15 лучших видов кандыка сорта Пагода и их описание, посадка и уход в открытом грунте

Кандык

сорта ❀ посадка ❀ уход

Кандык, или эритрониум, или собачий зуб – оригинальное раннее весеннее луковичное растение семейства лилейных. Этот цветок отличается неприхотливостью, морозоустойчивостью и высокой декоративной сочетаемостью с другими луковичными цветами. Известно 25 видов эритрониума. Ареал обитания – на открытых участках прохладных, светлых, влажных лесов умеренной и субтропической зоны Северного полушария, некоторые виды встречаются в альпийских лугах и горных тундрах. Большая часть видов растет в Северной Америке.

СТАТЬЯ В ТЕМУ: Выгонка луковичных цветов в домашних условиях

Кандык – растение многолетнее, достигающее в высоту от 30см до 60см. Луковица яйцевидная, иногда почти цилиндрическая, достигающая в длину 7см, напоминающая по виду собачий зуб. Прямой стебель несет в верхней части от одного до восьми поникших цветков белого, пурпурного, желтого или розового цвета с изящно отогнутыми лепестками длиной 18-20см, а в нижней ‒ обычно два широколанцетных листа. Плод ‒ коробочка с уплощенными семенами.

Кандык посадка в открытый грунт

Найдите для кандыка тенистый уголок в вашем саду, например, с северной стороны построек или забора. Позаботьтесь о том, чтобы на участке не было застоя воды. Почва должна быть легкая, хорошо увлажненная, слабокислая, торфянистая. Смешайте в равных долях листовую землю, крупнозернистый песок и перегной, добавьте минеральные удобрения (150г суперфосфата, 30г калийной селитры, 100г мела в порошке, 200г костной муки на каждый квадратный метр участка). Уничтожьте корневищные сорняки.

Посадку осуществляют в третьей декаде июля, высаживая луковицы кандыка по несколько штук рядом на глубину 10-15см с дистанцией в 15см. После посадки участок мульчируют и поливают. В эти же сроки проводите и пересадку растений, если в этом есть необходимость, однако старайтесь без нужды кандык не беспокоить: он растет на одном месте 4-6 лет.

Кандык уход в открытом грунте

Правильный уход за кандыком обеспечит садоводу крупные цветы на высоких цветоносах. Кандык нуждается в прополке, регулярном поливе в сочетании с подкормками, рыхлении. Кандыку необходим рассеянный свет. Если он посажен на открытой альпийской горке и вокруг нет деревьев или кустарников, необходимо посадить рядом с ним многолетние цветы, способные дать достаточную тень.

Кандык сибирский может выдерживать температуру до минус 50-ти градусов, поэтому укрывать его на зиму не нужно. Нет необходимости также защищать от заморозков весенние всходы. Кандык сибирский даёт первые ростки уже в то время, когда почва не до конца оттаяла, поэтому лёгкие морозы, которые наблюдаются весной в Подмосковье, ему не страшны.

Почва под кандыком должна быть слегка влажной, поэтому поливать часто его не рекомендуется. Лишняя влага может привести к загниванию луковиц. Но и пересушивать растение нельзя, поэтому в самые жаркие дни поливать кандык необходимо чаще.

Активный рост и цветение кандыка заканчивается к началу июня. К этому времени надземная часть растения высыхает, и луковица переходит в состояние покоя. Для цветовода это наиболее ответственный момент, так как без ухода луковица может засохнуть или загнить в почве. Если стоит жаркая, засушливая погода, место посадки кандыка нужно периодически слегка поливать, иначе луковица в почве засохнет. Для доступа кислорода к луковице почву продолжают периодически рыхлить.

Повышенная влажность воздуха очень вредна для этого растения, поэтому полив производится строго под корень. Если в период вегетации кандыка часто идут дожди, растение может быть поражено грибковыми заболеваниями. Для профилактики можно опрыскать цветок медьсодержащими препаратами.

Первую ежегодную подкормку проводят сразу после появления всходов. Для этих целей можно применять любое комплексное удобрения для луковичных цветов. Рекомендуется использовать гранулированное удобрение, которое заделывается в почву вокруг растений. Если стоит сухая погода. После заделывания удобрений почву поливают.

Вторая подкормка кандыку необходима после цветения. Луковицы восстановят свои силы и запасутся питательными веществами для зимовки. Для второй подкорки используется удобрение следующего состава:
✔ мочевина – 60 гр
✔ калийная селитра – 40 гр
✔ суперфосфат – 70 гр

Данное количество удобрений разводят в 10 литрах воды и используют при поливе из расчёта на 1 кв. метр. Как вариант, можно использовать жидкие удобрения для цветов.

Кандык размножение

За время роста на одном месте на материнской луковице образуется до 20 дочерних. Отделять приросшие детки нужно не ранее, чем на пятый год, а лучше на восьмой или даже десятый. Для размножения материнские луковицы выкапывают из почвы, обрабатывают дезинфицирующим раствором 15 минут (Фитоспорин-М, Максим)и отделяют деток. Затем каждую луковицу высаживают в отдельную лунку.

Читайте также:  Ежевика Торнлесс Логан — описание сорта, характеристика, выращивание, фото и отзывы

Кандык сибирский можно развести и семенным способом. Семена образуются в коробочках перед цветением. Сеять семена можно в открытый грунт. При семенном размножении кандык зацветает только на четвёртый год.

Кандык болезни и вредители

Болезням кандык почти не подвержен, но луковица его не может долго находиться на воздухе. Храните ее во влажных опилках или мхе, но не более двадцати дней. Затем ее нужно высадить или погрузить до посадки во влажный торф или сфагнум. Растение морозостойко, но плохо переносит резкие перепады температур осенью и зимой, поэтому на зиму требуется хорошее утепление. Цветут кандыки всего две-три недели, а потом наступает период покоя.

Кандык виды и сорта

В культуре выращивается только два вида эритрониумов: Кандык европейский (Erythronium dens-canis) и Кандык револютум (Erythronium revolutum), которые послужили основой для выведения таких популярных сортов, как Кандык европейский Розе Куин (Erythronium dens-canis Rose Queen), Кандык европейский Сноуфлейк (Erythronium dens-canis Snowflake), Кандык европейский Шарм (Erythronium dens-canis Charmer), Кандык револютум Пагода (Erythronium revolutum Pagoda) и Кандык револютум Уайт Бьюти (Erythronium revolutum White Beauty).

