Обрезка плодовых деревьев и кустарников: ошибки
Сегодня я хочу поговорить об обрезке. Хотя, правильнее будет сказать, начать разговор, потому что в рамках одной статьи данную тему ну никак не осветить.
Если честно, то меня очень давно просили написать статью по данной теме, но я упорно сопротивлялся. Признаться честно, я уже несколько раз порывался писать: брал в руки ручку, тетрадь, садился за стол и… откладывал. Почему? Ну, во-первых потому, что тема эта просто необъятная и бесконечная. Тут можно смело применить расхожую фразу «нет предела совершенству». Если начать ее еще как-то можно, то закончить, по моему скромному мнению, не реально. Чем больше ты будешь погружаться в нее, тем дальше и дальше она будет тебя уводить вглубь. Хотя, наверное, так практически в любом вопросе, когда ты начинаешь его изучать на профессиональном уровне.
Вторая причина моего нежелания писать об обрезке заключалась в том, что на эту тему написано и переписано столько книг, монографий, научных статей, статей в газетах и журналах про сад и огород (про статьи в интернете на всяких садоводческих сайтах и видео на ютубе я уж вообще молчу), защищено столько диссертаций, что мои пять копеек по данному вопросу выглядели бы по меньшей мере смешно. Кого я хочу удивить?
Ну и третья причина моего сопротивления сводилась к тому, что я исключительно практик. Именно практик, а не теоретик. Если уж на то пошло, то по образованию я инженер-механик и сельское хозяйство в теоретическом виде вообще не воспринимаю.
Но я столкнулся вот с чем. Я снимаю практические видео по обрезке плодовых деревьев и кустарников (они выложены в свободном доступе на данном сайте в разделе Видео (кстати, на главной странице помещаются не все видео, так что не поленитесь зайти именно в сам раздел Видео на сайте), а также на моем канале на YouTube ), чтобы мои покупатели и заинтересованные садоводы-любители после покупки и посадки саженца знали, что с ним делать дальше. Вроде бы все наглядно и, как мне казалось, понятно. Но не тут то было. Со временем я понял, что многие люди, не зная элементарных основ, просто не воспринимают практические уроки по обрезке. Т.е. основы теоретических знаний по данному вопросу все-таки быть должны. Иначе человек просто не понимает принцип. На том дереве, что я обрезаю, им понятно, а когда к следующему дереву переходишь, все опять с начала – не понятно. Двух одинаковых деревьев с одинаковой кроной ведь не существует. И это чудесно!
Нужно сказать, что в любительском садоводстве обрезка и формировка плодовых деревьев – это самая злободневная тема. Несмотря на то, что в промышленном садоводстве разработано и внедрено огромное множество формировок плодовых деревьев, любительские сады выглядят, на мой взгляд, плачевно – начиная от бабушкиных дач, деревенских приусадебных садов крестьян и заканчивая садами состоятельных людей возле их коттеджей. Это говорит о слабой культуре и традициях садоводства. Абсолютное большинство людей при посадке и дальнейшей формировке приусадебных садов делают одни и те же ошибки.
Во-первых, очень многие люди боятся укорачивать ветки и особенно центральный проводник. В особенности это касается деревенских жителей. Боятся, это даже не то слово. Все, на что их хватает, это прореживать чуть-чуть ветки на 6-7-й год после посадки и ставить многочисленные подпорки под гнущиеся от урожая ветки. У меня в саду около 500 деревьев, не считая кустарников, и нет ни одной подпорки, кроме шпалеры для актинидий, потому что в те самые первые 3-5 лет жизни дерева я его формирую, не только полностью вырезая ненужные ветки, но и укорачивая оставшиеся. Запомните, срезая ежегодно 1/3 часть ветки (однолетней), вы искусственно сдерживаете рост дерева на 30 %, при этом ветки набирают жесткость (соотношение между длиной и толщиной).
Есть и другая крайность. Существует масса людей, которые, взяв в руки секатор, считают своим долгом укоротить каждую веточку на дереве. Иначе обрезка в их представлении будет неполноценной. Это глубокое заблуждение. Иногда на дереве вообще ничего резать не надо. Но это скорее исключение из правила. Если ты обрезаешь или укорачиваешь ветку на дереве, ты должен быть готовым объяснить (хотя бы самому себе), почему ты обрезал или укоротил именно ее. Иначе это уже не обрезка, а процесс, который я называю словом «почикал». Не обрезал сад, а «почикал».
Многие «продвинутые садоводы», насмотревшись на промышленные сады поляков за Бугом (из окна автомобиля) и на наши фермерские, делают следующую грубейшую ошибку: берут бензопилу и жесточайше обрезают свои 6-10-ти летние деревья, ни разу до этого не видевшие секатора. Это у них называется «как в Польше». Что в итоге? К осени на таких жестко-жестоко омоложенных деревьях образуется огромное количество жирующих молодых веток длиной 1-2 м, сильно загущенных. Если вы так сделали, то будьте добры в течение всего летнего сезона подходить к такому дереву раз в 2 недели и вырезать (выламывать) лишние ветки, оставляя только лучшие примерно через 40 см одна от другой. И такие молодые ветки станут основой для ваших будущих урожаев на следующие 3-5 лет. И только потом, когда ветки состарятся, опять можно проводить омолаживающую обрезку. Этим приемом вы держите дерево в нужных габаритах, получая при этом на молодых ветках крупный товарный плод по всему объему кроны, а не на перифирии, как у старых не омоложенных.
При этом никто не учитывает, что фермерские сады посажены, как правило, на карликовых и полукарликовых подвоях (М9, М26, 62-396), а в большинстве любительских садов подвой в основном среднерослый (ММ-106). Через 15 лет после посадки дерево на таком подвое ничем не отличается от дерева, привитого на семенном подвое.
Мало того, на следующую весну «продвинутый дачник» опять берет в руки ножовку, секатор или бензопилу и опять жесточайше обрезает всю эту наросшую за прошлый сезон «гриву дерева-льва», а на третий-четвертый год ищет профессионального садовника, но тот не хочет браться за обрезку таких испорченных деревьев ни за какие деньги, и в итоге дерево спиливают или выкорчевывают.
В последние годы развелось также очень много «специалистов» по обрезке плодовых деревьев, которые до конца не владеют всеми тонкостями этого вроде бы простого, а на самом деле сложнейшего процесса. Берут за свои услуги немалые деньги, а в итоге результат мало чем отличается от вышеизложенного. Весной покромсали красиво деревья на разной высоте, чтобы была себе работа и на следующую весну, и на этом все. На самом же деле садовник, взявшийся ухаживать за садом, должен наведываться в него хотя бы 2 раза в месяц – на час, два, день – в зависимости от размера сада. Только тогда будет результат, но мы в этом очень отстаем.
