно средство для профилактики и лечения фитофтороза. В 10 л воды растворяют 10 таблеток.

Для улучшения питания, для защиты томатов от вредителей и различных патологий используют большой и разнообразный ассортимент «привычно-обычных» средств. Растения опрыскивают разведенными дрожжами (100 г на 10 л), растворами с содой (3 ст. л. на 10 л), солью (250 г на 10 л), уксусом (100 мм на 10 л), разведенным кефиром или молочной сывороткой (1 л на 9 л).

Помощь специальных препаратов

Народные рецепты могут помочь, но они же могут оказаться и совершенно бессильными. Поэтому в любой серьезной ситуации лучше искать другие варианты спасения растений. Как правило, такие препараты предназначены для подкормки томатов, либо для борьбы с определенными видами угрозы.

Профилактика

Такая обработка томатов, растущих на участке, должна быть постоянной в период, длящийся с выращивания рассады до начала пика плодоношения растений. В это время надземной части кустов уделяют максимальное внимание — тщательно следят за малейшими изменениями их состояния. Иногда даже пропуск одного из опрыскиваний ослабляет растение, поэтому оно либо становится «добычей» вредителей, либо поражается болезнью. Причем независимо от того, живет ли томат в тепличных условиях, или, наоборот, «прозябает» в открытом грунте. Теперь о необходимых препаратах.

Абига Пик. Этим средством обрабатывают рассаду томатов за неделю до переселения на «ПМЖ». Его же применяют для опрыскивания весь период до начала цветения.
Актара. Этот системный инсектицид начинают применять через неделю после высадки томатов на постоянное место.
Ридомил Голд (с Фитоспорином) или Оксихом — препараты, использующиеся для опрыскивания после отцветания томатов. В период плодообразования (вызревания) к ним добавляют Фитоспорин или Фуфанон (альтернатива — Абига Пик).
Абига Пик, Ридомил Голд (Оксихом), Фитоспорин. Смесью из этих препаратов кусты опрыскивают за 3 недели до сбора урожая.
Абига Пик, Фитоспорин и Лепидоцид — средства, применяющиеся при вызревании последнего урожая помидоров.

На стадии массового цветения используют специальный препарат — Томатон, в составе которого есть растительные гормоны. Для защиты от грибковых поражений растения, культивируемые в открытом грунте, обрабатывают препаратом Эпин-экстра. К популярным биологическим фунгицидам относится Гамаир, Триходермин, Фитолавин-300, а также двухкомпонентное средство Превикур Энерджи.

Лечение растений

При отсутствии регулярных опрыскиваний и других профилактических мероприятий риск поражения пасленовой культуры сильно повышается. Чтобы такая лечебная обработка была максимально эффективной, нужно корректно определить патологию, так как все препараты имеют свои показания.

При диагностировании патологии

Как и чем опрыскивать томаты, пораженные той или иной болезнью?

Оксихом эффективен против фитофтороза. Две таблетки разводят в 10 л воды.
Барьер и Заслон — препараты, которые могут спасти кусты от кладоспориоза.
Новосил или Полирам используют для растений, пораженных антракнозом.
Медный гумат. Им обрабатывают надземную часть томатов при бактериозе.
Заслон либо Фундазол использует, если обнаружен фомоз.

Так как заболеваний томатов существует очень много, постоянно появляются новейшие фунгицидные препараты, при создании которых был принят во внимание иммунитет культур.

Защита от вредителей

Врагов и «поклонников» и помидоров много, поэтому без специальной защиты от них не обходится ни один огородник. Как и чем опрыскивать томаты, если их атакует «неприятель»? Поскольку некоторые виды вредителей встречаются очень редко, то лучше привести препараты, предназначенные для борьбы с самыми распространенными «помидорными» насекомыми.

Актеллик. Препарат будет эффективен, если обработку планируют проводить при первых признаках появления белокрылок.
Актеллик и Фитоверм помогут, если кусты «облюбовали» паутинные клещи.
Фитоверм даст возможность избавить томаты от галловых нематод.