Обособленно рассматривается Кандык сибирский – травянистое многолетнее растение семейства Лилейные, включенное в Красную книгу. Это один из самых декоративных и ярких видов рода. Невероятную ценность представляет раннее цветение, которое, как уже говорилось выше, происходит сразу за таянием снега, когда остальных цветущих видов мало. Невероятно холодостоек. На сегодняшний момент выведено огромное количество видов кандыка сибирского, которые между собой различаются декоративными особенностями, периодом цветения.

Растение высотой до 30 см. Луковица высотой 3-8 см и в диаметре до 1 см, узко-коническая, периодически практически цилиндрическая. Листики ближе к основанию стебля или у середины в количестве двух; короткочерешковые, супротивные, удлинённо- или яйцевидно-ланцетовидные, одноцветные красновато-буроватые или серовато-зеленые, испещрённые пятнами зеленого цвета, длиной до 15 см, шириной – 3-6 см. Цветение происходит в конце апреля. Плод — почти шаровидная, обратно-яйцевидная, трехгранная коробочка длиной до 20 мм и шириной до 12 мм. Семян немного.

Локальные популяции растения неоднородны, и зачастую можно встретить рядом заметно различающиеся виды: с пестрыми и одноцветными листьями, цветками разных размеров и оттенков лилово-розового. Многие растения были введены как наиболее декоративные в культуру. В результате на их основе были выведены новые сорта. Среди них можно выделить следующие:
Белый клык. Он цветет в конце 30 апреля. Чисто белые цветки с центром желтого цвета, диаметром около 6 см. Листья и цветонос зеленые.
Белый царь. Представляет собой ранний сорт, у которого цветение происходит в середине апреля. Чисто белые цветки с лимонным центром, обрамленным красноватыми малозаметными точками. Ветки к концу приобретают чалмовидный вид. Ярко-зеленые листья.
Ольга. Этот кандык сибирский цветет в конце апреля. Цветки розово-сиреневые, покрытые розовыми точечками, с тонкой белой окантовкой. Листья – зелено-бурые с полоской по самому краю. Существуют и другие красивейшие виды.

Кандык сибирский применяется в озеленении на газонах – пятнами вместе с остальными многолетниками. Оригинальный вид и раннее цветение делают его очень интересным и ценным растением. Цветки кандыка сибирского стоят в срезке несколько дней в воде.

Где купить луковицы кандыка

Научно-производственное объединение «Сады России» 30 лет занимается внедрением новейших достижений селекции овощных, плодовых, ягодных и декоративных культур в широкую практику любительского садоводства. В работе объединения используются самые современные технологии, создана уникальная лаборатория микроклонального размножения растений. Главными задачами НПО «Сады России» является обеспечение садоводов качественным посадочным материалом популярных сортов различных садовых растений и новинок мировой селекции. Доставка посадочного материала (семян, луковец, саженцев) осуществляется почтой России. Ждем Вас за покупками:

Не цветами, так листьями: пестролистные комнатные растения

Большинство красивоцветущих растений требует тщательного ухода, подкормок, пересадок, кому-то нужно обеспечивать смену температур — в общем, далеко не каждый способен пуститься в такое серьезное приключение. А чего-то эдакого хочется! Добавить графики помогут растения с необычно окрашенными листьями, например, пестролистные формы, в которых разные оттенки зеленого создают настоящий дизайнерский принт.

Автор статьи: Наталья Кочеганова

Хлорофитум

Обычно пестролистные виды растений требуют больше света, чем их однотонные собратья. Но только не хлорофитум. Этот веселый пестрый куст одинаково хорошо чувствует себя и на солнце, и в тени. Своевременно поливайте его, и он отблагодарит вас обильным ростом и многочисленными побегами с воздушными корнями.

Читайте также:  Гимнопил исчезающий: описание и фото

Если хлорофитуму у вас понравится, он может достигнуть полуметровой высоту и такого же диаметра.

Это растение должно быть дома уже потому, что оно способно разместиться там, где многие другие просто не выживут, и создать декорирование, которого невозможно добиться другими способами. Например, хлорофитум прекрасно чувствует себя под самым потолком, будучи размещенным на шкафу или подвешенным в кашпо.

Интересная кустовая форма позволяет использовать его самым разнообразным способом. Например, создавая композиции с использованием высоких стоек. А терпимость к невысокой освещенности дает возможность создавать цветочные экспозиции с использованием хлорофитума на заднем плане комнаты, у стены.

Калатея

В кругу пестролистных это растение выделяется особенно, благодаря ярко прочерченному, графичному рисунку на листьях.

Вид включает множество разновидностей с разнообразным, часто необычным узором на листьях.

Калатея довольно спокойно относится к освещению, но, тем не менее, в полную тень ее ставить нельзя — в первую очередь пострадает расцветка листьев, потеряв свою контрастность. Очень любит мягкую воду и нуждается в регулярных опрыскиваниях и протираниях влажной тряпочкой.

Лучше всего использовать калатею для декорирования пространства около окна. Собрав вместе несколько разновидностей. можно получить необычную комбинацию узоров, складывающихся в живую зеленую картину.

Диффенбахия

Одно из самых распространенных и очень простых в уходе и выращивании пестролистных растений — это диффенбахия. Любит свет, но требует притенения. Как и все тропические растения, предпочитает повышенную влажность воздуха, которую в домашних условиях создают регулярными опрыскиваниями. Растет быстро и может достигать 1,5-2 метров в высоту.

Есть у диффенбахии и недостаток: по мере роста нижние листья отмирают, и стебель оголяется. Особенно быстро это происходит при недостаточной освещенности. Решается этот вопрос регулярными пересадками: верхушку диффенбахии срезают и сразу сажают в горшок, где она довольно быстро укореняется и начинает свой новый жизненный путь.

Осторожно! Сок диффенбахии ядовит, поэтому цветок не рекомендуется выращивать в домах, где есть животные или маленькие дети.

Выбирая место для диффенбахии, помните, что этот цветок крупномерный, он призван быть солистом декора, а для это нужно достаточно пространства. Диффенбахия станет отличным акцентом в интерьере любой комнаты, если вы расположите ее, например, рядом с кроватью, диваном или креслом. Но не забывайте, что ставить цветок слишком далеко от окна не стоит.

Сансевьера

Сансьевьера или, как ее еще называют, тещин язык — идеальное растение для начинающих цветоводов. Требования к уходу самые скромные —поливайте ее время от времени. Что касается освещения, то даже в тени сансевьера не погибнет. Следите за окраской: если пестролистность начнет снижаться, значит, цветку хочется больше цвета.