Могу привести пример красиво обрезанного, но бестолкового сада в Бресте по ул. Житняя. Там его ежегодно «кромсает» для подработки студент-ботаник, обрезая однотипно вишню, грушу, яблоню, черешню, абрикос и даже грецкий орех. Парень старается, но знаний глубоких явно нет. Парня спасает то, что сад посажен для галочки богатым человеком, которому отдача от сада не важна – ведро яблок будет висеть или десять, все равно они опадут и в итоге сгниют.
Ошибка многих и в том, что, жестко омолодив дерево, забывают при этом замазать раны (срезы) садовым варом или масляной краской. Туда попадает множество грибковых заболеваний, в первую очередь сажистый грибок, европейский рак и т.д. и т.п. Получается, что до такой злополучной обрезки дерево нормально «функционировало», давало через год хоть какой-то урожай, а после начались проблемы.
Итак, зачем вообще обрезать плодовые деревья и кустарники ?
Вроде как все слышали, что плодовые и фруктовые деревья нужно обрезать. А зачем, добрая половина не знает и не понимает.
Основная цель обрезки плодовых деревьев – это регулирование роста и плодоношения фруктовых деревьев . И нужно понимать, что это 2 противоположных процесса. Если преобладает один из них, то второй замедляется, потому что силы и ресурсы дерева тоже ограничены. Если силы идут в рост, то на плодоношение их не остается или остается меньше.
На начальных этапах жизненного цикла дерева необходимо преобладание именно роста над плодоношением, т.к. закладывается, если можно так выразится, будущий скелет дерева или кустарника. Бывает, что саженец зацветает в первый же год посадки, однако этот первый цвет (как бы ни было его жалко нетерпеливому садоводу), как правило, рекомендуют оборвать. Не задумывались почему? Да именно для того, чтобы направить силы дерева в рост. Это как бы своеобразная инвестиция в будущее.
Ну и раз уж мы сажаем плодовое дерево, то скорее всего для того, чтобы дождаться от него плодов. Да побольше. Ведь мы же хотим, чтобы наши труды были вознаграждены. Мы хотим получить богатый урожай, а не 2-3 плодика или горсть ягод. Так вот обрезка нужна в первую очередь для того, чтобы с ее помощью и благодаря ей увеличить урожай и добиться от дерева того максимума плодоношения, на которое оно способно.
Голландскими учеными проводились исследования, в результате которых был сделан вывод, что продуктивная крона имеет в диаметре лишь 3 м, не больше. Это объясняется тем, что если дерево имеет листья, то солнце проникает внутрь на полтора метра с каждой стороны. Т.е. если крона в диаметре имеет 4 м, то 1 метр внутри кроны уже не продуктивен. Мало того, что эта зона не работает, она еще и является местом появления, своеобразным рассадником болезней на дереве.
Еще одна цель обрезки – это вызвать регулярное плодоношение, т.е. ежегодное и равномерное , т.к. многие сорта имеют склонность в один год давать урожай, который не знаешь куда девать, а на следующий год дерево отдыхает и урожая практически не дает.
Очень часто задают такой вопрос: а почему мы собственно вмешиваемся в природу при обрезке, ведь в природе все продумано и все сбалансировано?
Дело в том, что у нас с растениями разные цели. Людям нужен плод (мякоть), а растение стремиться к сохранению семян как средства продолжения рода. Мякоть защищает семена от высыхания, кормит семена, максимально содействует их развитию. Но для нормального развития семян дереву достаточно иметь небольшой объем мякоти, что видно на дичках, а селекционеры стремятся к увеличению размера плода. Наряду с другими агротехническими приемами обрезка плодовых деревьев этому способствует. Другими словами, дерево борется за качество семян, а люди за качество плодов.
Еще одна задача обрезки состоит в том, чтобы создать крону, за которой было бы удобно ухаживать. Дерево стремиться перенести зону плодоношения на периферию. Наша задача держать дерево пониже, т. к. за ним в этом случае легче ухаживать и собирать урожай. Компактное дерево легко обработать от вредителей и болезней, вокруг дерева со средним или высоким штамбом легко косить, в том числе газонокосилками. Если умело подобрать высоту штамба для разных деревьев, то можно применить в саду принцип леса, в результате которого вы сможете посадить на участке больше деревьев и кустарников таким образом, чтобы они не затеняли друг друга, не мешали друг другу и приносили при этом отличный урожай.
Какие есть виды обрезки?
Видов обрезки существует масса: формирующая, осветляющая, санитарная, зимняя, летняя и т.д. и т.п. Ее названия говорят сами за себя.
Какие существуют способы обрезки?
Способов обрезки всего 2: удаление и укорочение ветвей.
В зависимости от особенностей тех или иных пород или сортов плодовых деревьев при их обрезке допустимо применять только один из данных способов, а при обрезке некоторых возможно совмещать оба.
Приведу конкретный пример. Сорта вишни можно условно разделить на 2 группы: древовидные и кустообразные. Это совершенно не означает, как можно было бы сразу подумать, что древовидные сорта растут в форме дерева, а кустообразные в форме куста. Совсем нет. Это условное деление по способу плодоношения. Дело в том, что кустообразные виды вишни имеют на ветке лишь одну верхнюю почку, которая является ростовой. И если у таких деревьев при обрезке просто укорачивать ветви, они начнут усыхать, потому что мы срезали единственную ростовую почку. Для таких деревьев не подходит такой способ обрезки как укорачивание ветвей, а подходит лишь удаление некоторых.
Аналогичная ситуация наблюдается и с таким сортом груши как Талгарская красавица (Алмаатинка).
Другой пример. Такой сорт яблок как Антоновка обыкновенная характеризуется низкой способностью к образованию побегов. Яблони данного сорта обычно имеют редкую крону, поэтому если при обрезке Антоновки обыкновенной прибегать к удалению ветвей, то можно вообще остаться без урожая, т.к. яблокам просто не на чем будет расти. Поэтому способом укорочения имеющихся ветвей мы вызываем дополнительный рост новых ветвей. А вот сорт яблок Кальвиль, наоборот, характеризуется очень высокой способностью к образованию побегов. Поэтому, если вместо удаления прибегать к укорочению ветвей, то в результате обрезки можно получить результат, противоположный желаемому: сильнейшее загущение кроны.
При обрезке плодовых деревьев и кустарников нужно учитывать следующее:
– этап жизни дерева.
То есть, подходя с секатором к дереву, мы должны четко знать и понимать, какая это порода (яблоня, груша, вишня, персик, грецкий орех, виноград и т.д. – разные породы обрезаются по-разному: нельзя по одному принципу обрезать грушу и персик, виноград и смородину, даже разные виды смородины (красная и черная) или малины (ремонтантная и классическая летняя) обрезаются по-разному), какой это сорт (пример с яблонями сорта Антоновка обыкновенная и Кальвиль) и на каком сейчас этапе жизненного цикла находится дерево либо кустарник (рост, рост и начало плодоношения, плодоношение и т.д. вплоть до затухания). Так на ранних этапах жизненного цикла преобладает рост, и мы должны обрезкой, во-первых, сформировать правильную крону, заложить скелетный каркас дерева, а во-вторых вызвать как можно более ранее плодоношение. А вот у дерева постарше, «сосредоточенного» на плодоношении, омолаживающей обрезкой необходимо вызвать рост новых веток, путем, например, циклической замены веток продлить этап активного плодоношения, прежде чем дерево начнет естественным образом угасать.