Если говорить не только о защите от вредителей, но и об ускорении роста растений, улучшении приживаемости, то в этом случае используют биологические инсектициды. Примеры — Нематофагин-Микопро, Битоксибациллин, Лепидоцид, Дачник. Такие средства можно использовать в комплексе, но перед применением любого из них необходимо прочитать рекомендации производителей препаратов.

Как и чем опрыскивать томаты? С первой частью вопроса разобраться нетрудно, а большой ассортимент средств позволит подобрать самые эффективные препараты. Однако при выборе подкормки нужно учитывать характеристики грунта, потому что переизбыток питательных веществ так же вреден, как и их недостаток. Подробно и обстоятельно об уходе за томатами расскажет автор следующего видео:

Была ли статья полезна?Мы хотим стать лучше. Спасибо за мнение!

Защита томатов открытого грунта

Защита томата от вредителей

Основной вредитель томата — хлопковая совка. Бабочки хлопковой совки обычно откладывают яйца на плоды томата, реже на чашечку цветка или верхний (не раскрывшийся) лист. Борьба с этим вредителем затруднена тем, что нужно наиболее точно установить период выхода гусениц из яйцекладки для определения сроков обработки, поскольку препараты из группы пиретроидов и ФОС подавляют развитие только личинки. Опоздание на 2–3 дня с опрыскиванием приводит к тому, что гусеница внедряется в плод и борьба с вредителем затрудняется.

Против первого поколения, при четком отслеживании лета самцов, достаточно одной обработки препаратом МАТЧ в дозе 0,5 л/га. Продукт необходимо применять, начиная с момента массовой яйцекладки и до начала отрождения гусениц. Связано это с тем, что МАТЧ обладает овицидным действием — способен подавлять развитие гусеницы еще в яйце. Этим препарат выгодно отличается от пиретроидов и фосфорорганических инсектицидов.

Против второго и третьего поколения нужно планировать минимум 2 обработки с интервалом 10–14 дней. Одну из двух обработок можно делать препаратом МАТЧ. Компания «Сингента» в 2010 году зарегистрировала инсектицид биологического происхождения для защиты томата от хлопковой совки — ПРОКЛЭЙМ. ПРОКЛЭЙМ неуязвим для осадков, ультрафиолетового излучения и колебаний температуры; обладает овицидным действием. Наивысшая эффективность ПРОКЛЭЙМ достигается, если обработки начинать перед выходом гусениц из яиц. Доза препарата 0,3–0,4 кг/га. ПРОКЛЭЙМ является малотоксичным для человека веществом, поэтому период от последней обработки до сбора урожая 5–7 дней.

Если на участке одновременно с хлопковой совкой присутствуют сосущие вредители, то для подавления обоих вредителей эффективна баковая смесь МАТЧ (0,3 л/га) + КАРАТЭ ЗЕОН (0,2 л/га). Планирование дальнейших обработок проводится в зависимости от продолжительности плодоношения возделываемого сорта томатов и погоды.

Особое внимание нужно уделять защите томатов от сосущих вредителей (тля, цикадки) сразу после высадки рассады в грунт, так как визуальные признаки многих вирусных заболеваний и столбура проявляются только через несколько недель после заражения. Если томат выращивается через рассаду, то наиболее эффективный способ защиты от сосущих вредителей — пролив почвы раствором АКТАРА за 2–3 дня до высадки рассады в грунт из расчета 400 г на гектарное количество растений рассады. Этот прием позволяет защищать растения томата еще и от колорадского жука, и почвообитающих вредителей на протяжении 20–30 дней (в зависимости от высоты растения). Далее следует применять фолиарное опрыскивание инсектицидами. При орошении в открытом грунте через систему капельного полива, возможно применение АКТАРА в дозе 0,4 кг/га. Если томаты высеваются сразу в грунт, и нет системы капельного полива, то обработки следует начинать с момента появления второго настоящего листа с интервалом 7 дней. Первую обработку лучше провести препаратом АКТАРА 0,1 кг/га, следующую сделать КАРАТЭ ЗЕОН (0,1 л/га).

Защита томата от болезней

Наиболее значительные потери урожая томата в период вегетации происходят из-за развития пятнистости — фитофтороза, а последние несколько лет во многих регионах отмечается развитие альтернариоза и антракноза.