Насчитывается около двухсот разновидностей тещиного языка, которые отличаются друг от друга и размерами, и окраской.

Неприхотливость сансьевьеры делает из нее одно из лучших растений для декора интерьера. Она может сыграть сольную партию где-то в глубине комнаты.

Несколько растений, посаженных к один горшок, создают причудливые композиции, которыми можно украсить стол или тумбу. А еще сансьерьеру часто используют для зонирования простанства.

Традесканция

Это растение столь многообразно, сколь и неприхотливо. В семействе сорта с однотонными и пестрыми листьями, большинство из которых выращиваются как ампельные и очень эффектно смотрятся в подвесных кашпо.

Если вам кажется, что в этом углу не вырастет ни один цветок, попробуйте поселить туда традескацию. Обычно она справляется с самыми сложными условиями существования. А еще благодаря многочисленным длинным ветвящимся побегам отлично маскирует углы с отклеивающимися обоими или царапины на шкафу.

Если вам понравилась статья, ставьте лайк! И не забудьте подписаться на наш канал на Дзене!

Читайте также:  Как понять, что арбуз испортился, и можно ли его есть

Пестролистные комнатные растения и изменение их окраски

Все пестролистные растения относятся к вариантным формам флоры и образуются в результате воздействия различных внешних факторов. По сути, пестролистные комнатные растения являются результатом генетической мутации в ответ на неблагоприятные условия их произрастания. Поэтому при организации ухода за ними стоит учитывать множество факторов. Значение изменения окраски листьев может иметь определяющее значение для последующей коррекции ухода и применяемых методов агротехники.

Пестрая окраска присуща в основном декоративно-лиственных видам комнатных цветов, применяемых для декорирования внутренних интерьеров. Как показывает практика, выращивание этих растений в условиях открытого грунта может полностью удалить их вариегатность и при этом исчезнет необычная окраска листовой пластины.

Посмотрите различные пестролистные растения на фото, где показаны варианты окраски листовых пластин:

Окраска и формы листьев у пестролистных растений (с фото)

Обычно окраска листьев у растений представляет различные оттенки зеленого цвета, а также пестрые сочетания зеленого с белым и другими красками. Пестрым называется лист растения, на отдельных участках которого проявляется недостаточное количество хлорофилла или он отсутствует совсем. Чаще всего самая интересная пестролистность — это результат работы селекционеров, которые получают все новые и новые узоры и сочетания красок. Окраска и формы листьев не взаимосвязаны между собой. Так, длинный лист может быть и зелёным, и полосатым. Сердцевидный лист также может иметь разные варианты окраски.

К розово-пестролистным видам относятся, например:

Каладиум (Caladium)

Кордилина (Cordyline)

Криптантус (Cryptanthus)

Гипестес (Hypoestes)

Красно-пестролистными считаются такие виды, как:

Колеус Блума (Coleus blumei, гибриды)

Ирезина

Маранта (Maranta)

Традесканция (Tradeskantia zebrine)

Белая, кремовая или желтая пестролистность присутствует у некоторых видов:

Аглаонемы (Aglaonema)

Хлорофитума (Chlorophytum сотоsum)

Бересклета (Eonymus)

Пизонии (Pisonia)

Различными оттенками зеленого цвета украшены листья таких видов, как:

Калатея (Calathea)

Строманта

У них форма листовой пластинки зависит от периода роста растения.

Совершенно особенный рисунок в зеленых, желтых и оранжевокрасных тонах имеет Кротон (Codiaeum).

Многие пестрые листья отличаются еще определенными формами и узором:

У одних кромка листа очерчена полоской другого цвета, как у Сансевиерии (Sansevieria trifasciata)

или у Драцены (Dracaena marginata)

Другие культуры имеют мраморный рисунок, к примеру:

Сциндапсус (Epipremnum)

Гипестес (Hypoestes)

Листья одного из видов бегонии — Begonia masoniana — украшены черным крестом.

Посмотрите разнообразные пестролистные комнатные растения на фото, где представлены разнообразные окраски:

Изменение окраски листьев (бледная или светлая)

Пестролистные виды растений чаще всего требуют более тщательного ухода, чем растения с зелеными листьями; им всегда требуется больше света, часто больше тепла и более высокая влажность воздуха. Изменение окраски листьев – это всегда тревожный сигнал цветоводу о том, что пора провести коррекцию ухода за цветами.

Особенно важно для сохранения пестролистной окраски освещение. Если растение с пестрыми листьями испытывает недостаток в свете, то рисунок бледнеет, растение «зеленеет», поскольку запас хлорофилла, образующегося в результате жизненно важного процесса фотосинтеза, увеличивается.

По внешнему облику растений определяют, какой им нужен уход. Поэтому внимательное наблюдение за листьями важно не только для любования их красотой, но и для получения информации относительно содержания растений.

Основные правила гласят следующее:

  • Растения с бледной окраской листьев любят разреженную тень, т.е. они не желают стоять в густой тени, но и яркого солнца не переносят.
  • Растения с мелкими кожистыми или покрытыми белым опушением листьями предпочитают солнце и много света; им понравится окно, выходящее на юг.
  • Хлороз — заболевание, вызываемое дефицитом железа, проявляется светлой окраской листьев, на которых ярко выделяются зеленые жилки.
  • Светлые пятна на листьях появляются при неподходящей температуре воды для полива и при сильных перепадах температуры; а также при смачивании листьев водой под прямыми солнечными лучами.
  • Грибные заболевания тоже оставляют свой след на листьях: мучнистая роса проявляется как белый мучнистый налет на нижней и верхней стороне листьев; серая гниль — в виде буровато-серого налета на верхней стороне листьев.

Не цветами, так листьями: пестролистные комнатные растения

Большинство красивоцветущих растений требует тщательного ухода, подкормок, пересадок, кому-то нужно обеспечивать смену температур — в общем, далеко не каждый способен пуститься в такое серьезное приключение. А чего-то эдакого хочется! Добавить графики помогут растения с необычно окрашенными листьями, например, пестролистные формы, в которых разные оттенки зеленого создают настоящий дизайнерский принт.

Автор статьи: Наталья Кочеганова

Хлорофитум

Обычно пестролистные виды растений требуют больше света, чем их однотонные собратья. Но только не хлорофитум. Этот веселый пестрый куст одинаково хорошо чувствует себя и на солнце, и в тени. Своевременно поливайте его, и он отблагодарит вас обильным ростом и многочисленными побегами с воздушными корнями.