Только с опытом приходит понимание, на каком этапе сейчас находится дерево, что у него доминирует и преобладает: ростовые или цветочные почки. Если правильно вести дерево с момента посадки, то в целом дерево будет сбалансировано. Баланс важен потому, что на определенное количество плодов дерево должно обладать определенным количеством листовой массы для обеспечения фотосинтеза. При недостатке листовой массы плодам будет недостаточно питания и они начнут мельчать, ведь именно листья как фабрика фотосинтеза и ветви как проводники миниральных веществ от корня к плодам отвечают за напитывание плодов соками, витаминами и др. питательными веществами. Мельчание плодов будет списано на сорт (нарекания на сорт), а на самом деле это результат неграмотной обрезки.
При обрезке нужно следить за тем, чтобы все зоны на дереве по возможности были равномерно заполнены ветками, чтобы дерево не было однобоким. Если по каким-то причинам зона или ветка оголяется, необходимо ветки с этой стороны укоротить, чтобы вызвать рост дополнительных ветвей и заполнить данную зону. Но зачастую, когда садовод-любитель подходит к дереву, происходит все наоборот: с той стороны, где ветвей мало, дерево не обрезают, потому что жалко – там и так мало, а с той стороны, где веток много, осуществляют активную обрезку, вызывая тем самым еще больший прирост ветвей.
Думаю, что для начала достаточно. Есть, как говорится, над чем подумать.
В последующем в продолжении данной темы я более подробно остановлюсь на каждой из пород и дам свои рекомендации по их обрезке. Следите за выходом новых статей – они уже в процессе работы.
12 ошибок, которые вы допускаете при обрезке растений
Добавление статьи в новую подборку
Обрезка может как помочь, так и навредить растениям, особенно если у вас нет достаточного опыта в проведении данной процедуры. Мы собрали самые распространенные ошибки обрезки, которые могут привести к увяданию и даже гибели растений.
Обрезка деревьев и кустарников считается важным агротехническим мероприятием, которое нужно проводить хотя бы раз в год. Но даже опытные садоводы из-за спешки иногда допускают ряд ошибок, которые приводят к тому, что деревья болеют, гниют и высыхают. Сегодня мы расскажем о самых распространенных ошибках при обрезке садовых культур.
1. Удаление только сломанных ветвей и треснувших стеблей
Одной из самых распространенных ошибок является обрезка исключительно старых, сухих и обломанных веток и стеблей. Проведение такой поверхностной обрезки строится на заблуждении о том, что повреждения не развиваются и не распространяются дальше очага. Удалять нужно всю ветку до первой ростовой почки, а затем подпилить пенек пилой с мелкими зубьями так, чтобы срез был направлен от ствола в сторону ветки, которую удалили.
Сломанные и сухие ветки удаляют в первую очередь
2. Загущение кроны
Близкорасположенные или переплетенные ветки и стебли со временем начинают тереться друг о друга, особенно под действием ветра. Трение лишает ветки защитного слоя, что открывает путь заболеваниям и вредителям. Чтобы этого избежать, удаляйте мешающие побеги и ветки с признаками повреждения от трения. Следите за тем, чтобы ветки не загущали крону, для этого проводите обрезку вертикальных ветвей и растущих в сторону ствола.
Загущение кроны, особенно для растущих в тени растений, плохо сказывается на плодоношении
3. Неправильная обрезка на почку
Сложнее всего провести обрезку на почку. Здесь можно ошибиться с высотой, углом среза, зацепить кору и вызвать образование заусенцев. Правильную обрезку выполняют от основания к верхушке побега, нож при этом заводят со стороны ветви, противоположной почке. Основное лезвие располагают на 1-2 мм ниже основания почки, а второе заводят на 1-2 мм выше. Угол обрезки небольшой – не более 45 градусов.
Над почкой нельзя оставлять пенек, иначе побег просто высохнет
4. Использование тупого инструмента
Затупившиеся секаторы, ножовки, садовые ножницы и пилы не могут выполнять “чистую”, без заусенцев, обрезку. Они оставляют рваные и заостренные рубцы, из-за которых стебли впоследствии загнивают. С тупыми инструментами сложнее работать, поскольку можно нанести травму не только растению, но и самому себе. Регулярно очищайте и затачивайте весь свой садовый инвентарь, который используется для работ в саду.
Особенно опасно работать незаточенным электроинструментом
5. Обрезка только внешних веток
Часто садоводы ограничиваются удалением крайних побегов и небольших веток, оставляя центр кустарника загущенным. Это приводит к постепенному загниванию растения и быстрому распространению болезней. Лучше наберитесь смелости и удалите стебли и ветви из центра кустарника, оставив только 1-2 основных побега. “Освежив” кустарник таким образом, вы обеспечите доступ света и воздуха внутрь куста и увеличите плодоношение.
Удаление побегов из центра куста – важная часть обрезки
6. Обилие конкурирующих побегов
Молодые деревья и плодовые кустарники часто выпускают несколько основных побегов. Если их оставить и позволить конкурировать за ресурсы и питательные вещества, со временем это приведет к ослаблению всего растения. Удалите конкурирующие стебли, оставляя только самые выносливые (длиной около полуметра), которые могут выдержать тяжесть урожая в период плодоношения. Другие побеги укоротите на 1/3, чтобы перенаправить энергию роста на закладку цветочных почек.
Слабые и больные конкурирующие побеги удаляют в первую очередь
7. Повреждение почек
При обрезке или удалении побегов можно случайно повредить почки, поэтому очень важно ставить секатор под правильным углом. Вначале удаляйте крупные ветки и побеги, чтобы было легче добраться до более мелких и обрезать их аккуратно.
Сначала обрезайте внешние побеги, а затем смещайтесь внутрь
8. Оставление без внимания слепых побегов
Слепые – это те побеги, на которых не образуются цветки. Многие садоводы полагают, что кустарник или дерево сами решают, когда следует начинать цветение. Но это не так. Слепые побеги нужно обрезать до нижней почки, которая “выглядывает” наружу куста, чтобы простимулировать их.
Слепотой побегов чаще всего страдают розы
9. Запускание болезней
Хорошая обрезка избавляет деревья и плодовые кустарники от многих проблем, в том числе и от болезней. Тем не менее, растения стоит регулярно проверять на наличие признаков серьезных заболеваний, таких как коралловая пятнистость, ржавчина, плесень и мучнистая роса. Их возбудители могут зимовать в старых побегах, а весной переходить на новые, постепенно поражая все растение. Поэтому все побеги, которые попали под подозрение, следует обрезать до здоровой части древесины.