Обработки фунгицидами против фитофтороза следует начинать сразу после укоренения рассады в грунте до появления первых признаков заболевания. Первую обработку лучше проводить препаратом КВАДРИС (0,6 л/га), затем блок из двух последовательных обработок РИДОМИЛ ГОЛД МЦ (2,5 кг/га), так как он обладает высокой подвижностью в растении, защищая точку роста и вновь нарастающие листья. Интервал между обработками 10–14 дней. Данный препарат эффективно подавляет фитофтороз и профилактически альтернариоз и антракноз. После системного препарата, когда рост надземной массы перестает быть активным, целесообразно применять новый трансламинарный фунгицид РЕВУС (0,5–0,6 л/га). РЕВУС способен накапливаться в восковом слое на поверхности листьев растений, что обеспечивает его длительное действие (до 14 дней) и высокую устойчивость — через 1 час после опрыскивания осадки не повлияют эффективность обработки.

В период полного развития растений, когда температура воздуха колеблется в пределах от 23 до 27°С, может сильно наносить вред альтернариоз. Появляется в это время и антракноз. Для борьбы с данными болезнями можно использовать программу опрыскивания фунгицидами, которую следует начинать на стадии первых зеленых плодов и продолжать до уборки урожая. Высокоэффективна профилактическая обработка растений препаратами КВАДРИС (0,6 л/га) и СКОР (0,5л/га).

Во вторую половину вегетации, когда томат перестает активно набирать листовую массу, применяются контактные препараты, такие как БРАВО (3,0 л/га) или ДИТАН М-45 (1,6 кг/га) для контроля фитофтороза, альтернариоза и антракноза.

В фазу цветения для улучшения завязываемости плодов, а также для более дружного и равномерного созревания плодов необходимо проводить опрыскивания биологическим удобрением ИЗАБИОН в дозе 2,0 л/га. Препарат в данной дозировке может применяться и для снятия любого стресса, негативно влияющего на культурное растение.

Болезни и вредители томатов в открытом грунте

Лечение заболеваний
Как обработать от вредителей?
Профилактика
Самые устойчивые сорта

Лечение заболеваний

Мозаика

Если заболело взрослое растение, то никакие обработки его не спасут. В этом случае следует выкорчевать и сжечь куст.

Фитофтороз

Альтернариоз или макроспориоз

Чаще всего болезнь поражает скороспелые сорта томатов при влажной и теплой погоде.

Как только вы заметите первые симптомы заболевания, следует сразу же провести обработку рассады любым фунгицидным препаратом. Опрыскивание повторяют 2-3 раза. На первых стадиях болезни может быть эффективным препарат «Фитоспорин».

Вершинная гниль

Черная ножка

Такие растения подлежат уничтожению, а соседние растения для профилактики опрыскивают раствором медного купороса или «Псевдобактерином».

Кладоспориоз

Серая гниль

Бурая гниль

Чтобы предупредить заражение соседних кустов, следует провести опрыскивание бордоской жидкостью или хлорокисью меди.

Корневая гниль

Эффективных лекарственных препаратов не существует, для профилактики применяют дезинфекцию субстрата медным купоросом с обязательным снятием верхнего слоя земли.

Растрескивание плодов

При этом нужно иметь в виду, что большинство грибковых болезней можно предотвратить при соблюдении правил агротехники и севооборота.

Как обработать от вредителей?

Перечислим самых распространенных вредителей томатов.