Читайте также:  Как сажать актинидию весной: время и способы посадки, видео

Если хлорофитуму у вас понравится, он может достигнуть полуметровой высоту и такого же диаметра.

Это растение должно быть дома уже потому, что оно способно разместиться там, где многие другие просто не выживут, и создать декорирование, которого невозможно добиться другими способами. Например, хлорофитум прекрасно чувствует себя под самым потолком, будучи размещенным на шкафу или подвешенным в кашпо.

Интересная кустовая форма позволяет использовать его самым разнообразным способом. Например, создавая композиции с использованием высоких стоек. А терпимость к невысокой освещенности дает возможность создавать цветочные экспозиции с использованием хлорофитума на заднем плане комнаты, у стены.

Калатея

В кругу пестролистных это растение выделяется особенно, благодаря ярко прочерченному, графичному рисунку на листьях.

Вид включает множество разновидностей с разнообразным, часто необычным узором на листьях.

Калатея довольно спокойно относится к освещению, но, тем не менее, в полную тень ее ставить нельзя — в первую очередь пострадает расцветка листьев, потеряв свою контрастность. Очень любит мягкую воду и нуждается в регулярных опрыскиваниях и протираниях влажной тряпочкой.

Лучше всего использовать калатею для декорирования пространства около окна. Собрав вместе несколько разновидностей. можно получить необычную комбинацию узоров, складывающихся в живую зеленую картину.

Диффенбахия

Одно из самых распространенных и очень простых в уходе и выращивании пестролистных растений — это диффенбахия. Любит свет, но требует притенения. Как и все тропические растения, предпочитает повышенную влажность воздуха, которую в домашних условиях создают регулярными опрыскиваниями. Растет быстро и может достигать 1,5-2 метров в высоту.

Есть у диффенбахии и недостаток: по мере роста нижние листья отмирают, и стебель оголяется. Особенно быстро это происходит при недостаточной освещенности. Решается этот вопрос регулярными пересадками: верхушку диффенбахии срезают и сразу сажают в горшок, где она довольно быстро укореняется и начинает свой новый жизненный путь.

Осторожно! Сок диффенбахии ядовит, поэтому цветок не рекомендуется выращивать в домах, где есть животные или маленькие дети.

Выбирая место для диффенбахии, помните, что этот цветок крупномерный, он призван быть солистом декора, а для это нужно достаточно пространства. Диффенбахия станет отличным акцентом в интерьере любой комнаты, если вы расположите ее, например, рядом с кроватью, диваном или креслом. Но не забывайте, что ставить цветок слишком далеко от окна не стоит.

Сансевьера

Сансьевьера или, как ее еще называют, тещин язык — идеальное растение для начинающих цветоводов. Требования к уходу самые скромные —поливайте ее время от времени. Что касается освещения, то даже в тени сансевьера не погибнет. Следите за окраской: если пестролистность начнет снижаться, значит, цветку хочется больше цвета.

Насчитывается около двухсот разновидностей тещиного языка, которые отличаются друг от друга и размерами, и окраской.

Неприхотливость сансьевьеры делает из нее одно из лучших растений для декора интерьера. Она может сыграть сольную партию где-то в глубине комнаты.

Несколько растений, посаженных к один горшок, создают причудливые композиции, которыми можно украсить стол или тумбу. А еще сансьерьеру часто используют для зонирования простанства.

Традесканция

Это растение столь многообразно, сколь и неприхотливо. В семействе сорта с однотонными и пестрыми листьями, большинство из которых выращиваются как ампельные и очень эффектно смотрятся в подвесных кашпо.

Если вам кажется, что в этом углу не вырастет ни один цветок, попробуйте поселить туда традескацию. Обычно она справляется с самыми сложными условиями существования. А еще благодаря многочисленным длинным ветвящимся побегам отлично маскирует углы с отклеивающимися обоими или царапины на шкафу.

Если вам понравилась статья, ставьте лайк! И не забудьте подписаться на наш канал на Дзене!

Как называется цветок с цветными листьями — опознаем пестролистного незнакомца

Одни растения выращивают ради шикарных бутонов, крупных или мелких, но в изобилии покрывающих куст. Другие же стали популярными благодаря своей листве, а именно – ее оригинальной разноцветной окраске. Если и у вас появился пестролистный незнакомец, сходу узнать, как называется цветок с цветными листьями, будет нелегко. Есть такие оригиналы как среди комнатных, так и среди садовых культур. Все они чаще всего являются декоративно – лиственными растениями, но некоторые даже цветут. Впрочем, по сравнению с шикарной яркой листвой в большинстве случаев бутоны – лишь второстепенное ее дополнение. На фоне играющих разными красками листиков они теряются, разве что расположены будут на высоких черешках.

Читайте также:  Как правильно ухаживать и размножать хамелациум в домашних условиях

Сегодня мы хотим представить небольшую подборку пестролистных цветов из обеих категорий. Быть может, среди них кто-то найдет и свое загадочное растение.

Как называется цветок с цветными листьями среди комнатных растений

Домашнее цветоводство в первую очередь привлекает возможностью озеленить помещение. А если растущие в горшочках кустики будут еще и пестрыми, это порадует вдвойне. Так, среди комнатных цветов с двухцветными или же разноцветными листочками чаще всего встречаются:

  1. Аукуба. Растет в виде деревца, листья крупные, кожистые, овальной формы, с хаотичными золотистыми пятнами на зеленом фоне.
  2. Бегония. Растет пышным компактным кустиком или как ампельный вид. Ценится в основном за шикарное цветение, однако имеет не менее красивые виды с пестрой листвой ассиметричной косой формы. В их окраске могут быть розовый, красный, серый, бордовый цвета и все оттенки зеленого.
  3. Гипоэстес. Невысокий и сильноветвящийся кустик с небольшими зелеными листиками, украшенными густой пятнистостью. Пятна могут быть белыми, розовыми, красными.
  4. Каладиум. Бесстебельный куст с крупными сердцевидными листьями на длинных черешках. Есть как двухцветные, так и разноцветные сорта.
  5. Кордилина. Растет в виде небольшой пальмочки с удлиненными листочками. Есть краснолистные сорта с более темными пятнами, зелено – розовые или бело – зеленые.
  6. Кротон. Небольшое деревце с крупной листвой, напоминающей по форме листья дуба.
  7. Маранта. Крупный куст с овальными большими листьями, украшенными рисунком или цветными прожилками.
  8. Фиттония. Небольшие пышные кустики со стелющимися побегами и яйцевидными листьями. Они имеют контрастный рисунок или прожилки.