Корраловая пятнистость растений
10. Несвоевременная обрезка весеннецветущих растений
Избегайте удалять слишком много цветущих побегов, особенно 2-3-летних. Тем более не стоит этого делать во время весенней обрезки. Правда, это не относится к буддлее, клематису и некоторым видам роз. Обрезка ранней весной простимулирует их цветение, и летом они подарят вам яркое изобилие красок.
Иногда розы обрезают даже летом, чтобы предотвратить обильное цветение
11. Выбор неправильного инструмента
Обрезка при помощи пилы позволяет аккуратно срезать толстую ветку (свыше 5-7 см в диаметре), а вот секатор или садовые ножницы больше подходят для тонких веток (от 1 до 3 см). Учитывайте это, когда будете подбирать инструменты для вашего сада и конкретных растений.
До такого состояния садовый инструмент доводить нельзя
12. Нерегулярная обрезка деревьев и кустарников
Изучите, когда и как часто нужно обрезать крыжовник, смородину, малину, яблоню или вишню, которые вы посадили, и точно следуйте этим рекомендациям. Если вы не будете следовать плану, растения скорее всего начнут болеть, гнить, сохнуть, и об обильном плодоношении придется забыть.
Обрезку лучше проводить два раза за сезон – весной и осенью
Теперь у вас есть краткая памятка с перечислением всех ошибок, допускаемых при обрезке деревьев и кустарников. Старайтесь избегать их, и тогда растения будут дарить вам обильный урожай.
Распространенные ошибки садоводов при обрезке деревьев и кустарников
Опыт показывает, что начинать разговор об обрезке растений в саду нужно с самых азов, так как именно в них, в азах, садоводы-любители допускают серьезные ошибки, которые впоследствии сложно исправить и которые могут привести к гибели растения.
Выбор времени обрезки
Одна из первых ошибок — неправильно выбранное время для проведения работ.
Очень важно не ошибиться при выборе времени обрезки
В южных регионах к обрезке плодовых (семечковых) и косточковых культур приступают еще в марте или даже в феврале, когда деревья и кустарники находятся в периоде покоя, и заканчивают с началом распускания почек.
В северных регионах ранняя обрезка нежелательна, так как к моменту начала сокодвижения, а значит, и к моменту начала зарастания среза раневой тканью, края среза, даже будучи замазанными садовым варом, от сильных морозов заветрятся, омертвеют, и срез будет зарастать медленно и плохо. Поэтому в Сибири и на Урале практикуют более позднее начало обрезки. К ней приступают, когда среднесуточная температура стабильно превышает нулевую отметку.
В северных регионах ранняя обрезка нежелательна
Кроме того, для северного садоводства очень актуально правило: обрезку плодовых деревьев проводить только после сравнительно теплых зим, когда на деревьях наблюдаются минимальные следы подмерзания и зимнего иссушения. После суровых зим обрезку проводить нежелательно.
Интереса заслуживает опыт садоводов северных регионов, которые проводят обрезку ослабленных растений и растений с активным сокодвижением в начале вегетации (виноград, лимонник, актинидия) только после того, как на растении распустились почки. Такой срок выбирается из двух соображений:
- во-первых, такая поздняя обрезка позволяет до момента окрашивания листьев насытить побеги ростовыми веществами (ауксинами) — они формируются именно в распускающихся почках, и чем больше почек на растении, тем большее в нем ростовых веществ, которые после обрезки стимулируют его дальнейшее развитие;
- во-вторых, на растениях, у которых после обрезки начинается «плач» (тот же виноград), обрезка после распускания почек позволяет избавиться от этого явления, за счет чего достигается раннее начало роста и продление вегетации примерно на 10 дней.
Растения с активным сокодвижением в начале вегетации лучше обрезать после того, как распустятся почки
Ошибки при обрезке крупных (скелетных) ветвей
Казалось бы, нет ничего более простого, чем срезать ветвь на дереве. Однако именно в этом «простом» деле количество ошибок очень велико.
Во-первых, часто садоводы проводят обрезку крупных ветвей (диаметром более 1-2 см) совершенно не подходящими для этих целей ножовками, в то время, как существуют специальные инструменты. Правильные ножовки имеют узкое и довольно тонкое полотно, чтобы ими можно было работать в развилках ветвей, и зубцы средних размеров, чтобы оставлять на срезанной ветви минимум задиров.
Необходимо использовать для обрезки правильные инструменты
Про задиры на краю срезанной ветви разговор отдельный. Здесь садовод-любитель должен помнить: рваные ткани (задиры) на деревьях зарастают плохо, поэтому даже после обрезки хорошей садовой ножовкой края срезов желательно подправить очень острым (лучше всего прививочным) ножом. И конечно, после этого замазать садовым варом, слоем не менее 2-3 мм, чтобы срез не заветрился и на нем не поселились споры грибов, которые в дальнейшем приведут к образованию дупла.
Выбрать садовый вар вы можете с помощью нашего маркета – иллюстрированного каталога товаров от разных интернет-магазинов.
Пять типичных ошибок, которые совершают садоводы при осенней обрезке сада
Обрезка фруктовых деревьев и многолетних кустарников — один из основных агротехнических моментов в уходе за садом. Но в любое время года это мероприятие имеет некоторые тонкости — зная о них, можно избежать неприятные последствия для плодовых и ягодных культур. А в определённых случаях «правильная» осенняя обрезка влияет на долголетие и урожайность деревьев и кустарников.
Осенняя обрезка сада: ошибки и их последствия
Прежде всего следует отметить, что осенняя обрезка сама по себе не так предпочтительна, как весенняя. Некоторые культуры вовсе лучше не трогать с наступлением холодов (например, персик). Эксперты сходятся во мнении, что практически все косточковые и семечковые культуры желательно подвергать обрезке весной. Связано это с тем, что такая процедура фактически стимулирует вегетативные процессы растений, вместо того, чтобы аккумулировать силы для «консервации» на зиму — проще говоря, осенью обрезка приносит больше вреда. Поэтому в это время года подходить с секатором к садовым деревьям если и требуется, то в крайнем случае, особенно к отдельным экземплярам.
Видео: какие деревья и кустарники не стоит обрезать под зиму
Когда осенняя обрезка на пользу
Осенью рекомендуется прибегнуть к санитарной обрезке. Это необходимо в некоторых случаях:
- если на дереве или кустарнике обнаружены поражённые болезнью побеги — их вырезают;
- сухие и поломанные ветки, сучья также следует убрать — иначе они обломятся под нагрузкой снежных наносов;
- неправильно растущие побеги (мешающие соседствующим культурам, перекрещивающиеся и трущиеся друг об друга) также стоит убрать либо укоротить до наступления стабильных морозов.