Нематоды – небольшие круглые черви, паразитирующие на корнях помидоров. Они ведут к молниеносному увяданию растения, кроме того, переносят бактерии, инфекции и вирусы. Вывести неприятеля помогает обработка «Фитовермом», «Карбофосом» и «Нематофагином».
Слизни – брюхоногие моллюски, которые поедают сочные плоды томатов. Они портят урожай, а также заражают растения опасными грибковыми заболеваниями. Справиться с ними помогают народные средства – растворы горчицы, перца и чеснока, а также химические препараты «Гром», «Улицид».
Тля – маленькое, но очень опасное насекомое. Оно паразитирует на зелёных частях томатов, живет колониями и высасывает жизненные соки из помидорных кустов, что вызывает их увядание. Помимо этого, тля на помидорах часто становится причиной заметной деформации листьев и хлороза. Наши бабушки и дедушки боролись с ними раствором аммиака или мыльным составом. Современные огородники предпочитают «Фитоверм», «Фуфанон», а также «Алатар».
Муравьи – сами по себе эти насекомые для томатов не опасны. Но они распространяют тлю, которая кормится соками растения. Помимо того, при строительстве муравейника часто повреждается корневая система, и это ведет к инфицированию грибковыми болезнями. Эффективнее всего против муравьев работает препарат «Муравьед».
Белокрылка – один из самых серьезных вредителей томатов. Она паразитирует на нижней части листков. Личинки кормятся зелеными тканями растения, а взрослые насекомые разносят патогены. Лучше всего против этого вредителя работают препараты «Биотлин», «Искра», «Танрек». Однако это насекомое обладает способностью быстро вырабатывать резистентность к любым химическим составам, поэтому для достижения максимального эффекта в борьбе с садовым вредителем следует чередовать разные средства.
Трипсы – эти существа живут всего 3 недели, но за это время они успевают размножиться. Трипсы опасны для помидоров тем, что они переносят вирус пятнистого увядания. Борьба с этими вредителем может быть эффективной, только если начата при первых проявлениях присутствия вредителя, самыми эффективными химикатами признаны «Биотлин», «Алатар» и «Актара».
Цикадки – этот вредитель проделывает свои ходы в зеленых тканях растения и откладывают в них яйца. Помимо того, они являются возбудителями инфекционного столбура и переносчиками вируса курчавости пасленовых. Для борьбы с ними используют химические составы «Актара», «Аккорд» и «Танрек».

Профилактика

Обеззараживание семян. Посадочный материал является самым частым переносчиком большинства болезней помидоров. Возбудители могут проникать в семена во время их хранения или передаваться генетически. Чтобы не допустить развития инфекции, перед высаживанием используют протравливание сеянцев перманганатом калия или раствором серы.
Дезинфекция садового инвентаря. В осенний период после сбора урожая необходимо убрать все растительные остатки. Это позволит уничтожить максимальное количество возбудителей болезней и вредителей. В этот период важно провести дезинфекцию всех сооружений и огородных инструментов при помощи водных растворов «Карбофоса» или «Хлорэтанола».
Защита химическими средствами. Растения необходимо обрабатывать, вне зависимости от того, заболели они или нет.

Обычно огородники сочетают специализированные препараты, направленные на борьбу с определенными видами инфекции, и составы широкого действия.

Самые устойчивые сорта

«Блиц» – раннеспелый, детерминантный сорт. Эти помидоры комфортно себя чувствуют в открытом грунте, через 90 дней после высаживания можно собрать сочные ароматные плоды весом до 100 г. Это растение обладает стойким иммунитетом к большинству известных болезней культуры.
«Кенигсберг» – среднеспелый гибрид. Первые помидоры можно снять уже на 110 день после посадки семян. Сорт предназначен для культивирования в Сибири, поэтому он способен выдержать самые неблагоприятные погодные условия. Отличается высокой урожайностью и стойкостью к разным болезням, при надлежащем уходе с одного квадратного метра можно получить до 18 кг плодов.
«Чио-чио-сан» – среднеспелый сорт. Первые помидоры появляются на 110 день после посадки. Плоды мелкие, не более 40 г, но при этом на каждом кусте может сформироваться до 50 штук. Отличается стойкостью к неблагоприятным температурным факторам, с успехом произрастает в Сибири и на Дальнем Востоке. Обладает устойчивостью к заболеваниям пасленовых культур.
«Яблонька России» – среднеспелый гибрид, дающий плоды весом 100 г через 120 дней после посева семян. Гибрид беспроблемный, хорошо растет даже в самых суровых условиях. Растение высокоурожайное, характеризуется стойкостью к большинству болезней и вирусов.
«Пузата хата» – раннеспелый крупноплодный сорт. Ягода вызревает на 105 день, может достигать 300 г. При правильном уходе с каждого куста можно собрать до 12 кг помидоров. Обладает высоким иммунитетом ко всем инфекционным заболеваниям.