Комнатные пестролистные цветы более требовательны в выращивании. В первую очередь, это касается освещения. Оно должно быть хорошим, ведь в полутени яркая окраска тускнеет, а некоторые растения и вовсе становятся зеленолистными.

Пестролистные садовые растения

Не менее красивы и растущие в открытом грунте культуры с оригинальным раскрасом листвы. Таких немного меньше, чем комнатных, особенно среди цветов, которые способны выжить в условиях русской зимы. Большинство садовых пестроцветных имеют зелено – белый окрас, но есть и кустики с желто – зеленой или красно – зеленой листвой. Каждый садовод может выбрать растение по душе, будь то почвопокровник или габаритный куст.

В нашем климате чаще всего растут:

  1. Гейхера. Вечнозеленый многолетник с округлыми или сердцевидными листьями на длинных черешках.
  2. Медуница. Лекарственный многолетник с пятнистыми листочками.
  3. Бруннера. Раскидистый многолетний кустик с бело – зеленой листвой.
  4. Вербейник. Пестролистные сорта имеет точечный вербейник: это Александр с белой каемкой и Голден Александр с желтой.
  5. Живучка. Многолетний почвопокровник.

Видео – обзор комнатных пестролистных и зеленых цветов

Пошаговая инструкция по монтажу своими руками свайного фундамента под баню + расчет глубины погружения и высоты

01.12.2018 9,667 Просмотров

Низкая несущая способность, обводненность или возможность сезонных подтоплений, чрезмерная рыхлость грунта — все эти условия делают нецелесообразным использование традиционных ленточных оснований.

В таких ситуациях практически единственным эффективным решением проблемы становится свайный фундамент, который использует в качестве опоры глубинные, твердые пласты грунта, проходя сквозь поверхностные ненадежные слои до появления полного контакта с надежной опорой.

Подобные условия являются типичными для многих регионов России, что сделало свайные виды опорных конструкций вполне обыденным и распространенным видом.

Отдельным вопросом становится возможность использования свай для строительства хозяйственных или вспомогательных построек.

Рассмотрим использование свайного основания для строительства бани.

Подходит ли свайный фундамент под баню?

Баня — полностью закрытое и отапливаемое сооружение, в котором имеется собственная печь и активно используется вода. Условия эксплуатации предусматривают значительные перепады температуры и влажности.

Читайте также:  Ирландская роза

Все эти особенности требуют для постройки наличия надежного и устойчивого ко всем нагрузкам основания, способного без потерь выдерживать существующие нагрузки. Свайный фундамент вполне способен обеспечить такую опору, а в регионах с проблемными грунтами он превращается в единственно возможный вариант.

Мало того, существуют виды свай, позволяющие получить надежную опорную систему намного быстрее и дешевле, чем при создании традиционного ленточного основания. Поэтому возможность использования свай для постройки бани есть, и она не является неким исключением или компромиссным вариантом.

Сваи хороши для любой постройки, независимо от назначения. Главным критерием выбора служит состояние и особенности грунта.

Плюсы и минусы

К положительным сторонам свайного основания под баню следует причислить:

  • Независимость от свойств грунта или гидрогеологической обстановки.
  • Значительное снижение стоимости строительства, особенно, если сравнивать с заглубленным ленточным фундаментом.
  • Высокая скорость строительства основания.

Недостатками свай являются:

  • Относительная сложность работ, необходимость обследования и анализа грунтов на участке.
  • Приходится отказываться от традиционной бани с проливными полами и создавать качественную систему водоотведения.
  • В ряде случаев требуется привлечение строительной техники, что в условиях благоустроенного участка не всегда возможно.

Для создания опорной конструкции бани могут быть использованы следующие виды свай:

  • Забивные. Для погружения в грунт привлекается спецтехника, которая устанавливает опоры путем вбивания их в грунт. Работ вблизи используемых построек способна вызвать нежелательные изменения в состоянии фундамента, стать причиной оседаний или подвижек основания. Используются готовые сваи, скорость работ обычно высокая, процесс занимает один день.
  • Буронабивные. Изготавливаются прямо на стройплощадке путем заливки бетона в армированную скважину. Есть возможность все сделать своими руками. При этом, сложные грунты могут не удержать скважину из-за осыпания стенок или заполнения полости водой. Кроме того, необходимо ждать около месяца, пока бетон наберет конструкционную прочность, в течение которого никакие работы производить нельзя.
  • Винтовые. Приобретаются в готовом виде и погружаются в грунт как при помощи спецтехники, так и вручную. Не создают угрозы для построек, расположенных поблизости и могут устанавливаться вплотную к ним. Позволяют строить баню на склонах, складках фундамента без предварительной подготовки площадки. Недостатками винтовых свай считают неизбежную коррозию металла в грунте и множество кустарным образом изготовленных опор, не соответствующих существующим требованиям.

Почему для самостоятельного монтажа стоит выбрать винтовые сваи?

Выбор винтовых свай обусловлен их безопасностью для окружающих строений.

Кроме того, винтовые сваи могут быть погружены в грунт самостоятельно, что позволяет работать в удобное для себя время и существенно сэкономить на найме специальной бригады.

Технология установки предельно проста и не требует предварительной планировки участка, что является большим плюсом. Земляные работы отнимают время и требуют впоследствии больших трудозатрат по благоустройству участка, поэтому возможность пропустить этот этап весьма привлекательна для любого владельца.

Типы свай и какие лучше выбрать

Существуют разные виды винтовых свай:

  • Одно- или многолопастные.
  • С литым или сварным наконечником.
  • С защитным цинковым покрытием или без него.

Кроме того, они различаются по диаметру и длине ствола и виду лопасти. Выбор винтовых свай производится исходя из свойств грунта и веса постройки.

Для обычной семейной бани, размером 6 : 4 м, изготовленной из оцилиндрованного бревна или бруса, вес которой составляет около 5-7 т, вполне подойдут однолопастные винтовые сваи диаметром 57 или 76 мм.

Допустимая нагрузка на единицу у них достигает соответственно 1 и 2 т, что вполне приемлемо для такой постройки.

Как рассчитать глубину погружения

Глубина погружения винтовых свай определяется глубиной залегания плотных слоев грунта. Попытки использования «висячих» винтовых свай обычно заканчиваются постепенными оседаниями или деформациями ростверка, ведущими к разрушению наружных стен.