У винограда сокодвижение начинается рано весной, поэтому для него осенняя обрезка предпочтительней весенней
Впрочем, есть исключения: например, виноград и многолетние цветущие лианы (цинния, кампсис) желательно обрезать осенью — так растения проще укрыть на зиму.
Ошибка №1: проведение процедур с секатором до листопада
Опыт садоводов подсказывает, что правильно проводить обрезку садовых деревьев после листопада. В это время наступает период покоя у плодовых. Значит, растения переживают меньший стресс, к тому же освободившаяся от листьев крона дерева просматривается гораздо лучше.
Специалисты рекомендуют приступать к осенней обрезке сада после того, как облетить листва
Ошибка №2: поздние работы при отрицательных температурах
Слишком раннюю обрезку также нельзя считать правильной — ведь нарушаются естественные процессы, но в начале осени травмированное растение не так тяжело переносит обрезку — быстрей затягиваются ранки на срезах. Гораздо хуже, когда зазевавшийся садовод решает провести обрезку почти зимой. Считается, что при температуре ниже -4–6°С. любые работы с секатором в саду будут только во вред. Хрупкая древесина травмируется — в результате сложно сделать срез без повреждений и надрывов. К тому же велика вероятность обморожения тронутых секатором побегов. Эксперты лояльны только к вынужденной позднеосенней обрезке: например, когда произошёл облом ветвей из-за урагана или слишком поздно были обнаружены поражённые болезнью побеги.
Осенью все работы с секатором проводят после листопада — с конца сентября до середины ноября (в зависимости от территориального расположения). Каждый садовод ориентируется на климат своего региона и прогноз погоды.
Обрезка плодовых деревьев поздней осенью менее предпочтительна
Ошибка №3: формировка молодых деревьев и подрезка саженцев осенью
Велика вероятность, что особого вреда осенняя обрезка молодым деревьям не принесёт. Но зимовку саженцы косточковых и семечковых не всегда переносят хорошо — всё зависит от климата региона, выбранного места посадки и прогнозируемой погоды. А иногда даже снеговая нагрузка может повредить побеги молодых деревьев. Поэтому лучше всего по весне провести обрезку в молодом саду — будет видно здоровые почки и какие побеги перезимовали без потерь. Исключение — санитарная обрезка, сухие и повреждённые ветви молодняка можно спокойно убирать.
Возможно, в некоторых случаях можно отойти от правил, например, когда требуется утеплить молодое деревце или кустарник. Так планируем поступить в этом году с грецким орехом. Ему только 2-й год, но растёт дерево на открытой местности, есть опасность подмерзания. Утеплять будем ботвой от кукурузы и нетканым материалом. Так как ветви сильно растут вширь — их укоротили до приемлемых размеров (высота ореха около 1 м).
Весна покажет, какие побеги убрать на саженце, а какие оставить
Ошибка №4: укорачивание побегов и омолаживающие процедуры
Омолаживающая обрезка показана великовозрастным деревьям и кустарникам — это требуется для повышения урожайности, а иногда для возобновления плодоношения. Что касается садовых культур — чаще всего такая процедура требуется спустя 10–15 лет с момента посадки, ягодные кустарники омолаживают почаще 1 раз в 5–7 лет. Мероприятие подразумевает глубокую обрезку ветвей, стимулирующую образование молодых побегов. По этой причине осенью, в период затухания вегетативных процессов, эта процедура будет не совсем своевременной, тем более неизвестно, как растение перенесёт зимовку. Сильное укорачивание ветвей плодовых деревьев осенью также не пойдёт на пользу. Если приходится проводить осеннюю обрезку, то необходимо следить, чтобы в общей сложности число срезанных побегов не превышало количество нетронутых.
Если зимы тёплые и малоснежные, омолаживание можно проводить и сразу после листопада, и зимой, и ранней весной. Но в регионах с суровыми и снежными зимами и в средней полосе нашей страны перенесите мероприятие на раннюю весну, до распускания почек. Ещё неизвестно, какие побеги вымерзнут. А об обрезке зимой на сильном морозе и речи быть не может.
Омолаживание сада рекомендуется проводить весной
Ошибка №5: обрезка раннецветущих культур осенью
У некоторых многолетников цветочные почки закладываются в текущем сезоне — например, у сирени, некоторых видов клематисов, форзиции, жимолости, калины бульденеж, жасмина. Осенняя обрезка лишает растение эффектного внешнего вида весной, обильного цветения, да и урожая ждать тоже не стоит. Растения с такой характерной чертой вегетации предпочтительно обрезать сразу после цветения. Осенью возможна санитарная обрезка, а весной — формирующая.
Кусты магонии с глянцевыми плотными листьями привлекательны круглый год, поэтому растение не стоит обрезать на зиму
Травянистые многолетники с вечнозелёными листьями обрезать нельзя (морозник, камнеломка, магония, самшит). Это сильно ослабляет растения и может привести к их гибели. Постепенно отмирающую старую листву удаляют по мере необходимости в следующем сезоне.
Видео: особенности осенней обрезки деревьев
Не стоит злоупотреблять осенней обрезкой деревьев. А если всё-таки без секатора не обойтись — стоит заранее изучить особенности обрезки сада осенью. Зная исключения из правил, с приближением холодов и наступлением солнечной погоды можно смело браться за секатор. Главное подготовить острый стерильный инструмент и не прогадать со сроками обрезки.
Обрезка деревьев весной: как правильно?
Формирование кроны плодовых деревьев: ошибки садоводов
Н. Ефимова кандидат сельскохозяйственных наук
- Зачем обрезать деревья?
- Ошибки при обрезке плодовых деревьев
Ранняя весна этого года совсем не оставила садоводам времени на обрезку деревьев. Можно ли обрезать деревья сейчас, или уже поздно, раз сокодвижение началось? Как правильно проводить обрезку и в каких случаях ее можно избежать? Как правильно формировать крону яблонь и груш? Даем актуальные советы дачникам.
Зачем обрезать деревья?
Часто садоводы спрашивают, можно ли обрезать деревья, если уже началось сокодвижение. Дачнику придется решать это самому: все зависит от состояния растений. Если за зиму какие-то ветви сломались или ствол расщепился под тяжестью снега, конечно, надо, не откладывая, привести крону в порядок. Проводить целенаправленную обрезку при сокодвижении вряд ли стоит.
Следует знать, что обрезка деревьев — вовсе не самоцель. Без этой операции вполне можно обойтись или сделать ее минимальной и корректирующей, если правильно формировать деревья смолоду.
На фото 1 хорошо видно, насколько бессмысленно обкорнали взрослое дерево. Мало того, что его не сформировали правильно, так и в дальнейшем ничего не исправили, а лишь ухудшили его состояние. Такая сильная обрезка вызовет интенсивный рост волчков, которые за 2–3 года разрастутся и образуют новые, еще более высокие этажи несуразной кроны растения. Здесь надо было целиком удалить правый конкурент или сильно укоротить его переводом на самое нижнее боковое ответвление, чтобы затормозить развитие и уменьшить крен в правую сторону. Левую часть можно было почти целиком оставить до разумных пределов по высоте, срезав лишь самый верх для снижения кроны.
Существуют различные системы формирования плодовых деревьев. Наиболее приемлемой для любительского садоводства является свободно растущая крона с некоторыми ограничениями габаритов в последующем. В кроне необходимо поддерживать правильное соотношение центрального проводника (лидера), который должен быть единственным, и скелетных ветвей.
Проводник необходим для образования на нем всех ярусов кроны, поэтому он должен доминировать над ветвями по высоте и толщине. С возрастом его укорачивают для снижения кроны и лучшего освещения. Скелетные ветви изначально должны равномерно размещаться на стволе по высоте и окружности, не мешая друг другу. Соблюдение этих известных правил позволяет постепенно формировать наиболее целесообразную для хорошего плодоношения крону, требующую минимальной обрезки.
Ошибки при обрезке плодовых деревьев
Каковы наиболее распространенные ошибки садоводов? Основная связана с раздвоением ствола, когда растут два, а то и три одинаковых по силе развития конкурента. Разрыв между ними впоследствии неизбежен — как под тяжестью урожая, так и из-за природных явлений. Их скрепление — лишь полумера. Даже если ткани в местах разрыва срастутся, разрыв все равно повторится. Необходимо не допускать появления двух лидеров, иначе они будут тянуть в разные стороны. Если раздвоение ствола уже произошло, то один надо своевременно удалить, оставив наиболее сильный.
Садоводы часто допускают подобную ошибку из-за того, что после посадки развитие дерева пускают на самотек. Дерево на фото 2 никак не назовешь заброшенным, оно заботливо побелено. Видимо, хозяевам невдомек, что раздвоение ствола опасно. Один из стволов необходимо срочно спилить в основании. Побелка, кстати, в данной ситуации выполняет лишь декоративную функцию, она бессмысленна, так как на молодой коре закупоривает устьица и нарушает необходимый воздухообмен.
Опасными являются острые углы между стволом и скелетными ветвями. Дело в том, что ежегодно нарастающие слои древесины соединяются беспрепятственно при большом угле отхождения ветви от ствола. Именно поэтому связь между ними прочная. Такие ветви без повреждений могут гнуться до земли. Но когда ветка отходит от ствола под острым углом, слои древесины не могут соединиться. Этому препятствуют участки коры, которые не срастаются в местах наружного соприкосновения, так как растительная ткань (камбий) находится с внутренней стороны. Кора, зажатая между стволом и веткой, по мере их утолщения становится распоркой. К тому же она начинает загнивать из-за скапливающейся там влаги и микроорганизмов, что еще больше снижает прочность древесины. В результате и образуются разломы.
Нередко бывает, что у высаженных растений изначально вполне правильная конструкция кроны, но садовод ухудшает ее собственными руками. Непонятно, к примеру, зачем дерево на фото 3 огорожено высокой решеткой? Возможно, для защиты от домашних животных. Но хорошо видно, что решетка поднимает ветви вверх так, что образуются острые углы отхождения от ствола.
Еще хуже ситуация показана на фото 4, где вся крона связана. Закрепить саженец на высокой опоре можно, подвязав “восьмеркой” только ствол, а веткам нужно дать возможность располагаться отдельно. В необходимых случаях их отгибают, чтобы избежать образования острых углов.
Конструкция кроны часто ухудшается из-за неправильного размещения посадок. Например, если дерево высажено в углу участка, на расстоянии 1 м от забора. Здесь веткам со временем станет тесно. Но иногда и свободно растущие деревья, как на фото 5, формируют однобокую крону. В питомниках они растут в тесноте, поэтому часто крона и развивается неравномерно.
Это легко исправимо: саженцы при посадке надо расположить так, чтобы оголенная часть кроны оказалась в наиболее освещенном месте, то есть с южной или юго-восточной стороны. Стволик и ветки будут тянуться к солнцу, крона постепенно выровняется и разветвится во все стороны. Поможет в этом и кербовка (надрезы над некоторыми почками на оголенной части ствола).
Бывает, молодое деревце уже заваливается набок. Такую ситуацию необходимо срочно, до распускания почек, исправлять.
Откопайте землю со стороны наклона по уровню проекции кроны и острой лопатой подрубите корни с таким расчетом, чтобы дерево приняло вертикальное положение. Корни при этом приподнимутся. Под них надо подложить достаточное количество плодородной почвы, как следует полить и снова заполнить землей осевшие места (как при посадке). Далее следует закрепить дерево на прочно вбитый кол (с противоположной от подкопа стороны), подвязав к нему стволик “восьмеркой” в двух-трех местах. Подобную половинчатую травму корней растение перенесет за счет их нетронутой части.
Чтобы в будущем уменьшить обрезку деревьев, стоит в период активного роста побегов (июнь-июль) регулярно осматривать деревья на предмет волчков. Так называют побеги этого года, которые быстро растут не на концах веток, а на их одеревеневшей части, чаще всего они тянутся вертикально вверх. Если вовремя заметить появление волчка и просто отщипнуть его в точке роста, ранка на ветке быстро затянется, а вам не придется осенью убирать бесполезную молодую поросль.
Почему не всходят семена: 6 вероятных причин неудачи с посевами
Ура, вы всё посеяли! Осталось немного потерпеть и дождаться росточков. К сожалению, не всегда удается этому порадоваться. Бывает, что не только у неофитов, но и у бывалых дачников семена так и не прорастают. Давайте разберемся, почему это случается.
Почему семена не прорастают?
1. Семена просрочены
Наверняка первое, что придет в голову любому садоводу, если заветных всходов всё нет: посеяны просроченные семена. Да, при длительном хранении всхожесть падает, может снизиться и до 0%. Но давайте сначала определимся, что значит просроченные.
Для каждой культуры срок годности семян свой. Рекордсмены в этом отношении арбуз и дыня: их посевной материал сохраняет всхожесть 6-8 лет. Семена перца, баклажана и томата «держатся» 3-5 лет, моркови, сельдерея, лука-порея — 2-3 года. Подробную таблицу со сроками хранения семян разных культур вы найдете в публикации Как проверить семена на всхожесть.
Просроченные семена могут и не взойти
Это не означает, что совсем старые семена вообще не прорастут, они вполне могут это сделать. Особенно — если вы постарались «разбудить» их. Но во-первых, всхожесть будет непредсказуемая, а во-вторых, для некоторых культур может быть неожиданным и результат (огородники делятся опытом, как от старых семян томатов получали уродливые плоды).
2. Неправильные условия хранения
Существует такое понятие, как хозяйственная долговечность семян — промежуток времени, при котором сохраняется всхожесть, удовлетворяющая требованиям ГОСТа. Именно она наиболее интересна нам, практикам, и именно эта характеристика больше всего зависит от условий хранения.