Обычный расчет несущей способности грунта дает вполне точные данные, но они показывают только текущую обстановку на участке. При изменении ситуации — подъеме уровня грунтовых вод, сезонных подвижках, возникновении нагрузок морозного пучения — расчетные данные становятся неактуальными.

Поэтому единственно правильный и эффективный вариант решения вопроса — пробное бурение или, как минимум, погружение пробной сваи. Глубина, на которой возникает контакт с твердыми слоями, и есть искомая величина.

Расчет высоты над землей

Высота подъема свай зависит от нескольких условий:

  • Величина снежного покрова в зимнее время.
  • Уровень воды при подтоплениях или паводках.
  • Глубина залегания грунтовых вод.
Читайте также:  Гербициды для картофеля: препараты и народные средства борьбы с сорняками, отзывы

Некоторые величины можно отыскать в приложениях СНиП, другие значения можно получить в местных геологоразведочных или метеорологических организациях.

Основная задача — обеспечить такой подъем над уровнем грунта, чтобы минимизировать последствия от различных воздействий природного характера.

В большинстве случаев высоту бани над уровнем грунта принимают в пределах 40-60 см. Для отсечки стен от контакта со снеговыми массами этого обычно хватает, как и при подтоплениях.

Предугадать критические ситуации никто не может, а строить слишком высокую баню нецелесообразно.

Это не относится к постройкам на склонах или неровностях рельефа, где высота определяется по наименьшему значению.

Пошаговая инструкция по монтажу

Рассмотрим порядок действий при монтаже свайно-винтового фундамента для бани. Процесс проектирования и расчетов опустим, перейдем сразу к практическим действиям.

Работа ведется поэтапно, выполняются следующие операции:

Подготовка

Участок освобождают от лишних предметов, растений и прочих помех. Необходимо обеспечить пути подхода для техники, если планируется механическая установка свай. Приобретение и доставка на участок необходимого количества стволов нужного размера.

Понадобятся следующие материалы и инструменты:

  • Лопата.
  • Рулетка.
  • Металлический лом и два отрезка трубы по 1,5-2 м, внутрь которой этот лом входит свободно, но без лишнего люфта.
  • Болгарка с отрезным кругом.
  • Сварочный аппарат с электродами.
  • Оголовки для используемого размера свай.
  • Цемент и песок для изготовления бетона.
  • Колышки для разметки.
  • Лазерный уровень.
  • Покрытие для металлических деталей, защита сварных швов.
  • Швеллер, двутавр, рельс для обвязки.

Разметка

С помощью колышков отмечаются места установки свай согласно проектных данных. Начинать разметку следует с углов, сразу же проверяя равенство диагоналей. Пока они не будут выровнены, продолжать разметку нельзя.

Точки монтажа свай отмечаются колышками. После отметки углов переходят к промежуточным сваям и размечают их положение. Затем с помощью лопаты и личной бодрости в этих точках выкапывают небольшие углубления глубиной до 30 см и шириной, равной диаметру лопастей.

Это позволит сваям легче входить в грунт и обеспечить меньшее отклонение от вертикали.

Погружение

Завинчивание свай производится по определенной схеме. Это делается для того, чтобы уже установленные стволы не стали помехой для других опор. В особенности это важно при монтаже машинным способом, где техника должна подойти вплотную к точке погружения.

Обычно начинают с центра и движутся последовательно к краям по спирали или змейкой.

При погружении свай необходимо постоянно контролировать вертикаль. В особенности важно делать это на начальном этапе, когда ствол достаточно свободно раскачивается и может быть установлен с перекосом.

Выкручивать сваю назад для выравнивания нельзя, второй раз в эту точку ее устанавливать запрещается из-за нарушения прочности грунта после контакта с лопастями. Все исправления делаются на первых порах, когда ствол погружен на незначительную глубину.

Обрезка, обвязка, заливка бетоном

После установки всех свай производится обрезка. Устанавливается лазерный уровень, отмечающий горизонтальную плоскость на нужной высоте, на поверхности свай мелом или белым маркером отмечаются линии реза.

Болгаркой с отрезным кругом отрезают лишние куски трубы.

После этого выполняют обвязку. Все сваи соединяются между собой в продольном и поперечном направлении при помощи сварки. Используются отрезанные по размеру куски швеллера, двутавра или иного вида металлопроката.

После соединения свай в единую систему следует сразу же покрасить все участки сварки защитным слоем краски, кузбасслака или иного материала.

Затем внутреннюю полость свай заливают бетоном. Это дает стволам дополнительную жесткость и устойчивость к боковым нагрузкам пучения. Необходимо пользоваться плотными марками, начиная от М200 и выше.

На заполненные сваи устанавливаются и фиксируются оголовки, образующие площадки для установки ростверка и промежуточных (внутренних) опор.

Ростверк

Для бани обычно используют деревянный брус сечением 150 : 200 или 200 : 200 мм. Балки укладывают на площадки оголовков, предварительно подложив на металл двойной слой рубероида. Углы соединяют вполдерева.

Тщательно проверяют равенство диагоналей, выравнивают балки по осям, после чего закрепляют их на оголовках, используя специально созданные монтажные отверстия. Деревянные балки сразу же следует покрыть гидроизоляционным материалом для защиты от влаги.

Читайте также:  В чем недостатки и какие преимущества имеет пластиковая плитка для дорожек?

Полы в бане

Обычные проливные полы, использующиеся в традиционной русской бане, в данном случае не годятся:

  • Вода, протекая между досками пола, проникает в грунт и понемногу разрушает металл свай и ослабляет прочность их сцепления с грунтом.
  • Возникает сложность поддержания температуры в бане из-за большой высоты над землей. Наличие неутепленного пространства потребует излишнего расхода топлива или электроэнергии.

Оптимальным вариантом становится создание утепленного пола, с надежным гидроизоляционным покрытием. На поверхность заливается слой стяжки с заранее установленными воронками для отвода воды, которые подключаются к канализационной системе.

На стяжку укладывают напольную керамическую плитку, а для большего комфорта рекомендуется укладывать деревянные помосты с широкими планками (8-10 см) и зазорами между ними для свободного стока воды.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете, как произвести монтаж свайного фундамента под баню:

Заключение

Свайный фундамент для бани используется не реже, чем традиционные виды оснований.

Учитывая высокую скорость и большую экономию денег, фундамент на винтовых сваях становится даже более предпочтительным и эффективным вариантом, чем лента.