Условия хранения семян должны быть правильными
Чтобы посевной материал сохранил свою долговечность, в первую очередь необходима правильная влажность. Оптимальная величина для большинства культур составляет 6-12%, при этом дыхание семян ничтожно. При увеличении влажности семечка на 1-2% процессы активизируются. Например, у семян капусты дыхание в этом случае возрастает в 27 раз; можно сказать, что они начинают пробуждаться.
Максимально хорошая сохранность правильно подготовленного посевного материала Тыквенных, Крестоцветных, Пасленовых достигается при температуре +10. +12°С и влажности воздуха не более 60%, в темноте. Для хранения самособранных семян подходят конверты из плотной бумаги, сложенные в пластиковую или стеклянную тару с крышкой. Если же вы полностью не истратили семена, купленные в магазине, то оставьте их на следующий год в той же упаковке, в которой они были.
Применение «Энергена Аква» повышает энергию прорастания и всхожесть семян, поэтому он отлично подходит для предпосевной обработки.
Препарат стимулирует рост и развитие растений, защищает их от неблагоприятных факторов, заморозков, засухи и повышает приживаемость при пересадке рассады.
«Энерген Аква» снижает содержание нитратов в плодах, нейтрализует радионуклиды и соли тяжелых металлов. Результат действия «Энергена Аква» на растение — повышение урожайности на 30-40%, увеличение содержания витаминов и других полезных веществ в овощах, ягодах и плодах, ускорение созревания на 7-10 дней.
3. Неподходящий грунт
Думаю, все садоводы-огородники понимают, для чего мы затеваем всю эту рассадную возню. Чтобы вырастить то, что не успеет это сделать естественным образом за наше короткое лето; чтобы получить урожай как можно раньше; чтобы увидеть цветение петунии не в конце июля, а уже в середине мая.
Грунт для рассады должен быть качественным
Ничего этого не получится, если не уделить должного внимания грунту. Семена, посеянные в тяжелый суглинок, будут в очень сложных условиях: каким-то не удастся пробиться сквозь плотный слой почвы, другие не смогут зацепиться тоненькими корешками за корку на поверхности. Раз уж мы взялись за выращивание рассады, то нужно подготовить или купить качественный грунт — чистый, обеззараженный, влагоемкий, но в то же время рыхлый и хорошо проницаемый для обеспечения корней кислородом.
4. Ошибки посева
Не получится всё сажать одним способом, это факт. Во-первых, семена различаются по размеру. Можно сказать, что от этого зависит количество запасенных питательных веществ, которые можно потратить на прорастание. Усредненное правило таково: глубина заделки семян должна быть равна трем размерам семечка в ширину.
Росток сои
Вы видели росток фасоли? Это же настоящее воплощение силы! Он легко пробивается даже с глубины 5-6 см. А для томата или перца толщина присыпного слоя должна составлять от 0,5 до 1 см. Меньше тоже делать не стоит, так как по пути наверх росточек должен успеть сбросить твердые семенные оболочки, а не показываться на люди «в шапочке».
Есть и исключения. Очень мелкие и пылевидные семена (например, лобелии, петунии, алиссума, сельдерея и др.) в состоянии прорасти только на свету. Даже самый тоненький слой почвы поверх них может оказаться непреодолимой преградой, и они не пробьются на свет. Поэтому в обязательном порядке необходимо загодя выяснять, на какую глубину сеять ту или иную культуру. Нужно хотя бы прочитать то, что написано на обороте упаковки семян.
Лобелия прорастает на свету
5. Неправильный полив
То, что без воды не сможет вырасти ни одно растение, очевидно каждому. Закапывать семена в сухую землю не имеет смысла. Перед посевом почву нужно пролить заранее так, чтобы она ожила и имела одинаковую влажность во всем объеме. Однако слишком усердствовать тоже не стоит. Именно для того, чтобы лишняя вода удалялась, и делают дренажные отверстия.
На самом начальном этапе даже малейшее пересушивание семян грозит гибелью: нежный корешок, только начавший отрастать, при нехватке влаги практически сразу засохнет. Спасти растение будет невозможно. Чтобы этого избежать, посевы накрывают пленкой или крышками, устраивая парнички.
Избыток влаги тоже губителен
Но тут, как упоминалось выше, нельзя проявлять чрезмерное рвение. Избыток влаги, когда семена оказываются в жидкой грязи или вообще погружены в воду, тоже губителен. Для прорастания требуется кислород, а в переувлажненной среде его нет. Поэтому семена-утопленники скорее загниют, чем прорастут. Парацельс был прав с любой точки зрения, написав, что «всё есть яд, и всё есть лекарство; и только доза делает лекарство ядом и яд — лекарством». Всё хорошо в меру.
6. Неверный температурный режим
Тут мы опять сталкиваемся с индивидуальным подходом. Культуры, которые мы хотим вырастить на своем участке, попали к нам со всех концов земного шара, их генетическая память никуда не пропадает. Перец пришел из Мексики и Гватемалы, томат и петуния — из Южной Америки; родина огурца — Индия; арбуза и дыни — пустыня Калахари. Поэтому комфортная температура прорастания семян этих растений должна быть на высоте!
Семена огурца хорошо прорастают при температуре +25°С
Например, для арбуза оптимальный параметр +27. +30°С, для перца +25. +27°С. Если температура будет чуть ниже, то теплолюбивые культуры прорастут, хотя сделают это позже. Но в «лютый холод» ниже +21°С перец может вообще не взойти, сколько ни жди. К слову, для арбуза критической температурой станет +18°С, для огурца +12°С, для томата +10°С. С другой стороны (снова вспомним Парацельса), перегрев тоже может сгубить семена.
Если вы никак не можете дождаться всходов, проверьте, всё ли хорошо с вашими посевами. Тепло ли им, не душно ли, хватает ли влаги. Вспомните, как вы их посеяли. Может быть, в срочном порядке стоит пересеять то, что было сделано неправильно? А чтобы ускорить прорастание, дать, так сказать, волшебный пинок бодрый толчок, воспользуйтесь проверенными средствами пробуждения семян.
Почему семена не взошли: 8 самых частых причин
Добавление статьи в новую подборку
Какие ошибки, влияющие на всхожесть семян, часто допускают дачники при посеве культур? Давайте разбираться.
Вы решили засеять огород, купили семена, вроде бы предварительно все подготовили, но семена плохо взошли или не взошли вообще. Вы удивитесь, но причин тому может быть немало.
1. Использование просроченных или некачественных семян
Когда семена достались вам бесплатно (например, во время рекламной акции экспериментального сорта или в качестве бонуса к какой-нибудь основной покупке), их качество вполне может не дотягивать до необходимого уровня. А если вы решили попробовать посадить семена, которые приобрели еще в прошлом сезоне, то не исключено, что за время их нахождения в упакованном виде у вас дома их качество могло заметно ухудшиться. Также немаловажно и название производителя, указанное на упаковке.