Работы могут выполняться самостоятельно, что является дополнительным бонусом и дает владельцам участков возможность использовать свои навыки и умения на практике.

Пошаговая инструкция, как установить баню на винтовых сваях

Важным этапом возведения деревянной бани является обустройство надежного фундамента.

Использование дорогостоящих монолитных конструкций из бетона, рассчитанных на гораздо более высокие нагрузки, нецелесообразно с финансовой точки зрения.

Более доступный вариант – установка винтовых свай. Такое основание обеспечит необходимую прочность и несущую способность, прослужит не менее 50-70 лет.

О том, как возвести фундамент на винтовых сваях для постройки бани, расскажем в статье.

Плюсы и минусы свайно-винтовых оснований

Фундаментные конструкции, построенные на основе металлических винтовых свай, обладают множеством достоинств:

  1. Строительные работы можно проводить практически при любой погоде.
  2. Железные сваи можно выравнивать путем обрезания выступающих частей. Перед началом строительства не нужно выполнять трудоемкие земельные работы и разравнивать участок.
  3. Металлические опоры с хорошей антикоррозионной обработкой значительно медленнее изнашиваются из-за атмосферных воздействий и грунтовых вод, чем бетонные.
  4. Свайно-винтовые фундаменты являются ремонтопригодными, дефектные конструкции можно легко заменить.

В то же время необходимо учитывать некоторые недостатки, которые могут ограничивать область применения винтовых конструкций:

  1. Сваи невозможно ввинчивать в почву, в которой имеются твердые известняковые прослойки. При этом могут повреждаться наконечники изделий.
  2. Конструкции должны быть обработаны антикоррозионным покрытием по всей поверхности. Наличие малейшего необработанного участка приведет к быстрому распространению очага коррозии.
  3. Винтовые опоры не рассчитаны на большие нагрузки. Тем не менее, при строительстве бань этот недостаток становится несущественным.

Почему для самостоятельного монтажа выбирают винтовые опоры?

Конструкции данного типа наилучшим образом подходят для собственноручного выполнения строительных работ.

Во-первых, при использовании винтовых свай не требуется применение дорогостоящей спецтехники, которую по различным причинам не всегда удается доставить на участок (например, из-за невозможности проезда на территорию стройплощадки). Свайные опоры можно самостоятельно ввинчивать в грунт при участии одного-двух помощников, используя рычажные механизмы.

Во-вторых, такие конструкции изначально продаются в готовом виде. Сваи можно устанавливать сразу после их доставки на объект.

Для сравнения: буронабивные и буроинъекционные опоры создаются на месте. При этом требуется дополнительное время, необходимое для затвердевания бетона и набора прочности.

Подготовка участка и закупка материалов

Скорость и качество монтажа свайно-винтовых фундаментов во многом зависит от предварительной подготовки стройплощадки.

Перед началом строительства необходимо очистить участок от сорняков, кустарников и деревьев, которые могут помешать проведению работ.

Если установка свай проводится в зимний период, следует также убрать снег с территории, на которой будет возводиться баня.

Также необходимо заблаговременно позаботиться о снабжении водой и электроэнергией. Вода понадобится для подготовки цементно-песчаной смеси, электричество требуется для освещения и работы электрооборудования.

Для строительства фундамента понадобятся стальные винтовые сваи диаметром не менее 89 см. Оптимальная толщина металла – 3,5-4 мм. Опоры с такими параметрами могут выдерживать эксплуатационные нагрузки до 5 тонн.

При заливке внутренних полостей свайных опор понадобится достаточно количество бетонной смеси марки М300 или выше. Для ее приготовления следует заблаговременно закупить песок, цемент и щебень. По желанию можно добавить в раствор специальные модификаторы для повышения морозостойкости бетона.

Читайте также:  Ашваганда: лечебные свойства и противопоказания, применение индийского корня

Для обвязки свайно-винтового основания может применяться древесная доска, швеллеры или металлическая профилированная труба. Если используется древесина, при закупке материалов необходимо также приобрести специальные средства для ее антисептической обработки.

Для антикоррозионной защиты швеллеров и профилированной трубы может использоваться любая краска для металла, обладающая соответствующими свойствами.

Последний пункт в списке необходимых материалов — гидроизоляция. В качестве таковой можно использовать жидкую резину и гидрофобные краски.

Как сделать своими руками?

После составления проекта, проведения подготовительных работ и закупки стройматериалов, можно приступать непосредственно к монтажным работам.

Первый этап — создание разметки на участке. Необходимо обозначить места, в которых будут устанавливаться винтовые опоры, тщательно выверив все расстояния и углы.

На обозначенных точках делаются неглубокие подкопы на 15-30 см. Это позволит избежать самопроизвольного смещения свай в самом начале их ввинчивания в грунт. Расстояние между точками расположения опор должно составлять 2-3 метра, в зависимости от их типоразмера, площади бани и несущей способности грунта.

Для вкручивания свай ручным методом используются длинные металлические ломы, которые выполняют функцию рычагов. Такую работу следует выполнять вдвоем или втроем. Если имеется возможность заезда спецтехники на участок, можно осуществить установку механическим способом. Это даст возможность сэкономить время и силы.

Винтовые сваи необходимо погружать в почву на глубину не менее 1,5 м. Конструкции ввинчиваются в грунт до тех пор, пока их наконечники не достигнут плотных слоев земли. При этом вращать сваи вручную становится в разы сложнее, что является признаком окончательного погружения опоры.

В процессе вкручивания необходимо тщательно следить за тем, чтобы конструкции располагались в строго вертикальном положении. Допускаются лишь незначительные отклонения на 1-2 градуса.

Когда все опоры установлены и выравнены по высоте, проводится их бетонирование изнутри. В металлические трубы подается бетонная смесь, которую желательно замешивать непосредственно перед заливкой.

Когда цементно-песчаная смесь окончательно затвердела, на верхних частях свай устанавливаются оголовки. Далее проводится установка обвязки. Для деревянной бани оптимальным выбором будет конструкция из бруса.

По всему периметру фундамента закрепляются доски заданной толщины, которые необходимо прочно соединить между собой, чтобы предотвратить самопроизвольные смещения свайных опор.

Важным моментом является обустройство фундамента под печь. Кирпичные, чугунные и стальные топки оказывают достаточно большую нагрузку на поверхность основания, поэтому их нельзя возводить непосредственно на полу. Под ними должны располагаться дополнительные фундаментные конструкции.

В дополнение к основному свайно-винтовому фундаменту необходимо обустроить бетонное основание. Его площадь не обязательно должна быть большой.