Приобретая семена, не экономьте на их цене и делайте выбор в пользу известных производителей, зарекомендовавших себя.
2. Неправильное хранение семян
Срок годности семян напрямую связан с условиями их хранения. Это температура и влажность, а также доступ воздуха. Важен и способ хранения.
Температура воздуха и его влажность должны быть умеренными. Идеально, если семена хранятся при температуре 12-15°С при влажности воздуха не выше 50%. Доступ воздуха к посадочному материалу должен быть ограничен.
Семена из нераспечатанного пакетика в домашних условиях лучше положить в пакет из плотной бумаги, а его, в свою очередь, поместить в пластиковую посуду (например, контейнеры или бутылки). Если пакетик с посадочным материалом ранее был вскрыт, но часть семян в нем осталась, аккуратно сверните его верхнюю часть и закрепите ее по краям при помощи двух скрепок. Дважды в неделю устраивайте семенам получасовое “проветривание”, обеспечивая доступ воздуха.
Существует спорное мнение о хранении семян в пакетах из фольги. Одни огородники утверждают, что фольга – идеальный материал для хранения посадочного материала годами, другие парируют, что уже через год семена “задохнутся” и не дадут никаких всходов. Если вы решите проверить, кто из них прав, попробуйте в качестве эксперимента сохранить в фольге минимальное количество семян и оцените результат.
Хранить вскрытые пакеты с семенами лучше всего в стеклянных банках, плотно уложенными, предварительно насыпав на дно этих банок вещество, поглощающее влагу, например, муку или кукурузный крахмал. Банки должны быть плотно закрыты крышками.
Самым лучшим местом для хранения семян в домашних условиях считаются ящики письменного стола или бельевого шкафа в жилых комнатах при условии, что вблизи от них нет системы отопления. Если семена хранились в других условиях, то перед посевом им необходима дополнительная подготовка.
Всхожесть семян различных культур в среднем составляет:
| Название культуры | Срок всхожести, лет |
| Кукуруза, лук репчатый, пастернак, сельдерей, шнитт-лук | 1-2 |
| Кориандр, лук-порей, любисток, петрушка, укроп, шпинат, щавель | 2-3 |
| Горох, морковь, лук-чернушка, перец сладкий, салат, фенхель | 3-4 |
| Баклажаны, кольраби, репа, свекла, цветная капуста | 3-5 |
| Брокколи, брюква, капуста белокочанная, редис, редька, томаты | 4-5 |
| Бобы, фасоль | 4-6 |
| Арбузы, дыни, кабачки, огурцы, патиссоны | 6-8 |
3. Недостаточная подготовка семян к посадке
Есть несколько простых правил, связанных с предварительной подготовкой семян к посеву.
Если семена хранились в холодильнике, то за месяц до посева их необходимо переместить в место с температурой воздуха 25-35°С или непосредственно перед определением на всхожесть прогреть в воде в течение 25 минут при температуре 50-52°С.
Некоторые семена нуждаются в таких видах предварительной обработки, как стратификация и скарификация. Первая представляет собой последовательную обработку влагой и холодом, вторая – нарушение целостности твердой оболочки семени.
Помните, что отдельные культуры лучше всходят при их предварительном замачивании (пекинская и китайская капуста, шпинат, мангольд, бораго), а некоторые – и проращивании (морковь, петрушка, лук, бобовые, свекла).
Предварительно замачивать отдельные культуры необходимо за сутки до их высадки в открытый грунт, причем каждой из таких культур соответствует определенная температура. Срок проращивания культур разнится и также зависит от их вида.
4. Неверный выбор места или некачественная обработка почвы
Многие дачники знают, что место для посева семян должно быть ровным, для того чтобы почва сразу после полива оставалась влажной, и с уровнем грунтовых вод не выше 2 м. Также следует учитывать, что на глинистой почве растениям взойти гораздо сложнее: они могут и не вырасти. Почва, в которую высаживаются растения, должна быть пористой и рыхлой.
Для выращивания рассады лучше взять специальную смесь, а не уплотненную влажную землю из сада, а на дно емкости, в которой вы будете взращивать рассаду, положить дренажный материал.
Перед посевом семян непосредственно в землю почву нужно увлажнить и разрыхлить. Поливать семена сразу после посева нужно предельно аккуратно: их может смыть водой.
5. Неправильный посев семян
Для каждой из культур приемлемы определенные погодные условия – поэтому перед посевом семян в открытый грунт необходимо хорошенько изучить прогноз погоды на ближайшие несколько дней. Помните, что для посева большинства культур почва должна быть достаточно прогретой. Сведения о прорастании растения обычно указываются производителем на упаковке семян.
Огромное значение при посеве имеет и глубина посадки. Так, некоторым растениям необходим свет, и их просто оставляют на поверхности земли, другим культурам требуется глубокая посадка. Помимо этого, важно соблюсти определенное расстояние между соседними семенами, а также и соседними рядками: и здесь у каждого растения также свои предпочтения.
6. Посадка сортов растений, которые долго всходят
Некоторые растения имеют индивидуальное свойство долго всходить. По большей части это касается многолетних цветов. Если вы взялись за их посадку, то будьте готовы к тому, что они могут взойти далеко не сразу. Начинающим садоводам и огородникам рекомендуем не отчаиваться и упорно продолжать свои посевные опыты с растениями простых сортов, не требующими дополнительного ухода.
7. Отсутствие полива или его переизбыток
Правильный полив растений – еще один шаг для достижения их хорошей всхожести. До того как семена прорастут, нужно следить за верхним слоем почвы: при его пересыхании почву поливают осторожно, используя шланг и мелкие насадки.
После того как растения взошли, их нужно поливать под корень, желательно лейкой с отверстиями небольшого размера. При поливе вода не должна попадать на растения.
Вода для полива должна быть отстоявшейся в течение минимум суток и теплой с температурой 20-25°С, в идеале – дождевой.
Поливать растения нужно до 10 часов утра либо вечером: дневной полив при попадании на листья растений может спровоцировать ожоги.
8. Воздействие на всходы температуры воздуха
Во время возвратных заморозков всходы могут погибнуть. Для того чтобы этого не случилось, нужно накрыть посевы полиэтиленовой пленкой, спанбондом либо построить для них парник или теплицу.
Для прорастания семян, как правило, необходима температура не ниже 10-15°С. Холодная почва способствует задержке прорастания и даже гибели семян. В этом случае растения не спасут даже необходимые объемы воды и воздуха.
И, наконец, многие дачники сетуют, что всходов нет, поскольку посевы были выполнены в “неверное” время (например, в неподходящий день по лунному календарю) или человеком с “тяжелой” рукой. А вы верите в это или находите более рациональные объяснения периодическим дачным неудачам?