Размеры и площадь дополнительного фундамента подбираются с учетом ширины и длины печи, которая будет возводиться на нем.

Чтобы подготовить основание для массивной печи, следует подготовить на выбранном участке котлован по заранее выполненным расчетам. Его глубина должна достигать уровня промерзания почвы.

На уплотненное дно засыпается песчано-гравийная подушка. Слой щебня должен быть не менее 15 см, слой песка – от 20 см. Поверх песчаного слоя можно засыпать еще один пласт щебня такой же толщины.

Далее устанавливается деревянная опалубка по периметру печного фундамента, в нее помещается арматурный каркас. На следующем этапе проводится заливка бетона. Верхний уровень основания должен быть примерно на 5-6 см ниже пола, который будет устанавливаться в бане. Когда бетон окончательно затвердеет, нужно снять опалубку и обработать стенки печного фундамента гидроизоляцией – например, гудроном.

Данная конструкция создается по простой схеме: на оголовках свай закрепляются жесткие металлические швеллеры или двутавровые балки по всему периметру фундамента, а также в его центральных зонах. Эти элементы соединяются с оголовками с помощью электросварки.

Ростверк создаст надежную опору для деревянных элементов бани и будет выполнять несущую функцию, поэтому для его изготовления нужно использовать металлоконструкции с хорошей антикоррозионной обработкой.

Как обустроить напольное покрытие?

В банях из сруба используются преимущественно деревянные полы, реже — бетонные. Напольные покрытия из древесной доски обустраивают после предварительного утепления. Работы проводятся в такой последовательности.

В нижние венцы устанавливают лаги, под которые нашивают черепные доски. Между опорными элементами закладывают плиты теплоизоляционного материала. Поверх него создается деревянная обрешетка, на которую в дальнейшем будет установлен черновой пол.

Читайте также:  Как сажать актинидию весной: время и способы посадки, видео

На обрешетку укладывают слой гидроизоляции, чтобы предотвратить попадание влаги на нижние деревянные конструкции. Поверх гидроизоляционного слоя укладывают доски чернового пола, которые прибивают или прикручивают к обрешетке.

Далее проводится обустройство конусообразной бетонной стяжки, в центре которой должно располагаться сливное отверстие для слива влаги.

По периметру помещения размещают доски-бортики, внутри опалубки устанавливают доски, обрезанные под небольшим углом (см. фото ниже). Далее проводится заливка бетонной смеси.

Поверх бетонной стяжки в дальнейшем укладывается финишный деревянный пол. При этом доски нужно устанавливать с зазором в несколько миллиметров, чтобы обеспечить беспрепятственный отток влаги через напольное покрытие проливного типа.

Перед обустройством пола в бане на винтовых сваях, необходимо заблаговременно подвести сливные трубы, которые будут располагаться под напольным покрытием. Если пропустить этот этап, дальнейшее обустройство слива будет крайне затруднительным.

Как обустроить полы в бане на винтовых сваях, подскажет видео:

Обустройство слива

При строительстве бани необходимо уделить особое внимание обустройству сливной системы. Неэффективный отвод влаги может спровоцировать преждевременное гниение деревянного пола, приведет к появлению плесени и неприятных запахов.

Наиболее оптимальным вариантом является установка канализационного трубопровода под баней, который удаляет воду в септик или выгребную яму.

Траншеи для трубопроводов нужно выкапывать еще до того, как сруб будет установлен на ростверк. Их необходимо подвести к зданию в тех точках, где будут располагаться трапы в моечном помещении, а также раковины и унитазы (если в бане будет обустраиваться отдельный санузел).

Траншеи должны иметь небольшой уклон, чтобы трубы располагались под углом и обеспечивали отвод влаги самотеком.

Как обустроить слив в бане на винтовых сваях, подскажет видео:

Цена строительства: самому и под ключ

В целях экономии бюджета многие владельцы загородных участков собственноручно возводят деревянные бани на винтовых фундаментах.

В этом случае основными пунктами денежных расходов будут такие:

  1. Приобретение свайных опор, стоимость которых составляет 1500-3500 руб, в зависимости от размеров.
  2. Покупка гидроизоляционных материалов, утеплителей, сырья для подготовки бетонной смеси (песок, цемент, щебень).
  3. Заказ арматуры для обустройства ростверков на винтовых сваях, швеллеров и обрезной доски для обвязки опор.
  4. Перевозка перечисленных материалов собственным автотранспортом или службой доставки.

При обращении в специализированную строительную организацию расходы будут несколько выше. Помимо перечисленных пунктов, к итоговой сумме прибавляется стоимость услуг по проведению геодезических исследований на участке и составлению проектной документации.

Стоимость услуг профессиональных строителей, как правило, сопоставима с суммарными расходами на покупку стройматериалов.

На самостоятельное возведение винтового фундамента небольшой бани размером 3х3 м в среднем обходится в 20-25 тыс. руб. При строительстве «под ключ» сумма может увеличиваться примерно в 2 раза.

Отзывы и рекомендации

Технология возведения бань на свайно-винтовых фундаментах пользуется большой популярностью. Отзывы владельцев частных участков подтверждают: возведение таких конструкций отнимает намного меньше времени, усилий и денег, в сравнении с монолитными, ленточными и другими основаниями и другими фундаментами.

Опытные пользователи рекомендуют использовать сваи с литыми винтами и оцинкованными поверхностями – такие изделия отличаются высокой надежностью и не подвергаются преждевременному износу.

Довольно распространенная ошибка строителей-самоучек – усиление свайно-винтовых фундаментов дополнительными блоками, которые устанавливают под перегородки. Такой метод малоэффективен и даже опасен.

При сезонных перепадах температур почва под блоками может вспучиваться, из-за чего пол в бане начинает «играть» и деформироваться. Фундаменты на винтовых сваях, построенные с соблюдением технологии, не требуют укрепления такими сомнительными методами. Эту тему обсуждают на форуме.

Все, что необходимо знать об устройстве и возведении свайного фундамента, найдете здесь.

Заключение

Соблюдая технологию строительства фундамента, установки сруба и монтажа напольного покрытия, можно не только увеличить срок службы постройки, но и создать комфортные условия для банных процедур.

Следует ответственно отнестись к разработке проектной документации, подбору материалов и проведению строительных работ. Поручив эти задачи профессионалам, можно избежать многих трудностей и ошибок, сэкономить время и избежать нежелательных расходов на преждевременный ремонт бани.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: